ma nouvelle (première) une beaver

[cerber]

au fait, les 2 petits tuyaux que l'on voit dans la boite de vitesse c'est une pompe à huile en fait, on la voit sur la photo des engrenages nettoyés sur la droite. en réalité, dans ce carré en acier, il y a une petite tige sur un ressort qui vient buté contre un excentrique en dessous de l'engrenage, ce qui fait un système de pompe dès lors.

le système de pompe à huile

 

[j.f.]

Pour ton polissage, je pense que tu te fatigues pour rien ! Et j'aiu quelques doute quant à la composition de ton kit de GSB...

C'est complètement inutile de poncer avec 800 ou même 400 si on a ce qui va bien derrière.

Il suffit de poncer à 240. Il faut un ponçage parfait, avec élimination de toutes les rayures.

Ensuite, tu ponces avec des mops en denim, et tu passes avec les pains de 150 puis 300 (le pain de 80 est inutile si le ponçage préalable est fait au papier 240). Puis le vrai polissage avec le pain vert, et enfin le pain bleu avec une roue en flanelle.

résumé :

ponçage papier de verre 240
ponçage roue en denim + pain 150 (donc grain un peu plius gros)
ponçage roue en denim + pain 300
(roue en sisal + pain gris pas très inutile)
prépolissage roue en tissu fin à coutures serrées + pain vert
polissage roue en flanelle lache + pain bleu

-> poli miroir (on se voit réellement dedans)

Quelques trucs :

conserver chaque pain avec son mop, et marquer le grain au feutre sur le mop pour éviter les mélanges

toujours utiliser un mop donné avec un grain donné

les pains à gros grain on tendance à sécher. Les conserver dans un emballage hermétique, et les humecter avec quelques gouttes d'eau qu'on étale avec le doigt, puis laisser pénétrer quelques minutes avant de commencer

ne pas passer à l'étape suivante tant que la surface n'est pas parfaitement homogène. En particulier, pour le prépolissage et le polissage, on obtient un dépôt noirâtre sur le métal. Il faut continuer jusqu'à disparition complète de ces traces, car elles ne disparaitront pas à l'étape suivante.

il faut appuyer fort

il ne faut pas rester sur une mêm zone afin d'éviter l'échauffement

croiser et alterner les passages

il est inutile et même nuisible de mettre de grosses quantités d'abrasif

les mops, ça se rode : ils s'imprègnent à long terme, ce qui fait qu'ils vont de mieux en mieux au fur et à mesure des utilisations successives

il faut de grandes vitesses de rotation (de l'ordre de 3000 trs/mn pour des mops de 125 mm)

un kit qui va bien :

 

[cerber]

en fait les 3 roues bleues sont des roues sisal mais différentes au niveau serrage de la "corde" ? ou c'est uniquement le pain qui change pour tes 3 roues ?
c'est vrai que je viens encore de regarder ton polissage et je m'améliore mais c'est pas encore ça, à force je finirais par y arriver n'empêche

 

[j.f.]

Les 3 roues bleues sont identiques et en denim (tissu pour jeans) cousu serré. Ce n'est pas du sisal. Les roues bleues sont utiliséees avec les gros grains (dans mon cas 80 - que je n'utilise pas - 150 et 300).

Le sisal est utilisé en prépolissage (pain gris). Dans mon cas, il s'est toujours avéré totalement inutile. Je passe directement du 300 / roue en denim, au vert / roue en tissu blanc serré.

Le sisal est pénible à utiliser (raide, difficile à imprégner, etc.)

Le polissage est décevant si on n'a pas le bon matériel : on perd son temps.

 

[cerber]

ha ok, tentôt je vais chercher ma grue d'atelier normalement, le bonhomme vend un tas de trucs, je lui demanderais s'il a ce qu'il faut pour le polissage, car c'est vrai que c'est un long travail pour un résultat mitigé, bon ça brille, on se voit dedans bien entendu, mais ça n'a pas l'effet mirroir encore.
mais existe t'il un produit à long terme (pas une crème ou ce genre de truc) type vernis de protection ou un truc du genre, pour protéger le brillant du polissage par la suite ?

