Construction Fraiseuse CNC amateur 1500 x 1000

franckapik · 26 Sept 2019

Comparateur (indicateur) à levier commandé!

AndersFaust · 26 Sept 2019

franckapik a dit:
Comparateur (indicateur) à levier commandé!

De toute manière les deux types de comparateurs ont leur utilité, après ca dépends aussi du bras, et de savoir si tu peut le positionner correctement, c'est tjs pratique d'avoir une équerre de support en acier avec quelques perçages pour brider sur de patins, ou sur une tole, un rail alu etc ... comme ca ton aimant tu le mets dans le meilleur sens, etc ...

Et attention, le comparateur à levier, c'est généralement 1-2mm de course, la ou le comparateur à aiguille c'est 10-12mm

franckapik · 26 Sept 2019

Merci @AndersFaust pour ces précisions !
En réalité, le bras est vraiment un peu cheap, mais devrait faire l'affaire j'espère...

Concernant le percage des plaques alu, si j'en crois le tableau ci dessous, finalement je devrais pouvoir utiliser ma perceuse à colonne (un peu bas de gamme elle aussi mais qui m'accompagne plutot bien depuis des années. 5 vitesses : 580 à 2 650 trs/min ) pour réaliser les trous, en étant assuré de leurs perpendicularités ?

AndersFaust · 26 Sept 2019

franckapik a dit:
en étant assuré de leurs perpendicularités

Oui si tu règles bien ta perceuse à colonne avec ton équerre de précision :D c'est le but!

Le plus important c'est le traçage (pied à coulisse, etc..) et le pointage!

franckapik · 26 Sept 2019

Sinon deuxième question de la matinée : Pour assurer le parallélisme des rails que ce soit pour le Y ou le Z figurant ci dessous, il faut dans un premier temps que je determine un rail de référence que je cale au comparateur selon le bord d'un profilé alu, puis ensuite que je règle le second par rapport à ce rail de référence ?

franckapik · 26 Sept 2019

Bon et bien en attendant l'arrivée des plaques alu, je ne dois absolument pas perdre de temps désormais.
Je m'intéresse de nouveau au cablage et je sors le matos :

Je me rends compte qu'il va être je crois difficile de tout placer dans cette armoire récupérée en pvc.

Il vaut mieux je crois privilégier un peu d'espace si je compte placer en plus un ventilateur, un bouton d'arret d'urgence et des sorties usb ...

J'ai donc prévu le cablage blindé pour les fils de puissance vers les moteurs. Pour les circuits de signaux, je peux prendre chez moi du cable blindé audio comme celui-ci, ca devrait faire l'affaire ?

Sinon je dois relier toutes les masses (V-) vers la Terre en ajoutant un petit pont pour les trois bornes.

J'observe sur le forum de nombreuses armoires avec un alim différenciée par moteur, est-ce mieux par rapport a une multi-sorties comme la mienne ?
Sinon je note qu'il est conseillé de prendre un cable usb avec ferrite.
Je dois relier le bati à la terre également. C'est donc juste souder un fil qui va du métal de la table/profilé alu vers la terre de l'armoire ?
Je n'aurais pas de pc mais une raspberry et son cnc hat connectée en wifi. Il doit également y avoir un masse à relier sur la carte !? (je vais me documenté là dessus sur la doc éventuelle)
merci !!

franckapik · 26 Sept 2019

J'ai lu qu'il était préférable d'avoir une armoire métallique puisque elle pouvait réaliser une cage de Faraday et ainsi éviter toute interférence possible.

Une autre idée serait alors de souder une tôle au fond et à l'avant de ce carré réalisé sur les pieds et y placer mon électronique...

AndersFaust · 26 Sept 2019

Armoir métallique oui, tu peux meme récuperer une vieille tour de PC ca fait l'affaire

franckapik · 27 Sept 2019

Armoire électrique en construction

Q1- Existe-t-il du conducteur 230v en blindé ou cela n'est pas nécessaire?

Q2- Du câble audio 0.5mm2 blindé pourrait être suffisant pour le circuit de signal?

Merci

joumpy · 27 Sept 2019

Pense à faire deux chemins de câble à ce stade: l'un pour la puissance et ses parasites, l'autre pour les signaux de commande...
Pour te questions liées au câble, j'ai utilisé le câble fourni par le fournisseur des moteurs et variateurs. Les câbles de puissance étaient blindés, les câbles de signaux étaient blindés et à paires torsadées.

franckapik · 27 Sept 2019

@jumpy merci pour ta réponse ! Alors justement concernant les deux chemins a faire entre puissance et signal.

Q1. Si l'on considère qu'ils partent tout deux d'un driver, ils sont très proches au début puis ensuite il faut les séparer au max, mais dans mon cas ils seront peut être séparé de 20cm max a la fin, au niveau de l'armoire générale... C'est suffisant dans l'idée?

