Fraiseuse à portique fixe en granit

[furynick]

Je ferai simple, comme l'a suggéré Aiwass avec un ruban adhésif de masquage.

En attendant, vu que j'ai pété une fiole et qu'il faut encore attendre 2 à 3 semaines, je me suis fabriqué ça :

Ca devrait pouvoir me donner une idée de l'état de surface des plaques de granit.

 

[yvon29]

Bonjour
Oui, mais...
- j'espère que tu es en appui sur 3 points, sinon ça va boiter...
- le micromètre semble être au micron, ça c'est indispensable.

 

[furynick]

Nan, 2 points vu que le 3ème point est la mesure. J'ai poli la tranche des deux pattes pour qu'elles soient coplanaires et pour réduire la surface de contact.
Il faut d'ailleurs que je chanfreine les angles pour la réduire encore sans compromettre l'équilibre. L'idéal serait de n'avoir qu'une surface de contact d'1 ou 2 mm² mais ça poserait d'autres problèmes (équilibre et usure principalement).

Le comparateur n'est qu'au centième mais par estimation on peut envisager une mesure à 5µm voire 2/3µm mais je n'aurais probalement pas besoin d'une telle finesse.

 

[sebastian]

je me suis fabriqué ça :
Ca devrait pouvoir me donner une idée de l'état de surface des plaques de granit.

à mon avis ça ne te donnera un relevé de surface que sur la 1/2 longueur de ton outil…
et comme le dit Yvon, s'il n'est pas bancale…
… mais pour vérifier l'affleurement des inserts // à la plaque de granit = oui
Quand au comparateur, il n'est pas au micron (1/100) mais au 1/25e…
Pour vérifier (visuellement) la planéité il te faudrait une "règle à fil" de la longueur de tes portées de rails… qui doit coûter une blinde
De toute manière, si tu n'a pas une planéité parfaite (qui va être très difficile d'obtenir avec tes moyens d'œuvre) il y aura toujours la possibilité de calage au papier d'alu…
Une bonne assise à l'époxy (comme évoqué + haut) est un excellent moyen ; mais c'est pareil, ça demande des condition de travail et un environnement stable pas évident pour un amateur…
C'est vraiment pas simple ton histoire de choix du granit ; mais je te souhaite toute la réussite possible au plus proche de ce que tu souhaite

 

[yvon29]

J'ai poli la tranche des deux pattes pour qu'elles soient coplanaires et pour réduire la surface de contact.

Ça ne va pas...

Le plus simple c'est 3 rivets à tête bombée formant le triangle qui te convient.

Et je te répète qu'il faut un comparateur au micron... J'ai galéré jusqu'à ce que j'en aie un...

Tu avais une fiole à 0,02 mm/m que tu as cassé ?
Si tu en reprends une, tu peux très bestialement le coller sur un cale "qui ira bien".
Regarde la discussion de @cudrouc sur la fabrication de son magnifique niveau e' granit...

Il n'y aura pas de possibilité de réglage, et il faudra alors régler l'horizontalité de la pièce (pas facile, faudra deux pièces ajustables et un fixe)...

Chiant mais c'est un pis aller.
(attention à mettre un dispositif de sécurité... Ça m'est arrivé de tout faire dégringoler...)

 

[furynick]

@sebastian :
C'est pas prévu pour donner un relevé de surface mais une courbure.
0 = plan
+ = convexe
- = concave

Inutile pour l'affleurement des inserts puisque la référence change, à moins que la surface soit parfaitement plane.
Le comparateur est bien au 1/100ème, acheté ici-même à @lerusse.03 :

@yvon29 :
Pour le type de mesure que cet appareil doit faire pas nécessairement besoin qu'il soit stable.
Et je maintiens qu'il n'est pas utile d'avoir un comparateur au micron.

Pour la fiole, elle sera là-dedans :

La première impression était un poil trop juste et c'est en essayant de sortir la fiole que je l'ai pétée.
3 vis sans tête pour faire les 3 points d'appui et donc totalement réglable.
Pour la stabilité de la "pièce" il devrait pas y avoir de pb :

J'ai passé un moment hier à la mettre de niveau autant que faire se peut.