 

[j.f.]

Ici, le kit 52 pîèces est très bien. Tu ne trouveras pas moins cher.

http://www.thepolishingshop.co.uk/acata ... _Kits.html

Pense à prendre les accessoires permettant de monter des mops sur perceuse, diisqueuse et meuleuse droite.

Si tu tiens à ce que ça reste bien brillant, un coup de Belgom alu de temps en temps. Mais franchement, sur une machine et dans un atelier...

 

[cerber]

bonjour,
merci pour toutes les infos et le lien (il me semble que tu me l'avais déjà donné je sais plus où).

j'ai vu que les plus gros disque sont en section 100x25 mm, tu les montes sur un touret de ton côté ? c'est pas trop petit comme disque ?
moi j'ai l'intention soit de m'acheter un touret ou alors comme j'ai un moteur et un axe déjà monté sur palier qui ne servent pas, de monter tout ça (j'ai même la courroie) pour faire un touret vite fait bien fait, mais c'est pour savoir si en mettant la pièce sur un disque de 100 mm de large, est ce que je ne vais pas toucher (je veux dire trop écraser le disque) la queue de cochon ou l'axe que j'aurais mis pour tenir la mop ?

j'ai vu qu'il fait aussi le pain jaune pour un super polissage (au dessus du pain bleu), l'as tu essayé pour voir ?

 

[j.f.]

Effectivement, c'est 100 et pas 125.

Ce n'est pas bien gros. Mais la puissance nécessaire va être proportionnelle à la surface du mop en contact avec ce qui est à polir. Il faut au moins 500 W pour des roues de 150, et il faut que ça tourne à 3000 trs/mn.

Effectivement, un petit touret, c'est pas utilisable pour de grandes pièces. C'est pour ça que les professionnels ont des tourets de plusieurs chevaux pouvant faire tourner des roues de 200, 300 ou 400 mm !

Je me sers d'une polisseuse lustreuse à variateur avec une queue de cochon très longue, ça peut tourner à 4 ou 5000 trs/m maxi, et ça fait 1500 W (de mémoire). La polisseuse est serrée dans un étau avec des mordaches en plomb.

...j'ai vu qu'il fait aussi le pain jaune pour un super polissage (au dessus du pain bleu), l'as tu essayé pour voir ?...

Sur de l'inox, pourquoi pas, mais sur de l'alu c'est de la branlette. La couche d'alumine se forme immédiatement, et le poli durera paut-être quelques dizaines de minutes. Sur du magnésium, c'est encore mieux, en 5 minutes, la surface est ternie.

Dans mon cas, polir pour éviter de peindre et avoir quand même quelque chose de propre, oui. Au delà (tuning), non. En tous cas certainement pas pour des machines outils. Parce que ça prend moins de temps et c'est plus simple de décaper / polir, que de décaper / mastiquer / peindre. Alors protéger, vernir, entretenir au Belgom ou autre, NON !!!!

 

[cerber]

re,
merci de l'info pour le pain jaune.
j'avais passé commande et je m'étais gourré dans la commande, heureusement ils m'ont déjà répondu en me disant qu'il n'y avait aucun problème pour supprimer la commande . (sans faire attention et vu j'avais commander plusieurs kit apparemment ou un truc du genre).

