ma nouvelle (première) une beaver

[j.f.]

...on ne contraint pas du roulement classique c'est anti mécanique...

ceci n'est pas vrai sur les fraiseuses à tourelle en général. Les roulements du bull gear sont typiquement des roulements à gorges profondes préchargés. C'est comme ça simplement à cause du travail en porte à faux. Et c'est comme ça depuis que la tête Bridgeport 1J a été inventée. Hardinge - Bridgeport fournit des roulements appairés préchargés, et les entretoises sont de même épaisseur. (de même pour les roulements de broche, d'ailleurs).

J'ai moi même pu constater cette précharge sur mon Induma en mesurant la différence d'épaisseur entre bagues intérieures et extérieures desdits roulements. Dans mon cas : une paire de 6207 avec 0.01 mm d'écart, alors que sur des roulements "normaux", il n'y a pas de différence mesurable. Le bruit émis par le bull gear sur roulements non préchargés n'a rien à voir avec celui émis par cette même paire de roulements une fois préchargés (j'ai testé les deux possibilités). Le bull gear vibre beaucoup sans précharge.

Chez Bridgeport, les roulements étaient autrefois rectifiés et appairés par le constructeur. J'ignore s'il en est toujours ainsi...

Dans tous les cas, pour des roulements 6207 (ce qui est probablement monté sur la Beaver), la précharge "classique", d'après les roulementiers, est de l'ordre de 0.02 ou 0.03 mm, c'est à dire en gros l'épaisseur d'une feuille de papier alu alimentaire. Et comme par hasard ce que j'ai mesuré sur mes roulements : 0.01 + 0.01 = 0.02 (montage sur entretoises de mêmes épaisseurs).

Les miens sont montés sur des entretoises que j'ai conservées d'origine (égales épaisseurs), et préchargés dans le même sens que ce que m'a indiqué la mesure (O ou X, je ne sais plus, mais c'est dans le sujet sur ma machine) par une feuille de papier alu.

 

[modelred]

Alors la JF, ça c'est une belle réponse ; construite, motivée, étayée.

La je suis prêt à partager avec toi le waterzoi de poulet, mais tu apportes le pinard ; prends du Chateau-Taliban cuvée "Commandant Massoud". C'est un compliment ; je sens chez toi un enthousiasme dévorant pour la technique quelle qu'elle soit, c'est plaisant mais assez rare.

Revenons au dossier : D'abord, j'ai fait une mauvaise lecture le harnais que je voyais est en fait un inverseur mécanique.

En matière de roulements ; la rechange vendue par les constructeurs ne sont pas préchargés mais à la cote (et même des fois sur mesure) cad que l'on peut les monter avec les entretoises d'origine (principe de l'interchangeabilité, en tout cas ça devrait). Sur des roulements standart de marque différentes il peut y avoir des chouiia de différences, un roulement c'est très fin.

Je ne joue pas sur les mots ; un roulement à gorge profonde à une charge axiale limitée, et le précharger c'est déplacer le point de contact, et le faire travailler axiale-ment dans des conditions non mesurables par l'utilisateur ; charge/fiabilité. Il y'a d'ailleurs des classifications de jeu. En définitive même si il existe d'autres types de roulements on ne peut pas toujours les substituer (vitesse/charge/dimensions/matière/coef frottement).

Je vais même + loin, je l'ai aussi vérifié (je reconstruisais des robots au boulot) quand on commence à dépasser 0.015mm de précharge, le couple résistant s'en ressent, pour mesurer du 0.01 je passe à l'échelle du µ et pour le couple à l'échelle du 0.1Nm. Quand au bruit d'un roulement, pour moi ce n'est pas le seul facteur, car je préfère celui du jeu en charge mais fiable. c'est pourquoi le roulement constructeur est préférable. Il reste l'aspect pratique ; moyens à mettre en œuvre pour celui qui veut tenter le coup, Pour ma part je ne cale pas c'est à la cote ou pas à la cote, quand on usine à du H7 y'a pas de raisons de ne pas apporter le même soin au montage d'un roulement.

Pour l'instant je n'ai pas la certitude que le Bull gear doit être préchargé le roulement (85) ne me semble pas confiné dans son logement peut etre y à t'il une chape tournante supérieure, mais le plan est effacé en partie haute.

 

[j.f.]

Tu n'as pas de certitudes ?

Alors, renseigne toi juste un minimum... Donne toi juste la peine de lire les documents édités par les roulementiers sur la précharge des roulements à gorges profondes. Google est ton ami, J'ai passé suffisamment de temps là dessus pour ne pas avoir envie d'y passer une minute de plus. Même pas pour un simple lien. Même pas pour quelques mots clés.

 

[cerber]

bonjour,

oui c'est vrai je l'admets je suis brouillon dans mes explications et j'oublie souvent que vous avez pas le nez dans la machine comme moi

pour la bague que j'ai gratté j'ai déterminé sa hauteur grâce à l'espèce de flasque (voir photo 1), en fait cette bague est coincée entre le roulement et cette flasque (qui est en fait une poulie synchrone et en même temps un engrenage).
donc si trop épaisse, alors plus possible de remettre cette espèce de flasque en place car il y aurait une surépaisseur et si elle est trop mince, elle ne vient plus contre le roulement et peut se ballader un peu. donc pour sa hauteur en fait t'as pas le choix.
pour la butée de l'axe du bull gear où vient poser la bague que j'ai grattée, ça me chiffone aussi car c'est étonnant quand même que la bague vient butée sur une partie conique et non plate pour que la bague puisse poser convenablement (voi photo 2). c'est pour ça que je demandais dans un précédant message si il fallait reprendre au tour cette extrémité conique pour en faire un plat et qu'alors la bague viennent posée sur ce plat. dans ce cas, il serait possible de faire une autre bague venant poser sur ce méplat de l'axe, se serait dans ce cas là une bague étagée comme sur le plan (photo 3), la partie supérieur serait identique à la bague de maintenant et sa parte inférieur serait d'un même diamètre inétrieur bien entendu mais d'un diamètre extérieur plus petit pour qu'elle puisse venir dans l'alésage de la "flasque" et appuyer contre le méplat de l'axe créé., (car si je ne fais pas rentré la bague dans l'alésage de la flasque alors c'est pas faisable car il y a une hauteur limte que je ne sais pas dépasser entre le roulement et la flasque (voir photo 2) mais il est possible par contre comme je dis de faire rentrer la bague dans l'alésage de cette flasque.

