CNC du Coyote

[gomax69]

T'as du y aller fort vue la couleur des rails au bout. Bon après les billes n'iront jamais sur cette zone donc même si le traitement de surface est mort à cet endroit c'est pas grave.

1 :
Pour mesurer les entraxes un réglet fera l'affaire, un trou de passage de vis n'est pas un centrage donc avec des trous légèrement plus gros ça va se monter.

2 :
Garde un maximum de hauteur. Ca te permettra d'avoir un plus grand choix dans les moyens de bridage. Un étaux ou un mandrin pour des pièces cylindriques c'est vite haut et tu vas te retrouver restreint sur les tailles de pièces maximales. Clairement pour moi la pièces doit pouvoir aller jusqu'à la poutre sinon autant baisser le profilé bas de la poutre pour gagner en rigidité.

Donc config 1 sans hésitation.

Pour la suite, ça peut te simplifier la vie au réglage d'avoir un appui entre les patins et la plaque support du Z. Tu est sûr d'avoir deux axes bien perpendiculaires comme ça et ensuite tu bloques avec des vis.

 

[Lechattom]

Je dirais config 1, ça dépend surtout de la hauteur des pièces à usiner, entre la config 1 et la 2 t'as juste 10mm de différence en fait, il faut compter la valeur de dégagement/2 > ta profondeur d'usinage + longueur de sortie d'outil (en considérant que la pièce est fixée par le bas ou que tes brides ne dépassent pas )
Par contre avant de mettre la plaque sur les chariots je reverrais la position des graisseurs parce que dans ton cas ça va pas être simple ton histoire

 

[Coyote94]

T'as du y aller fort vue la couleur des rails au bout. Bon après les billes n'iront jamais sur cette zone donc même si le traitement de surface est mort à cet endroit c'est pas grave.

La 1ere j'y ai été doucement puis comme ça c'était bien dérouler la 2eme était plus rapide, j'ai du retirer 2-3mm comme tu dis les cariot n'iront pas jusque là.

1 :
Pour mesurer les entraxes un réglet fera l'affaire, un trou de passage de vis n'est pas un centrage donc avec des trous légèrement plus gros ça va se monter.

Ok, je vais essayer de prendre les mesures au plus juste. Sur les chariot c'est du M5, je compte percer à 6.

2 :
Garde un maximum de hauteur. Ca te permettra d'avoir un plus grand choix dans les moyens de bridage. Un étaux ou un mandrin pour des pièces cylindriques c'est vite haut et tu vas te retrouver restreint sur les tailles de pièces maximales. Clairement pour moi la pièces doit pouvoir aller jusqu'à la poutre sinon autant baisser le profilé bas de la poutre pour gagner en rigidité.

Donc config 1 sans hésitation.

ok

Pour la suite, ça peut te simplifier la vie au réglage d'avoir un appui entre les patins et la plaque support du Z. Tu est sûr d'avoir deux axes bien perpendiculaires comme ça et ensuite tu bloques avec des vis.

Voir la pièce jointe 812504

Pas bête le talon, je vais voir ça

Par contre avant de mettre la plaque sur les chariots je reverrais la position des graisseurs parce que dans ton cas ça va pas être simple ton histoire

Je n'est pas encore attaqué le sujet mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du montage je m'aperçpois que le passage de tuyaux va être une galère. D'ailleurs quel est le type de rappordement/tuyau ?

 

[Coyote94]

@gomax69 comment as tu fixer le moteur du X a l’arrière ?

 

[gomax69]

comment as tu fixer le moteur du X a l’arrière ?

Je n'ai pas de photo mais en gros c'est comme le Y avec une tôle percée de trous oblongs et deux équerres en aluminium pour lier avec le châssis.

 

[el patenteux]

Clairement pour moi la pièces doit pouvoir aller jusqu'à la poutre sinon autant baisser le profilé bas de la poutre pour gagner en rigidité.

Donc config 1 sans hésitation.


Voir la pièce jointe 812504

C'est aussi mon avis.

 

[el patenteux]

La distance entre le martyr et la poutre coute tres cher aussi bien ne pas la gaspillé.

 

[Coyote94]

J'ai bien pu avancer aujourd'hui, phase de traçage selon les conseils de @gomax69 avec patron en papier

J'ai suivi votre avis et mis la plaque à raz de la poutre

Finalement ça s'est passé et c'est fixé (pas encore réglé). Par contre, va falloir que je commande des kilos de vis

Comme j'avais un peu de temps et que je voulais voir les proportions j'ai fais quelques montages à blanc.
Avec l'étau rectifié, effectivement la hauteur diminue dragstiquement.

