D
Doctor_itchy
Compagnon
bande d'inverseur de pseudo 
C
Coyote94
Compagnon
C'est la bande à Nono
G
gomax69
Ouvrier
Je passais juste par curiosité sur le forum pour voir les nouveaux projets et j'avoue que je suis flatté d'être copier.
J'en profite pour répondre à ta question sur mon fil au sujet des changements que j'aurai fait pour une V2 :
- Clairement une augmentation de la longueur des rails pour le Z. Pour tout ce qui est perçage avec des forets c'est vite très compliqué de changer l'outil s'il y a une pièce volumineuse en dessous.
- Une broche avec des pinces ER20 pour le choix et la rigidité des outils, mais sur ce point tu n'as pas fait la même erreur que moi.
- Peut être des accès aux moteurs plus simples pour la maintenance et la tension des courroies, surtout sur l'axe transversal c'est un enfer. Mais bon normalement on est pas sensé y toucher souvent.
Pour le reste franchement j'en suis très content.
J'en profite pour répondre à ta question sur mon fil au sujet des changements que j'aurai fait pour une V2 :
- Clairement une augmentation de la longueur des rails pour le Z. Pour tout ce qui est perçage avec des forets c'est vite très compliqué de changer l'outil s'il y a une pièce volumineuse en dessous.
- Une broche avec des pinces ER20 pour le choix et la rigidité des outils, mais sur ce point tu n'as pas fait la même erreur que moi.
- Peut être des accès aux moteurs plus simples pour la maintenance et la tension des courroies, surtout sur l'axe transversal c'est un enfer. Mais bon normalement on est pas sensé y toucher souvent.
Pour le reste franchement j'en suis très content.
C
Coyote94
Compagnon
Salut @gomax69
Merci pour ta réponse
Pour ce qui est du perçage, j'ai d'autres machines.
J'avais pris note de tes commentaires popur la broche, d'autant qu' apriori j'y passerai de plus grosse pièces. Pour l'instant, je cible celle-là.
Je trouvais que 'cacher' le moteur dans la poutre était une bonne idée mais à te lire ça ne semble pas si bien que ça, d'autant que ma VAB fait 600 et même un peu plus et quelle vient taper dans la plaque donc quite à faire un trou pourquoi mettre le moteur en bout...a réfléchir
J'ai installé le 1er rail, petite boulette : le trou centrale du rail en M5 tombe pil poil dans le trou central du support qui est en M6...et biensûr j'ai fait les 2 mêmes...
Merci pour ta réponse
Pour ce qui est du perçage, j'ai d'autres machines.
J'avais pris note de tes commentaires popur la broche, d'autant qu' apriori j'y passerai de plus grosse pièces. Pour l'instant, je cible celle-là.
Je trouvais que 'cacher' le moteur dans la poutre était une bonne idée mais à te lire ça ne semble pas si bien que ça, d'autant que ma VAB fait 600 et même un peu plus et quelle vient taper dans la plaque
donc quite à faire un trou pourquoi mettre le moteur en bout...a réfléchirJ'ai installé le 1er rail, petite boulette : le trou centrale du rail en M5 tombe pil poil dans le trou central du support qui est en M6
...et biensûr j'ai fait les 2 mêmes...
C
Coyote94
Compagnon
Dernier tour dans l'atelier de l'année, j'ai corrigé la boulette en retaillant une CHC M6 aux dimensions d'une M5
puis fixer le 2eme et parallélisme des rails par rapport à la VAB : 0,03mm max, ça ira bien
J'ai installé les tétons pour la lub, je réfléchis à en mettre une centralisée. Qu'en pensez vous ? d'ailleurs c'est quoi l'appelation et/ou référence des embouts femelles?
J'attends de la matière pour commencer l'axe X, d'ailleurs je me pose une question ; sachant qu'une fois fixée la VAB du X, je n'ai pas de jeu pour la régler et quelle doit être perpendiculaire à l'axe Y, quelle est la meilleure méthode pour tracé les points de fixations de la VAB du X ?
Je pensais fixer au mieux l'ensemble poutre puis prendre un chariot de chaque rail du Y
Bone Noël à tout
puis fixer le 2eme et parallélisme des rails par rapport à la VAB : 0,03mm max, ça ira bien
J'ai installé les tétons pour la lub, je réfléchis à en mettre une centralisée. Qu'en pensez vous ? d'ailleurs c'est quoi l'appelation et/ou référence des embouts femelles?
