Bonjour à tous, Ok Ordinerf ,je vais utiliser donc les 2 guides avec 1patin sur chaque vu la surface de ceux ci ( 70*70 mm ) ça semble correct.Par conter pour ce qui est du calcul de la machine ,nous nous étions basé sur du diamètre de fraise de 10 mm ,est il préférable de s'orienter vers un arbre entrainé par un moteur ou utiliser par exemple une défonceuse en direct ? Je pense que si je trouve la broche a utiliser ce sera plus simple de calculer ensuite la taille de 'z' puis 'y' et enfin 'x'? Que penses tu de la démarche? A bientôt.
disons que nous prendrons en compte que la puissance transmise à la fraise, ainsi tu es libre de lui apporter comme tu veux, avec réducteur ou pas, avec montage en direct ou pas, etc...
pour les calculs d'effort on va prendre la fraise la plus petite vu que le couple broche sur un petit diamètre créera une grande force alors que le même couple sur un grand diamètre créera une force plus faible.
par contre pour la puissance de la broche faudra partir sur la fraise la plus grande de diamètre vu que la taille de la fraise va déterminer le couple que devra dégagé la broche.
de plus pour la vitesse d'avance on va se fixer sur la grande fraise, vu qu'avec une petite fraise la vitesse d'avance sera soit réduite ou soit la même si on augmente la vitesse de rotation de la broche.
de toute façon tout va finir par se rejoindre et le calcul final donnera les caractéristique maxi et mini de la machine, moteur, broche, etc...
on peut aussi lancer les calculs maintenant et conditionner l'axe Z c'est à dire qu'il devra avoir telle ou telle caractéristique.
on peut aussi le rendre rigide en partant du principe qu'il sera surdimensionner par rapport à son utilité réelle.
il y a plein de moyen de contourner les soucis mais en échange tu devras respecter des conditions sinon tu sors du cadre du calcul et faudra tout refaire en fonction des changement que tu va apporter à ton Z et/ou ta broche.
concernant tes rails et guides je suis assez partagé entre l'idée d'avoir deux rails et risquer de mettre le Z en travers ou un seul avec deux guide et être sur que c'est aligné ou deux rails très proche avec chacun un guide et espérer que ça reste droit.
le gros avantage d'un seul rail c'est que tu ne crains pas de mettre en travers ton Z ni de subir les défaults de parrallélisme de tes deux rails, de plus tu peux rendre ton rail réglable afin d'avoir ton Z orientable et régler la perpendicularité entre l'outil et la table.
ainsi si tu fais de la gravure avec une fraise diamant tu pourras la mettre en biais comme si tu gravais à la main avec une Dremel par exemple.
ça évitera de sur-chauffer la pointe de la fraise pour rien.
par contre il te faudras remettre le chariot bien perpendiculaire après, ce qui est facile à faire avec une simple cale faite sur mesure.
le dessin ci-dessous montre bien le ti souchis de proportion, donc imagine deux rails cote à cote avec chacun un guide en 70x70
un rail avec deux guides sur ton Z.
pour les calculs d'effort on va prendre la fraise la plus petite vu que le couple broche sur un petit diamètre créera une grande force alors que le même couple sur un grand diamètre créera une force plus faible.
par contre pour la puissance de la broche faudra partir sur la fraise la plus grande de diamètre vu que la taille de la fraise va déterminer le couple que devra dégagé la broche.
de plus pour la vitesse d'avance on va se fixer sur la grande fraise, vu qu'avec une petite fraise la vitesse d'avance sera soit réduite ou soit la même si on augmente la vitesse de rotation de la broche.
de toute façon tout va finir par se rejoindre et le calcul final donnera les caractéristique maxi et mini de la machine, moteur, broche, etc...
on peut aussi lancer les calculs maintenant et conditionner l'axe Z c'est à dire qu'il devra avoir telle ou telle caractéristique.
on peut aussi le rendre rigide en partant du principe qu'il sera surdimensionner par rapport à son utilité réelle.