 

[cerber]

bonjour,
comme j'en ai un peu marre de poncer et que surtout je dois démonter la raboteuse et la sortir de l'atelier, je me suis décidé à déplacer les pièces de la fraiseuse et du même coup à essayer mon nouveau joujou , une grue d'atelier 2 tonnes (en fait je la connaissais déjà, à chaque fois que j'en louais une c'était une identique et c'est vraiment du costaud, à la longue de la louer ça devenait plus rentable d'en acheter une je trouves).

bref, en premier j'ai du remettre la base du bélier, je l'ai mis, enlever et puis remis sur le bélier. en fait, dans la base, il y a un engrenage pour faire avancer ou reculer le bélier, mais il doit être mis uniquement quand la base est sur le bélier et pas avant, moi bien entendu je l'ai mis avant et donc j'ai pu redémonter pour enlever cet engrenage, remettre la base sur le bélier et puis remettre l'engrenage.
une fois fait, j'ai déplacé le tout 1,5 mètre plus loin car il était dans les jambes (vu le foutoir dans l'atelier car j'ai franchement plus de place avec les pièces du tour et maintenant de la fraiseuse qui s'accumule un peu partout).
aujourd'hui j'ai enlever la table du tablier, franchement pas facile à enlever dans cet position car la table bascule vers l'arrière (en direction du tablier) dès qu'on la soulève un peu, pour finir j'ai attaché une sangle pour empêcher ça. de plus comme le tablier + table penchait un peu d'un côté, j'ai du équilibrer le tout avec des cricks pour ensuite un peu soulever la table.
mais elle se détache facilement du tablier, en fait il suffit juste de retirer les sortes de cales au niveau des glissières et dévisser l'attache de la vis du y. et d'enlever un lardon conique également. ensuite on équilibre, on soulève un peu et on tire et ça vient tout seul(au bout de quelques heures d'effort et pas mal d'essai de soulevage au préalable pour équilibrer la table poru pas tout foutre à terre). fallait faire attention car si la table était trop soulevée alors qu'elle était colée au tablier, ce dernier basculait vers l'avant pour lui.

bref c'est enfin fait maintennat faut juste reculer le tablier, tourner la table pour la coller contre le mur, ravancer le tablier et enfin démonter la raboteuse pour pouvoir la sortir de l'atelier car elle va vivre sa nouvelle vie.
au fait sur le bélier, on voit une corde et une sangle bleue, en fait le bélier est assez léger, il est creux et donc l'ensemble n'est pas bien lourd. par contre la table est franchement lourde et encombrante là, je me suis acheté une belle élingue toute neuve pour l'occasion on sait jamais, avec celle là je peux soulever 3 tonnes (elle servira surtout pour le tour).

on voit , mais faut bien regarder quand même car pratiquement plus là, des traces de grattages, c'est très bien je trouves ça

glissière frottée, là on voit nada, on verra peut être mieux après un bon nettoyage

le dessous,

enfin la voilà tirée, elle repose en paix sur la grue d'atelier

équilibrage de la table avant soulèvement et puis la tirer pour la "décoller" du tablier

de l'ature côté, la table tient au tablier à l'aide de cale vissée venant en dessous de la glissière

fixation vis à la table c'est simple. et on voit les fixation de la table au tablier

dépose bélier sur girafe pour déplacement

ce fichus engrenage, impossible de mettre la base sur le bélier s'il est déjà mis

la base est remise sur le bélier (c'est mis sur des cales de bois et tenu par la girafe, c'est pas à terre)

 

[cerber]

voilà j'ai remis la table dans une position normale, ça m'a pris pas mal d'heure pour essayer de la faire basculer comme elle était sur le côté comme ça et surtout que la vis de la table pouvait toucher les pieds de la grue d'atelier, ça aurait été la catastrophe ça.
mais bon après de multiple essais, avoir mis la grue de l'autre côté de la table (pour avoir plus de place pour bosser en fait ça), j'ai enfin réussis.
la corde entourant l'élingue c'est parce que je m'étais dit que la table aurait pu "rouler" autour de l'élingue en la basculant (vaut mieux prévoir), donc j'ai fait des 8 autour de l'élingue pour la "pincer".
ensuite j'avais mis un crick au milieu au début mais après je me suis dit en cours de basculement : " si la table bascule quand même d'un coup, elle va revenir sur moi et m'écraser comme un oeuf et surtout s'âbimer (pas contre moi, je suis pas superman, mais contre les pieds de la grue).
j'ai mis 2 cricks supplémentaire pour la retenir au cas où. mais tout s'est bien passé.
un coup de pompe sur le crick du milieu et je relâche la sangle bleue (elle évite le basculement aussi celle là) et je descands un peu la grue aussi.
petit à petit, la table s'est couchée tout en douceur.

