poli miroir, c'est plus beau, mais pour ton besoin, l'état de surface, tu t'en fout...
ce qu'il faut c'est que ce soit plan, et ce sera plus rapide qu'avec du 1200
ce qu'il faut c'est que ce soit plan, et ce sera plus rapide qu'avec du 1200
On est d'accord, RàB du poli miroir mais est-ce que je risque pas d'attaquer trop fort avec un gros grain et de pourrir la surface plus que de l'homogénéiser ?
Après, vu le prix des plaque je peux bien prendre 3 ou 4 grains différents, c'est pas ça qui va exploser le budget.
Après, vu le prix des plaque je peux bien prendre 3 ou 4 grains différents, c'est pas ça qui va exploser le budget.
C'est clair que t'es pas toujours très vif :D
animosité, peut-être...
bilou(te) voulait peut être dire qu'il fallait rester dans le vif du sujet...Si on pouvait éviter de rajouter de l'huile sur le feu inutilement et rester dans le sujet ça serait plus constructif
Je reste de marbre devant les chamailleries mais je suis avec attention ce sujet de granit.
Suite à la très bonne remarque d'Arba j'ai repris toute la simu avec tous les composants principaux.
En l'état, j'obtiens un peu plus d'un demi-millimètre de déplacement au niveau de la pince avec 100kg d'effort.
Il apparait évident qu'il manque du renfort !
5x moins avec un renfort (2 tubes acier) :
En l'état, j'obtiens un peu plus d'un demi-millimètre de déplacement au niveau de la pince avec 100kg d'effort.
Il apparait évident qu'il manque du renfort !
5x moins avec un renfort (2 tubes acier) :
Après pas mal de réflexions, je vais quand même surfacer, les plaques diamant me serviront à attaquer les grosses imperfections de la plaque de 55mm.
J'ai déjà recoupé les deux plaques de 30 (950x950 à l'origine) pour sortir 2 * 600x600 + 2 * 600x300. Les deux premières, après contrecollage avec une plaque de 12, seront les "marbres de rodages" pour la plaque de 55. Ensuite ils seront eux aussi contrecollés pour faire un marbre de 600x600x84.
Les deux autres n'ayant pas besoin d'être surfacées seront retaillés pour fabriquer les montants.
J'ai déjà recoupé les deux plaques de 30 (950x950 à l'origine) pour sortir 2 * 600x600 + 2 * 600x300. Les deux premières, après contrecollage avec une plaque de 12, seront les "marbres de rodages" pour la plaque de 55. Ensuite ils seront eux aussi contrecollés pour faire un marbre de 600x600x84.
Les deux autres n'ayant pas besoin d'être surfacées seront retaillés pour fabriquer les montants.
Bonsoir,
tu dois pouvoir gagner de la rigidité sur le Z =
• En position haute maximale, le mandrin de la broche doit être aligné avec le bas du portique ; à toi de voir la course nécessaire (avec la fraise had-oc) en fonction de la hauteur maxi des pièces à usiner = réduire au maximum la hauteur de cette plaque et position de la broche en conséquence…
• Tu as toujours la possibilité de renforcer la plaque du Z (en alu ?) avec des renforts latéraux de part et d'autre de la broche pour rigidifier l'ensemble
• Tu as prévu de fixer les rails du Z sur des tubes acier carrés ?
va falloir bien calibrer ces tubes pour laisser la place de la noix de la VàB… et que ces tubes soient surfacés ! parce que même des tubes "qualité serrurier" ne sont pas super bien calibrés…
Bon courage ! ça avance
tu dois pouvoir gagner de la rigidité sur le Z =
• En position haute maximale, le mandrin de la broche doit être aligné avec le bas du portique ; à toi de voir la course nécessaire (avec la fraise had-oc) en fonction de la hauteur maxi des pièces à usiner = réduire au maximum la hauteur de cette plaque et position de la broche en conséquence…
• Tu as toujours la possibilité de renforcer la plaque du Z (en alu ?) avec des renforts latéraux de part et d'autre de la broche pour rigidifier l'ensemble
• Tu as prévu de fixer les rails du Z sur des tubes acier carrés ?
va falloir bien calibrer ces tubes pour laisser la place de la noix de la VàB… et que ces tubes soient surfacés ! parce que même des tubes "qualité serrurier" ne sont pas super bien calibrés…
Bon courage ! ça avance
J'ai déjà passé des jours à tout aligner, de ce côté là je m'en fais pas trop.