Q2. Les deux trous visibles correspondent a la sortie vers les moteurs pour l'un et les fins de course pour l'autre. Ils seront de toute manière ensemble au niveau des chaînes passe câble, alors comment faire autrement finalement ?

joumpy · 27 Sept 2019

Dans le passe câble, pas le choix, mais dans l'armoire, coté droit puissance, coté gauche commande par exemple.
Encore que dans le passe câble, on peut aussi serrer avec des collier rapide la puissance d'un coté et les commandes de l'autre.
Le principe est une chose, on fait avec les possibilités...

Rom' · 27 Sept 2019

Hello,
Le cable audio blindé, si c'est du symétrique, que le blindage est a la masse, et que les contacts sont en NC pour drainer le max de merdes à la terre, pas de pb,
Si c'est cablé dans les règles de l'art ( masses, tout ca... ), c'est pas la peine de séparer...
Sur ma grande CN, tout se côtoie dans le même chemin de câble ( et c'est tassé ! ), sur 7 ou 8 mètres, broche en cable blindé, pàp en cable classique, contacteurs en cable audio blindé justement, et aucun pb depuis ... Les centaines ( milliers ? ) d'heures qu'elle à tournée...
Certes j'ai une carte d'interpolation un peu sérieuse optocouplée de partout ( cslab... ) mais j'avais fais mes premiers essais avec une BoB chinoise à 3 balles sur port //, et pas de pb...

joumpy · 27 Sept 2019

La plaque du fond, c'est bien du bois?
et tu colles la partie rainurée des drivers de moteurs pas-à-pas à un isolant thermique?
essaie de caser des rails din pour surélever un peu la partie chaude de la plaque de fond...

franckapik · 27 Sept 2019

@Rom' merci pour ces précisions ! Je commence à comprendre ce que signifie le blindage, le torsadé et les tresses de masse...
Mais pour relier le blindage à la masse, finalement un "embout" style presse etoupe est obligatoire finalement?
Je peux pas me contenter d'essayer de visser un bout du blindage sur la tole inox du fond ? (peut-etre que ca va faire sourire cette phrase...)

Edit : Bon en effet, dans l'idéal il faut trouver un connecteur qui permet de mettre en contact le blindage à 360°

Je rajoute ce lien pour des éventuels futurs lecteurs qui explique bien les différents cables et leurs blindages :

Câble

Ce site a pour but d'expliquer le plus simplement possible des notions sur le son, les caractéristiques des câbles, les différents types de fiches et connecteurs,.. Il s'agit donc des domaines techniques liés directement à la sonorisation

www.techniquesduson.com

Sinon et bien je pense prendre dans la boutique d'à coté ce cable audio dont voici la fiche technique :
https://www.atlantique-composants.fr/SpacePrivate/FB2014_FT.pdf

0.14mm2, cela doit etre suffisant pour les fins de courses... (!??)

@joumpy je me doutais que cela était problèmatique! Tu fais très bien de réagir là dessus... Rail din pourquoi pas, mais j'ai du mal à imaginer comment fixer les drivers dessus...

abstract · 27 Sept 2019

Quid des vibrations?

franckapik · 27 Sept 2019

abstract a dit:
Quid des vibrations?

Concernant l'armoire intégrée a la table avec cette plaque inox soudée ?

En effet je me suis posé la question mais j'ai réalisé plusieurs points de soudure en laissant de l'espace autour de la planche en bois afin de pouvoir accéder aux bords de la plaque acier pour retravailler dessus s'il faut... (Est-ce que par exemple faire un joint de silicone tout autour peut réduire le bruit des vibrations !?)

Mais là tant que je n'ai pas mis la machine en route je ne peux pas vraiment me rendre compte de l'ensemble...

el patenteux · 27 Sept 2019

Pour ma part j'ai du cable blinder non relié a la masse(donc inutil) et jammais eu de parasite en 5ans.
Je suis avec une bob tellement bas de gamme qu'elle n'a rien d'autre que le port parllel et aucune sortie pour activer la broche.
Je n'ai aucune fin de course brancher ce qui doit aider a ne pas capter les parasite car les switch ou capteur de fdc agissent comme des antennes.

J'ai récement eu a faire a un cas tres loufoque...
J'ai eu a installer une valve électrique pour controller le débit de glycol d'une chambre froide.
La valve nécessite d'etre alimenter autant pour ouvrir que fermer nc/no donc 4 conducteurs.(2signaux+neutre+110v).
Le fil couvre une grande distance,le tech(un gars de réfrégération branche tout ca et....ca marche pas.
La valve refuse de s'ouvrir peu importe la consigne......''ahhh étrange!
a force de chercher ont fini par se rendre compte qu'il est possible d'ouvrir la valve si la consigne de fermeture est débrancher.......ah ah.
Je laisse le tech gérer ca puisque j'ai plusieurs autre projets en branle.
Le pauvre il me revient tout débousseler en me disant qu'il ne comprend rien au phénomene qu'il observe....
en débranchant TOUT les fils au 2 extrémités SAUF le 110v il mesure sur tout les autres fil 80v.
J'ai aussitot appeler mon électricien qui lui meme n'en revenait pas.
Finallement c'est moi qui a trouver.....ca ne pouvait etre autre chose que de l'induction.
Le cable n'était pas blinder,en refesant le test avec du blinder sur lequel ont branche/débranche le blindage a la terre le voltage tombe net a 0.
Faite le test, meme avec une longeur de quelques metres c'est fascinant de voir la quantité de volts transmit d'un fil a l'autre sans aucun contact.

vres · 28 Sept 2019

Les cables blindés sur les fins de course sur les machines industrielle, c'est plutôt rare, les cables normalisés ne sont pas blindes.