je vais enfin pouvoir la reprendre maitnenant pour la coller contre le mur et elle sera plus facile à remettre en place à la fin dans cette position.

j'ai aussi enlever le moteur des avances de la table tant que j'y étais, lui aussi sera mis pour un polissage par la suite. très facile à démonter, il n'a que 6 vis à défaire.

je referme le tout pour rien perdre et à réserver pour la suite des opérations

2 vis à l'éintérieur pour enlever le cache en alu

à l'intérieur attaché à la tige filetée de la table (il a un ressort derrière l'écrou )

enlèvement 1 du moteur

na, enfin elle est couchée, avec la manivelle, elel fait quand même quasi 1,6 mètre de long

avec les 3 cricks (seul celui du milieu bascule la table les 2 autres par sécurité si la table veut venir vers moi

ça commence à pencher mais je me suis arrêter là pour mettre 2 autres cricks par sécurité

corde pour éviter que la table "roule" autour de l'élingue (elle forme des 8 mais ça se voit pas)

dépose de la table sur bloc de bois pour déplacer la grue de l'autre côté

 

[j.f.]

Tu aimes bien te compliquer la vie, toi !

Il suffisait de :

- deux écrous en T
- deux boulons à oeil
- deux écrous
- deux rondelles
- trois mousquetons
- une chaîne

(méthode que j'ai utilisée)

ou, encore plus simple :

- enlever les extrémités de la table
- passer dans la rainure centrale une barre assez longue pour dépasser des deux côtés
- la sangle

(méthode de Michel19 pour ses Huron, et là c'est du très lourd)

Et comme ça, la table reste horizontale.

Pareil pour la repose.

 

[cerber]

bonjour,
oui pas con du tout la méthode de la barre dans la rainure, je le retiens pour la prochaine levée, je vais regarder si j'ai ce qu'il faut.
mais bon l'essentiel c'est que j'y suis parvenus enfin. là elle est contre le mur sur des blocs de bois, avant de décrocher l'élingue, j'ai bien secouer le tout pour voir si c'était stable, ça bouge pas d'un poil mon petit montage (ça sert de garder les petits blocs de bois d'anciennes pallettes)

cette fois ci, j'ai mis l'élingue correctement du premier coup, la table s'est levée pil poil d'un coup sans du tout se lever d'un côté en premier, j'ai eu tout juste pour la mettre entre le bâti de la machine et l'armoire d'à côté.
me reste à remettre le tablier contre (ça je le pousses, il est sur rouleau et est assez léger ) et à redéplacer le bélier pour pouvoir enfin démonter et sortir la raboteuse et bien entendu la remonter dehors quand le monsieur viendra la chercher.
la grue d'atelier aura subit un bon bâptème du feu comme ça.

pour les écrous en T, ça j'ai pas encore

contre le mur sur élevée pour pouvoir passer les pieds de la grue en dessous sans problème.

levage à l'horizontal (l'émérillon lui supporte 6,5 tonnes, il a de quoi faire avec)

 

[remi 1]

Au lieu d'une grande barre j'ai utilisé 4 burins (ou pointrolles) ,2 de chaque coté et une élingue . ça va tres bien aussi et sans rien abimer. L'avantage est que la table reste bien horizontale et on peut la poser sur 4 cales en bois (de palettes hihi )afin que la vis ne soit pas écrasée.