Les tubes acier ça sera la principale difficulté, c'est justement pour eux que j'ai décidé de surfacer les 3 plaques et ainsi me constituer un marbre.
Je pourrais alors les rattraper sur du papier abrasif posé sur le marbre et vérifier le parallélisme des faces avant/arrière avec un comparateur.
Les tubes acier ça sera la principale difficulté, c'est justement pour eux que j'ai décidé de surfacer les 3 plaques et ainsi me constituer un marbre.
Je pourrais alors les rattraper sur du papier abrasif posé sur le marbre et vérifier le parallélisme des faces avant/arrière avec un comparateur.
Quelques remarques pour le Z:
- Les rails miniatures ne sont pas adaptés aux fraiseuses: faible rigidité, une seule rangée de bille, précharge max: "légère". Pour rester cohérent il faudrait utiliser au minimum la même taille de rail que sur le X/Y.
- Les renforts en tube d'acier: inutile de rectifier quoique ce soit. Un peu de mastic époxy étalé sur le tube, le presser sur la plaque et boulonner une fois sec. Si tu veux vraiment pouvoir le démonter tu cires la plaque, mais à ce moment là il faudrait ajouter 2 goupilles pour pouvoir repositionner exactement.
- La rectification sur papier abrasif plaqué sur marbre je connais bien: c'est très foireux. Sur des petites pièces c'est jouable mais sinon c'est très aléatoire à cause de l'usure inégale de l'abrasif. Et il faut beaucoup d'abrasif de bonne qualité qui coûte cher.
- Les supports pour la broche ont pas l'air terribles. Si tu cherches quelque chose d'un peu mieux il y a ceux là. En plus c'est en général pas une bonne idée de serrer la broche au niveau des roulements. Ca a probablement aucune importance avec ces broches chinoises cela-dit...
- Les rails miniatures ne sont pas adaptés aux fraiseuses: faible rigidité, une seule rangée de bille, précharge max: "légère". Pour rester cohérent il faudrait utiliser au minimum la même taille de rail que sur le X/Y.
- Les renforts en tube d'acier: inutile de rectifier quoique ce soit. Un peu de mastic époxy étalé sur le tube, le presser sur la plaque et boulonner une fois sec. Si tu veux vraiment pouvoir le démonter tu cires la plaque, mais à ce moment là il faudrait ajouter 2 goupilles pour pouvoir repositionner exactement.
- La rectification sur papier abrasif plaqué sur marbre je connais bien: c'est très foireux. Sur des petites pièces c'est jouable mais sinon c'est très aléatoire à cause de l'usure inégale de l'abrasif. Et il faut beaucoup d'abrasif de bonne qualité qui coûte cher.
- Les supports pour la broche ont pas l'air terribles. Si tu cherches quelque chose d'un peu mieux il y a ceux là. En plus c'est en général pas une bonne idée de serrer la broche au niveau des roulements. Ca a probablement aucune importance avec ces broches chinoises cela-dit...
Dernière édition:
@sebastian : Il faut pas trop y croire tout de même, la précision de la DAO étant infinie c'est un modèle inatteignable mais ça permet de voir beaucoup de problèmes, notamment sur les interférences.
Le but de la course du Z étant de pouvoir descendre jusqu'au toolsetter découvert par le plateau et dans ce cas les chariots du Z sont en bout de course.
Je viens d'ailleurs de voir qu'il faudra condamner une (petite) partie du plateau à cause des renforts.
@arba : J'hésitais à prendre du HGR15 au lieu du MGN12 justement parce que je suspectais ce type de légèreté, je pense pas que du HGR20 soit nécessaire cependant.