Dans l'axe Y je ne sais pas combien il va me rester, je ne m'attendais pas à autant avec l'empilement .

La question du jour : je dois couper cette plaque dans la largeur de 200mm (ep. 10mm) mais ça ce passe pas dans la scie à ruban, vous feriez comment ?

 

[Coyote94]

J'ai commandé ça pour le couplage du Z, à voir si ça le fait. Pour l'instant, ils sont dans les fêtes de fin d'année...wait & see

 

[Algone]

Pour la découpe de ta tole la scie circulaire avec dents carbure fonctionne très bien.

 

[Fred69]

J'ai bien pu avancer aujourd'hui, phase de traçage avec patron en papier

Très mauvais, le papier n'est pas stable en dimension et là on peut avoir des grosses surprises.
Coller un papier c'est valable pour vérifier le déplacement du forêt pendant le perçage,
après avoir bien noté les cotes correspondant au déplacement du forêt.
Tourner les manivelles en suivant les côtes indiquées et en tenant compte du jeux dans les axes
(sauf si on a une visu).

 

[gomax69]

Vu tes moyens d'usinage c'est clair que j'aurai fait autrement cette plaque.

Je pensais plus à une prise de cotes au pied à coulisse ou au réglet pour les entraxes et faire un plan. Puis ensuite faire les trous sur la fraiseuse ainsi que la butée sur mon précédent schéma sans démonter la pièce de façon à être sur que tout est bien perpendiculaire.

Là dans ce cas effectivement aujourd'hui ça se monte mais tu n'es pas sûr d'avoir la latitude nécessaire pour corriger le défaut de perpendicularité. Après si vraiment un trou bloque tu peux toujours percer à peine plus gros.

Un conseil pour continuer le Z avec une bonne géométrie avant réglage :

- Assemble les supports des rails Z (en jaune) sur la plaque support du Z (en bleu).

- Ensuite tu eux mettre le tout dans l'étaux de la fraiseuse en prenant comme référence la surface 1 et l'appui 2 sur le schéma.

- A partir de là tu peux usiner les appuis de rails (3) + un appui latéral (4) pour l'un d'entre eux sans rien démonter.
Tu es alors sûr que et les deux surface 3 sont sur le même plan, que 3 est parallèle à 1 et que 4 est perpendiculaire à 2 (donc Z est perpendiculaire à X).

- Au passage sans démonter la pièce de l'étaux usine les surfaces d'appui des palier pour la vis à bille et la fixation du moteur ainsi que les perçages pour les taraudages des vis de rails. Au moins tu auras des entraxes connus, des niveaux parallèles entre toutes les surfaces.

J'espère que je suis clair

 

[Coyote94]

Alors, je vous rassure le papier m'a servi uniquement a valider mes prises de côtes qui ont été prises avec le pied à coulisse. Le tout sur 2 plans de références. Je suis un peu dyslexique et tête en l'air...ça n'aide pas
D'ailleurs si vous regardez bien la feuille, les 4 trous en haut a droite sont désaxés. Ca me sert de vérification.

Merci @gomax69 c'est clair sauf :
- la plaque de support fera 170x170mm qui ne passera pas dans l'étau, il faudra que je la prenne directement sur la table
- je laisse les chariot fixer sur la plaque ? si oui, j'ai peur de les abimer car je serai obliger de fixer l'ensemble sur la table par appui
- je ne vois pas trop ce que tu appels l'appui 2

Autre question, pour les 2 autre axes j'ai fixer les supports de rails sur la plaque avec des vis directement puis les rails sur les supports avec des vis en quinconce. Je le demandais si il y aurait un avantage/inconvénient (ou idée à la c.n) de percer les supports dans les axes de fixations des rails puis fixer le rail sur la plaque en traversant le support ?

 

[Fred69]

je laisse les chariot fixer sur la plaque ?

Je ne vois pas bien ce que ça apporte, en bridant ta plaque tu risques d'abimer les patins.

 

[junkdealer]

hello

et moi qui commençait à zieuter du coté de la printNC version print dans un premier temps, puis remplacer petit a petit les pieces imprimées par les memes en alu ou feraille, je me dis que je devrai peut etre partir direct vers ta géométrie plutôt ...

c'est l'avantage et l'inconvénient du forum .... on apprend plein de trucs, faut le lire et parcourir, mais pas trop

je crois que je vais encore cogiter un peu, peser le pour et le contre entre le portique mobile de la printNC et un portique fixe comme toi ici, refaire un tour des brolles qui trainent car du tube j'en ai, mais de la plaque en grande dimension, c'est pas la même chanson, et surtout chercher un strapontin de libre par ici

bonne continuation et hate de voir la suite

 

[Coyote94]

Je ne vois pas bien ce que ça apporte, en bridant ta plaque tu risques d'abimer les patins.

