Résolu CNC 400x1000x1500 pour CTP
- Auteur de la discussion vibi27
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E
el patenteux
Compagnon
Ne mets pas trop de graisse,3-4 coups de pompe c'est suffisant,pour ma part avec les embouts que l'ont a sur nos pompe de graissage en amerique l'embout se ressere en le ''vissant'' une fois brancher et il doit vraiment l'etre au max pour ne pas ressortir ou fuire.
Je te conseil de prendre la vrai graisse hiwin de cette façon aucune erreur possible,j'ignore si tout les types de graisse au lithium sont comparable.?
J'ai vécu le meme scénario que toi il y a 7ans(déja) et ca fini que j'ai tout démonter dégraisser(presque bille par bille) chacun des patins(12 au total).
Mais ne t'en fait pas trop sur le fait qu'un patin tienne sur le rail a la vertical,pour moi c'est tout a fait normal c'est l'orsqu'il sera
en fin de vie qu'il ne tiendra plus.
Je te conseil de prendre la vrai graisse hiwin de cette façon aucune erreur possible,j'ignore si tout les types de graisse au lithium sont comparable.?
J'ai vécu le meme scénario que toi il y a 7ans(déja) et ca fini que j'ai tout démonter dégraisser(presque bille par bille) chacun des patins(12 au total).
Mais ne t'en fait pas trop sur le fait qu'un patin tienne sur le rail a la vertical,pour moi c'est tout a fait normal c'est l'orsqu'il sera
en fin de vie qu'il ne tiendra plus.
E
el patenteux
Compagnon
A prendre en note pour aviser tout ceux qui commandent des rails Hiwin sur aliexpress,ont devrait toujours en profiter pour leur
négocier 1 tube ou 2 de graisse Hiwin originale avec l'achat!
négocier 1 tube ou 2 de graisse Hiwin originale avec l'achat!
D
dh42
Compagnon
Salut,
Sur celle de diomedea (la mienne maintenant) il ne laisse pas les tubes déportés, par contre ici le gars les laisse en permanence.
apparement il utilise des "pneufit" comme sur les imprimante 3D pour fixer les tubes.
++
David
Sur celle de diomedea (la mienne maintenant) il ne laisse pas les tubes déportés, par contre ici le gars les laisse en permanence.
apparement il utilise des "pneufit" comme sur les imprimante 3D pour fixer les tubes.
++
David
V
vibi27
Ouvrier
Bonjour,
Après avoir démonté un embout de graissage de patin, j'ai regardé dedans (désolé pas de photo) et cela n'est pas obstrué, on voit que cela part à gauche et à droite. Je soupçonne les ressorts des embouts (ceux derrière les billes) d'être trop durs.
De plus ce sont des embouts à 45°.
Je vais donc les changer pour mettre des embouts à 90° avec un bout de tuyau de 4mm et centraliser le graissage au moins pour chaque axe.
Et sinon bien vu et merci @dh42 pour le paramètre mach3 permettant de voir les km parcourus, je garde cela en tête !
Après avoir démonté un embout de graissage de patin, j'ai regardé dedans (désolé pas de photo) et cela n'est pas obstrué, on voit que cela part à gauche et à droite. Je soupçonne les ressorts des embouts (ceux derrière les billes) d'être trop durs.
De plus ce sont des embouts à 45°.
Je vais donc les changer pour mettre des embouts à 90° avec un bout de tuyau de 4mm et centraliser le graissage au moins pour chaque axe.
Et sinon bien vu et merci @dh42 pour le paramètre mach3 permettant de voir les km parcourus, je garde cela en tête !
V
vibi27
Ouvrier
@el patenteux : je suis nul en négociation, parce que déjà je n'y pense pas tout simplement. Mais c'est une piste, les achats groupés également.