 

[enguerland91]

Selon moi, je ferais mon sphéromètre en prenant une plaque rectangulaire de métal de 10 mm d'épaisseur. En son centre je perce un trou pour placer le comparateur de façon a disposer d'un réglage sensitif de son enfoncement dans ce logement Je collerais 3 billes en acier (roulements à billes sacrifié) l'une au milieu de la première largeur et les deux autres près des extrémités de l'autre largeur.
SI on a une surface étalon de planéité parfaite on place le tout sur elle et on cale l'aiguille sur une graduation bien identifiée. On déplace le tout sur la plaque de granit et on voit de suite si le comparateur est sur une bosse ou dans un creux. Si on n'a pas de plan de référence la seule chose possible sur le granit ce sera de noter de place en place comment VARIE la planéité de la surface d'un point à un autre

Attention à ne pas "trainer" le sphéromètre sur le granit car les microns sur les billes vont se barrer à vitesse grand V
Si le granit a une courbure régulière parfaite type surface sphérique parfaite comme le sphéromètre mesure le rayon de la sphère la mesure ne variera pas lors du déplacement sur la surface en granit bien que la surface n'est pas plane. Seulement si on a usiné par abrasion cette surface (selon les règles de l'art) en portant le sphéromètre sur l'outil on va enregistrer une déviation et en prenant la moitié de cette déviation on peut calculer le rayon de la sphère. La planéité de la plaque en granit sera parfaite lorsque le sphéromètre n'enregistrera aucune variation entre le posé sur la plaque et le posé sur l'outil.

 

[furynick]

Yep, l'objectif premier est uniquement de mesurer les variations dans mon cas, juste pour avoir une idée de la topologie de la plaque.
Toutefois, j'ai tout de même "étalonné" le comparateur avec une règle de précision.

Cependant, je pense que pour bien faire il faut placer les billes dans l'alignement du comparateur et se servir uniquement du 3ème point comme "béquille". Avec une répartition 2 + 1 il n'est pas possible d'avoir une lecture directe car on ignore si le côté avec 2 points n'est pas lui-même dans un creux/bosse. Certes, en pratique l'espacement de ces deux points est minime donc l'erreur induite est infime, c'est juste un raisonnement mathématique.

 

[enguerland91]

c'est juste un raisonnement mathématique.

Que tu abandonnerais immédiatement si tu commençais par un premier rodage de ta plaque CAR cette méthode par abrasion repose sur la loi des grands nombres et elle ne peut pas engendrer des montagnes russes. Si l'outil de rodage est aussi grand que possible **** tu vas voir comme le nez au milieu de la figure la planéité de ta plaque et cela sans faire aucune mesure.

**** cela veut dire que l'outil ait pour dimensions minimales celles d'un carré dont le côté est un peu plus grand que la largeur de ta plaque de granit

 

[furynick]

Hé hé, je savais que tu bondirais sur l'occasion :D

 

[enguerland91]

Hé hé, je savais que tu bondirais sur l'occasion :D

Il te faut alors changer le titre de ton fil si maintenant ton objectif est de me faire bondir.

 

[furynick]

Ca n'est pas mon objectif mais ça donne un peu de piment

 

[furynick]

J'ai rapidement fait 3 séries de mesure (2 dans la longueur et une dans la largeur) ... ça va pas être de la tarte mais je pense que c'est faisable.
Hormis une très grosse mesure sur un bord (0,18mm), les variations sont de l'ordre de 3 à 4/100.

Il faudra que je prenne le temps de quadriller la plaque mais la météo est mitigée et la fin de journée approche donc ça sera pour une autre fois.

 

[FB29]

Histoire de rajouter un peu de piment, et comme je suis long à comprendre, je ne vois toujours pas trop l'intérêt de rendre toute la plaque parfaitement plane, alors qu'il n'y a que les points d'appui sur les inserts qui ont besoins d'être dans le même plan ?