si maintenant je fais une bague étagée comme je dis mais avec une partie conique pour la faire poser sur l'axe tel qu'il est là, alors à l''extrémité de la bague du côté conique, la paroi sera trop mince et se déteriorera assez rapidement à mon avis.

donc sur le plan (c'est vrai qu'il est merdique mais j'ai que celui là hélas et il faut le temps pour le déchiffré cette connerie) on voit par contre l'extrémité des cannelures non pas avec une partie conique mais avec un plat et du coup je me dis qu'à la longue il y a eu usure de l'extrémité des cannelures pour une raison ou pour une autre et voilà pourquoi cette conicité et non un plat.

hum ça va pour l'explication ?

edit : ou même je peux garder ma bague actuelle comme elle est pil poil à la bonne dimenssion et en efaire une deuxième qui va jsute en dessous sur le méplat de l'axe usiné en fait ça revient au même non ? bien entendu faudra alors gratter les 2 bagues pour qu'elles soient convenablemnt l'une sur l'autre non ? et puis gratté la bague nouvellement créé (son autre face) pour qu'elle se pose de façon impeccable sur le méplat créé dans l'axe ??

la hauteur de la bague, elle est "coincée" entre sa butée et la bague du roulement et donc la hauteur de cette bague est déterminée

ici on voit où la bague se pose, en fait sur quasi rien, juste un léger rebord à la fin de la pratie conique et donc faut il reprendre au tour cette partie conique pour que la bage pose convenablement sur l'arbre

"plan" (mal fichus) de la bague étagée dont je parles venant sur un méplat usiné sur l'axe (qui normalemnet devait exister avant)

 

[cerber]

re,

bon comme j'avais un doute, je viens de partir refaire une mesure si une bague double étage comme la photo du dessus était possible. apparemment ça l'est, l'étage inférieur de la bague aurait 5 mm d'épaisseur , qui reposerait donc sur les cannelures mis à plat.
mais vu la faible épaisseur de la bague, vu qu'il y a quand même du poids dessus, il faudrait un acier dur difficilement usable et pas cassant en même temps.
j'ai une barre d'acier au chrome vanadium qui irait bien je penses pour cette bague ou un autre acier résistant à l'usure mais pas cassant mais quoi ?

une autre possibilité est de recharger l'axe à l'enroit conique et refaire un méplat car cette partie conique n'en était pas une à l'origine normalement c'est suite au frottement de l'axe contre la bague à mon avis que ça s'est formé. mais le risque c'est la déformation de l'axe pour cette solution et de toute façon ça je saurais pas le faire moi même.

 

[cerber]

au fait,

les 2 roulements qui sont là ce sont des DN2125 P2 FBC-made in england
donc logiquement si je me gourres pas pour les anglais P2 signifie une classe normale pour nous ? mais j'ai pas encore trouvé de doc sur les roulements. mais jen'ai pas de marque visible comme pour des roulements appariés en x ou o ou de pointage de faux rond, en fait aucun marquage

pour ce qui est des roulements préchargés ou pas, c'est vrai que j'avais lu le compte rendu de j.f. sur les siens mais dans mon cas je ne sais pas si ça l'est car les cale (bagues et manchons) ne sont que pour les bagues intérieurs des roulements, j'ai pas ces espèces de cales aux bagues extérieurs des roulements.
celui tout en dessous (on le voit sur la photo ci joint) a sa bague extérieur directement en contact avec son logements (supérieur situé dans la poulie du variateur mécanique et inférieur situé dans la flasque "crabot/poulie").

pour le roulemnet supérieur (celui situé juste en dessous de l'écrou bizarre) là aussi il est pris par sa bague intérieur d'un côté par le manchon (où j'ai rajouté les 2 rondelles en feuillard) et de l'autre côté par l'écrou. sa bague extérieur par contre est mise dans son logement mais ne peut pas poser sur une cale sinon elle viendrait frottée contre un autre roulement (celui de la poulie synchrone, voir la photo) et PEUT ETRE qu'il y a une bague au dessus mais j'en suis pas sûr du tout (vu que c'est vrai le plan est merdique à ce niveau là et pas moyen de m'en trouver bien entendu une copie potable) mais juste au dessus dans le logement du roulement j'ai un espace entre l'extrémité du logement et du roulement et il y a une gorge également (voir photo pour le dit espace), mais là LOGIQUEMENT, ce que vous direz confirmera l'histoire, c'est une sorte de joint de protection (voir liste des pièces) car se ne sont pas les roulements d'origine qu'il y a sur la machine, avant c'était des roulements hoffman et sans doute des roulements ouverts et non étanche comme maintenant, cela expliquerait pourquoi il y a les gorges dans la flasque (contenant le roulement supérieur et celui de la poulie du variateur comme on peut le voir sur la photo) et cela expliquerait l'espèce de légère hélice que j'ai dans le long manchon, ce qui serait alors un chemin pour la graisse en réalité.

donc le numéro 85 sur la liste (au cas où c'est pas lisible ) c'est "rubber bung" donc litteralement : "tampon de caoutchouc", donc bref un joint quoi. mais de quel type, peut être un joint spy ??? maintenan comme dans mon cas les roulements sont étanches et non plus ouvert, est ce alors nécessaire (et c'est peut être le pourquoi de sa disparition ).

donc pour ma part, je crois pas que dans mon cas comme ça l'était pour j.f. , j'ai une précharge au niveau des roulements car en fait y a pas moyen de mettre une cale au niveau des bagues extérieur des roulements tout simplement ou c'est un autre montage plus subtile ou tout simplement des roulements préchargés à la base peut être tout simplement, mais s c'était le cas pour les anciens roulements, est ce que ceux que j'ai le sont, hum va savoir albert ?

de toute façon je pourrais faire l'essai avec ou sans cale au niveau du roulement supérieur pour voir la différence et voir peut être ce qui est le mieux par exemple au niveau vibraton, bruit.... non ? si bien entendu il doit avoir précharge dans mon cas , mais là j'ai encore trouvé personne qui aie une beaver avec un variateur mécanique hélas pour comparer car toutes les autres beaver sont construites un peu differemment à ce niveau là justement (comme un fait exprès et bien entendu je suis le seul que je connaisses dans la région ou sur le net à avoir celle qui faut pas et qui manque des pièces là où y faut pas )

quelques photos qui pourraient peut être vous aiguiller et moi par la même occasion

remarque : j'aurais peut être dû commencer par vous donner la liste des pièces aussi en fait, ça aurait été sans doute plus clair mais j'y ai pas pensé désolé

edit :[/color] pour les anciens roulements je viens de trouver (mieux vaut tard que jamais) que c'était apparemment des roulement à contact angulaire (mais quelle partcularité du contact je sais pas encore) donc est ce que c'est un montage particulier en O ou X ou ils ne sont pas obligés d'être appariés du coup ?

pour le roulement du bas

le roulement du dessus dans son logement

pourquoi pas de cale en dessous du roulement du haut, mais parce qu'il y en a un autre qui tourne pas à la même vitesse

le seul espace présent (même avec la nouvelle bague est ici mais est ce pour une cale pour une précontrainte ou une protection je sais pas du tout

la liste des pièces, ce qui manque au dessus du roulement du haut (au niveau de l'écrou spécial donc) et la référence des anciens roulements)

 

[wintereivax]

Bonjour,

Encore un sujet que j'ai plaisir à lire. Je remercie tous les auteurs ayant amenés des messages constructifs, j'adore suivre de belles restaurations!