C’est ce que je me dis, j’ai du mal comprendre

Hello @junkdealer ,
Fais toi une place et profite du spectacle (va vraiment falloir que je trouve une hôtesse pour les pop-corn ).
Je ne connaissais pas printNC, à première ce n’est pas la même utilité : moi c’est pour tailler dans l’alu. Faisant aussi de la 3D pour des pièces mécaniques je ne vois aucune matière plastique qui soit aussi rigide que l’alu.

 

[gomax69]

je laisse les chariot fixer sur la plaque ? si oui, j'ai peur de les abimer car je serai obliger de fixer l'ensemble sur la table par appui

Evidement que non pour l'usinage il faut les enlever je les ai représenté pour aider à comprendre le schéma... raté . C'est la surface de référence 1 qui compte sur le schéma, pas les patins.

je ne vois pas trop ce que tu appels l'appui 2

C'est ce que je te disais juste avant avec le schéma, c'est le plan de référence qui se cale sur l'axe X et qui te garanti une perpendicularité convenable avant réglage de l'axe Z :

Autre question, pour les 2 autre axes j'ai fixer les supports de rails sur la plaque avec des vis directement puis les rails sur les supports avec des vis en quinconce. Je le demandais si il y aurait un avantage/inconvénient (ou idée à la c.n) de percer les supports dans les axes de fixations des rails puis fixer le rail sur la plaque en traversant le support ?

Tout est une question de longueur de filet de vis en prise pour les vis. Dans l'acier la règle usuelle en mécanique c'est d'avoir au moins une fois le diamètre de la vis en prise avec la pièce et pour l'alu c'est deux fois le diamètre. Donc avec un rail visé avec du M5 et une structure en alu il "faut" 10mm de prise pour la vis. En gros si tu utilise des tôles en 10mm il "faut" une vis qui traverse la tôle complètement. Je mets les "faut" entre guillemets parce que la structure ne va pas s'effondrer si tu as 8mm mais pour le bien du filetage c'est mieux. Avec les vis en quinconce au moins on s'affranchi de ce problème.

 

[Coyote94]

Hello, merci je comprends mieux, je vais voir de combien peut être ce 'talon' car je ne voudrais pas diminuer de trop l'épaisseur de la plaque.

Je vais rester en double fixation quinconce, ça me semble plus rigide quand même.

Le matos électrique est arrivé hâte de monter tous ça mais je ne dois pas bacler la structure

 

[Fred69]

Les cotes sont données par le fabricant. Il vaut pieux faire une dessin précis pour ne pas se tromper.
Il faut faire attention aux doubles portées entre les patins HGH15 et les fixations de la vis à bille.
Il faut également faire attention à la position des vis et au montage.
Placer les vis en quinconce est une bonne solution.
Ce sont les deux patins HG20 posés cote à cote sur le rail HGR20 qui détermine la largeur du chariot (du moins pour moi).

 

[gomax69]

je vais voir de combien peut être ce 'talon' car je ne voudrais pas diminuer de trop l'épaisseur de la plaque

Tout dépend de la taille du chanfrein :

Je pense qu'ajouter 1mm à la taille du chanfrein suffit.

Il n'y a pas de problème majeure à enlever un peu d'épaisseur sur la tôle au niveau des chariot. Il ne faut pas oublier que cette pièce va être rigidifiée par les supports de rail et les rails du Z qui sont bien épais et rigides une fois assemblés.

 

[Coyote94]

@Fred69 Oui enfin ce sont les mesures théorique car une fois en main tu t'aperçois que la tête de vis qui obstrue l'entrée de la lub ben dépasse bien. J'arrive à 170 pour justement laisser de la place aux tuyau de lub

@gomax69 Va falloir que je mesure car il n'y aucune côte sur ce chanfrein C'est pas faux pour la rigidité, je n'y avais pas pensé

 

[Fred69]

la tête de vis qui obstrue l'entrée de la lub ben dépasse bien

J'ai modifié mon plan pour mémoire, on peut effectivement les oublier, mais à moins de me tromper, ça ne change rien sur le principe.
La longueur des rails X doit être le déplacement souhaité + la largeur du chariot X.
Avec des rails de 750mm on peut usiner sur 750 - 155 = 595mm (dans mon cas du moins).

 

[Coyote94]

Pour revenir sur les côtes du chariot, voilà la différence entre les plans et la réalité.

