CNC du Coyote

[mpvue91]

Si les rails sont pas droits, bon courage pour controler le reste

Si les rails ne sont pas droits qu'est ce que tu proposes de faire alors ?
Dans le montage de contrôle que je vois au #264 on ne vérifie pas la rectitude des rails mais le parallélisme de la règle posée sur la table avec le guidage de celle-ci. Les 4 patins moyennent très bien les éventuels défauts de rectitude des rails. C'est le principe qui permet de niveler un sol avec une niveleuse de BTP.

 

[sebastian]

Salut le coyote,
les rails prismatiques sont jamais parfaitement nickel-droit…
tes rails sont pas droit… latéralement ?
Voilà comment je procèderais… vu la faible longueur de tes rails
• Aligner parfaitement perpendiculaire à la table ta règle rectifiée puis immobiliser cette règle
• Ensuite plaquer le rail contre la règle.
• Ensuite tu serres (sans bloquer) les 2 goujons à chaque extrémité et 1 au centre sans le serrer***
Normalement, les trous dans les rails sont un poil + grand que le diamètre des goujons (c'est fait pour) ; ça laisse "un poil" de marge d'ajustement…
en espérant que tes taraudages soient à la base suffisamment bien alignés…
• ensuite tu observe où ça fait la banane (avec une feuille de papier à cigarette par exemple entre rail & règle) et tu corrige cette banane
en appliquant une légère contrainte avec un serre-joint
*** puis tu serre le goujon central puis les autres à la suite.
La base d'alignement étant faite sur ce premier rail ça te permet, avec le pupitas, d'aligner précisément le rail opposé en //
Je pense qu'y'a pas mal de sujets sur le forum qui exposent leur méthode… à toi de voir
Bon courage pour tes réglages, ça va le faire !

 

[mpvue91]

On ne répétera jamais assez que ces guidages linéaires comportent un rail qui doit être monté en appui latéral sur un "talus"obtenu par fraisage (voir la documentation de tous les fabricants) et sur une surface aussi réputée plane et droite (un extrudé d'alu ne répond pas à cette exigence).
Si on ne veut pas suivre cet impératif il faut au minimum choisir une fabrication réputée (coûteuse donc) et dans une dimension plus grande que nécessaire; (pas du 15 mm comme je vois souvent proposé par certains comme jugée suffisante) et ensuite on se contente du résultat obtenu dans la qualité de la cnc.
Pour contrôler la rectitude d'un GUIDAGE de ce type il faut du matériel au prix prohibitif Un comparateur comme ici ne convient pas il faut une lunette auto-collimatrice ou un montage avec un laser monomode transverse très coûteux lui aussi associé à un montage électronique et que fait-on lorsque avec ces mesures on constate des défauts que l'on juge trop importants ?
Pour moi la sagesse c'est de faire pour le mieux toujours en adoptant un compromis entre le prix et la qualité recherchée. A cela il faut penser s'il est si utile que ça de titiller le centième de mm sur une machine en se demandant comment avec quels moyens on vérifiera cette précision sur les pièces réalisées.

 

[Coyote94]

Oula ne vous emballez pas, si j’arrive en dessous des 0,05mm ça sera déjà bien. Je ne vais pas taquiner le micron.

 

[Coyote94]

puis fixer le 2eme et parallélisme des rails par rapport à la VAB : 0,03mm max, ça ira bien
Voir la pièce jointe 807670

Il me semblait bien que j’avais déjà fait quelques réglages.

 

[Coyote94]

Je vais pouvoir m'y remettre ce week-end

 

[wika58]

On suit...

 

[Coyote94]

Un peu de teasing (hate d'y retourner ).
J'ai dans l'idée de commander les pompes de lub et de la broche avec des SSR depuis UCCNC, à voir si j'y arriverai p'être même la micro-lub.

J'ai aussi reçu le bouchon pour la lub.

Les pinces sont des ER20 AA, précision annoncée 0,008mm.