@dh42: sur le lien UK, c'est très propre et cela rend tout bien plus accessible. Apparemment il a quand même tourné pour réduire le diamètre afin de se visser dans le patin HIWIN. N'ayant pas de tour je vais chercher des solutions du même type, mais plug & play :
fr.aliexpress.com
@dh42: sur le lien UK, c'est très propre et cela rend tout bien plus accessible. Apparemment il a quand même tourné pour réduire le diamètre afin de se visser dans le patin HIWIN. N'ayant pas de tour je vais chercher des solutions du même type, mais plug & play :
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V
vibi27
Ouvrier
@el patenteux : j'avais loupé ton message sur le nombre de coups de pompe et ton démontage des patins, merci pour le retour. Sur ma pompe, la fixation à l'embout de graissage se fait par un simple clipsage. Comme remarqué/nommé par @dh42, j'ai des graisseurs tecalemit comme ceci:
V
vibi27
Ouvrier
Sinon j'ai avancé concernant le Z sur la plaque support de broche, et j'ai encore commis une erreur: pour faire les trous de fixation de l'écrou de VAB Z, j'ai regardé les dimensions d'écartement des trous (24mm et 48mm), mais je ne les ai pas projeté au bon endroit car je regardais celui qui était déjà fixé comme modèle, à savoir celui de l'axe X, mais il est tourné de 90° par rapport au Z...On voit bien ma boulette corrigée sur la 3ieme photo au centre.
Autres erreurs:
-j'ai cassé un forêt de 3mm (lors du pré perçage des trous) en perçant cette plaque de 20mm, et il était enfoncé de 18mm quand il a cassé..., pas facile à sortir, mais en perçant avec un forêt de 6mm de l'autre côté j'ai réussi à le rogner petit à petit. Il a cassé au 16ie trou sur 16 à faire, peut être un peu fatigué mais surtout j'en avais marre et j'appuyais comme un dingue sur le levier. Résultat pour gagner quelques secondes j'ai perdu une demi heure, un grand classique.
-j'ai cassé un forêt à lamer 6mm/11mm (c'est la tête qui s'est cassée ) car il s'est coincé et en remontant le levier de la perceuse colonne la plaque est remontée suspendue au forêt. La c'est venu direct avec un chasse goupille.
Bon sinon, en ce qui concerne le perçage dans l'aluminium, comme je l'ai dit précédemment, je n'utilise plus le pointage car cela fait dévier mes perçages: à la place je trace tout puis je fais tous les pointages à la perceuse colonne (donc bien perpendiculaire) avec une fraise à bois à rainurer en V à 60°, cela m'a évité d'acheter un forêt à pointer.
Bah je débute en perçage de semi-précision, avant la CNC je ne traçais même pas avant de percer lol.
Pour la fixation de la broche (elle fait 5kg !, sans l'eau, sans le câblage, sans le collet, sans la fraise, sans l'éclairage) j'ai fait 4 trous filetés de 10mm pleine profondeur (20mm) car je pense visser 4 BTR sur 16mm de profondeur dans la plaque.
Autres erreurs:
-j'ai cassé un forêt de 3mm (lors du pré perçage des trous) en perçant cette plaque de 20mm, et il était enfoncé de 18mm quand il a cassé..., pas facile à sortir, mais en perçant avec un forêt de 6mm de l'autre côté j'ai réussi à le rogner petit à petit. Il a cassé au 16ie trou sur 16 à faire, peut être un peu fatigué mais surtout j'en avais marre et j'appuyais comme un dingue sur le levier. Résultat pour gagner quelques secondes j'ai perdu une demi heure, un grand classique.
-j'ai cassé un forêt à lamer 6mm/11mm (c'est la tête qui s'est cassée ) car il s'est coincé et en remontant le levier de la perceuse colonne la plaque est remontée suspendue au forêt. La c'est venu direct avec un chasse goupille.
Bon sinon, en ce qui concerne le perçage dans l'aluminium, comme je l'ai dit précédemment, je n'utilise plus le pointage car cela fait dévier mes perçages: à la place je trace tout puis je fais tous les pointages à la perceuse colonne (donc bien perpendiculaire) avec une fraise à bois à rainurer en V à 60°, cela m'a évité d'acheter un forêt à pointer.
Bah je débute en perçage de semi-précision, avant la CNC je ne traçais même pas avant de percer lol.
Pour la fixation de la broche (elle fait 5kg !, sans l'eau, sans le câblage, sans le collet, sans la fraise, sans l'éclairage) j'ai fait 4 trous filetés de 10mm pleine profondeur (20mm) car je pense visser 4 BTR sur 16mm de profondeur dans la plaque.
T
tchitchater
Compagnon
Bonjour
Si tu casses dans l'aluminium; perçage ou autre, c'est que ça chauffe trop et les copeaux collent à l'outil (en tronçonnage aussi même pire), ça bloque donc dans le trou; je te conseille de dégager souvent l'outil, et de lubrifier.
