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Si les rails ne sont pas droits qu'est ce que tu proposes de faire alors ?Si les rails sont pas droits, bon courage pour controler le reste
Il me semblait bien que j’avais déjà fait quelques réglages.puis fixer le 2eme et parallélisme des rails par rapport à la VAB : 0,03mm max, ça ira bien
Voir la pièce jointe 807670
Alors,
Pour la géométrie, il faudrait te munir d'un marbre, d'une équerre ayant des faces larges et d'un comparateur.
Si tu n'as pas de marbre tu peux malgré tout réaliser cette opération, à condition d'avoir une équerre qui possède des surfaces suffisamment larges pour que la palpeur puisse se déplacer dessus.
1) tu réalises un balayage de l'axe X sur la table, si possible en verrouillant l'axe Z, ce qui va te permettre d'aligner l'axe X parallèle à la table :
Voir la pièce jointe 806936
2) tu positionnes une équerre que tu alignes par rapport à l'axes X :
Voir la pièce jointe 806937
3) Dès que l'équerre est parfaitement alignée, tu vas pouvoir vérifier l'équerrage de l'axe Y par rapport à l'axe X et réaliser les réglages nécessaires, en venant palper le long de l'équerre suivant l'axe Y.
Voir la pièce jointe 806938
4) Dernière opération, vérifier la perpendicularité de l'axe Z. Tu vas positionner l'équerre à la verticale, et en déplaçant l'axe Z, tu vas pouvoir contrôler la perpendicularité. Attention, il faut réaliser cette opération deux fois, une ou l'équerre est parallèle à Y (photo ci-dessous) et une autre où l'équerre sera parallèle à X :
Voir la pièce jointe 806939
Pour ma part, j'utilise un marbre sur la table de la machine pour avoir une référence de meilleur qualité pour positionner l'équerre.
Bon courage pour tous ces ajustements.
Oula, je ne dis pas qu'il faut négliger les réglages, loin de là hein.
Mais par exemple, le parallélisme dont tu parles initialement en palpant sur la surface n'a absolument aucun impact sur la précision de la machine si on l'utilise systématique avec un martyr resurfacé à chaque fois qu'il est changé (ce qui est le cas en usinage bois en général). Dans ce cas, l'étape numéro 1 n'a pas d'intérêt. Si on part sur une machine avec un plateau en alu massif qui sera usiné par la suite, idem, on peut très bien faire cette opération au premier usinage.
Si tu veux absolument conserver l'opération 1 pour une raison quelconque (table pas usinable par la machine par exemple) il faut faire pareil sur l'axe Y, sinon, tu n'as toujours pas de précision. Edit : pour un portique fixe, c'est un peu différent
Pour qu'une machine soit précise, il faut que les axes sont bien orthogonaux (x/y, x/z et y/z), que l'axe de la broche soit bien parallèle à Z.
Soit tu peux surfacer la table et dans ce cas, il faut commencer par ça (tu auras un mauvais état de surface mais une surface "assez propre pour poser une querre de bonne taille). Ensuite, une fois que le plan de la table est bon, tu peux régler les orthogonalités des axes par rapport à cette table, puisqu'elle est bien parallèle aux axes. Et à charque réglage, revérifier que le reste n'a pas bougé
Soit tu ne peux pas surfacer la table, et il faut régler les axes un par un, mais dans ce cas, il ne faut en oublier aucun.
C'est le "à peu près" qui fait al différence.Table en brut, qu'est à peu près droit, le surfaçage se fait qu'en dernier.
Dans mon raisonnement, l'à peu près sera corrigé à l'usinage de la table, notre ami est sur le point de finir le parallélisme et perpendicularité de X et Y, il lui restera l'inclinaison de Z droite et gauche, et avant arrière, faut bien se baser sur quelque chose, histoire de pas usiner 2mm de la table d'un coté et 0 de l'autre. Un marbre ok mais faut que t'explique comment tu le cale et par rapport à quoi?C'est le "à peu près" qui fait al différence.
Tant que la base de la machine n'a pas été contrôlée avec une référence (marbre ou autre outil de métrologie), difficile de savoir ce qui est droit et ce ne l'est pas.