Cordialement, Xavier

 

[j.f.]

cerber, il faut absolument que tu mettes une vue d'ensemble des pièces. Ça devient incompréhensible avec toutes ces photos de détail que tu surcharges avec du texte...

Pour info, les DN2125 ABEC 2 sont des roulements gorge profonde ordinaires. Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire qu'ils soient sans précharge. Si j'en juge par ma machine, et par l'historique des Bridgeport, il était courant que les roulements soient retouchés par le fabricant pour les transformer en roulements préchargés. Bridgeport a fait ça sur des M208K (gorge profonde) avant de monter des M208K DB, livrés par paire, préchargés, montage DB = "back to back", c'est çà dire en O (logique : plus rigide). Pour avoir un montage en O sur des roulements à contact radial, les bagues intérieures sont simplement moins épaisses que les bagues extérieures. Il n'y a besoin d'aucun marquage particulier si les deux faces sont retouchées de façon identique, ces roulements étant symétriques.

Je ne dis pas que c'est ce type de montage sur ta machine, mais c'est ce type de montage pour le bull gear des Induma et des Bridgeport. Et pour arriver au même résultat, il suffit d'insérer une cale supplémentaire d'une certaine épaisseur entre les bagues extérieures de roulements gorge profonde ordinaires (après lecture attentive des documentations du fabricant des roulements).

Ça c'est à propos du bull gear. Fin de l'histoire.

Pour le reste, je dois dire que je ne comprends absolument rien ni à ton problème, ni à tes photos, ni à ton dessin. Il n'y a que des coupes, et pas d'éclaté en plus ? Et la parts list ? Il faut des vues d'ensemble !

Tu n'as pas une doc, des liens vers des Beaver, enfin bref un début de description de cette tête ?

Je ne sais pas ce que tu as trouvé comme doc ( lathe.co.uk ?), mais ça semble être pourave de chez pourave. En ce qui me concerne, j'ai acheté la doc pour mon Induma sur eBay USA, et elle est d'une qualité irréprochable.

Voici un lien vers ce quelque chose qui ressemble à la tienne, chez le même vendeur (qui a aussi un site) :

http://www.ebay.com/itm/BEAVER-VBRP-MK2 ... 483a59f585

Mate un peu la qualité des illustrations. Ça n'a rien à voir.

 

[cerber]

um en effet il a l'air que ça n'a rien à voir avec les gribouillis que j'ai en ma possession (pour moi, ça doit être une copie de copie de copie...pour être aussi merdique où il faut regarder le truc 10 ans pour le déchiffrer.
je vais m'en commander un exemplaire se sera mieux.

pour mon problème en fait :

j'ai une bague de fichue, cette bague pose sur les cannelures de l'axe du bull gear, mais elle supporte l'ensemble du systèm de poulie synchrone. comme elle était usée, tout ce système là est descandu de quasi 4 cm et donc à cause de ça j'avais un tas de problème :

- vibrations
- les poulies synchrones sont décallées et donc la courroie qui monte et qui descands selon le sens de rotation de la machine
- bruit de raclement (suite au frottement des poulies entre elles à haute vitesse à cause que le système de poulie est décallé et "ballote" certainement car la bague n'est pas usée uniformément et donc tout le système de la poulie du variateur est décentré.
- le manchon (celui des photos) n'est plus coincé entre les 2 roulements (vu qu'il est descandu aussi alors que le roulement du haut qui ne tient pas au système de la poulie est resté à sa place).
- le bullgear monte également trop haut et s'engraine mal (vu que c'est décentré)

donc bref un tas de problème suite à cette petite bague .

maintenant j'ai refais une autre bague mais un autre problème se pose :

on voit sur la photo qui montre l'extrémité des cannelures de l'axe, que c'est conique (alors qu'à l'orgine c'est un méplat mais ça a du s'user) et donc la bague ne repose sur quasi aucune surface (en fait que sur son arête)
la solution serait soit :

1. de faire une bague avec une partie conique à l'intérieur pour que ça repose sur la partie conique des cannelures, mais vu que se n'est certainement pas usé uniformément, ça servirait pas à grand chose et de toute façon à la longue ça aboutirait au même problème car la bague serait défoncée petit à petit comme celle de maintenant. ou faire une bague avec une parti conique à l'intérieur et l'ajuster à l'arbre par grattage, mais rien ne dit que la bague ne va pas bouger au fil du temps et donc s'user de nouveau.

2. de supprimer la partie conique des cannelures (donc refaire un méplat) et de soit :

- faire une nouvelle bague venant en dessous de celle que j'ai déjà fait et la nouvelle reposerait sur les cannelures (elle rattraperait donc l'épaisseur que j'aurai enlevé de l'axe )
- faire une seule bague mais à 2 étages au lieu de 2 bagues séparées (cette solution me paraît encore la mieux pour la résistance de la bague)


bon je vais faire de l'exercice pratique, je vais faire une bague dans un bout de féraille comme je dis déjà aux bonnes côtes et je vais vous la montrer par la suite (je ne vais pas usiner l'axe bien entendu sans savoir si par la suite vous auriez une autre solution à proposer) . j'arrives pas à m'expliquer de trop, moi je me comprends (encore heureux) mais parfois il est dur de l'expliquer clairement aux autres hélas. et en même temps se sera un bon execice de tournage de toute façon.

mais question : cette bague , , n'aurait que 5 mm de largeur, s'il n'y a pas contre indication la bague (la définitive, pas celle que je vais faire pour vous montrer bien entendu) sera faite dans un acier chrome molybdène 35 Ni Cr Mo 6 j'en ai une barre de celui là on peut voir les caractéristiques ici http://www.group-amt.com/upload_pdf/35NCD6_fr.pdf

est ce que ce métal peut convenir ? ou vous prendriez autre chose ? et si ce métal est adéquat et que cette solution est bonne pour vous (celle de la bague à 2 étages) avec quoi usiner ce type de métal ? HSS, carbure ?