Le support de broche c'est du design perso, je l'ai fait usiner pour justement éviter le support fourni qui était foireux.
Il y a deux vis de blocage qui sont prévues pour contrer le couple de la broche ce qui évite d'avoir à serrer.
Le deuxième c'est juste pour éviter le couple sur les points de fixation. Il vaut mieux deux points d'attache distants avec verrouillage plutôt qu'une grosse bague au centre qui va prendre plus de couple et comprimer le corps de la broche.
Je prends aussi note du mastic, le côté foireux du papier abrasif est évident, l'idée dépendait surtout de l'ampleur du défaut. Pour quelques centièmes/micron je tenterais quand même mais si c'est plus je partirai sur du mastic bien que le côté souple me dérange un peu.
Le but de la course du Z étant de pouvoir descendre jusqu'au toolsetter découvert par le plateau et dans ce cas les chariots du Z sont en bout de course.
Je viens d'ailleurs de voir qu'il faudra condamner une (petite) partie du plateau à cause des renforts.
@arba : J'hésitais à prendre du HGR15 au lieu du MGN12 justement parce que je suspectais ce type de légèreté, je pense pas que du HGR20 soit nécessaire cependant.
Le support de broche c'est du design perso, je l'ai fait usiner pour justement éviter le support fourni qui était foireux.
Il y a deux vis de blocage qui sont prévues pour contrer le couple de la broche ce qui évite d'avoir à serrer.
Le deuxième c'est juste pour éviter le couple sur les points de fixation. Il vaut mieux deux points d'attache distants avec verrouillage plutôt qu'une grosse bague au centre qui va prendre plus de couple et comprimer le corps de la broche.
Je prends aussi note du mastic, le côté foireux du papier abrasif est évident, l'idée dépendait surtout de l'ampleur du défaut. Pour quelques centièmes/micron je tenterais quand même mais si c'est plus je partirai sur du mastic bien que le côté souple me dérange un peu.
Qui a parlé de souplesse? Un bon acier plastique (80% poudre d'acier, 20% époxy) appliqué en faible épaisseur (0.5-1mm) n'affecte pas du tout la rigidité. Au contraire il a tendance à l'améliorer grâce à 100% de surface en contact.
Il y a tout un tas de fabricants qui vendent ce genre de mastics prêt à l'emploi, chargé en acier, alu, céramique et autre.
Perso j'ai utilisé du Weicon "A", Devcon "Steel Putty", Diamant "DWH 310"... C'est tout à peu près pareil.
Pour la poudre ça se trouve chez les revendeurs de résine/matériaux composites, et j'imagine que l'alumine ça doit faire l'affaire tout aussi bien, faut essayer...
Perso j'ai utilisé du Weicon "A", Devcon "Steel Putty", Diamant "DWH 310"... C'est tout à peu près pareil.
Pour la poudre ça se trouve chez les revendeurs de résine/matériaux composites, et j'imagine que l'alumine ça doit faire l'affaire tout aussi bien, faut essayer...
Salut,
Ton projet est intéressant. Je n'ai lu que le début donc je ne sais pas si a été suggéré. Si tu veux limiter les efforts en traction sur les inserts, ne peux tu pas les mettre du coté opposé et faire un trou traversant ? De cette façon, l'effort plaque l'insert (qui peut être largement épaulé) au granit.
edit : finalement j'ai tout lu
Pour l'assemblage, je verrais bien boulonné/collé. Parce que juste collé j'aurais pas confiance (il y sûrement moyen mais je me méfie toujours. Si ca bouge quand tu as fini la machine tu aura bien les glandes) et boulonné tu aura les problèmes de déformation liés au défauts de géométrie.
Je préparerai tout pour le boulonnage. Un calage si nécessaire avec des pièces mises provisoirement. Enduire les zones d'assemblage avec colle ou mastic fluide, assembler, serrer juste pour placer les pièces avec contrôle géométrique. Quand c'est sec, serrage définitif.
Pour tes plaques, je ne surfacerais pas tout, je rapportai des semelles pour les rails (en granit ou en acier, a voir) et je rectifierait juste ça. Tu dois diviser le temps de rectif par 10 si c'est pas par 100.