 

[Algone]

Fais toi plaise

 

[Coyote94]

Cet après-midi j'ai passé 2h à essayé de régler les rails avec la règle. Finalement mon niveau était bien droit.
1er essai - Mesure avec règle = 0,07mm en banane

Repérage de la position des chariots, démontage de la table, désserage des rails à l'endroit repéré, petit coup de maillet puis remontage et nouvelle mesure.
2eme essai - Après réglage = 0,1mm

Je redémonte et vérifie le paralèlisme des rails = 0,1mm...bon la c'est logique

J'arrive à récupérer jusqu'à 0,03mm

Je remonte la table et je fais un essai sans fixer la VAB, je me dis que je devrais être mieux...0,15mm

Je fixe la VAB, de toute façon à ce stade...résultat 0,1mm

J'en ai marre, on verra demain !

Après cette phase de frustration, j'ai fait un peu de câblage pour distribué le 24v sur toutes les cartes. Au moins ça, ça a fonctionné.

 

[arba]

Ta méthode ne me parait pas très bonne. Ce que je ferais: tu démontes la table et fixes la règle sur la base en l'alignant au mieux avec un des rails.
Ensuite tu ajustes un premier rail jusqu'à être parallèle avec la règle (tu enlèves un des chariots et tu places le comparateur sur le 2ème). Comme la règle a 2 faces parallèle tu peux ajuster le 2ème rail en fonction de celle-ci, ou du premier rail, au choix.

 

[Coyote94]

Après la journée médiocre d'hier, aujourd'hui a été beaucoup mieux

J'ai suivi le conseil @arba ; tout démonté et reprendre le parallélisme avec la règle, au final j'arrive à 0,03-0,04mm

Puis j'ai réalésé les fixations de la table, fixer les chariots pour m'apercevoir que 2 trous de fixation du cariot de la VAB n'étaient pas bien axés.

C'est surement ce qui forçait en milieu de course, j'ai réalésé pour que les vis tombent droites et après remontage j'arrive à 0,03mm de 'bananerie'

Comme j'atais bien parti, j'ai fait le X et Z ; entre 0,02 et 0,03 de 'bananerie'

Comme j'étais bien lancé, j'ai aussi réglé mon problème de probe qui fonctionne maintenant

Pour finir la géométrie, quelles sont les prochaines étapes ?

 

[Algone]

Cool
Tu peux vérifier les perpendicularités, l'équerre sur ta table dans le sens de X tu fixe le comparo sur Z et tu le descends pour vérifier, tu renouvelle l'opération dans le sens de Y.
Ensuite pour controler X et Y, le comparo toujours sur la table, tu cale l'équerre à plat sur Z en la bougeant de droite à gauche pour que tu ais "0" tout le long et une fois fait tu déplace le comparo pour mesurer l'autre angle de l'équerre et en bougeant la table du fond vers l'avant.

 

[Coyote94]

Alors,
Pour la géométrie, il faudrait te munir d'un marbre, d'une équerre ayant des faces larges et d'un comparateur.
Si tu n'as pas de marbre tu peux malgré tout réaliser cette opération, à condition d'avoir une équerre qui possède des surfaces suffisamment larges pour que la palpeur puisse se déplacer dessus.

1) tu réalises un balayage de l'axe X sur la table, si possible en verrouillant l'axe Z, ce qui va te permettre d'aligner l'axe X parallèle à la table :

Voir la pièce jointe 806936

2) tu positionnes une équerre que tu alignes par rapport à l'axes X :

Voir la pièce jointe 806937

3) Dès que l'équerre est parfaitement alignée, tu vas pouvoir vérifier l'équerrage de l'axe Y par rapport à l'axe X et réaliser les réglages nécessaires, en venant palper le long de l'équerre suivant l'axe Y.

Voir la pièce jointe 806938

4) Dernière opération, vérifier la perpendicularité de l'axe Z. Tu vas positionner l'équerre à la verticale, et en déplaçant l'axe Z, tu vas pouvoir contrôler la perpendicularité. Attention, il faut réaliser cette opération deux fois, une ou l'équerre est parallèle à Y (photo ci-dessous) et une autre où l'équerre sera parallèle à X :

Voir la pièce jointe 806939

Pour ma part, j'utilise un marbre sur la table de la machine pour avoir une référence de meilleur qualité pour positionner l'équerre.
Bon courage pour tous ces ajustements.