 

[modelred]

Bonjour à cerber à JF et à tous ;
Toujours pas de certitudes ni au schnorkel, ni au periscope, mais rapidemment ; GOOGLE n'est pas mon ami, et je n'ai appris à travailler qu'a l'école.
C'est mon coté curieux et pas mouton, de la recherche j'en fais pas mal mais au pied du mur... et je ne bricoles pas à la feuille d'alu tout comme au clinquant, j'ai une haute estime de la mécanique. Pour mon coté non constructif (soit disant) quand je détaille y'en à qui disent v'la le prof de techno... ou alors qui se rangent à mon avis après. Curieux, comme maintenant je ne sais plus, je vais faire comme d'hab comme je veux.

Bon cerber t'as encore répété, je vais te dire ce que moi j'ai compris et ce que je ferais ; quand je parlais de "vraie métrologie" il s'agit de déterminer la hauteur de la grande entretoise et de la petite bague. Comme personne ne dit rien, d'abord :
1) l'arbre cannelé celui avec le fameux chanfrein ne coulisse pas puisqu' il est serré donc la dureté de la bague n'a pas d'importance tout l'empilage est serré par l'écrou du haut les cannelures servent au coulissement du petit pignon inverseur.

2) Seul toi peut apprécier ce que tu appelles usure du chanfrein , as tu trouvé de la limaille, la bague est elle tendre, parce que je suis presque sur qu'en + a cause du coulissement cet arbre est traité. Si cet arbre est traité (vérifie avec une lime), le chanfrein est donc d'origine, mais comme il à l'air abimé fais lui une beauté à la pierre, ce chanfrein regarde si il est à 45°(c'est habituel) serait la pour le montage.

Maintenant pour l'empilage réel, il te faut au moins une jauge de profondeur pour trouver la hauteur de la grande entretoise, en partant du chapeau supérieur en déduisant roulement par roulement en t'approchant du 1/10ème.

Comme c'est un arbre serré en haut du Bull Gear, tu as raison pour déterminer le principe de l'épaisseur de la bague que tu feras simple mais avec le chanfrein pour commencer tu la feras 0.1 de - .De toutes façons tu ne feras qu'en diminuant, tout en vérifiant l'aspect crabotage, tout cela se fait en même temps.

J'ai recherché dans ton reportage et j'ai compris qu'il yà un frein à tambour en bout de cet arbre, et en dessous des garnitures, il y à un cylindre un peu conique (il est rouillé) qui apparait au plan (mais il manque des traits forts) et je le vois plus après dans tes autres pages. En dessous il y a ce que tu appelles le flasque ; il faut chercher ici, en fait il te manque pas mal.

bon j'ai pas répondu à tout, mais au principal tu vas pouvoir avancer (j'ai des trucs à faire) pour les roulements chaque chose en son temps.

 

[cerber]

bonjour,

1. pour le cylindre qui à l'air conique (le rouillé) sur l'une des photos, c'est simplement le manchon, ça doit être une impression d'optique due à la photo car il est cylindrique.

2. pour l'angle pour l'extrémité des cannelures, c est 22,5 degré (mesuré avec une jauge pour les angles et précise à 5 seconde d'arc). cela pour chaque cannelure.

3. ensuite. pour les cannelures que j'ai pris en photo là rien ne glisse dessus ou elle n'engraine rien du tout. car :

-quand le bull gear n'est pas actionné, l'axe du bull gear (et donc de la broche qui est dans celui ci) est entrainé via la poulie synchrone (voir plan 1 dans ce message j'ai entrouré les numéros.

-quand le bull gear est actionné par contre l'axe est entrainé cette fois ci via le crabot denté du bull gear qui lui et seulement lui glisse sur les cannelures mais pas les cannelures que j'ai pris en photo, ça glisse sur un autre tronçon de cannelures plus épaisses juste en dessous (voir plan 2).

donc les cannelures que j'ai pris en photo ne servent à aucun glissement car rien ne glisse dessus et/ou "n'engraine rien" non plus car la pièce recouvrant ce tronçon de cannelures (la pièce où la bague était usée, celle qui ressemble à une poulie synchrone et qui est dentée en même temps) n'est pas cannelée de toute façon et ne glisse pas sur l'axe. donc pourquoi avoir usiné des cannelures à cet endroit, j'en sais rien du tout mais cet axe est standart aux autres machines et donc peut être que ça a une utilité pour les beaver avec le changement de courroie à la main. mais pour pour la mienne en tout cas.

et donc ce qui me fait dire que comme la conicité des cannelures est la même pour chaque cannelure, c'est donc d'origine comme modelred a dit plus haut. et donc la bague en réalité ne pose que sur une très faible surface si je laisses les cannelures en l'état et la bague en l'état aussi. et comme l'on voit sur le plan 1, la bague à l'air d'un simple anneau sans partie conique alors dilemne, soit je laisses la bague comme ça comme ça à l'air à l'origine, soit je fais un méplat sur les cannelures pour avoir un meilleur appui pour la bague et donc au final de tout le système du variateur mécanique.

maintenant si en réalité l'épaisseur de la bague vu qu'elle est coincée n'a que peu d'importance, alors je pourrais faire une partie conique à l'intérieur de la bague de 22,5 degré pour la faire poser au mieux sur les cannelures . se serait une solution plus qu'adéquat (bon se serait une autre bague car celle que j'ai faite ne servirait plus).

4. maintenant pour l'empilage réel (donc les 2 roulements, la bague et le manchon) il n'y a qu'une hauteur possible bien entendu car l'écrou qui sert le tout à 2 trous filetés coïncidant avec 2 trous dans l'axe du bull gear, ne fuse que 1/10 de mm de trop ou trop peu (j'ai essayé) je ne sais plus mettre les vis 6 pans car les filets des vis (dans l'écrou et dans l'axe du bull gear) doivent correspondrent bien entendu. donc pour l'épaisseur du manchon (comprennant les 2 rondelles de clinquant) c'est la bonne hauteur et pour la bague que j'ai refaite c'est la bonne hauteur également car là pas moyen de toute façon comme elle est coincée pour elle entre son logement et son roulement de la faire plus épaisse. mais oui j'ai pas pris des épaisseurs aléatoires, j'ai mesuré avec des jauges bien entendu pour savoir ce qu'il me fallait pour faire correspondre les filets de vis dans l'écrou et ceux dans l'axe du bull gear.