J'attends de la matière pour commencer l'axe X, d'ailleurs je me pose une question ; sachant qu'une fois fixée la VAB du X, je n'ai pas de jeu pour la régler et quelle doit être perpendiculaire à l'axe Y, quelle est la meilleure méthode pour tracé les points de fixations de la VAB du X ?
Je pensais fixer au mieux l'ensemble poutre puis prendre un chariot de chaque rail du Y
Bone Noël à tout
B
Boris_25
Compagnon
Laisser du jeu pour te permettre de faire les réglages par la suiteJ'attends de la matière pour commencer l'axe X, d'ailleurs je me pose une question ; sachant qu'une fois fixée la VAB du X, je n'ai pas de jeu pour la régler et quelle doit être perpendiculaire à l'axe Y, quelle est la meilleure méthode pour tracé les points de fixations de la VAB du X ?
Je pensais fixer au mieux l'ensemble poutre puis prendre un chariot de chaque rail du Y
C
Coyote94
Compagnon
Merci @Boris_25, j’aurais du jeu possible sur les rails et la poutre complète aux 4 vis M12 de fixations avec les plaques latérales.
Du coup je fixe la VAB en parallèle de la poutre, je règle la poutre parallèle et perpendiculaire aux chariots des rails Y puis je règle les rails X. C’est bien ça ?
Des avis sur la lub centralisee ?
Du coup je fixe la VAB en parallèle de la poutre, je règle la poutre parallèle et perpendiculaire aux chariots des rails Y puis je règle les rails X. C’est bien ça ?
Des avis sur la lub centralisee ?
B
Boris_25
Compagnon
De ma maigre expérience, voici ce que je ferais :
Tout d'abord il faut évaluer la planéité de la poutre et la perpendicularité de ses bords. Surtout pour les deux bords verticaux qui vont venir s'appuyer sur les montants, c'est eux qui vont donner l'alignement.
Ensuite tu positionnes tes rails et ta vis le plus perpendiculaires possible à ces deux bords.
Tu montes ensuite l'ensemble , et le jeux de montage va te permettre de régler deux choses :
- l'alignement de l'axe Z dans le plan YZ
- la perpendicularité de X par rapport à Y.
Pour ce qui est du parallélisme de l'axe X par rapport à la table, tu devras peut être caler (clinquant entre la poutre et les montants) ou alors légèrement poncer la poutre pour faire le réglage.
Tout d'abord il faut évaluer la planéité de la poutre et la perpendicularité de ses bords. Surtout pour les deux bords verticaux qui vont venir s'appuyer sur les montants, c'est eux qui vont donner l'alignement.
Ensuite tu positionnes tes rails et ta vis le plus perpendiculaires possible à ces deux bords.
Tu montes ensuite l'ensemble , et le jeux de montage va te permettre de régler deux choses :
- l'alignement de l'axe Z dans le plan YZ
- la perpendicularité de X par rapport à Y.
Pour ce qui est du parallélisme de l'axe X par rapport à la table, tu devras peut être caler (clinquant entre la poutre et les montants) ou alors légèrement poncer la poutre pour faire le réglage.
B
bilou(te)
Rédacteur
Bonjour
@boris 25, j'avoue ne pas tout comprendre dans ta réponse, notamment les réglages.
Par exemple, que veux-tu dire par l'alignement de Z dans le plan YZ ? Z est forcément dans le plan YZ, il faut éventuellement le régler parpendiculaire à Z.
Pour le parallélisme des axes par rapport à la table, tu parles de quelle table ? DU meuble, ou de la partie mobile ?
Si c'est le meuble, c'est esthétique ou pratique plus qu'obligé pour la précision, et si c'est la table mobile (le plateau qui reçoit la pièce), il se déplacera forcément parallèlement aux rails, donc un éventuel alignement est surtout intéressant pour simplifier d'éventuels bridages/calages, mais mieux vaut faire les perçages avec le plateau bridé, après mise en route de la machine.
Mécaniquement, tant que les deux rails du X sont parallèles (pour des déplacements fluides), peu importe qu'il soient à la même altitude. idem pour l'axe Y. La table, au premier surfaçage, sera quand même parallèle au plan XY. Elle sera juste d'épaisseur variable, ce qui peut déplaire dans l'idée mais ne la rend pas inopérationnelle ou moins précise
@boris 25, j'avoue ne pas tout comprendre dans ta réponse, notamment les réglages.
Par exemple, que veux-tu dire par l'alignement de Z dans le plan YZ ? Z est forcément dans le plan YZ, il faut éventuellement le régler parpendiculaire à Z.
Pour le parallélisme des axes par rapport à la table, tu parles de quelle table ? DU meuble, ou de la partie mobile ?