Pour la découpe de la plaque, la solution m'est apparu quand j'ai sorti la scie à ruban ; j'avais confectionné il y a quelque temps un dispostif pour scier à la verticale. Bon on est pas au micron mais ça le fait

J'ai passé pas mal de temps pour refaire les plans comme @gomax69 l'explique plus haut. Et puis j'ai découvert que j'avais pas mal de problèmes avec le Y de la BF28 : beaucoup de jeu à la noix que je n'arrive pas à éliminer malgrée serrage du lardon et aussi la règle DRO qui stoppe lorsque la table approche de trop la colonne bref j'ai du boulot sur celle-là aussi.
Mais bon finalement j'ai pu faire ce que je voulais.

C'est la pièce la plus compliquée à faire jusqu'à maintenant mais ça monte bien

La prochaine étape sera les supports de rails du Z à fixer

J'ai aussi fait pas mal d'erreurs ; profondeur de 2mm au lieu de 1mm car je ne me suis pas rappelé que j'avais mis la DRO à 0 et la découpe en longueur des supports de rails où j'ai pris en repère les mors à la place de la lame de scie, du coup j'ai 290mm à la place de 300mm bref tête en l'air et tout faire rapidement...


J'ai reçu quelques boulonnerie pour mettre tout ça au propre

 

[gomax69]

Beau boulot ça avance bien !

J'ai pas compris pourquoi tu as usiné la plaque et pas directement les supports de rails après les avoir montés sur la plaque.

Ca aurait permis de s'assurer que les supports de rail sont bien coplanaires et au passage faire l'appui numéro 4 de mon schéma. A moins que tu ais conservé assez de matière pour refaire un usinage ?
Après ça reste juste un moyen de se simplifier le réglage. Dans tout les cas la construction est propre et ce qui compte c'est la qualité des pièces qui sortent, pas la méthode de fabrication des pièces de la machine. Je donne des conseils que je n'avais pas les moyens de suivre donc même sans m'écouter ça marche !

J'ai hâte de voir la suite ! J'avais entrepris de refaire un modèle 3D propre de ma machine pour ceux qui veulent copier mais par manque de temps j'avais arrêté. Là ça me motive pour m'y remettre et pourquoi pas en profiter pour upgrader la mienne.

 

[Coyote94]

Si tu regarde bien la photo des supports, ils ne sont pas percés je les ais juste posé. Je compte les usiner mais les barres font 25,1x et j'ai besoin de 25mm, j'espère quelles ne sont pas trop tordus sinon je suis bon pour en recommander

L'appui 4 était une bonne idée ça permet de caler rapidement la plaque

Si tu te remets aux plans, regarde comment faire un dispositif de réglage de la poutre en Z et X. J'appréhende le réglage avec les vis M12, alors qu'avec une équerre à l'arrière avec des vis ça pourrait aider

J'ai fait un plan sur Fusion mais sans trop de détail

 

[Coyote94]

Je viens de peser la broche reçu la semaine dernière ; 7,5kg à vide soitdans le 10% du poids de la machine dans la tête...j'espère que la structure va supporter

 

[FTX]

Bonjour

Jolie broche. C estquoi comme modèle. Atc intégré ?

Ftx

 

[Coyote94]

Bonjour,
C'est ce modèle, non pas d'ATC.

 

[gomax69]

j'espère que la structure va supporter

Oui, sans problème si tu restes dans des accélérations classiques de cnc amateurs. Par contre pense à mettre la machine sur un support solide, clairement pas un bureau classique comme moi.

Un point important qui peut valoir le coup même si ce n'est pas obligatoire : l'ajout d'un vérin gaz sur l'axe Z pour aider le moteur à porter tout ça . En cas de coupure de courant genre arrêt d'urgence ça évite que l'outil vienne se planter dans ta jolie table et fasse un trou. Déjà avec ma broche qui fait 3.5kg ça tien juste juste en place hors tension. Donc avec 4kg de plus tu peux être sûr que l'axe va tomber en butée de Z ou en butée contre l'outils sur la table/étaux/pièce.

Bientôt le montage à blanc de l'ensemble

 

[Coyote94]

Pas bête l'amortisseur, je vais y réfléchir

Justement en parlant de support solide, elle est posée sur ce type d'établi qui supporte 900kg donc de ce côté ça devrait aller. Par contre, je dois la surélever car le moteur du Y (Nema 24) est plus haut que les montants de la base. Pour l'instant, j'ai suréveler avec un tapis anti-vibration mais comme je compte aussi faire des évacuations de copeaux dans la plaque du fond et mettre un bac sous la plaque de base dans cet espace je vais devoir retirer le tapis. Du coup, je reviens sur le sujet des pieds. Plusieurs options :

Option 1 des pieds (moyennement convaincu)

Option 2 rajout de morceau de profilé

A votre avis ? autre option ?

Le montage à blanc sera surement fin Férier car je pars en déplacement.