Seule la table de travail devra avoir une face complète nickel.
Ton projet est intéressant. Je n'ai lu que le début donc je ne sais pas si a été suggéré. Si tu veux limiter les efforts en traction sur les inserts, ne peux tu pas les mettre du coté opposé et faire un trou traversant ? De cette façon, l'effort plaque l'insert (qui peut être largement épaulé) au granit.
edit : finalement j'ai tout lu
Pour l'assemblage, je verrais bien boulonné/collé. Parce que juste collé j'aurais pas confiance (il y sûrement moyen mais je me méfie toujours. Si ca bouge quand tu as fini la machine tu aura bien les glandes) et boulonné tu aura les problèmes de déformation liés au défauts de géométrie.
Je préparerai tout pour le boulonnage. Un calage si nécessaire avec des pièces mises provisoirement. Enduire les zones d'assemblage avec colle ou mastic fluide, assembler, serrer juste pour placer les pièces avec contrôle géométrique. Quand c'est sec, serrage définitif.
Pour tes plaques, je ne surfacerais pas tout, je rapportai des semelles pour les rails (en granit ou en acier, a voir) et je rectifierait juste ça. Tu dois diviser le temps de rectif par 10 si c'est pas par 100.
Seule la table de travail devra avoir une face complète nickel.
Dernière édition:
Aiwass l'avait suggéré en effet mais je n'avais pas répondu.
L'idée est bonne dans l'absolu mais dans ce cas ça ne sera pas applicable, il faudrait que je puisse percer 870mm de granit. En plus, il faudrait une précision suffisante pour percer bien dans l'axe.
Je ne suis même pas sûr qu'un forêt diamant de 90cm existe et quand bien même il serait hors de prix.
L'idée est bonne dans l'absolu mais dans ce cas ça ne sera pas applicable, il faudrait que je puisse percer 870mm de granit. En plus, il faudrait une précision suffisante pour percer bien dans l'axe.
Je ne suis même pas sûr qu'un forêt diamant de 90cm existe et quand bien même il serait hors de prix.
Malheureusement, même si l'idée est excellente, 100mm ça le fera pas.
J'ai 30/35mm max avec le foret de 12, avec celui de 6 je suis même pas sûr de pouvoir percer plus de 20mm.
Les plus long que j'ai pu trouver c'est les 10x BGtec 6mm qui font 65mm donc au mieux une profondeur de 40/45mm.
J'ai 30/35mm max avec le foret de 12, avec celui de 6 je suis même pas sûr de pouvoir percer plus de 20mm.
Les plus long que j'ai pu trouver c'est les 10x BGtec 6mm qui font 65mm donc au mieux une profondeur de 40/45mm.
Bonjour
Au boulot, on est actuellement en train de faire poser une machine de 10 tonnes, boulonnée au sol en 6 points (machine de 2m par 4 environ). Elle est fixée "chimiquement", voici le process :
- un trou du bon diamètre dans le béton (ici, on doit être sur un trou autour de 25mm, pour des vis de 16mm)
- un coup de colle chimique dans le trou (bien aspiré/goupillonné)
- un insert (en gros un écrou borgne de 100mm de long avec un moletage qui favorise l'accroche) est plongé dedans
Une fois que ça c'est fait, si on essaye d'enlever l'insert, on arrache le béton avant de faire céder la colle.
Et là, je parle de machines industrielle (ça implique aussi un scellement chimique "pro" pas forcément facile à trouver pour un particulier, dans notre cas, je crois que c'est un produit vendu par Hilti).
J'imagine qu'il existe ce genre de scellement pour du granit, avec les mêmes propriétés mécaniques.
Si c'était pour moi, je mettrai les montants en place avec le plus de précision possible, je percerai l'ensemble montants/plateau à 12mm (par exemple), j'enlèverai les montants et finirai de percer le plateau sur 50/60mm (ça doit être jouable avec un forêt taillé sur 35/40mm, à voir, je n'ai jamais vu de forêts si courts pour un trou de 12mm). Un coup de scellement chimique, une tige de 10mm, et 1h plus tard, c'est devenu inarrachable.