Si c'est le meuble, c'est esthétique ou pratique plus qu'obligé pour la précision, et si c'est la table mobile (le plateau qui reçoit la pièce), il se déplacera forcément parallèlement aux rails, donc un éventuel alignement est surtout intéressant pour simplifier d'éventuels bridages/calages, mais mieux vaut faire les perçages avec le plateau bridé, après mise en route de la machine.
Mécaniquement, tant que les deux rails du X sont parallèles (pour des déplacements fluides), peu importe qu'il soient à la même altitude. idem pour l'axe Y. La table, au premier surfaçage, sera quand même parallèle au plan XY. Elle sera juste d'épaisseur variable, ce qui peut déplaire dans l'idée mais ne la rend pas inopérationnelle ou moins précise
C
Coyote94
Compagnon
Merci pour vos retours
@bilou(te) bizarrement je comprends bien ce qu'explique @Boris_25 et aussi le fait qu'in fine le surfaçage finira la planéité de la table, mais pour autant se rapprocher d'une bonne géométrie me semble faciliter la finition...un peu comme un mur de parpaing
Voilà comment je compte procéder :
Déjà, il faut comprendre que la conception de cette CNC, comme l'explique @gomax69 dans son post, est basée sur une ossature en profilés et non sur les plaques d'alu.
Je vais déjà mettre "au carré" la poutre, d'ailleurs je m'aperçois que je n'ai pas fait les présentations. La voici :
2 profilés 'lourd' de 45x90x600 et une plaque de 12x250x600
En ce basant sur le principe de conception, je dois déjà sélectionner les plans de références : ça sera les plans A et B du profilé inférieur.
Puis utilisation d'un marbre pour mettre tout à l'équerre en positionnant du clinquant sous la plaque pour qu'elle n'influe pas sur l'équerrage.
Puis utiliser un trusquin pour tracer les points de fixations de la VAB et rails.
Il va falloir que j'investisse dans un trusquin dont je n'avais pas besoin jusqu'à présent
Il faudra surement que j'élimine le surplus de plaque à l'opposée.
@bilou(te) bizarrement je comprends bien ce qu'explique @Boris_25 et aussi le fait qu'in fine le surfaçage finira la planéité de la table, mais pour autant se rapprocher d'une bonne géométrie me semble faciliter la finition...un peu comme un mur de parpaing
Voilà comment je compte procéder :
Déjà, il faut comprendre que la conception de cette CNC, comme l'explique @gomax69 dans son post, est basée sur une ossature en profilés et non sur les plaques d'alu.
Je vais déjà mettre "au carré" la poutre, d'ailleurs je m'aperçois que je n'ai pas fait les présentations. La voici :
2 profilés 'lourd' de 45x90x600 et une plaque de 12x250x600
En ce basant sur le principe de conception, je dois déjà sélectionner les plans de références : ça sera les plans A et B du profilé inférieur.
Puis utilisation d'un marbre pour mettre tout à l'équerre en positionnant du clinquant sous la plaque pour qu'elle n'influe pas sur l'équerrage.
Puis utiliser un trusquin pour tracer les points de fixations de la VAB et rails.
Il va falloir que j'investisse dans un trusquin dont je n'avais pas besoin jusqu'à présent
Il faudra surement que j'élimine le surplus de plaque à l'opposée.
C
Coyote94
Compagnon
Petite modif de procédé : repérage des tracés sur marbre puis tracés finaux avec les chariots du Y en plan de référence après avoir fixé la poutre (que je redemonterai pour faire les perçages).
Pfiou ça fait cogiter tout ça
Pfiou ça fait cogiter tout ça
B
Boris_25
Compagnon
Je dirais que pour aligner des profilés sur la plaque tout va dépendre de la longueur des profilé par rapport à la plaque.
Voici quelques cas de figure selon les dimensions des parties. (les défauts sont très exagérés pour mieux visualiser ).
Plusieurs hypothèses:
- Schéma 1 les profilés sont exactement à la même longueur que la plaque, à 0.01 ou 0.02 près, tu alignes un coté et l'autre sera automatiquement aligné avec un défaut presque négligeable.
- Schéma 2 les profilés sont plus courts que la plaque, tu en alignes un d'un coté et l'autre sur l'autre face.
- Schéma 3 les deux profilés sont plus longs que la plaque, tu alignes le plus long profilé sur un bord, et l'autre profilé sera aligné sur le premier profilé, mais en dehors de la plaque.
- Schéma 4 un profilé est plus long et le deuxième est plus court que la plaque, même procédure que pour le schéma 3.