5. mais là problème je ne sais pas terminer le nouveau manchon que j'étais entrein de faire car là il me faudrait une lunette pour le tour pour pouvoir le percer et donc c'est pour ça que j'ai remis l'ancien manchon mais comme ses 2 extrémités étaient usées j'ai repris ça au tour et c'est le pourquoi des 2 rondelles de clinquant. mais au final une fois que j'aurais fais une lunette il y aura un autre manchon mais bien entendu sans clinquant car il sera à la bonne côte (longueur du manchon actuel + épaisseur des 2 rondelles de clinquant).


6. concernant l'axe, un coup de lime ne l'a pas marqué. par contre l'ancienne bague usée a été très facilement marquée par un coup de lime et donc c'est bien la bague qui s'est usée au fil du temps par "l'emboutissage" de l'axe sur la bague (pourquoi vous me direz, car le système de poulie synchrone a bougé à cause qu'il manquait le roulement qui le maintenaitt en place et que j'ai remis maintenant).

est ce que ça à l'air plus clair, les plans là sont quand même plus lisibles (en fait la seule feuille merdique de mon fascicule est celle qui faut pas, les autres sont bien lisibles en réalité).

plan 1

plan 2 on voit bien qu'il y a 2 étages de cannelures dont l'inférérieur est plus épais .

 

[modelred]

yes oui c'est moi sans le waterzoi ! Reprenons point par point ;

Pour la technicité autour des cannelures, je l'avais compris initialement comme tu le relates, ce qui permet la transmission c'est uniquement le crabot coulissant d'inversion. Si les cannelures sont inactives donc diminuées à la hauteur des poulies crantées c'est uniquement pour laisser davantage de toile sur le petit pignon d'entrainement HTD sur l'éclaté ref (46). Pour utiliser des poulies le plus petites possibles, bref qu'il y ait - de masse en rotation, tout en respectant le rapport de transmission dues pignons, et puis c'est comme le tu dis pour des raison de standardisation.

Quand tu parles de méplat ; c'est une surface plane qui tangente un cylindre comme sur les fraises cylindres à queue Weldon, mais il ne faut pas te fier complètement au dessein de la bague sur la planche ; le chanfrein n'apparait pas visible.

Donc surtout comme tout cela n'est pas totalement élucidé ne fais pas de modif sur l'arbre par un dressage du chanfrein, quand on galère on évite les innovations en gardant la possibilité de revenir en arrière. donc tu fais ta bague avec le chanfrein.

J'ai un pdf de ta machine avec la même planche "Variable Speed Head Drive" que toi et en partie haute le flasque celui ou vient le roulement récepteur sa profondeur est supérieure à son épaisseur . C'est d'ailleurs confirmé par ta Photo même si ici on ne voit pas la profondeur ;

Et tes commentaires sont exacts, et la contrainte si elle s’exerce ne peut se faire par le bas sur le grand diamètre du roulement, meme si il n'est pas dans sa position originelle (il est tout en bas sur la photo) cette hypothétique entretoise viendrait faire appui sur le roulement qui est en dessous, (ça n'irait pas) celui du mécanisme de variation.

Il n'existe pas de vue éclatée il y'a juste celle de l'autre version celle à poulie fixe. Si tu as une meilleure nomenclature que moi il te faut chercher tous les roulements et les pointer sur le plan. Hors pour l'instant tu serres une broche (sur laquelle est fixée le tambour du Frein) vissée sur celle qui supporte le Bull Gear.

Le trou de goupille sur le filetage te donne donc une position, donc une longueur qu'il te sera facile de déterminer à la paillette, je crois que j'ai compris et tu as tout Bon ! Comme tout s'éclaircit il reste à éviter que le Bull Gear ne remontes tout seul (un peu) il faudrait peu être l'entretoiser tout en haut comme on voit sur ta photo :

Pour l'étanchéité il est possible de faire quelque chose avec un spi sur entretoise (mais c'est un peu bricolo) et j'y viens.

Maintenant je m'approche de mes certitudes, cad que c'est ne pas préchargé ; pourquoi ? Parce que dans le chainage de cotes ; la précharge doit se faire dans de bonne condition dimensionnelles et ici cet étage repose sur une bague avec un appui sur un Chanfrein, c'est le maillon faible ; assez archaïque.

Reste que le mécanisme variable serait vissé sur le flasque :

Pour résumer l'arbre cannelé dont nous parlons tout le temps tourne sur le roulement du haut et celui du bas le ref (40), je n'ais pas de certitudes sur sa mise en position de référence en bas de l'arbre, mais ce roulement me parait bien ordinaire, (alors que sur le PDF que j'ai d'une Bridgeport à poulie trapez) c'est de la double rangée), donc la encore ça me parait improbable en précharge.

Ce dont je te parlais

il y à un cylindre un peu conique (il est rouillé) qui apparait au plan (mais il manque des traits forts)

c'etait ça, le cylindre en dessous du tambour ;

 

[cerber]

bonjour,

merci pour tes explications.

sur la dernière photo de ton message en fait voilà ce que l'on voit (voir descriptif sur la photo).

concernant la modification de l'arbre du bull gear (transformer la partie conique des cannelures en méplat) oui je ne tiens pas du tout à y toucher car si our une raison ou pour une autre, je me plantes ou me trompes, là je sais pas revenir en arrière et se serait la catastrophe bien entendu.

la solution encore la meilleure pour que ça pose convenablement sur l'axe est encore de faire en effet une bague ave une partie conique à l'intérieur. il faudra ajuster convenablemnt la bague au bleu et grattage directement sur l'arbre pour être sûr d'avoir un contact bague/arbre bull gear le meilleur possible. une fois cela fait je gratterais l'autre face de la bague en contact avec le roulement également en mettant le tout sur l'arbre . car si cette bague est légèrement de travers, c'est tout le système de la poulie du variateur qui va encre déconné.
ça va être long, mais faut ce qu'il faut.

mais j'ai peut être une autre possibilité de faire une autre bague mais celle là serait pas simple à réaliser car :
il faudrait à la fois qu'elle pose sur l'extrémité conique des cannelures (l'étage supérieurdes cannelures) et à la fois sur le méplat de l'étage cannelure en dessous. il y aurait alors 2 appuis distinct et pas un seul. c'est faisable sur le papier mais franchement compliqué pour moi de la réaliser.

y a plus qu'à

descriptif des partie de la photo

 

[fred250]

Et si tu conservai ton ancienne bague?
Tu aurai juste a refaire une autre bague pour compenser la hauteur qui manque, c'est quand même plus simple a réaliser, juste une petite modif de la bague que tu a déjà réalisé et l'affaire est dans le sac.