Une fois que les rails auront été posé sur la plaque parfaitement plane, la planéité de tout le reste ne servira plus à rien et aura donc été fait en pure perte ?. Cela me paraît contre-productif ?.

Il n'y a pas de solution possible en découplant les fonction ? Garder la fonction rigidité pour le granit, et faire la fonction alignement par calage sur la surface actuelle imparfaite ? c'est utopique ?

 

[FB29]

Je me demandais aussi à quoi cela servait d'avoir une base parfaite quand le plateau mobile que l'on voit en #1 ressemble à de la tôle ondulée ?

 

[enguerland91]

Histoire de rajouter un peu de piment, et comme je suis long à comprendre, je ne vois toujours pas trop l'intérêt de rendre toute la plaque parfaitement plane, alors qu'il n'y a que les points d'appui sur les inserts qui ont besoins d'être dans le même plan ?

Parce qu'il est plus facile d'aplanir toute la plaque que de le faire localement
En plus (car moi aussi je peux pimenter la recette) cette plaque serait avec moi déjà plane à souhait depuis le temps ( 1 mois ) que l'on bavarde inutilement. Mais là depuis le début j'ai ma petite idée.

 

[furynick]

Le sujet a déjà été longuement débattu en page 3.
Toutefois, j'ajoute un détail qui n'avait pas été précisé alors.

La base servira de plan de référence pour le montage du linteau et des montants car la tranche des montants doit être sur le même plan que celui du linteau.
D'autre part, comme l'a reprécisé enguerland il y a quelques instants, le rodage par les 3 plaques requiert de grandes dimensions sans quoi il sera quasiment impossible d'atteindre l'objectif.

C'est fort probable enguerlandet j'en suis ravi pour toi ... mais j'ai aussi une vie, une famille, un boulot et des contraintes. Ce projet est un "hobby" donc il sera fait au rythme qui me sied (et en fonction de la météo vu que la plaque est dehors). Encore une fois, ta vie si passionnante soit-elle (?) est très loin d'être une généralité. Sans oublier que sans moyen de mesure il est totalement illusoire de penser réussir à obtenir une surface plane.

 

[enguerland91]

Sans oublier que sans moyen de mesure il est totalement illusoire de penser réussir à obtenir une surface plane.

Surtout parce que tu n'as aucune expérience dans ce domaine ce qui est à mes yeux le plus gros handicap.
Il ne faut pas te faire un monde de ce besoin de planéité toute relative en fait. Les guidages de l'axe X sur la poutre du portique doivent être // au plan des guidages X et Y et non pas à la surface supérieure de la plaque de base. Bien sûr si ces guidages sont // à la surface de la plaque on en revient au même mais ce que je veux dire c'est que si la planéité de la plaque est approximative on est plusieurs à te l'avoir dit tu pourras caler tes guidages pour arriver à tes fins.
A propos des délais de réalisation on a tous au moins un choix possible soit on passe son temps libre sur le forum soit on le passe à bosser.

 

[furynick]

Yep, sauf qu'à 22h44 à part me mater un film et répondre sur le fofo je peux pas vraiment faire mieux
Et quand il flotte toute la journée, je préfère éviter de sortir la scie circulaire pour terminer les découpes donc j'en profite pour me fabriquer un sphéromètre de fortune.

Il faut aussi que je m'occupe de l'upgrade de ma CNC actuelle qui n'est même pas foutue de faire un perçage de 7,2mm ... j'ai foiré une plaque alu hier et pas sûr de pouvoir la rattraper.

On est bien d'accord sur la planéité, loin de moi l'idée de faire un marbre en grade 00 je l'ai déjà dit. Mais pour le moment j'ignore tout de l'état de surface de la plaque principale. Le relevé rapide que j'ai fait n'est pas très encourageant et les écarts atteignent parfois le 1/10ème ... c'est pas avec quelques feuilles d'alu d'à peine plus d'1/100ème que je vais pouvoir le rattraper.

Sur ce, bonne nuit ... faut que je sois au boulot à 7h demain matin.

