Sauvetage et restauration tour Cazeneuve

[La Fayette]

Bonjour à tous !

Les travaux dans l'atelier sont presque terminés mais j'ai rencontré un problème qui va me faire perdre du temps :
après avoir enlever le vieux crépis au salpêtre (et avalé 25kg de poussières toxiques), après avoir refait les joints des pierres et mis en valeur les plus belles, après avoir re-crépis les parties des murs les moins jolie, isolé la fenêtre (+ la réparer), j'ai, pour parfaire l'atelier décidé de me débarrasser du vieux lino pourri qu'il y avait au sol et en l'enlevant : SURPRISE ! : le sol est complètement mort, c'est un ancien béton des années 30/40, pas de niveau et avec des graviers ronds qui ne tiennent plus sur 2 à 3 cm d'épaisseur sur toute la surface (12m²)... mais après sondage, la dalle fait environ 12cm d'épaisseur et il n'y a que la surface qui est abimée. Donc j'ai opté pour la solution de racler l'ancienne et d'en recouler une par dessus.
Etant à la fac toute la semaine, je ne peux travailler que les week-end donc mon cousin qui est militaire dans le géni et en vacance s'est proposé pour refaire la dalle pendant que je ne suis pas là. Sympa ! les travaux ont déjà commencés...
Voici quelques photos de l'atelier :

 

[Milodiou]

C'est du beau boulot, super atelier Avec le tour ce sera magnifique.

 

[dimitri87]

Beau boulot effectivement tu en voie le bout

 

[La Fayette]

Merci beaucoup Milodiou et dimitri87 !!
Comme vous dites, la restauration du tour est proche ! j'ai hâte !
Je vais profiter du temps de séchage pour me faire un bel établi-table en hêtre pour mettre au milieu de la pièce (j'ai troqué à un ami un bel étaux), ainsi qu'un nouveau socle en fer pour mon tour à bois. Je passerai surement un premier coup d'aspirateur sur le tour mais pour le moment il est difficile d'accès car il y a 8 sacs de ciment, 1m3 de mélange et une bétonnière en plus dans le garage
J'ai aussi "trouvé" à la déchèterie, une grande lampe néon, je dois tester si elle marche (ce qui est surement le cas vu que les gens jettent n'importe quoi) et si oui, la mettre dans l'atelier pour y voir mieux

 

[guy34]

bonjour ,

il est certain que c'est bien parti pour assainir ; d'autant que l'épaisseur de béton semble être plus conséquente que ce qui a été enlevé ; par contre le salpêtre + cette couche qui a mijoté sous ce couvercle de lino signale de l'humidité : il serait bien de contrer avec tout ce qui peut chauffer ou pomper cette eau ( absorbeurs ... ) ; les machines s'en porteront mieux !
l'atelier est si grand pour mettre un établi au milieu ????
le renouveau des murs est magnifique ;
A++
GUY34

 

[norm]

Bonjour, j'arrive trop tard..

Pour avoir restauré une maison en suivant ce qui se dit sur les forum (sinon je n'y connaissais rien) normalement pour un mur maçonné a la terre ou argile, il faut faire les joints a la chaux. Le ciment est trop étanche donc bloque l'humidité das le mur. Il y a même des extrémistes de la chaux qui font la dalle en chaux + tomette pour laisser respirer le sol, sinon problème d'humidité.

 

[La Fayette]

Bonjour à tous !

Merci GUY34 pour le compliment
D'après l'agencement que j'ai imaginé, ça doit passer... par contre, je n'aurai plus beaucoup de place après mais ça devrait aller... je cherche aussi une petite fraiseuse ancienne de maximum 90x90cm en longueur et largeur totale pour aller avec le tour.
Le sol a été rehaussé de 8cm environ (c'est vrai qu'il était trempé lorsque j'ai enlevé le lino mais au bout de 4h, tout était sec) Cette pièce n'est pas chauffé mais il y a la chaudière au fioul dans la pièce à côté ce qui fait qu'il y a toujours, environ 13° minimum de température dans la pièce. (en ce moment avec -1 dehors)
J'ai fais les joints et le nouveau crépis avec un mortier spécial à la chaux pour permettre aux murs de "respirer". Pas de ciment.
Pour la dalle, je n'ai pas mis de polyane car les deux dalles ne ce seraient pas "liées", d'autant qu'ici, il s'agit plus d'un gros ragréage.
Effectivement, dans la pièce à côté, là où il y a la chaudière, le sol est en tomette et pavés avec une couche de lino dessus car ils sont posés à même la terre. Pourtant, il n'y a pas trop d'humidité qui remonte et les pièces restent bien fraîches, même en été.
Avec le ragréage, la couche totale de béton fera environ 20cm d'épaisseur.

 

[La Fayette]

Bonjour à tous !