 

[cerber]

bonjour

non pas possibe car son diamètre intérieur correspond au diamètre de l'alésage de la flasque où elle devrait rentrer pour aller sur la partie conique et pouvoir remettre la nouvelle bague au dessus. à force l'alésage de la bague a dû s'user et s'adapter au diamètre de l'alésage de la flasque (le crabot denté avec la poulie synchrone dessus donc).

 

[modelred]

Un méplat c'est ça, mais j'avais compris ce que tu disais :

mais j'ai peut être une autre possibilité de faire une autre bague mais celle là serait pas simple à réaliser car :
il faudrait à la fois qu'elle pose sur l'extrémité conique des cannelures (l'étage supérieurdes cannelures) et à la fois sur le méplat de l'étage cannelure en dessous. il y aurait alors 2 appuis distinct et pas un seul. c'est faisable sur le papier mais franchement compliqué pour moi de la réaliser.

D'abord on n'utilise pas deux surfaces de références située sur le même plan même si il est décalé, en pratique c'est réalisable au bleu, mais pas mécanique, parce que tu va écraser une surface par rapport à une autre; c'est imprécis (toujours cette histoire de point de contact).

Donc il te faut faire un choix dans le référencement soit appui sur chanfrein soit appui sur départ de décrochement.
Mais l'idée de faire une entretoise sur le départ de décrochement n'est pas négative elle est conditionnée par la toile restante possible, c'est peut être une solution mais je doute de sa solidité.

la solution encore la meilleure pour que ça pose convenablement sur l'axe est encore de faire en effet une bague ave une partie conique à l'intérieur. il faudra ajuster convenablemnt la bague au bleu et grattage directement sur l'arbre pour être sûr d'avoir un contact bague/arbre bull gear le meilleur possible. une fois cela fait je gratterais l'autre face de la bague en contact avec le roulement également en mettant le tout sur l'arbre . car si cette bague est légèrement de travers, c'est tout le système de la poulie du variateur qui va encre déconné.

Y'a plus simple et plus précis tu te fais un cylindre étalon au Diam H7 de l'axe avec le chanfrein pile poil en conicité il te permettra de corriger le défaut puis de vérifier la portée de ta bague après.

Pour moi le + simple c'est la bague avec ce chanfrein. J'aurais aimé que tu dises comment est faite l'extrémité de l'arbre comme je l'avais dit ici ;

Pour résumer l'arbre cannelé dont nous parlons tout le temps tourne sur le roulement du haut et celui du bas le ref (40), je n'ais pas de certitudes sur sa mise en position de référence en bas de l'arbre, mais ce roulement me parait bien ordinaire, (alors que sur le PDF que j'ai d'une Bridgeport à poulie trapez) c'est de la double rangée), donc la encore ça me parait improbable en précharge.

D’ailleurs j'ai fait une petite recherche au travers des vitesses de Broche une Bridgeport à 2 gammes de 50 à 3750 trmn, (en poulie fixe) la tienne n'en à qu'une seule de ; (pas indiqué) à 2950 trmn mais en variation. C'est donc une piste qui me rapprocherait encore davantage d'une absence de précharge (car la vitesse - importante ne le justifierait pas) d'autant plus que le roulement (non pas 40 mais 73) sur la planche Beaver à poulie fixe (en procédant par convergence) serait un 6308 2RS, peux tu me confirmer ? c'est important que tu fasses une photo de cette partie ainsi que de ce qui bloque en translation l'arbre ce qui logiquement au plan pourrait être un circlips.

 

[cerber]

bonjour,

oui merci pour la rectification pour le méplat, en effet je m'étais trompé de terme.

pour l'autre extrémité de l'arbre voici les photos que j'avais fait au démontage dela machine, en effet c'est monté sur roulement ( un 6308 2RS) et avc un circlips. la plage de vitesse de la machine est de 70 à 3700 tr/min.

si je devais choisir entre l'une des surfacs de références pour l'ajustement, je prendrais la partie conique des cannelures comme tout repose sur ça, il vaut mieux que ça soit bien ajusté pour que ça bouge pas.

en fait quand je dis que ça va être long à faire, c'est pas long parce que c'est difficilement accèsible, mais long car j'ai pour ainsi dire jamais gratté de ma vie et donc ça me prend un bon bout de temps même pour une petite bague mais donc tu conseillerais de faire un arbre avec une partie conique avant pouren premier ajuster la bague sur celui ci et ensuite seulement terminer l'ajustage sur l'arbre d la machine ? s'il n'y a pas de précharge, moi ça m'arrange sur ce coup là se sera déjà ça de gagner à pas me casser la tête.

l'extrémité côté intérieur du bac huile pour bull gear

l'extrémité de l'axe bull gear mais du coté extérieur du bac huile bull gear, l'engrenage que l'on voit sert pour le système de descante automatique de la broche

 

[modelred]

Bon bah, t'as trouvé !
la plage de vitesse est tout de même importante, et ce n'est pas préchargé ici, d'abord il n'y a qu'un roulement, pas de fonderie permettant du double piste, et on ne repose pas une précharge sur des circlips (dont la position est de l'ordre de 0.2 en général) mais sur un écrou, vu la mise en position de l'arbre il n'est donc pas utile d'entretoiser ici ;

Mais tu as parlé d'étanchéité, pourquoi pas ? c'est déja du roulement en RS ici, alors si tu veux faire encore + fort ; sur des freins à tambour de moto il n'y à pas toujours de spi de protection en zone de garnitures, et sans savoir comment c'est fait en dessous du tambour, je ne peux te donner mon point de vue ; mais ça me parait Luxus.

Pour les entretoises ; sur la photo une longue entretoise ne serait pas solide la toile serait dans le mm. Pour ajuster ; le serrage de cet arbre est verrouillé par une goupille c'est donc indeserrable ! si tu entretoise tout ton empilage à 0.03 mm personne ne te dira rien, j'en fais le serment !

mais donc tu conseillerais de faire un arbre avec une partie conique avant pour en premier ajuster la bague sur celui ci et ensuite seulement terminer l'ajustage sur l'arbre d la machine ? s'il n'y a pas de précharge, moi ça m'arrange sur ce coup là se sera déjà ça de gagner à pas me casser la tête.