 

[sebastian]

je trouve que c'est bien de bricoler le soir ; au moins on est pas dérangé et la colle sèche pendant la nuit !
et le lendemain c'est prêt pour la suite

 

[furynick]

J'en conviens. Malheureusement je dois me conformer à certaines règles :
Pas de bruit avant 9h le samedi et 10h le dimanche ni après 17h ou 18h respectivement ni entre midi et 2donc à part faire quelques trous (la perceuse est relativement silencieuse) je suis assez vite coincé surtout quand il faut travailler du granit.

En plus, avec mon allergie le simple fait de mettre le nez dehors est un calvaire.
Accessoirement j'ai aussi envie de glander un peu histoire de me reposer donc les remarques de retraités qui ont oublié ce qu'était la vraie vie me font gentiment sourire

 

[moufy55]

Attends, vous avez vu notre nombre d’inscrits, et de connectés-journaliers ?
Si on étaient tous là, pour travailler, ça se saurait

 

[Aiwass]

je reviens un peu a la bourre mais le week end y a pas d'ordi a la maison... quand je parlai d'utiliser les rails comme guide, c'était en le mettant au dessus de tes guides imprimés qui, eux, garantisse la perpendicularité de l'insert. aucun risque de coller le rail ainsi. par contre, cela garanti que tout les insert sont bien a la bonne place par rapport a leur rail respectif.

 

[furynick]

Ah ok, j'avais pas percuté ça comme ça.
Mais en fait, vu la méthode de collage je pense que ça sera pas possible de mettre l'ensemble des inserts en une seule fois à moins que je ne trouve le moyen d'injecter la juste quantité de résine. Il faudra probablement que j'ajuste la quantité pour qu'il n'y en ai ni trop, ni trop peu.

J'avais essayé avec un marquage approximatif et c'était assez encourageant mais il va falloir que je trouve le moyen de marquer plus précisément et de verser non moins précisément la bonne quantité de colle.

 

[Aiwass]

sur le principe, le volume de résine c'est volume trous-volume insert, ensuite, seringue mais il faut une avec un trous assez gros pour que la résine sorte. Pas besoin de tout poser en même temps. Tu prépare ton guide avec toute la ligne d'insert, tu remplie le nombre de trous tu peut avec la résiné que tu a préparé, et tu met l'ensemble, ce qui n'est pas collé ressort avec le guide. les premier insert collés te servent en suite eux aussi de guide pour reposer le guide complet a la bonne place.
c'est sur que c'est mieux de tout coller d'un coup, au moins tous ceux qui servent a fixer la même pièce mais c'est pas indispensable.
a voir la consistance de la résine, c'est peut etre possible de combler les manque une fois les insert posés, vu qu'il y a un espace de chaque coté de tes guide imprimés.

 

[furynick]

sauf que si tu veux que ton insert bouge pas t'es obligé de visser insert + cale sur le rail et d'enrubanner la vis pour qu'elle soit centrée et donc coincée dans le trou du rail ... donc tu pourras pas enlever le rail sans enlever les inserts.

 

[enguerland91]

@furynick ; disposes-tu d'une bonne perceuse à colonne ?

 

[Aiwass]

sauf que si tu veux que ton insert bouge pas t'es obligé de visser insert + cale sur le rail et d'enrubanner la vis pour qu'elle soit centrée et donc coincée dans le trou du rail ... donc tu pourras pas enlever le rail sans enlever les inserts.

quoi? tu a bien une vis dans ton insert pour le fixer a ton support imprimé? et bien tu rallonge cette vis pour tenir le rail avec. une fois que la résine a polymérisée, tu dévisse par le dessus les vis qui sont sur des insert collés et tu peut retirer l'ensemble, ou alors j'ai mal compris un truc.

 

[gaston48]

'enrubanner la vis pour qu'elle soit centrée et donc coincée dans le trou du rail

Pourquoi coincée ? tu comptes le nombre de tours exact d'enrubannage (en papier )
pour un bon ajustement mais démontable .

 

[Aiwass]

tu peut aussi faire des petit tube en clinquant.