Pardon de n'avoir rien posté dernièrement mais je suis très occupé avec les travaux de mon atelier et surtout avec les révisions et les examens de fin d'année...
En attendant, voilà les photos de ma dalle et des murs refaits. Pour ceux qui ont été entièrement recrépis, je les peindrais en mélangeant de la chaux avec de l'eau pour les blanchir et leur permettre de respirer. Je refais aussi les placards façon XVIIIe (gris et blanc)
Le plafond est en frisette, couleur bois mais cela fonce énormément la pièce et la rend plus petite et je ne vous parlent même pas de ce que ce sera quand le tour sera là... Je vais donc repeindre le plafond en gris très clair, pour rappeler la couleur du sol et trancher avec les murs blancs... Je vais également refaire l'électricité à neuf pour supprimer les vieux fils cotonnés, qui sont, sans gaines, accrochés à même la frisette du plafond...
Je pense mettre ce genre de lampe pour aller avec le style "industriel" que va prendre l'atelier.
Même si cela n'a pas trop de rapport avec l'usinage ou la restauration du tour (et je me ré-excuse de ne pas aller assez vite), n'hésitez pas à me laisser votre avis !

A bientôt !
Pierre

 

[dimitri87]

ca prend forme

 

[Marc le Gaulois]

Bonjour a tous.

normalement, la chape ne doit pas coller a la dalle,(c'est même interdit ) donc mettre 5 ou 10 mm de sable avant de couler la chape c'est mieux, c'est fait pour éviter que si la dalle du dessous se fend, celle du dessus ne bouge pas, il faut aussi que cette chape ne touche pas au mur pour la dilatation, le fait que tu ai éviter le polyane, là c'est très bien, ça limite les remontée d'humidité vers les murs, vue l'épaisseur de la chape je l'aurai armé, mais si la dalle du dessous n'est pas fissurée ça devrait aller.
La chape est soignée et pour moi il n'y a pas trop d'inquiétude a avoir, j'ai eu le même boulot dans mon atelier de 50 m2 , et pour l'instant pas de problème, j'ai du carrelage, et un tour de plus d'une tonne , il faut parfois plusieurs année pour voir si rien ne bouge.
Ce méfier des enduits a base de chaux, un enduit c'est chaux et sable, point! et quand il y a d'autre ingrédient il ne faut pas prendre.
Le ciment sur la pierre est théoriquement interdit, sauf que 99% des pro foutent du ciment, même les mortiers bâtard chaux -ciment donnent des maladies a la pierre, souvent irréversible.
Il suffit de demander a un vrais tailleur de pierre , je suis marbrier , et mon fils fini sa formation de tailleur de pierre, cela pour vous dire qu'il y a peu de chance que nous disions des bêtises, les pros mettent du ciment avec la pierre par économie, ça ne sert a rien puisque pour un mortier de chaux tu peu te permettre de charger beaucoup moins.
Je pense que tu devrait au final un superbe atelier.
Bon courage pour la suite.

Marcus

 

[La Fayette]

Bonsoir à tous !

Merci beaucoup à tous, je pense que les travaux seront terminés pour noël...
Marcus, ce que tu me dis me fait peur : les joints que j'ai refait ainsi que le "ragréage murale", je l'ai fait avec du UP210 de chez Knauf (penses-tu que ça ira ??) je n'ai pas très envie de tout recasser... Là ou j'ai fait du crépis, quand il pleut, on peut voir les quelques tâches d'humidité donc apparemment ça respire quand même...
Tu me dis que ce genre de mortier peut donner des maladies aux pierres : quelles sont les conséquences, quelles maladies, et en combien de temps cela arrive ? (il y avait un endroit ou les joints avaient été refaits avec du ciments (que j'ai enlevé) mais les pierres semblaient en bon état et je n'ai rien remarqué de particulier, il tenait bien et était là depuis 20 ans au moins...)
Pour la dalle, les rails en plastiques me servent de joints de dilatation... La dalle du dessous datait des années 40 et n'a jamais bougée ou fissurée donc je pense que ça devrait aller...

Merci pour tous les avis et conseils !
A+

 

[Marc le Gaulois]

Bonjour a tous.