Au boulot, on est actuellement en train de faire poser une machine de 10 tonnes, boulonnée au sol en 6 points (machine de 2m par 4 environ). Elle est fixée "chimiquement", voici le process :
- un trou du bon diamètre dans le béton (ici, on doit être sur un trou autour de 25mm, pour des vis de 16mm)
- un coup de colle chimique dans le trou (bien aspiré/goupillonné)
- un insert (en gros un écrou borgne de 100mm de long avec un moletage qui favorise l'accroche) est plongé dedans
Une fois que ça c'est fait, si on essaye d'enlever l'insert, on arrache le béton avant de faire céder la colle.
Et là, je parle de machines industrielle (ça implique aussi un scellement chimique "pro" pas forcément facile à trouver pour un particulier, dans notre cas, je crois que c'est un produit vendu par Hilti).
J'imagine qu'il existe ce genre de scellement pour du granit, avec les mêmes propriétés mécaniques.
Si c'était pour moi, je mettrai les montants en place avec le plus de précision possible, je percerai l'ensemble montants/plateau à 12mm (par exemple), j'enlèverai les montants et finirai de percer le plateau sur 50/60mm (ça doit être jouable avec un forêt taillé sur 35/40mm, à voir, je n'ai jamais vu de forêts si courts pour un trou de 12mm). Un coup de scellement chimique, une tige de 10mm, et 1h plus tard, c'est devenu inarrachable.
moi je disait de rajouter une tige filetée, derrière la poutre, qui servirais un peut de serre joint. y a juste a percer les deux montant. Pas la poutre complète.
@bilou(te) , on procède comme sa au boulot aussi, les machines sont scellées chimiquement au sol. via une résine type HIT-HY. il nous arrive de sceller des bâtiment complet comme sa aussi.
attention avec les premier, si tu les utilises en l'état, c'est fait pour "fileter" le support, pas sur que se soit jouable dans le granit, et si tu les utilise hors procédé, alors les abaques de résistance ne tiennes plus.
question piège, pour les liaison granit/granit, pourquoi pas sceller directement des tiges filetées?
Ca m'avait effleuré l'esprit en effet ... mais trop tard, j'avais déjà acheté les inserts.
Ils pourront toujours servir à autre chose tu me diras mais d'un autre côté une tête de vis reste plus esthétique qu'une tige filetée recoupée.
Du point de vue ancrage je pense effectivement que c'est la meilleure solution, je trouverais peut-être quelques cm² de granit pour tester ça avec le reste.
Ils pourront toujours servir à autre chose tu me diras mais d'un autre côté une tête de vis reste plus esthétique qu'une tige filetée recoupée.
Du point de vue ancrage je pense effectivement que c'est la meilleure solution, je trouverais peut-être quelques cm² de granit pour tester ça avec le reste.
La résistance en traction, c'est une chose... Mais...
Tes simus sont faites en considérant que l'assemblage des pièces en granit sont en fait monoblocs ?
A mon avis, on est loin du compte qui tes fixations sont scellées avec de l'epoxy qui doit avoir un module de young de 4 GPa à tout casser... Je me demande si ca sera pas le maillon faible et que le niveau de rigidité espéré ne sera pas obtenu... Après, c'est difficile à simuler, car ca sera surtout problématique, je pense au niveau vibrations (pas statique)
Tes simus sont faites en considérant que l'assemblage des pièces en granit sont en fait monoblocs ?
A mon avis, on est loin du compte qui tes fixations sont scellées avec de l'epoxy qui doit avoir un module de young de 4 GPa à tout casser... Je me demande si ca sera pas le maillon faible et que le niveau de rigidité espéré ne sera pas obtenu... Après, c'est difficile à simuler, car ca sera surtout problématique, je pense au niveau vibrations (pas statique)
Sujets similaires
-
Curiosity_U5832
- Projets de fraiseuse et portique d'usinage CNC
-
Polskleforgeron
- Projets de fraiseuse et portique d'usinage CNC