 

[cerber]

c'est vrai que ce type d'astuce m'aurait éviter bien du mal à mon avis, mais bon, je sais quand même pas trop si je vais essayer, j'ai quand même trop peur d'âbimer la table en la soulevant comme ça non ? point de vue en fait que la surface des pointerolles en contact avec la table serait très faibles et du coup il pourrait pas avoir la fonte qui casse ? bon je sais qu'il faut déjà y aller pour casser de la fonte de cette façon (je veux dire par pression d'un objet même pointu sur de la fonte, faut déjà être fort), mais bon voilà, même si je sais que ça risque rien, j'ai quand même peur pour ma table

 

[remi 1]

la portée se fait sur toute la longueur du burin soit 30 ou 40 cm et j'en ai mis 2 de chaque coté pour repartir la charge et pour la stabilité. c'est sur il faut eviter les acoups quoique ça ne risque rien.Je te mets une photo demain.
Si tu peux avoir une barre qui traverse la table d'un bout à l'autre c'est encore mieux .cf Michel19 et J.F. ,moi je n'avais pas de barre assez longue,il faut 1.80 minimum
bonne continuation! on suit le fil

 

[cerber]

ha oui, je voyais pas comme ça l'élinguage de la table, en fait moi je pensais que tu mettais un rond et que tu mettais l'élingue à l'extrémité du rond (donc l'élingue à l'extérieur de la table et pas à l'intérieur comme toi).
c'est vrai que de cette façon, il y a aucun risque ne effet. je vais faire cette méthode pour le soulèvement de la table, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que de mon côté à chercher longtemps le point d'équilibre pour soulever.
merci.


quand à moi, après avoir fini de démonter la raboteuse, sortir toutes les pièces de l'atelier et la remonter j'ai repris ce que je faisais avant, c'est à dire le ponçage encore et encore.

j'ai fini la carcasse du deuxième moteur, la carcasse est en métal (le métal, là pas de soucis pour le polir, c'est même plus rapide que l'alu), la coiffe pour les fils c'est de l'alu, mais (voir photo) j'ai poncé et poli l'alu de la même manière (sauf que je me suis arrêté au grain 600 en ponçant pour cette pièce là, alors que les autres ont été poncées jusqu'au 1200, pouruqoi 600 car j'ai essayé avec les pains de polissage que j'avais de voir à chaque papier de verre de grain différent (240, 320, 400 et 600) si après , j'effaçais les griffes avec le pain de polissage au plus gros grain que j'avais et c'est après le papier de verre 600 que j'arrives à effacer les griffes du ponçage, avant faut trop de temps, je sais pas si vous m'avez suivis), que les autres pièces et pourtant, là j'arrives vraiment à avoir un mirroir pour celle là en comparaison, les autres font plutôt minable je dois dire.

question : est ce que la nuance de l'alu influence sur le fini d'un polissage ?
mais bon, au moins elles sont propres à défauts d'être des miroir, ça brille c'est déjà ça, je vais plutôt attendre de commander un kit de polissage pour voir après, pour le moment je poncerais convenablement les pièces pour les polir ultérieurement du coup

remarque : pour le métal, là je m'arrêtes au papier de verre 320 (inférieur à l'alu qui lui a été jusqu'au 600) et après j'ai passé le pain de polissage le plus gros grain comme pour l'alu. en fait j'arrives à mieux effacer les rayures sur le métal que sur l'alu, curieux non

la comparaison, même méthode de polissage, sur la photo c'est un peu terne, en vrai la petite pièce est blinquante

la carcasse du deuxième moteur, le numéro de série est gravé dans la féraille (si c'est ça)

 