Lors du montage, il faudra utiliser un "calage" au bout des profilés :
Ce que je viens de dire n'est valable que si l'espace entre les deux montants est identique à la longueur de la poutre schéma 5.
Si tu es dans la cas du schéma 6 tu peux éventuellement "tricher" un peu pour rallonger la poutre en jouant sur la position des profilés.
Dans le cas su schéma 7 il fa falloir caler un peu partout.
Bonne continuation.
Voici quelques cas de figure selon les dimensions des parties. (les défauts sont très exagérés pour mieux visualiser
).
Plusieurs hypothèses:
- Schéma 1 les profilés sont exactement à la même longueur que la plaque, à 0.01 ou 0.02 près, tu alignes un coté et l'autre sera automatiquement aligné avec un défaut presque négligeable.
- Schéma 2 les profilés sont plus courts que la plaque, tu en alignes un d'un coté et l'autre sur l'autre face.
- Schéma 3 les deux profilés sont plus longs que la plaque, tu alignes le plus long profilé sur un bord, et l'autre profilé sera aligné sur le premier profilé, mais en dehors de la plaque.
- Schéma 4 un profilé est plus long et le deuxième est plus court que la plaque, même procédure que pour le schéma 3.
Lors du montage, il faudra utiliser un "calage" au bout des profilés :
Ce que je viens de dire n'est valable que si l'espace entre les deux montants est identique à la longueur de la poutre schéma 5.
Si tu es dans la cas du schéma 6 tu peux éventuellement "tricher" un peu pour rallonger la poutre en jouant sur la position des profilés.
Dans le cas su schéma 7 il fa falloir caler un peu partout.
Bonne continuation.
C
Coyote94
Compagnon
Je vais partir sur le principe que les 2 profilés font la meme dimension, de toute façon je n'ai pas de quoi les mesurer précisement.
Au montage à blanc, l'équerrage n'était pas si degueu que ça.
Au montage à blanc, l'équerrage n'était pas si degueu que ça.
B
Boris_25
Compagnon
Lorsque tu va assembler les profilés sur la plaque tu vas tout de suite te rendre compte des écarts qu'il peut y avoir, ou pas.
Tu pourras ensuite les gérer pour corriger les autres alignements.
Les jeux même très faibles que tu auras te laisseront une marge de manœuvre pour réaliser les alignements.
Tu pourras ensuite les gérer pour corriger les autres alignements.
Les jeux même très faibles que tu auras te laisseront une marge de manœuvre pour réaliser les alignements.
B
bilou(te)
Rédacteur
Bonjour (et bonne année)
Je comprends mieux les messages de Boris_25quisappellepasboris, j'avais bien vu la conception, mais j'avais en tête un portique fixe pluas traditionnel, avec la poutre posée sur deux poteaux.
En fait, il s'agit plus de difficultés de montage que de réglage, mais si le montage est facile, on peut considérer qu'il est bon et que les réglages seront faciles.
Je comprends mieux les messages de Boris_25quisappellepasboris, j'avais bien vu la conception, mais j'avais en tête un portique fixe pluas traditionnel, avec la poutre posée sur deux poteaux.
En fait, il s'agit plus de difficultés de montage que de réglage, mais si le montage est facile, on peut considérer qu'il est bon et que les réglages seront faciles.
G
gomax69
Ouvrier
Le réglage de la poutre transversale c'est vraiment le point le plus difficile. Tu es parti pour une belle série de montage/mesure/démontage/correction et on recommence. Courage et si tu trouves une solution technique simple pour régler tout ça je suis curieux de voir ! La mienne est démontée (déménagement) et je vais bientôt recommencer cette étape.
C
Coyote94
Compagnon
C'est quand même bien d'avoir une fraiseuse à côté pour fabriquer ce qu'il faut
M
Mcar
Compagnon
Et d'avoir une grande table
C
Coyote94
Compagnon
Oui, là c'est une barre de 600mm en support des rails du X. Je l'ai reprise en 3 fois.
C
Coyote94
Compagnon
Reprise des travaux ce WE, j'ai finis les supports de rails et fixés ces derniers mais j'ai fais une boulette ; j'ai pris des rails et VAB de 600 et biensur c'est un peu plus du coup ça dépasse de 0,5mm max et forcément ça passe pas avec les flasques
J'ai essayé de'rectifier' le tout sur la fraiseuse mais ça bien fait rigolé les rails...et c'est tout
Comment retirer ce surplus ? à la disqueuse ? au touret à meuler ?
du coup ça dépasse de 0,5mm max et forcément ça passe pas avec les flasques
J'ai essayé de'rectifier' le tout sur la fraiseuse mais ça bien fait rigolé les rails...et c'est tout
Comment retirer ce surplus ? à la disqueuse ? au touret à meuler ?