Oui mais quelque chose de qui soit une référence.faut bien se baser sur quelque chose
On pourrait faire un parallèle avec une maison, si le maçon monte les murs de travers, et que le charpentier en faite de même, le couvreur aura du mal à corriger le tir...Dans mon raisonnement, l'à peu près sera corrigé à l'usinage de la table
Tout est dit, c'est à l'ami @Coyote94 de savoir jusqu'où il veut aller?Devant le travail que tous ces réglages nécessitent je suis sûr que beaucoup de nos amateurs cncistes jugent que leur cnc sera largement assez précise pour le travail qu'ils vont lui demander sans se farcir ces contrôles qui nécessitent une règle de précision, une équerre de précision et une plaque rectifiée plus un comparateur et son support et énormément de patience et de soin.
Je pense pas qu'on se soit compris mais bon c'est pas grave.On pourrait faire un parallèle avec une maison, si le maçon monte les murs de travers, et que le charpentier en faite de même, le couvreur aura du mal à corriger le tir...
C'est pas grave si la cale n'est pas rectifiée. C'est pour soutenir pas pour caler précisément en prenant le fond comme référence. Lors de mon déménagement j'ai démonté et remonté ma machine et pour cette étape j'ai pris deux morceaux de bois coupés à la scie sauteuse et des bouts de ferraille. J'y suis arrivé sans trop de difficulté au final.Mais il y a 'hic', sinon c'est pô drôle, je n'ai pas de cale rectifiée assez haute pour ça. Il me faudrait 2 cales de 150x100mm
Fait plus simple et plus fiable :J'ai un faible pour le fond car la table est contrainte par ces fixations aux rails et à la VAB, typiquement je ne suis pas sur que la fixation à la VAB (je ne sais pas comment se nomme cette pièce) ne fait pas relever la table en son milieu.
Je vais déjà faire la géométrie avec des cales que j’ai et suivant le résultat que je pourrais obtenir on aviseraC'est pas grave si la cale n'est pas rectifiée. C'est pour soutenir pas pour caler précisément en prenant le fond comme référence. Lors de mon déménagement j'ai démonté et remonté ma machine et pour cette étape j'ai pris deux morceaux de bois coupés à la scie sauteuse et des bouts de ferraille. J'y suis arrivé sans trop de difficulté au final.
Fait plus simple et plus fiable :
- Tu remplaces ta table par une tôle de 20mm en alu
- Tu surface ta tôle une fois la machine opérationnelle. Si la géométrie n'est pas top ou que tu t'es trompé tu peux recommencer plusieurs fois puisque tu as une belle épaisseur d'alu.
- Une fois que tu as une belle surface bien plane tu viens brider ta table dessus.
Comme ça tu as une table plus rigide car plus épaisse, non déformée et bien perpendiculaire à la broche car surfacé avant montage. A mon avis tu ne sera même pas obligé de resurfacer la table.
Bonne idée mais mal appliquée. Il ne faut surtout pas toucher aux patins et à la VAB sinon les réglages risquent de bouger. Par contre tu peux avoir une tôle que tu appelles martyr (mais qui ne doit surtout pas l'être) sur laquelle tu viens mettre au choix ta table ou ton étaux. Tu peux alors usiner dans cette plaque des rainures pour positionner et brider rapidement ton étaux ou ta table de façon parallèle aux axes.@gomax69 ton histoire de plaque 'martyr' me donne une idée : garder ma table, qui au passage est de tolérance 0,01mm, pour des usinages de plaque durectement dessus et me faire une plaque pour l'étau rectifier avec des pré-positionnements.
Selon la forme de la pièce, utiliser la table ou la plaque en la refixant sur les chariots et VAB à chaque fois.
Bonne idée ? débile ? trop de réglage lors des changements ?
Vous qui avez l'habitude, qu'en pensez vous ?
Perce plus gros c'est plus simple.En dévissant les goujons de la poutre, je me suis aperçu que certains étaient sur les bords des trous, du coup j'ai repris ces goujons pour réduire le diamètre sur l'épaisseur de la plaque.
C'est physiquement impossible que ça ne change rien. Par contre en fonction du défaut tu peux être obligé d'en mettre pas mal. Plus radical : tu sors la lime pour enlever un peut de matière sur la poutre du coté qui t'arrange.Après j'ai essayé de mettre du clinquant entre la poutre le la plaque de côté mais seulement de manière à mettre la poutre de travers...rien n'y fait.
C'est chant pour le réglage mais très bon pour la capacité d'usinage !Je pensais pouvoir bouger la poutre mais non je n'arrive pas à la mettre de travers entre les 2 plaques
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