[cerber]

bonjour,
aujourd'hui j'ai mis le vernis antirouille incolore sur les 2 moteurs que j'avais déjà fait, comme on le voit sur les photos, après l'application (ça venait d'être mis) c'est plutôt terne comparé à avant, ça me fait penser en fait à un métal brossé, c'est plutôt pas mal je dois dire.
mais le transparent va changer au cours du séchage, on verra ce que ça va donné.
je l'ai mis au pistolet et pas au pinceau ou au rouleau pour pas laisser une trace ou l'autre, pour celui que ça intéresse c'est le pistolet bad gamme que j'avais eu avec mon compresseur, mais en réglant la pression au compresseur et en réglant au niveau du pistolet, on peut avoir quelque chose de propre

l'autre moteur avec le vernis, on verra après séchage ce que ça donne

carcasse du moteur en photo hier, on voit bien la différence

 

[cerber]

rebonjour,

voilà après avoir choisis la coiffe pour remplacer celle foutue du moteur (la coiffe protégeant l'hélice du moteur) je l'ai polie aussi, elle est en métal et pas en alu, ce qui est emmerdant c'est que j'arrives à convenablement polir le métal mais j'ai du mal à le faire avec l'alu.
la coiffe a été passée au chalumeau, la raison en est que sous la peinture, il y avait une sorte de couche de primer vraiment difficile à avoir, que se soit au décapant chimique (aucun résultat), en ponçant (très difficile à poncer) et même au chalumeau cette couche de primer résistait très bien à la chaleur (pourtant à certains endroits le métal à été porté au bleu).
mais petit à petit j'ai eu cette fichue couche et le résultat est très bon. par contre j'ai dû aller jusqu'au papier de verre 600 avant le polissage pour le métal de la coiffe (au contraire du moteur où j'ai été qu'au 320 avant le polissage) sinon pas moyen de supprimer les rayures et le métal de la coiffe a été plus dur à poncer ou à polir que le métal des moteurs je dois dire.

j'ai aussi appliqué le vernis antirouille sur la coiffe et là au contraire des cage des moteurs, ça reste brillant (ça ternis un peu mais pas tant que ça en fait), ça ne devient pas terne (comme un métal brossé). je mettrais une photo demain du résultat après vernissage.

j'ai fait aussi la peinture des flasques et d'autres trucs (là le primer blanc pour la peinture blanche par la suite, j'ai oublié de faire des photos).

j'ai remarqué une très grosse coulée sur l'un des moteurs, la cause en est que lorsque j'ai déplacé le moteur que je venais de vernir, j'ai touché avec mon t shirt le vernis, j'ai remis une couche de vernis au pistolet mais apparemment un peu de trop, va falloir corrigé ça, un bon ponçage et revernir demain.

horreur et damnation, c'est une fameuse coulée ça

la coiffe polie

la coiffe avant

 

[j.f.]

plus poli que ça, tu meurs !

 

[cerber]

oui pour le métal, j'arrives à quelque chose de très bien, c'est pour l'alu que ça pose toujours problème, tentôt j'ai encore essayé de polir une pièce en alu, mais pas moyen d'avoir un polissage mirroir comme pour le métal ou comme pour la petite pièce en alu du moteur (celle qui protège le bornier), mis à part celle là que j'ai polis de la même manière pourtant, les autres picèes en alu sont brillantes certes, lisses et tout ce que l'on veut, mais pas un fini mirroir et ça me saoul pas mal.

mais bon comme j'ai dit, pour le moment je vais convenablement nettoyer, poncer les pièces en alu (essayer quand même de les polir, on sait jamais) en attendant de commander le kit que tu m'as conseillé, on verra car ça sert à rien de perdre 10 ans à tenter de les polir (bon je dis ça mais j'essaie quand même).
et puis maintenant, le hic c'est que si j'ai un fini mirroir sur l'alu, vu que avec le vernis antirouille sur le métal, ça donne plutôt une surface "métal brossé", on verrait trop la différence, avec la finition que j'ai actuellement sur l'alu, ça s'accorde en fait plutôt bien entre le métal vernis et l'alu "polis" à ma sauce je vais dire.
mais n'empêche que j'aimerais quand même bien arriver enfin à convenablement polir l'alu, juste pour la beauté de la pièce en fait

 

[j.f.]