De toute façons, c'est fait, et tout recommencer c'est le bor....... surtout que ton travail a été réalisé avec soin, ou bien faire par quelque mètre carré a la fois, c'est moins décourageant.
Les taches d'humidités tu les trouve aussi , sur des murs enduit de ciment, ça ne veut pas dire que ça respire correctement.
J'ai vu des maisons traité au ciment qui avaient très peu soufferts, comme celle de mes parents, (pierre calcaire aux environs de Bourge)
Et d'autre comme a la mienne, a 20km, même pierre, a écrouler entièrement.
Le up 210, est fait de chaux et (hélas de ciment) chaux surement pour faciliter l'accrochage, le reste j'ai l'impression qu'ils n'en on rien a faire.
Donc certain fanatique ,comme mon fils, ou prudent, je ne sais pas??referaient tout, lui ne voudra jamais acheter une vieille maison avec le moindre cm3 de ciment, même les dalles il les veut en béton de chaud (sans ferraille surtout!)
A ta place , je ne sais pas se que je ferais, surtout que le up 210 est hydrofugé, une aberration! on hydrofuge que des plans de travail, ou une salle de bain avec un parement en pierre ou marbre , et normalement il y a des précautions a prendre , mon fils ne met pas d'hydrofuge sur la pierre ou la chaud, quand un architecte le demande, c'est son patron qui le met, il préfèrerait perdre son travail.
.Comme l'humidité a du mal a sortir, je travaillerai les murs de l'autre côté (si c'est possible) c'est a dire enlever les joints , jusqu'a enlever toute trace de ciment, et après je les referais avec un mortier de chaud , absolument sans ciment, là les murs vont respirer, et ça devrait limiter les dégâts , au moins les ralentir.
Ce qu'il ne faut en aucun cas, c'est d'avoir les deux côtés d'un mur, enduit au ciment, ou au produit d'étanchéité , là l'humidité monte jusqu'a l'étage du dessus comme dans un sucre (vécu)
Certain tailleur te diront peut -être le contraire, mais pas beaucoup, par contre les maçons, même ceux qui savent travailler, ne s'occupe de ce problème, même eux, ils ont l’obligation de n'utiliser que la chaud, sitôt qu'il reprenne un mur, même le mortier bâtard , chaux ciment est interdit sur la pierre.
Pense aussi que l'humidité peut être de la condensation, là un déshumidificateur c'est le pied, en ce moment j'enlève plus ce 15 litres par jour, mais il n'empêchera pas la pierre de souffrir si il y a ce sacré ciment.
Donc observe, et vois ce qu'il se passe, si un jour ton mortier ce décolle, il faudra s'inquiété, et si tu te retrouve avec du salpètre que tu n'avais pas, là aussi.
Si tu as d'autre question ne te gêne pas, je demanderai a mon fils, beaucoup plus jeune, mais plus dans la pierre, et plus fanatique

Marcus

 

[norm]

Bonjour

Comme dit marc, il faut observer s'il y a problème ou pas avant de refaire.

C'est effectivement ce que je lisais sur les forum: apparemment l'eau monte dans les mur dont les joint sont trop étanche. Le mur a été maçonné au ciment ou a l'argile? si c'est au ciment pas de problème.

Ne laisse pas d'eau stagnante le long du mur dehors ou de gouttière qui fuie.

Si tu devais les refaire, je pense qu'une hauteur d'un mètre suffirait: l'humidité arrive par le bas.

Il y a plein de sortes de chaux, il faut de la "NHL3.5" ou de la chaux aérienne mais pas de "MHL3.5Z" qui contiens du ciment.

 

[La Fayette]

Merci à tous pour ces conseils précieux mais déprimants...
Les joints de montage des pierres ont été faits avec une sorte de terre.
Je pense que je vais laisser comme ça et observer. A l'extérieur, c'est une cour intérieur mais avec un ancien puits et toujours plein d'humidité partout (surtout en ce moment) !
A l'intérieur ça va...

 

[Marc le Gaulois]

Ne te met pas la rate au court-bouillon non plus, et si tu as le temps , dans un ans ou plus, tu met des drains autour de la maison (dans les règles de l'art , et ça devrait te faire grand bien, je dirait même très grand bien a ta maison.
On attends les autres photos avec impatience.

Marcus

 

[La Fayette]

Ok je verrai ce que je fais...
Les photos arrivent bientôt ! j'ai décidé de garder le lambris au plafond (je l'ai juste vernis pour le rendre plus "neuf" mais le résultat est là !)

 

[La Fayette]

Bonjour et bonne année à tous !

Désolé de ne pas avoir posté de message plus tôt mais avec les fêtes et les examens, je n'ai pas trop eu le temps... Les travaux dans l'atelier sont finis, j'attends le soldes de janvier pour acheter les néons pour le plafond. Je vous enverrai des photos plus tard. J'ai commencé à démonter le tour, rien n'est grippé. Je pèse ce que je démonte à chaque fois, j'en suis à 209.5 kg et il reste encore le banc, la boîte de vitesse et les pieds à peser... Je dois allez chez un copain qui va me prêter sa girafe pour que je puisse finir le démontage. Voici les photos, quelqu'un peut-il me dire ce qu'il y avait de vissé dans les trous indiqués en rouge dans l'avant dernière photo (le trou en vert est celui de l'attache de l'inclinaison du moteur que l'on voit sur la dernière photo). Les 4 trous rouges forment une croix, ils sont tous taraudé mais il n'y avait rien à cet emplacement jusque là donc je me demande...
Merci pour vos réponses !