il y a plein de moyen de contourner les soucis mais en échange tu devras respecter des conditions sinon tu sors du cadre du calcul et faudra tout refaire en fonction des changement que tu va apporter à ton Z et/ou ta broche.
concernant tes rails et guides je suis assez partagé entre l'idée d'avoir deux rails et risquer de mettre le Z en travers ou un seul avec deux guide et être sur que c'est aligné ou deux rails très proche avec chacun un guide et espérer que ça reste droit.
le gros avantage d'un seul rail c'est que tu ne crains pas de mettre en travers ton Z ni de subir les défaults de parrallélisme de tes deux rails, de plus tu peux rendre ton rail réglable afin d'avoir ton Z orientable et régler la perpendicularité entre l'outil et la table.
ainsi si tu fais de la gravure avec une fraise diamant tu pourras la mettre en biais comme si tu gravais à la main avec une Dremel par exemple.
ça évitera de sur-chauffer la pointe de la fraise pour rien.
par contre il te faudras remettre le chariot bien perpendiculaire après, ce qui est facile à faire avec une simple cale faite sur mesure.
le dessin ci-dessous montre bien le ti souchis de proportion, donc imagine deux rails cote à cote avec chacun un guide en 70x70
Re bonjour Ordinerf,effectivement l'idée d'un rail avec 2 patins sera plus simple efficace au niveau réglage,en plus vu la taille de ceux ci positionner 2 rails va élargir l'axe 'z' de façon importante.Donc partons sur 1 rail avec 2 patins ( je vais en chercher un autre car je n'en ai qu'un , par contre j'ai un autre rail sans patin!). Si j'ai bien compris il faut maintenant calculer les efforts au niveau de la broche et la puissance de celle ci ?Merci encore pour tes explications et le temps accordé, à bientôt.
salut ordi et lecot
lecot: oui je vais réaliser mon électronique c 'est mon dada
tu as un fil tres complet avec deux mordus qui n arrentent pas de perfectionner leur système !
c est un fils très intéressant
le lien : https://www.usinages.com/threads/driver-de-puissance-maison-pour-moteur-pas-a-pas.3046/
( c pas le debut mais bon !)
autant en mecanique suis bof, autant la je peux t aider !
ordi oui il me parait tres sympa je m amuse avec en ce moment c tip top !!
j adore la recup des trous! trop génial ! et c est tres intuitif
j aie juste eue du mal a utiliser le bouton milieu de ma souris qui n en a pas sur mon ordi sous windows!!!! lo
lecot: oui je vais réaliser mon électronique c 'est mon dada
tu as un fil tres complet avec deux mordus qui n arrentent pas de perfectionner leur système !
c est un fils très intéressant
le lien : https://www.usinages.com/threads/driver-de-puissance-maison-pour-moteur-pas-a-pas.3046/
( c pas le debut mais bon !)
autant en mecanique suis bof, autant la je peux t aider !
ordi oui il me parait tres sympa je m amuse avec en ce moment c tip top !!
j adore la recup des trous! trop génial ! et c est tres intuitif
j aie juste eue du mal a utiliser le bouton milieu de ma souris qui n en a pas sur mon ordi sous windows!!!! lo
Enolay> un truc génial c'est de lui demander le chemin le plus économique pour les perçage et fraisage, pas besoin de calculer, e-NC le fait en un click
quand tu dis que c'est ton dada, tu veux dire que tu conçois toi même tes circuits électronique en partant de rien avec la valeur de tes composants ainsi que les typons et le reste qui suit après ou c'est juste prendre un schéma éxistant et faire la platine pour ensuite souder les composants ?
Lecot> en faite on va déjà déterminer ce que beaucoup aimerait connaitre c'est à dire les éfforts d'usinage en fonction entre autre de la matière.
une fois ses valeurs connues, le reste devient qu'une suite logique de renvois de contrainte d'une pièce à l'autre avec accumulations des charges.
quand tu dis que c'est ton dada, tu veux dire que tu conçois toi même tes circuits électronique en partant de rien avec la valeur de tes composants ainsi que les typons et le reste qui suit après ou c'est juste prendre un schéma éxistant et faire la platine pour ensuite souder les composants ?