Et si tu faisais un peu de mécanique, hein ?

 

[cerber]

bha question mécanique, de ce côté là j'ai vraiment pas à me pleindre pour la machine, en fait faut juste donné un coup de chiffon par ci par là,
et puis je m'occupe entre 2 ponçages, je démontes et remontes ma rabotteuse, je vais sûrement la redémonter et la remonter maintenant pour essayer de la caser quelque part car la personne qui devait la prendre n'est sans doute plus intéressée et elle bloque mon allée juste devant l'atelier alors que je dois rentrer d'autres bazards. je commences à la connaître par coeur cette machine là
mais franchement là j'ai pas envie de le faire pour le moment, j'attends de voir ce que la personne décide avant, se serait chiant de redevoir la démonter et remonter une nouvelle fois par la suite, pour le moment, elle risque rien, j'ai mis du papier huilé sur les tables et autres trucs , des couvertures et une bâche, elle peut rester là à la porte sans risque du moment que je la surveille

 

[remi 1]

C'est sur!! il ne va pas s'en servir pour ne pas la salir.

 

[cerber]

mais que si je vais m'en servir, mais avant je vais prendre pas mal de photos pour me souvenir qu'elle a été blinquante au moins 1 heure

n'empêche, la couleur blanche comme ça, non dézou que ça se salis vite, pas le temps de toucher la peinture que pouf ça fait une trace (bon j'utilises de la graisse de couleur noir aussi, c'est peut être ça)

remarque : en fait j'en fais en même temps de la mécanique car pour poncer et polir, je démontes tout et je vérifies tout bien entendu pour voir si tout vas bien, mais comme tout vas bien pour le moment bha j'ai plus qu'à poncer

 

[cerber]

bon, comme je suis assez têtu et que je voulais y parvenir, j'ai continué à m'essayer au polissage de l'alu. en fait ses 2 jours ont été consacré essentiellement à faire des essais en changeant les "paramètres" de polissage, pour voir ce qui convenait le mieux pour avoir un bel effet mirroir. j'avais des brosses sisal, coton, feutre. et différents pains de polissage (2 bruns de différents grains, un blanc et un bleu).
j'ai combiné des brosses différentes pour voir ce qui donnait le mieux (pou les pains de polissage là c'était à chaque coup, brun, blanc et bleu pour finir, ça changeait pas).
j'ai fait varié la vitesse aussi de la brosse et la pression exercée sur la pièce avec la brosse.
j'ai essayé : (toujours avec pain brun, blanc et bleu pour finir ) en fait toutes les combinaisons possible avec les brosses sisal/coton/feutre.

le meilleur résultat je l'ai eu avec la brosse feutre pour le pain brun, la brosse coton pour le pain blanc et brosse coton pour pain bleu et enfin frotter avec un chiffon.
à mon avis le résultat est bon maintenant pour moi, mais je vais quand même me commander d'autres brosses et d'autres pains car, je me demandes si la qualité des pains ne joue pas aussi dans l'aspect final du polissage et bien entendu les brosses cela va de soi.
et juste pour voir aussi, si il y a une différence.
sur les photos, ça ne donne pas l'aspect réel je trouves, en vrai cela donne beaucoup mieux mais en fonction de l'angle de la prise de photo et de l'éclairage, ça change pas mal je trouves. mais bon ça donne bien quand même.

j'ai commencé à remettre les plaques de la machines, pour cela je remets des rivets utilisés pour les plaques signalétiques des lampes jielde que j'avais acheté il y a un petit temps sur le net. je suis obligé de refaire les perçages pour les mettre car soit les anciens rivets ont cassés dans leurs trouvs en retirant les plaques et de toute manière les anciens rivets ont des diamètres plus petits que les nouveaux.