Oula, je ne dis pas qu'il faut négliger les réglages, loin de là hein.
Mais par exemple, le parallélisme dont tu parles initialement en palpant sur la surface n'a absolument aucun impact sur la précision de la machine si on l'utilise systématique avec un martyr resurfacé à chaque fois qu'il est changé (ce qui est le cas en usinage bois en général). Dans ce cas, l'étape numéro 1 n'a pas d'intérêt. Si on part sur une machine avec un plateau en alu massif qui sera usiné par la suite, idem, on peut très bien faire cette opération au premier usinage.

Si tu veux absolument conserver l'opération 1 pour une raison quelconque (table pas usinable par la machine par exemple) il faut faire pareil sur l'axe Y, sinon, tu n'as toujours pas de précision. Edit : pour un portique fixe, c'est un peu différent

Pour qu'une machine soit précise, il faut que les axes sont bien orthogonaux (x/y, x/z et y/z), que l'axe de la broche soit bien parallèle à Z.
Soit tu peux surfacer la table et dans ce cas, il faut commencer par ça (tu auras un mauvais état de surface mais une surface "assez propre pour poser une querre de bonne taille). Ensuite, une fois que le plan de la table est bon, tu peux régler les orthogonalités des axes par rapport à cette table, puisqu'elle est bien parallèle aux axes. Et à charque réglage, revérifier que le reste n'a pas bougé
Soit tu ne peux pas surfacer la table, et il faut régler les axes un par un, mais dans ce cas, il ne faut en oublier aucun.

En relisant la 1ere page, j'avais 2 commentaires contradictoires de @Boris_25 et @bilou(te).
@Algone tu préconises de faire la géométrie avec la table brut ou après surfaçage .

 

[Algone]

Table en brut, qu'est à peu près droit, le surfaçage se fait qu'en dernier.
Imagine que ton Z penche vers l'arrière, l'avant ou un coté, je te laisse imaginer la surface usinée.
Pour X et Y c'est moins grave mais tant que tu y est autant le faire maintenant, à toi de voir.

 

[Boris_25]

Table en brut, qu'est à peu près droit, le surfaçage se fait qu'en dernier.

C'est le "à peu près" qui fait al différence.
Tant que la base de la machine n'a pas été contrôlée avec une référence (marbre ou autre outil de métrologie), difficile de savoir ce qui est droit et ce ne l'est pas.

 

[mpvue91]

Je suis de l'avis de boris25
Une fois vérifiés les déplacements en Y puis en X puis la perpendicularité des deux il faut placer sur la table qui est à l'état brut (en principe) une plaque réputée plane et avec le comparateur fixé sur le Z et en appui sur cette plaque il faut caler la plaque afin que le comparateur lors de déplacements en X et en Y indique un aussi parfait parallélisme de celle-ci avec le plan X/Y. Ensuite on place l'équerre à chapeau sur cette plaque et on règle la perpendicularité du mouvement en Z . On peut ensuite régler la perpendicularité de la broche avec cette plaque et seulement alors dresser la table brute
C'est dans ces réglages successifs qu'un niveau très sensible (0,05 mm/m) est utile car il est plus facile de l'utiliser que le comparateur.
Devant le travail que tous ces réglages nécessitent je suis sûr que beaucoup de nos amateurs cncistes jugent que leur cnc sera largement assez précise pour le travail qu'ils vont lui demander sans se farcir ces contrôles qui nécessitent une règle de précision, une équerre de précision et une plaque rectifiée plus un comparateur et son support et énormément de patience et de soin.

 

[gomax69]

0.03mm de banane c'est pas mal déjà pour ce genre de machine.