D'abord c'est dur c'est du 100Kg/mm2, gratter et vu l'endroit c'est galérant. On retouche à la turbine pneumatique à la meule.
Il faut évidemment en avoir une, mais c'est un outil indispensable, quand tu auras fini ton arbre deviendra la surface de référence, et tu n'as pas besoin de "marier au bleu" la bague de chanfrein on n'est pas au µ dans cet empilage.

Maintenant que tu t'approches de la fin vérifie le crabotage et sa position puisque c'est un translatif ;

Il faut que tout le mécanisme d'indexage de ce crabotage soit en position initiale, parce que tout à pu bouger. Si tu remontes fais attention au points durs partout et notamment sur les pignons à dents ; penses à la vitesse ; à un éventuel appariement.

 

[cerber]

bonjour,

oui j'arrive à la fin, pour le crabotage des crabots dentés oui je dois remettre en position le bull gear pour qu'il monte convenablement et s'engraine dans le crabot denté/poulie synchrone car dans la position actuelle il serait trop bas. mais en fait là non plus je n'aurais pas trop le choix de sa position a final car il remonte via un engrenage et donc sa position sera déterminée en fonction de cet engrenage (relité à une manette que l'on abaisse ou remonte pour faire monter ou descandre le système bull gear). ça je regarderais à ça une fois la bague refaite.

pour l'arbre de référence que tu dis je sais pas si je pourrais en faire un aussi précis tout de même car j'ai rien pour faire de la rectification, même si ça va être pls chiant je vais retoucher la bague directement sur l'arbre de la machine, j'ai le temps de toute façon, c'est pas comme si je devais la remettre en production dans une entreprise ou autre.

bon y a plus qu'à la faire.

 

[cerber]

bonjour,

voilà la nouvelle bague est prête (enfin presque je dois encore l'ajuster un peu en grattant encore le plat de la bague pour que tout se monte correctement, c'est de l'ordre du 100ème de mm à reprendre encore, dans ses eaux là enfin).

mais pour finir l'angle aux cannelures n'était pas tout a fait un angle, ça y ressemblait fort mais en fait c'était un très léger arrondi. ça m'a saouler car déjà j'avais laisser un peu plus de matière à la bague pour pouvoir l'ajuster convenablement petit à petit et au cas où je m'étais trompé de quelques centième lors des mesures (mais bon je m'étais pas gourré). et donc ce trop plein j'ai dû l'enlever bien entendu mais en plus j'a du enlever la matière de l'arrondi aussi sur l'angle de la bague que j'avais faite. au final ça a fait pas mal de matière à enlever sur l'angle que j'avais fait et manque de pot il n'y a qu'avec une pointe en hss que j'ai su le faire pour pouvoir convenablement faire l'arrondi petit à petit. ça m'a pris 9 heures cette connerie (en fait la journée d'hier et un peu ce matin).

sur la photo 1 on voit la bague que j'ai finie au tour et en photo 3 on voit l'angle gratté, on ne distingue quasi pas le grattage même en vrai car il est très fin (vous me direz avec ne pointe on sait pas faire gros). pour le plat de la bague là j'ai pris un plat d'hss pour faire les coupes au tour que j'ai retaillé, mais la partie qui gratte n'a pas plus de 2 mm et donc ça a été quand même un plus rapide.


mais une bonne chose de (presque) faite.

on voit la partie avec l'arrondi, sa paroi est assez mince, mais la bague repose sur l'arbre sur la surface de l'arrondis, ce qui compense l'épaisseur et aussi le diamètre extérieur de la bague à ce niveau là est celui de la flasque où là bague y rentre assez grassement et donc elle peut pas s'alargir (voir photo 4)

demain repos (car j'ai mal à l'avant bras à force de faire toujours le même mouvement), je vais à la pêche avec le petit bout, je terminerais la bague demain soir et peut etre remontage de la machine en prime pour voir ce que ça donne enfin.

remarque : avant il y avait autour de la bague, un joint car les roulements étaient ouverts et c'était pour éviter que la graisse foute le camp un peu partout. mais comme l'ancien proprio (ou celui qui avait fait l'entretien) avait mis des roulements étanches, les joints ne sont plus d'utilité, que se soit au niveau de la bague refaite ou au niveau du roulement tout au dessus (en dessous de l'écrou bizarre).
donc ils ne seront pas remis et/ou remplacer car ils sont inutiles (de toute façon il m'en manquait déjà un et lautre a niveau de la bague, quand j'ai démonté l'autre jour est tombé en miette).

la nouvelle bague avec l'angle (qui n'en était pas un en réalité sur l'axe)

je me suis quand même un peu amélioré depuis l autre fois, l'aspect est plus joli je trouves

l'angle qui est en fiat un fichus arrondi, on voit les légères griffes due à la pointe

la bague vers son logement

 

[modelred]

En fait je ne la voyais pas comme ça cette bague... un appui sur un rayon dont dont le diamètre extérieur est tangent au chanfrein ; j'observe 2 choses ;

1) Avoir fait un rayon c'est bien c'est auto-centrant,
2) Dans la foulée BEAVER aurait du décrocher dans la zone que tu appelles ajustement gras, la c'est pas formidable.

Pour l'ajustement gras, ça veut dire que ce que à tu fais frotte = en contact. Ici c'est VERBOTEN ! parce que ;

3) Quand la poulie variable tourne dans le même sens ça va,
4) Quand la poulie variable tourne en sens inverse de l'arbre cannelé, ça va faire du bruit, de l'échauffement.

A cause de l'inversion de sens mécanique, donc laisse au moins 0.2 de jeu (0.1 au rayon à cause des poussières)

 

[cerber]

bonjour,

de retour de la pêche un peu plus tôt que prévus, on a rien attrappé et au bout de 6 heures de pêche, heureusement que l'on dépendait pas de ça pour souper quoique on avait quand même prévu de faire les truites au barbecue. se sera pour la prochaine fois.

pour le problème de la bague, oui c'est vrai tu as raison en fait, j'aurais pas dû faire l'ajutement gras car en effet il va y avoir un frottement quand l'axe du bull gear tournera en sens inverse à celui de la poulie variable. j'y avais pas pensé du tout. je vais corriger ça, se sera assez vite fait. mais du coup je m'apperçois que je me suis trompé autre part dans la fabrication de la bague, car là elle repose sur la flasque qui est solidaire de la poulie variable. la bague vient poser sur la bague intérieur du roulemnent mais la bague extérieur au roulement vient poser sur la flasque (et est donc solidaire de la poulie variable en quelque sorte), du coup en réalité la bague ne doit absolument pas toucher la flasque car en sens inverse il va y avoir des frottements.
moi j'avais fait posée la bague dans la flasque et donc je dois reprendre en réalité le contours qui est dans la flasque mais également le plat qui repose sur la flasque (bon pas des masses, suffit de quasi rien enlever). voir photo.

donc ce que je dois reprendre en fait c'est tout ce qui touche la flasque

 

[modelred]

Ah, mais je ne savais pas que tu allais à la pèche, comme ça ;

ou comme ça ;

enfin, l'important c'est d'y aller !