Lecot> en faite on va déjà déterminer ce que beaucoup aimerait connaitre c'est à dire les éfforts d'usinage en fonction entre autre de la matière.
une fois ses valeurs connues, le reste devient qu'une suite logique de renvois de contrainte d'une pièce à l'autre avec accumulations des charges.
me tarde de voir vos calcul voir si je suis dans les normes!
mais empiriquement avec tout ce que j aie vu sur la toile je pense etre plutot sur dimensionné
un croquis vallant mieux qu un bon discour ....
au diable la honte !
voila ce que je pensais faire pour le guidage des X : rajouter les 2 longerons + une traverse
mais empiriquement avec tout ce que j aie vu sur la toile je pense etre plutot sur dimensionné
un croquis vallant mieux qu un bon discour ....
Enolay> un électronicien comme j'aime avec parfois des tite résistance retrouvé dans le lit
blague à part j'ai très vite comprit que l'électronique allait m'amener au même résultat du coup rangement à fond et chaque chose en son temps, pour ça que j'ai toujours pas fini mon controleur
mais bon j'ai plannifier ce que je dois faire et je pense que au plus tard fin de l'été je m'y remettrais dessus
pour en revenir à tes croquis, la traverse sous le portique j'y suis pas très enchanté, certe on se dit que ça "ferme" l'ensemble du portique mais ça oblige surtout à un montage des rails très précis, le moindre écart et zou ça tire sur la traverse et ça peut coincer le merdier
donc il faudrait un coté libre en mouvement mais alors à quoi sert la traverse ? à rien !!!
pour les coté c'est très bien comme système mais comme je l'ai dit sur un autre sujet, tes platines doivent être d'épaisseur supèrieur ou égale à l'épaisseur de tes profilés.
un conseil soit précis sur tes perçages parce que ce type de montage fait vite chateau branlant donc tu écartes bien les trous de fixation et tu t'arranges pour que les diagonales soient le plus proche des autres profilés, pour résumer tu t'arranges pour avoir les diagonales les plus longues.
pendant que j'y pense, tu n'as pas besoin de faire des perçages de dingue, un diamètre de vis de 1/10ème de la largeur de tes profilés suffira.
sur ce genre de montage au vu du volume de nos machine en général je suis dans le M6 ou M8, ça déjà une sacré résistance au cisaillement donc pour nos machine c'est largement suffisant.
je viens de m'appercevoir d'une possible erreur, si la poutre du haut est porteuse alors ton dessin n'est pas bon, en perçant les deux trous au milieu tu va beaucoup l'affaiblir donc le mieux est d'inverser ton dessin et de venir mettre la platine du centre dans la traverse du bas et donc mettre les platine de droite et gauche au niveau de l'intersection de ta poutre porteuse avec les pieds.
encore un détail, c'est une platine de chaque coté et non une seule que d'un coté, sinon c'est comme si tu ne fesais rien
blague à part j'ai très vite comprit que l'électronique allait m'amener au même résultat du coup rangement à fond et chaque chose en son temps, pour ça que j'ai toujours pas fini mon controleur
mais bon j'ai plannifier ce que je dois faire et je pense que au plus tard fin de l'été je m'y remettrais dessus
pour en revenir à tes croquis, la traverse sous le portique j'y suis pas très enchanté, certe on se dit que ça "ferme" l'ensemble du portique mais ça oblige surtout à un montage des rails très précis, le moindre écart et zou ça tire sur la traverse et ça peut coincer le merdier
donc il faudrait un coté libre en mouvement mais alors à quoi sert la traverse ? à rien !!!