Sur une table de découpe de 14 mètres de large, j'ai même fait passer la puissance d'un moteur pas à pas dans le même câble que les capteurs et les commandes d'électrovanne et ça fonctionne. Il était impossible de repasser un câble dans la chaîne à câble.

De même une chaîne à câble pour la puissance et une pour les signaux, je n'ai jamais vu ça et pourtant j'ai fait plus de 250 retrofits.

Vouloir mettre des câbles blindés sur les capteurs alors que l'appareillage dans l'armoire n'a pas de masse correcte ça n'a pas de sens

Même si les drivers modernes chauffent assez peu on place les radiateurs à la vertical et on laisse un maximum de circulation d'ait tout autour.

abstract · 28 Sept 2019

Pour les vibrations, je pensais à l'impact sur l'électronique. Tu pourrais faire un boitier independant et par exemple, le poser sous la table (par terre).

Aprex · 28 Sept 2019

Un chariot à roulettes, qui se glisse sous la table et que l'on peut sortir pour intervention.
La caisse en inox (armoire élec) ne repose pas sur le châssis, mais sur un 'U' horizontal sur roulettes (en bas en gris).

Algone · 28 Sept 2019

J'ai quasiment la même structure que toi, sauf que le chariot est en alu, ça fonctionne très bien, j'ai même usiné du titane cette semaine sans soucis, par contre je me pose la question en ce moment de remplir les deux tubes longitudinaux de quelque chose pour couper encore un peu les vibrations. Tant que tu est "en chantier" je pense que tu pourrai y réfléchir

Aprex · 28 Sept 2019

Bien vu Algone et merci, et c'est prévu, Tout les trous sont déjà là, y compris des prolongations pour les deux poutres du Y; mais le remplissage sera à la fin, quand tout les accessoires genre chaîne porte câble et fin de course seront montés. Bon, j'arrête de polluer le post.

franckapik · 29 Sept 2019

Aïe ... Je suis tellement content de mon intégration de l'armoire dans la table... Je suis assez innocent sur les vibrations mais je crois que je vais être un peu têtu et s'il faut en effet je bougerais l'électronique ailleurs ...

@Algone et @Aprex vous pensez a quoi en remplissage des tubes carrés de vos tables ? Du ciment ?
Aprex, ta table ne devrait pas trop vibrer vue ton ensemble en acier ? Ça fait quand même pas mal de masse si je compare a de l'alu comme la mienne...

Momoclic · 29 Sept 2019

Le plus simple pour le remplissage : du sable bien sec
Ici tu trouveras quelques explications : https://www.usinages.com/threads/et...-axes-pour-metaux-en-gros-tubes.95198/page-16

Aprex · 29 Sept 2019

Quelle que soit la matière, le problème c'est que dès que l'on travaille avec des profilés creux, ça génère des vibrations par résonance.
L'autre avantage du sable, c'est que l'on peut l'aspirer en cas de déménagement. Bon, c'est peu en poids mais c'est toujours ça de gagné...
Tu peux peut être isoler ton tableau des vibrations avec des pads caoutchouc entre ta planche et ta plaque métallique (pour les lave linge chez bricomerlinmanrama).

Algone · 29 Sept 2019

Oui je pensais à du sable tamisé.

vres · 29 Sept 2019

franckapik a dit:
Aïe ... Je suis tellement content de mon intégration de l'armoire dans la table... Je suis assez innocent sur les vibrations mais je crois que je vais être un peu têtu et s'il faut en effet je bougerais l'électronique ailleurs ...

Effectivement quand il ne restera plus que ça
En revanche plus omportant..soigne la qualité des câbles, les câbles audio ce n'est pas fait pas pour aller dans des chaines à câble.

Rom' · 29 Sept 2019

CNCSERV a dit:
les câbles audio ce n'est pas fait pas pour aller dans des chaines à câble

Le vrai cable audio symétrique, utilisé en scénique, pour une utilisation amateur même plutôt intensive, c'est indestructible...

Jmr06 · 29 Sept 2019

Bon, jamais vu ce type de câble audio de 6mm à 1 conducteur. Je me demande bien à quoi cela peut servir en audio.
Mais je confirme ce que dit @Rom' , "faisant" le régisseur dans un théâtre, du câble micro pour la scène, c'est très flexible, résiste à la traction, aux flexions répétées, blindé, torsadé, résiste à l'écrasement, bref bien solide. Vous pensez, cela résiste même aux musicosses ...
Mais pour câbler des capteurs de fin de course ? Bien trop luxueux ...

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