Plus près de nous en réfléchissant davantage aujourd'hui je n'ai pas compris pourquoi tu la fais si épaisse, alors que sur ta photo elle est mince ;

Tu sais quand moi je galère, comme je l'ai dit plus haut je reviens toujours à l'origine pour avoir une base de fonctionnement ; ici c'est la cote mince de la bague, avec ta nouvelle épaisseur ça m'étonnerai vraiment que tu puisses monter la poulie variable avec son mécanisme et le flasque final = tu vas positionner trop haut, à moins que tu triches sur l'entretoise, (et je le ferais pas) mais c'est une autre histoire.

 

[cerber]

en fait, sur la photo que tu montre, on voit l'épaisseur que j'ai fait. car je croyais que la bague reposait à la fois sur la flasque et devait donc reposer aussi sur la bague intérieur du roulement, et pour ça fallait la faire plus épaisse. mais bon tu m'as fait m''apercevoir queje me suis gourré et qu'en fait ça doit pa toucher la flasque et donc qu'elle doit être plus mince. c'est vrai que j'aurasi pu me fier à lancienne bague mais comme je ne savais pas à quel point elle était usée. mais bon c'est rattrapable encore heureux, va pas falloir la refaire, je vais laisser plus épais mais de telle sorte qu'elle ne touche plus la flasque uniquement.

 

[j.f.]

La husky, elle est banale.

La SWM, par contre...

(faudra juste penser à régler la chaine).

 

[cerber]

non en fait moi je vais à la pêche comme ça (surtout ce matin car il faisait fort froid je dois dire)

 

[modelred]

Bientot, je dirais comment j'y vais... en attendant travailles bien, bonne journée, mes pensées t'accompagnes dans ton œuvre.

 

[cerber]

na, la bague est enfin finie (il était temps quand même, le prochain coup je laisserais pas autant de surépaisseur pour l'ajustement car c'est inutile et surtout un gros travail pour gratter quand même).
mais je l'ai remontée dans la flasque le tout remoté sur la poulie variable et j'ai réglé la hauteur d'engrainement (je sais pas si ça se dit) avec le crabot du bull gear. tout à l'air de bien fonctionner, les crabots ont l'air de bien se craboter (de toute façon je l'ia mis dans la seule position où c'était plausible) mais faudra voir au final quand tout sera remonté et que la machine sera remise en route surtout.

mais je suis entrein de me poser la question si je vais pas changer tous les roulements du bull gear et ceux y attenant car depuis le temps qu'ls fonctionnent avec la bague usée, ils ont du s'user en fonction de cette usure et maintenant qu'il y a "un autre réglage" ils risquent peut être de faire déconner la machine non ?

mais je vais sans doute de toute façon en remplacer au moins 4 : les 2 de la poulie synchrone (je penses que l'un des 2 est fichus , sa bague intérieur bouge de trop par raport à sa bague extérieur), un autre à l'extrémité de l'axe du bull gear (lui aussi, sa bague intérieur bouge de trop à mon goût par rapport à sa bague extérieur et enfin le roulement du crabot du bull gear (pou la même raisonà). je ne sais pas si réellement c'est de l'usure ou pas mais bon, je vais quand même aller voir le marchand de roulement près de chez moi et lui montrer pour voir ce qu'il en dit. (et puis j'ai pas du tout envie de démonter cette partie là sans arrêt).
je vais sans doute changer aussi la courroie crantée du moteur, je l'avais pas fait pour elle mais je penses qu'elle est distandue (pas sûr et certain mais je crois).

mais pour tout ça faut le faire maintenant avant de remonter sinon je suis bon poru une scéance de démontage de nouveau.

et une fois tout bien remonté, on va enfin pouvoir s'occuper de la broche elle même (pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est simple car comme l'axe de la broche est dans l'axe du bull gear qui lui ballotait, il y avait des vibrations dans la broche et donc je ne savais pas si c'était exactement les roulements de broche qui déconnait ou si c'était suite au problème que j'ai eu, mais je me suis déja renseigner pour remplacer les roulements de broche au cas où et j'ai pas eu de mauvaise surpris, les roulements hoffman sont toujours existant, de stock et pour tout changer il faut 350 euro ou 450 euro je sais plus mais dans ces eaux là, je m'attendais à pire que ça quand même).
si hélas je dois les changer, les fêtes approchent c'est chouette , j'en demanderais 1 pour chaque fête (saint nicolas, la noël et la nouvelle année et pour mon anniversaire début janvier ) , ça va prendre un peu de temps, mais je suis ps pressé

 

[modelred]

Pour les roulements, j'essaierais comme ça pour bien valider cet ensemble. comme de toute façons rien n'est préchargé ; alors avant, comme après cela ne change rien.
Pour la courroie ; quand elles sont mortes elles s'effilochent puisque le mécanisme à tendance à un peu les écraser, c'est pour cela qu'il faut faire varier moteur tournant, donc si elle est distendue c'est en marche qu'il faut voir.
Pour le reste c'est une question de moyens. mais le jeu d'un roulement est toujours difficile à déterminer sans charge ; il faut de toutes façons qu'il soit dans ses logements.

 

[cerber]

bonjour,

non la courroie n'est pas du tout effilochée ou quoique se soit, mais comme elle est sans doute vieille peut être qu'à la longue elle s'est distandue, bon ça je peux voir par après de toute façon.

pour les roulements, si le prix est assez bas pour changer l'ensemble je vais le faire directement car j'ai pas du tout envie de redémonter cette connerie, je préfères les changer et garder les anciens pour des utilisations plus "normales" où même un peu usé ça ira
bien entendu, tout dépendra du prix mais surtout de ce que dira le marchand de roulement car s'ils jugent qu'ils sont bons alors ok ça roule.
on verra.
pour le moment je vais tant que c'est émonter comme ça, enlever la partie bull gear complètement pour prendre les côtes de l'extrémité de la broche pour me faire un aure tirant car celui que j'ai actuellement il est franchement mort ou alors c'est un truc que l'on a mis en dépannage .

est ce qu'un tirant dans une barre de fonte peut se faire ? ou c'est pas du tout adapté à cette utilisation ?