le style de rivet pour les plaques

autre vue de la pièce. on voit des traces noirâtres, ça j'ai pas su les ravoir, ce sont des cratères (impacts) dans l'alu

là on voit la même face (celle sur le côté) avec le polissage de maintennat, on voit bien la différence

ça c'était mon tout premier polissage, comme l'on voit c'était vachement terne

 

[cerber]

au fait, on voit encore mieux la différence avec la même pièce avant nettoyage et polissage, c'est quand même mieux comme ça.

maintenant y a plus qu'à faire toutes les autres pièces, bon comme j'ai maintenant "les bons paramètres" et que les ponçages ont déjà été fait, ça va assez vite du coup.

sur la photo on voit la même face que sur les autres photos (1er polissage et polissage d'aujourd'hui)

 

[cerber]

bonjour,

voilà enfin j'ai remonté la boite et le moteur des avances, la pièce n'en a pas l'air mais c'est elle qui m'a donné le plus de boulot pour le moment pour , le moteur quand à lui à cause d'une connerie de petite coulée a dû etre décapé et revernis (en fait j'ai poncé la coulée mais en dessous le vernis n'était pas sec et du coup les grains du papier de verre se sont pris dans le vernis, et plus j'essayais de rattrapper le coup et plus ça merdait, du coup j'en ai eu marre, j'ai plus eu vite fait de recommencer, cette fois ci je l'ai fait au rouleau, je contrôle mieux la quantité de peinture (vernis) et du coup c'est moins terne.
le moteur n'est pas tout à fait fini, je dois refixer la coiffe (mais je sais pas si je vais garder celle là pour finir car elle est quand même un peu grande je trouves par rapport au moteur, ça fait con) et je dois refaire la plaque qui recouvre le boîtier électrique aussi. mais bon au moins si on oublie ça, on voit bien le résultat avant / après.

2ème vue ensemble avant remise en forme

première vue de la boite avant remise en forme

2ème vue

première vue

 

[cerber]

bonjour,

aujourd'hui j'ai remonté sur le bélier la tête de fraisage (la partie contenant la broche). j'ai préféré la remettre tant que le bélier était au sol car je crois que c'est j.f. qui avait dit que c'était compliqué à remettre et vu que l'on a un système similaire d'attache (4 longues vis en T coulissant dans le pivot du bélier et qui traverse la broche pour venir se visser à l'avant de la tête). et c'est vrai que c'est pas du tout évident à remettre cette conneire, faudrait bien avoir 4 mains sur ce coup là.
mais petit à petit ça y est.
le hic c'est que de mon côté, je n'ai pas d'ouverture dans le bélier pour la soulever par le dessus, ça sera un peu plus dur du coup pour la remettre sur le bâti maintenant, mais bon on fera avec.

petite question :

est ce que de votre côté, lorsque vous dessendez la broche à l'aide de la mannette, par exemple pour faire un perçage, est ce que c'est un mouvement fluide et facile ? je veux dire, est ce que la broche doit coulissez à l'aise ou est ce assez difficile à descandre ? car de mon côté je crois que je vais démonter pour finir la broche (enlever le fourreau du moins) car c'est assez dur pour faire coulisser le fourreau de la broche , je me demadnes si c'est pas à la longue à cause de l'huile et des saletées accumulées au fil des ans. mais en ce qui concerne la broche, là par contre, il y a pas de soucis, la rotation est fluide de son côté.

au fait pour les observateurs, sur la photo représentant la face de la tête, il y a une erreur, la petite mannette, en bas à droite est mal positionnnée, comme elle est là, elle est bloquée d'un côté par le boulon et de l'autre côté par la cale noir de la vis. cette mannette est le blocage du fourreau.

face avant, on voit la mannette en bas à droite qui est mal positionnée

enfin des pièces en moins qui se ballade dans l'atelier

 

[pierrepmx]

Tu sais que là, je suis obligé de mettre mes lunettes de soleil pour regarder les photos de ta machine ?