Le pire est à venir : le réglage de la poutre par rapport à la base. Si tu veux un conseil fait toi deux cales identiques pour supporter les extrémité du portique quand tu vas dévisser les vis du bout. Comme ça pour régler il suffit j'ajouter des cales très fines du coté qu'il faut. Si tu n'as pas de jeu de cale d'épaisseur fine tu peux utiliser du papier alu, j'avais mesurer l'épaisseur du mien à 0.02mm donc ça permet des réglages relativement fins.

C'est l'étape la plus longue puisque quand tu régles la perpendicularité entre deux axes tu as de fortes chances de dérégler les autres perpendicularités en bougeant les pièces. Bon courage ! c'est à faire qu'une seule fois.

 

[Algone]

C'est le "à peu près" qui fait al différence.
Tant que la base de la machine n'a pas été contrôlée avec une référence (marbre ou autre outil de métrologie), difficile de savoir ce qui est droit et ce ne l'est pas.

Dans mon raisonnement, l'à peu près sera corrigé à l'usinage de la table, notre ami est sur le point de finir le parallélisme et perpendicularité de X et Y, il lui restera l'inclinaison de Z droite et gauche, et avant arrière, faut bien se baser sur quelque chose, histoire de pas usiner 2mm de la table d'un coté et 0 de l'autre. Un marbre ok mais faut que t'explique comment tu le cale et par rapport à quoi?

 

[Boris_25]

faut bien se baser sur quelque chose

Oui mais quelque chose de qui soit une référence.

Dans mon raisonnement, l'à peu près sera corrigé à l'usinage de la table

On pourrait faire un parallèle avec une maison, si le maçon monte les murs de travers, et que le charpentier en faite de même, le couvreur aura du mal à corriger le tir...

Devant le travail que tous ces réglages nécessitent je suis sûr que beaucoup de nos amateurs cncistes jugent que leur cnc sera largement assez précise pour le travail qu'ils vont lui demander sans se farcir ces contrôles qui nécessitent une règle de précision, une équerre de précision et une plaque rectifiée plus un comparateur et son support et énormément de patience et de soin.

Tout est dit, c'est à l'ami @Coyote94 de savoir jusqu'où il veut aller?

 

[Coyote94]

Merci à tous pour vos réponses ça fait chaud au coeur de ne pas se sentir seul au fond de l'atelier

Tout d'abord concernant où je veux aller, déjà il y a l'aventure de créer sa machine (long mais au combien satisfaisant) et surtout d'apprendre (j'ai le neuronne en surchauffe ), la destination serait de descendre en dessous du 0,1mm.
Après, cela peut se faire dans le temps et en plusieurs étapes.

Un exemple de ce que je voudrais faire avec : un support de tablette pour ma bécane, je l'ai fait en 3D (et oui ça tient et même très bien après ce que je lui ai mis en Septembre), en alu. Il fait 230x160x3.

Initialement, c'était aussi pour faire des T de fourche moto mais avec le CT moto ce type de projet n'est plus d'actualité.

Pour revenir à la géométrie, j'ai quand même l'impression qu'il faut en 1er lieu définir son plan de référence. Soit le fond, sur lequel sont fixer les "tasseau" et les rails, soit la table.
J'ai un faible pour le fond car la table est contrainte par ces fixations aux rails et à la VAB, typiquement je ne suis pas sur que la fixation à la VAB (je ne sais pas comment se nomme cette pièce) ne fait pas relever la table en son milieu.

J'aime bien la proposition de @gomax69 , et pis c'est quand même lui le créateur inital (rendons à César...), car ça me parait le plus simple/efficace à ce stade.
Mais il y a 'hic', sinon c'est pô drôle, je n'ai pas de cale rectifiée assez haute pour ça. Il me faudrait 2 cales de 150x100mm
Je n'ai que ces cales :

Investir pour s'en servir qu'une fois...

Par contre, j'ai du clinquant

 

[Algone]

On pourrait faire un parallèle avec une maison, si le maçon monte les murs de travers, et que le charpentier en faite de même, le couvreur aura du mal à corriger le tir...