pour les coté c'est très bien comme système mais comme je l'ai dit sur un autre sujet, tes platines doivent être d'épaisseur supèrieur ou égale à l'épaisseur de tes profilés.
un conseil soit précis sur tes perçages parce que ce type de montage fait vite chateau branlant donc tu écartes bien les trous de fixation et tu t'arranges pour que les diagonales soient le plus proche des autres profilés, pour résumer tu t'arranges pour avoir les diagonales les plus longues.
pendant que j'y pense, tu n'as pas besoin de faire des perçages de dingue, un diamètre de vis de 1/10ème de la largeur de tes profilés suffira.
sur ce genre de montage au vu du volume de nos machine en général je suis dans le M6 ou M8, ça déjà une sacré résistance au cisaillement donc pour nos machine c'est largement suffisant.
je viens de m'appercevoir d'une possible erreur, si la poutre du haut est porteuse alors ton dessin n'est pas bon, en perçant les deux trous au milieu tu va beaucoup l'affaiblir donc le mieux est d'inverser ton dessin et de venir mettre la platine du centre dans la traverse du bas et donc mettre les platine de droite et gauche au niveau de l'intersection de ta poutre porteuse avec les pieds.
encore un détail, c'est une platine de chaque coté et non une seule que d'un coté, sinon c'est comme si tu ne fesais rien
Re tout le monde
merci ordi de ta reponse
je mets des photos, la traverse supporte les supports des rails et fixé que sur les tubes extérieur
voila la on voit mieux, je vais remplacer les plaques d extremité par un bandeau
les boulons sont des M8
concernant les rails, trous filetés pour les fixer (M6) ou traversants? je penche sur le filetage il y a un trou tout les 150
au fait ordi tu es parti sur quel type de carte ? pour ma par j aie fait un mix ! mais j aie surtout rajouté des optos en I/O chose que je n avais vu sur aucune carte et un pic de plus qui me permet des test des remises en 0.0.0 sans ordi, la T° dans le boitier de commande, et une commande en manuel par joistick et g encore de la place pour ce qui me passerai par la tète !
coté intérieur une plaque est aussi prévue mais je la ferai quand j aurai la position de mon chariot. entre les deux plaque du portique il y a un tube qui permet de garder l écartement . mais ca devient lourd!!!
merci ordi de ta reponse
je mets des photos, la traverse supporte les supports des rails et fixé que sur les tubes extérieur
voila la on voit mieux, je vais remplacer les plaques d extremité par un bandeau
les boulons sont des M8
concernant les rails, trous filetés pour les fixer (M6) ou traversants? je penche sur le filetage il y a un trou tout les 150
au fait ordi tu es parti sur quel type de carte ? pour ma par j aie fait un mix ! mais j aie surtout rajouté des optos en I/O chose que je n avais vu sur aucune carte et un pic de plus qui me permet des test des remises en 0.0.0 sans ordi, la T° dans le boitier de commande, et une commande en manuel par joistick et g encore de la place pour ce qui me passerai par la tète !
Bonsoir à tous ,merci pour le lien Enolay quand le temps sera venu de penser à l'électronique ,je n'hésiterais pas à te demander conseil .Ordinerf , j'ai vu sur le groupe cnc 2005 le principe d'une broche maison intéressante , je pense utiliser ce principe dès que les dimenssions seront calculées .A bientôt.
.Ordinerf , j'ai vu sur le groupe cnc 2005 le principe d'une broche maison intéressante , je pense utiliser ce principe dès que les dimenssions seront calculées .A bientôt.Re bonsoir,Ordinerf , en cherchant des renseignements sur le calcul des efforts de coupe j'ai trouvé ce lien : http://robert.cireddu.free.fr/Ressource ... 0coupe.pdf .Est ce que c'est cela qu'il faut calculer ? Sinon ça mérite le coup d'oeil pour des débutants comme moi A bientôt.
A bientôt.grenouille32
Compagnon
@ordinerf,
T'as qu'un neurone, vraiment
T'as qu'un neurone, vraiment
enolay a dit:dis moi lecot tu as un lien sur broche maison ? je ne l aie pas trouvé! et vaut mieux un qui sait que ....