 

[the_bodyguard1]

Bonjour,

Peut-être tout simplement un ancien montage pour un support moteur......

 

[La Fayette]

Merci d'avoir répondu si vite !
J'y ai pensé mais installer le moteur juste devant le tatouage du tour, ça me parait un peu bizarre non ?
Vu que je vais commencer la restauration, une fois le tour décapé, quel primer utiliser avant la peinture noire ?
Merci ! A+

 

[Jim974]

Hello
Tu peux utiliser un primer epoxi bi composant pour metal, cela donnera une bonne accroche a ta peinture de finition.
(ou alors phosphatant eventuellement)
Tu va peindre au pinceau, rouleau, pistolet?
comment tu souhaites decaper ta machine?
a++
Jim

 

[Jim974]

avant de decaper il faut bien degraisser la machine pour preserver l'efficacite des moyens de decapages (exemple disque abrasif) et eviter l'encrassement.

 

[La Fayette]

Bonsoir Jim !
Je vais dégraisser et tout décaper avec brosses métalliques sur perceuse, meuleuse d'angle, électrolyse... (sauf sur certaines parties comme les glissières...) Je pensais ensuite mettre une couche de peinture antirouille que l'on trouve en quincaillerie (au pinceau) et la peinture définitive noire brillante (là aussi au pinceau) en une ou deux couches...
Une technique pour le dégraissage ?
Merci

 

[the_bodyguard1]

Tu peux utiliser un primer epoxi bi composant pour metal

La peinture peut-être appliquée directement sur la fonte bien dégraissée, j'ai procédé de la sorte sur toutes mes machines et en plus de 6ans rien n'a bougé....

Une technique pour le dégraissage ?

Si tu passes tout à l'électrolyse, le gras partira avec en passant le nettoyeur haute pression directement à la sortie du bain.

 

[toubille]

bonsoir,ta machine ne me semble pas très sale dans un premier temps essaie le nettoyeur haute pression à chaud.

Auparavant tu peut pulvériser du dégraissant industriel.

 

[La Fayette]

Oui, je pensais faire comme ça... Mais du coup, la couche d'antirouille est elle nécessaire/utile/peut-elle remplacer un primer ? Même question pour la peinture, laquelle utiliser ? Une de quincaillerie est elle suffisante ou faut-il taper vraiment dans de l'époxy ? Je pense qu'à l'époque ils ne devaient pas faire de chichi là dessus...

 

[Jim974]

Oui, je pensais faire comme ça... Mais du coup, la couche d'antirouille est elle nécessaire/utile/peut-elle remplacer un primer ? Même question pour la peinture, laquelle utiliser ? Une de quincaillerie est elle suffisante ou faut-il taper vraiment dans de l'époxy ? Je pense qu'à l'époque ils ne devaient pas faire de chichi là dessus...

effectivement ils avaient pas d'epoxi et le revetement est toujours la ....
Pour la peinture direct sur la fonte, ca m'interesse car je doit aussi repeindre ma machine et les differentes personnes a qui j'ai demandé m'ont indiqué qu'il etait tres recommandé de mettre une base sur la fonte. Bo en meme temps, les peintures ont aussi évolué et les adhérences sont surement meilleures qu'autrefois. Ce qui me parait en revanche primordial quel que soit ce que tu mettras, c'est que le support devra etre parfaitement dégraissé.

 

[La Fayette]

Avec l'électrolyse, oui, le gras partira mais finalement je ne ferai pas l'électrolyse des pieds, et du banc car ils sont trop gros et la piscine gonflable que j'ai dans le grenier, trop petite donc adieu le bac idéal
Je vois dans les tutos sur YouTube que certains utilisent un produit en aérosol pour décaper la vielle peinture. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est comme produit... (diluant cellulosique ?) c'est pour l'intérieur des pieds car pas facile à atteindre...

 

[La Fayette]

Pas de soucis jim, ce sera bien dégraissé sais tu où je peux trouver ce diluant industriel ?

 

[the_bodyguard1]

Mais du coup, la couche d'antirouille est elle nécessaire/utile/peut-elle remplacer un primer

Pour moi aucun des deux n'est nécessaire.....
Certains utilisent du simple hammerite, perso peinture 2 composants industrielles....

Pour le dégraissant, il y a l'essence f je pense chez vous, il y a le dégraissant pour frein et avant de peindre je conseille un passage au thinner cellulosique pour bien dégraisser (surtout pas le white spirit qui lui est gras).

 

[La Fayette]

Ok s'est noté merci !
La peinture bi-composant c'est une peinture plus un durcisseur c'est bien ça ? et si oui, où puis-je en trouver ? Merci !