Je pense pas qu'on se soit compris mais bon c'est pas grave.

 

[gomax69]

Mais il y a 'hic', sinon c'est pô drôle, je n'ai pas de cale rectifiée assez haute pour ça. Il me faudrait 2 cales de 150x100mm

C'est pas grave si la cale n'est pas rectifiée. C'est pour soutenir pas pour caler précisément en prenant le fond comme référence. Lors de mon déménagement j'ai démonté et remonté ma machine et pour cette étape j'ai pris deux morceaux de bois coupés à la scie sauteuse et des bouts de ferraille. J'y suis arrivé sans trop de difficulté au final.

J'ai un faible pour le fond car la table est contrainte par ces fixations aux rails et à la VAB, typiquement je ne suis pas sur que la fixation à la VAB (je ne sais pas comment se nomme cette pièce) ne fait pas relever la table en son milieu.

Fait plus simple et plus fiable :
- Tu remplaces ta table par une tôle de 20mm en alu
- Tu surface ta tôle une fois la machine opérationnelle. Si la géométrie n'est pas top ou que tu t'es trompé tu peux recommencer plusieurs fois puisque tu as une belle épaisseur d'alu.
- Une fois que tu as une belle surface bien plane tu viens brider ta table dessus.

Comme ça tu as une table plus rigide car plus épaisse, non déformée et bien perpendiculaire à la broche car surfacé avant montage. A mon avis tu ne sera même pas obligé de resurfacer la table.

 

[Coyote94]

C'est pas grave si la cale n'est pas rectifiée. C'est pour soutenir pas pour caler précisément en prenant le fond comme référence. Lors de mon déménagement j'ai démonté et remonté ma machine et pour cette étape j'ai pris deux morceaux de bois coupés à la scie sauteuse et des bouts de ferraille. J'y suis arrivé sans trop de difficulté au final.


Fait plus simple et plus fiable :
- Tu remplaces ta table par une tôle de 20mm en alu
- Tu surface ta tôle une fois la machine opérationnelle. Si la géométrie n'est pas top ou que tu t'es trompé tu peux recommencer plusieurs fois puisque tu as une belle épaisseur d'alu.
- Une fois que tu as une belle surface bien plane tu viens brider ta table dessus.

Comme ça tu as une table plus rigide car plus épaisse, non déformée et bien perpendiculaire à la broche car surfacé avant montage. A mon avis tu ne sera même pas obligé de resurfacer la table.

Je vais déjà faire la géométrie avec des cales que j’ai et suivant le résultat que je pourrais obtenir on avisera

 

[Coyote94]

Je viens de penser à desserrer la plaque verticale du fond car elle est fixée sur la poutre.

 

[Coyote94]

@gomax69 ton histoire de plaque 'martyr' me donne une idée : garder ma table, qui au passage est de tolérance 0,01mm, pour des usinages de plaque durectement dessus et me faire une plaque pour l'étau rectifier avec des pré-positionnements.
Selon la forme de la pièce, utiliser la table ou la plaque en la refixant sur les chariots et VAB à chaque fois.

Bonne idée ? débile ? trop de réglage lors des changements ?
Vous qui avez l'habitude, qu'en pensez vous ?

 

[Algone]

Le soucis c'est la déformation à chaque desserrage/reserrage, j'en ai eu même avec un plaque en fonte de 30mm.

 

[Coyote94]

J'ai attaqué la géométrie ce matin ; j'ai une bonne et plusieurs mauvaises nouvelles.

D'abord la bonne : la planetéité de la table est bonne avec un creux de 0,03 au niveau de la fixation de la VAB
Merci @gomax69 pour l'astuce des cales, ça a bien fonctionné

Maintenant les mauvaises, pas très grave mais le talon de ma grande équerre toute neuve...ben il a un creux de 0,25

J'ai attaqué la perpendicularité X/Y, un peu galéré à positionner le chapeau dans les rainures et comme je voulais mesurer toute la largeur de la table j'ai positionné la règle sur le talon aligné à O de l'équerre

et là c'est 2ème nouvelle : j'ai un écart d'alignement assez balaise avec les rainures de la table

Je mets la règle à 0 sur toute la longueur, remet l'équerre contre, la fixe, repositionne la règle dans l'autre axe et la fixe pour mesurer le X.