Sur les listes Yahoo, les pièces jointes ne sont pas stockées. Il faut lire les messages dans une boîte aux lettres et sauvegarder dès que quelque chose vous intérresse.
Il n'y a pas mille façons de faire sa propre broche. Le point important c'est de savoir la vitesse max à laquelle on veut qu'elle tourne et l'ordre de grandeur des efforts car cela conditionne le choix des roulements. Pour des vitesses basses à moyennes et des efforts importants il est possible de monter des roulements à rouleaux coniques. Un excellent exemple de montage de ces roulements c'est la roue d'une voiture sur sa fusée du moins sur les voitures pas trop récentes. Pour des vitesses plus élevées et des efforts plus faibles les roulements à billes à contact oblique sont le meilleur choix. Soit deux roulements un à chaque extrémité soit pour des efforts plus soutenus un double roulement à contact oblique ou 2 roulements montés en X près de la pince et un roulement à gorge profonde à l'autre extrémité. Tout le secret de ces montages c'est de pouvoir appliquer une contrainte réglable par écrou freiné au moment du montage final. La lubrification est un point important bien sûr. Les plus grandes vitesses sont obtenues avec de l'huile. J'aurais du commencer par dire que la solution de façilité consiste à se procurer un mandrin à queue cylindrique longue pour pinces ER pour constituer la broche elle-même.
Le point important à voir sur les schémas joints et à respecter, c'est que les bagues intérieures des roulements ( coniques ou à contact oblique ) du moins au moins une des deux, doit être montée "glissante dur" sur son axe. Il ne faut pas qu'elle vienne en butée sur un épaulement de sorte que le serrage de l'écrou KM permet d'ajuster la contrainte. Sur le schéma de broche de perceuse que vient de loindre lecot, ce n'est pas pareil car ils utilisent une paire prévue en usine avec une certaine contrainte ( difficulté pour nous pour la déterminer au moment de la commande ) donc là c'est l'inverse il faut que les bagues intérieures de la paire soit en contact. L'utilisation à l'autre bout d'un roulement à rouleaux cylindriques est parfait car il admet un "certain" jeu axial, mais ces roulements sont pour des fortes charges au détriment de la vitesse max. A mon avis 98% de nos besoins sont couverts par un des montages que je présente compte tenu que si vous prenez un mandrin à pinces ER les roulements seront de bonne section.
Bonjour à tous,Enolay ,dans un post précédent j'avais donné le lien de metallmodellbau.de , pour la fabrication de la broche ,sinon j'ai trouvé ce plan sur yahoo. JKL parlait de roulement conique,travaillant dans l'industrie automobile je vais tenter de récupérer les roulements de fusée effectivement conique de plus le principe expliqué s'applique également sur cette partie du véhicule à savoir que c'est le cardan après être vissé qui rempli le rôle de fixation et de rattrapper le jeu. Sur yahoo pour la construction de la broche il était utilisé des roulements de bv(je suppose boite à vitesse).Par contre JKL quand vous parlez de mandrin à queue cylindrique,est ce du type employé sur le lien Metallmodellbau.de ,si oui j'avais déjà vu sur e bay (je pense) ce type de matériel.A bientôt.Voir la pièce jointe Broche Plan.pdf
Bonsoir à tous,Ordinerf,si je me base sur les exemples de calcul , il faut savoir la valeur de l'avance et l'angle de coupe ,quelles valeurs prendre? Sur le tableau d'exemple on peut voir une valeur de kc de 95 da N/mm² ce pour alliage alu , on part sur une fraise de 10 mm de diamètre et une passe de 2 mm.Peut on simplifier ces paramètres à prendre en compte ou peux tu m'expliquer le calcul car ce n'est pas évident,je ne vois pas comment déterminer l'avance et l'angle de coupe.Merci pour ton aide et à bientôt.