D
Doctor_itchy
Compagnon
usine les flasques (une petite poche au bon endroit !) ce sera plus simple que de retravaillé les rails !
sinon disqueuse mais avant protégé le tout avec plastique et collant , y allez molo faut pas que ça chauffe et posé un gros aimant a coté pour récupéré un max de limaille
ps les rail sont cémenté et rectifier !
mais perso j'usinerais les flasque en alu
(une petite poche au bon endroit !) ce sera plus simple que de retravaillé les rails !sinon disqueuse mais avant protégé le tout avec plastique et collant , y allez molo faut pas que ça chauffe et posé un gros aimant a coté pour récupéré un max de limaille
ps les rail sont cémenté et rectifier !
mais perso j'usinerais les flasque en alu
M
Mcar
Compagnon
C'est du cémenté chinois je suppose, alors avant le tronçonnage, je tenterai avec une fraise carbure de 12 mm , au pire tu détruis ta fraise , ça ne va pas te ruiner. et si marche, tu garantis la rectitude de ton rail
fraise carbure montée en pince tirée
fraise carbure montée en pince tirée
F
FTX
Compagnon
Bonjour
Une fraise carbure doit rentrer dedans.
Ftx
Une fraise carbure doit rentrer dedans.
Ftx
C
Coyote94
Compagnon
Bon, je vais réessayer demain avec une fraise carbure
M
Mcar
Compagnon
tu vas chez BB (aliExpress)
et tu choisis une fraise 4L BL2060 dia. 12 avec une dureté HRA de 93 qui devrait en convertissant arriver environ en HRC 70-75
donc ça devrait le faire pour des rails de guidage en HRC60
vitesse de coupe basse 50 m/mm (1300-1400tr/mm) outil monté en pince tirée sur ta BF28, le rail serré sur table avec des points de blocage dans le sens de l'avance (points 4,5 en isostatisme),
tu travaille avec le Y , en milieu de table, lardon légèrement serrés, et évidemment les blocages du X et Z
la fraise est à 36 euros , chère même sur Ali
et tu choisis une fraise 4L BL2060 dia. 12 avec une dureté HRA de 93 qui devrait en convertissant arriver environ en HRC 70-75
donc ça devrait le faire pour des rails de guidage en HRC60
vitesse de coupe basse 50 m/mm (1300-1400tr/mm) outil monté en pince tirée sur ta BF28, le rail serré sur table avec des points de blocage dans le sens de l'avance (points 4,5 en isostatisme),
tu travaille avec le Y , en milieu de table, lardon légèrement serrés, et évidemment les blocages du X et Z
la fraise est à 36 euros
, chère même sur Ali
E
el patenteux
Compagnon
Un disque de meuleuse c'est 5 euros et bien plus rapide,ça peut etre fait en place,pourquoi faire compliquer?
B
Boris_25
Compagnon
+1usine les flasques
G
gomax69
Ouvrier
J'avais eu le même soucis. J'avais mis un coup de Dremel avec un disque abrasif. Ca prend 5min et je vois pas comment le rail pourrait souffrir. Avec une meuleuse c'est encore plus rapide.
Usiner les flasques c'est vraiment pour se compliquer la vie pour bien peu.
Usiner les flasques c'est vraiment pour se compliquer la vie pour bien peu.
Dernière édition:
C
Coyote94
Compagnon
Après moultes réflexions, analyse des forces en présence, absence de fraise à carbure, calcul des vents contraires...j'ai chopper la disqueuse
Et voilà c'est monté
Et j'ai reçu la table
Maintenant, c'est la séquence question :
1/ Comment prendre les entraxes de chaque point de fixation ?
2/ J'avais prévu de fixé la plaque de support du Z en son centre (Config 2) mais je me dis qu'en la positionnant à raz de la poutre je gagne 25mm (Config 1), sachant que les rails du Z font 300mm est-ce le bon choix ?
Et voilà c'est monté
Et j'ai reçu la table
Maintenant, c'est la séquence question :
1/ Comment prendre les entraxes de chaque point de fixation ?
2/ J'avais prévu de fixé la plaque de support du Z en son centre (Config 2) mais je me dis qu'en la positionnant à raz de la poutre je gagne 25mm (Config 1), sachant que les rails du Z font 300mm est-ce le bon choix ?
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