Résultat : 0,65mm

Par contre là, je ne sais pas comment rattraper cet écart

 

[Coyote94]

J'ai re-tenté de réduire ce décalage, sans succès

J'ai d'abord repris la côte avec la grande équerre mais sans le talon (plus de creux ce coup-ci), toujours 0,65mm d'écart sur la profondeur de la table. Et même 1mm sur toute la longueur de l'équerre

En dévissant les goujons de la poutre, je me suis aperçu que certains étaient sur les bords des trous, du coup j'ai repris ces goujons pour réduire le diamètre sur l'épaisseur de la plaque.

Je pensais pouvoir bouger la poutre mais non je n'arrive pas à la mettre de travers entre les 2 plaques

Après j'ai essayé de mettre du clinquant entre la poutre le la plaque de côté mais seulement de manière à mettre la poutre de travers...rien n'y fait.

Et enfin, n'arrivant pas bouger la poutre, je me suis dit que j'essaierai de bouger le fond, à la main ou intercaler du clinquant...non plus, rien ne bouge.

C'est l'impasse pour l'instant

 

[gomax69]

@gomax69 ton histoire de plaque 'martyr' me donne une idée : garder ma table, qui au passage est de tolérance 0,01mm, pour des usinages de plaque durectement dessus et me faire une plaque pour l'étau rectifier avec des pré-positionnements.
Selon la forme de la pièce, utiliser la table ou la plaque en la refixant sur les chariots et VAB à chaque fois.

Bonne idée ? débile ? trop de réglage lors des changements ?
Vous qui avez l'habitude, qu'en pensez vous ?

Bonne idée mais mal appliquée. Il ne faut surtout pas toucher aux patins et à la VAB sinon les réglages risquent de bouger. Par contre tu peux avoir une tôle que tu appelles martyr (mais qui ne doit surtout pas l'être) sur laquelle tu viens mettre au choix ta table ou ton étaux. Tu peux alors usiner dans cette plaque des rainures pour positionner et brider rapidement ton étaux ou ta table de façon parallèle aux axes.

Pour positionner ta table tu peux mettre deux goupilles dans la table et faire deux trous dans le support. Ensuite tu ajoutes quatre vis pour assembler le tout et tu peux démonter/remonter à volonté. Je te conseille de percer la table et le support ensemble une fois la géométrie faite comme ça tu es sur que tout est parfaitement aligné.

Pour positionner l'étaux tu peux juste faire un quadrillage de trous dans le support. Quand tu veux mettre l'étaux tu mets alors 3 goupilles dans des trous qui t'arranges pour caler l'étaux contre (2 dans la longueur et une goupille sur la largeur). Ne te bride pas avec une seule position d'étaux, la machine est petite dans ça peut vite te brider.

En dévissant les goujons de la poutre, je me suis aperçu que certains étaient sur les bords des trous, du coup j'ai repris ces goujons pour réduire le diamètre sur l'épaisseur de la plaque.

Perce plus gros c'est plus simple.

Après j'ai essayé de mettre du clinquant entre la poutre le la plaque de côté mais seulement de manière à mettre la poutre de travers...rien n'y fait.

C'est physiquement impossible que ça ne change rien. Par contre en fonction du défaut tu peux être obligé d'en mettre pas mal. Plus radical : tu sors la lime pour enlever un peut de matière sur la poutre du coté qui t'arrange.

Je pensais pouvoir bouger la poutre mais non je n'arrive pas à la mettre de travers entre les 2 plaques

C'est chant pour le réglage mais très bon pour la capacité d'usinage !

C'est bizarre vu tes moyens d'usinages je pensais que tout serait quasiment bon du premier coup. J'ai peu être eu de la chance avec mes usinages à la perceuse
électroportative.