Enolay> désolé de poser la question qui tue
mais pourquoi tu ne fixe pas tes supports de rails sur le coté de tes poutres porteuse plutot que de te faire chier avec des traverses ???
pour moi il y a deux fois trop de matière sur cette machine
c'est un bunker cnc que tu fais ?
pendant que je suis dans le cassage de rêve
pourquoi tu n'as pas mis les montants Z de l'autre coté des toles renforts ?
dans ton montage tu envois les contraintes dans une section qui fait l'épaisseur de ta tole par sa longueur, tu ne sent pas comme un gros souchis ???
Lecot> il faut que je calcul de mon coté
mais pourquoi tu ne fixe pas tes supports de rails sur le coté de tes poutres porteuse plutot que de te faire chier avec des traverses ???
pour moi il y a deux fois trop de matière sur cette machine
c'est un bunker cnc que tu fais ?
pendant que je suis dans le cassage de rêve
pourquoi tu n'as pas mis les montants Z de l'autre coté des toles renforts ?
dans ton montage tu envois les contraintes dans une section qui fait l'épaisseur de ta tole par sa longueur, tu ne sent pas comme un gros souchis ???
Lecot> il faut que je calcul de mon coté
Salut a tous
comme je l aies dit plus haut il manque encore 2 tôles au blockhaus ! sur les faces internes des supports du ZY entre les deux je mettrai un bout de 50x50 pour que les efforts ne leur fassent pas faire le "ventre"
voila
en fait avec ces petites explications subsiste t il des soucis ?
et dans cet ordre d idées je félicite Lecot pour son assiduité! mais néanmoins je pense que j aurai un blockhaus très fonctionnel
Ordi je suis en méca (que je maitrise mal) un peu comme en élect (que je maitrise nettement mieux ) une capa en 50 V plutot qu une 25 dans un montage a ddp de 12 !ca mange pas de pain, ca rassure !!
arnaud
alors voila ma réflexion : la traverse soutient les supports dans les efforts en Z et dans le plan X Y par leurs extrémités pour laisser une latitude et éviter le blocage lors de la translation en X comme il me semble tu l avais expliqué plus haut, de plus coté interne il y a 2 plaques qui viennent et ne sont pas encore présentes car je ne connais pas exactement la position de la traverse
alors là entièrement d accord !! mais qui peut le plus ... et comme l acier ne me coute rien la seule conséquence négative est le poids (mais positif pour la stabilité)
non non au contraire c est constructif
comme je l aies dit plus haut il manque encore 2 tôles au blockhaus ! sur les faces internes des supports du ZY entre les deux je mettrai un bout de 50x50 pour que les efforts ne leur fassent pas faire le "ventre"
voila
en fait avec ces petites explications subsiste t il des soucis ?
non non JKL c est l élève qui est un grand têtu !!
et dans cet ordre d idées je félicite Lecot pour son assiduité! mais néanmoins je pense que j aurai un blockhaus très fonctionnelOrdi je suis en méca (que je maitrise mal) un peu comme en élect (que je maitrise nettement mieux
) une capa en 50 V plutot qu une 25 dans un montage a ddp de 12 !ca mange pas de pain, ca rassure !!arnaud
Bonjour à tous, Enolay ta machine avance très bien je t'envie de plus avec les conseils et amélioration tu y arriveras .Tu as de la chance d'avoir l'acier pour rien de mon côté je suis obligé de l'acheter en longueur de 6 m,donc si il y a moyen de racheter des chutes quand ma machine sera calculée se serait sympath,on ne sait jamais .En tous cas avec de la persévérance ça va aller.A bientôt.
.Tu as de la chance d'avoir l'acier pour rien de mon côté je suis obligé de l'acheter en longueur de 6 m,donc si il y a moyen de racheter des chutes quand ma machine sera calculée se serait sympath,on ne sait jamais .En tous cas avec de la persévérance ça va aller.A bientôt.Sujets similaires
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