Dans les années 60, je taraudais en série à la machine, des pièces en alu aviation, et après bien des déboires (et engueulades du patron), j'ai trouvé, qu'un mélange 5% huile (genre pour machine à coudre), 50% alcool à brûler et le reste eau distillée; c'est royal.
Bon évidemment y a risque d'incendie, mais en ces années là: sécurité = Pffff....
J'ai récemment fait des essais avec de l'huile soluble (7% d'huile / litre): ça marche aussi.
Si tu casses dans l'aluminium; perçage ou autre, c'est que ça chauffe trop et les copeaux collent à l'outil (en tronçonnage aussi même pire), ça bloque donc dans le trou; je te conseille de dégager souvent l'outil, et de lubrifier.
Dans les années 60, je taraudais en série à la machine, des pièces en alu aviation, et après bien des déboires (et engueulades du patron), j'ai trouvé, qu'un mélange 5% huile (genre pour machine à coudre), 50% alcool à brûler et le reste eau distillée; c'est royal.
Bon évidemment y a risque d'incendie, mais en ces années là: sécurité = Pffff....
J'ai récemment fait des essais avec de l'huile soluble (7% d'huile / litre): ça marche aussi.
V
vibi27
Ouvrier
Merci pour ton retour d'expérience @tchitchater !
J'ai dû oublié de lubrifier sur la fin, et forcé un peu trop....
7% d'huile et 93% d'eau ? As tu une référence de cette huile soluble, c'est intéressant car économique, j'ai bouffé du WD40 à fond pour tous ces perçages !
J'ai dû oublié de lubrifier sur la fin, et forcé un peu trop....
7% d'huile et 93% d'eau ? As tu une référence de cette huile soluble, c'est intéressant car économique, j'ai bouffé du WD40 à fond pour tous ces perçages !
V
vibi27
Ouvrier
Montage à blanc du Z.
Le support de broche est un peu haut et la broche un peu basse, je verrai bien suivant les fraises adoptées.
La plaque support de broche reste à découper, au niveau du trait bleu horizontal 10cm vers le haut.
J'ai fabriqué un support de support moteur (sic) pour le Y.
Le support de broche est un peu haut et la broche un peu basse, je verrai bien suivant les fraises adoptées.
La plaque support de broche reste à découper, au niveau du trait bleu horizontal 10cm vers le haut.
J'ai fabriqué un support de support moteur (sic) pour le Y.
V
vibi27
Ouvrier
Bonjour,
J'ai oublié de préciser que je mets l'idée de courroies en standby pour diverses raisons: le choix d'une courroie à la bonne longueur dépend des poulies que l'on choisit, sa largeur dépend d'un calcul que je n'ai pas encore fait, et d'autre part je n'ai pas encore trouvé de système correct pour faire une bonne tension de cette courroie, ni la procédure permettant de bien la tendre.
Bref, les courroies, c'est prématuré, et j'ai décidé d'avancer avec le matériel que j'avais commandé.
Petite explication de ce support de support moteur Y.
En fait les supports moteur sont trop longs et éloignent trop les axes par rapport à la longueur de la noix de couplage (ou coupleur), comme on le voit sur la photo N°2 ci dessous au niveau du Z mais c'est pareil pour Y.
Je ne pouvais donc pas ajouter d'entretoise soudée au châssis entre le support moteur et le moteur, ni même entre le support moteur et la VAB Y, car cela aurait écarté encore plus les axes et je trouve qu'il y a trop peu d'axe qui rentre dans ce coupleur.
J'ai donc choisi, toujours pour avancer, de faire un support qui maintient le support moteur mais sans ajouter d'épaisseur longitudinale.
On voit ce support en transparence dans la vue blender N°3 et en vrai sur la photo N°1.
J'ai oublié de préciser que je mets l'idée de courroies en standby pour diverses raisons: le choix d'une courroie à la bonne longueur dépend des poulies que l'on choisit, sa largeur dépend d'un calcul que je n'ai pas encore fait, et d'autre part je n'ai pas encore trouvé de système correct pour faire une bonne tension de cette courroie, ni la procédure permettant de bien la tendre.
Bref, les courroies, c'est prématuré, et j'ai décidé d'avancer avec le matériel que j'avais commandé.
Petite explication de ce support de support moteur Y.
En fait les supports moteur sont trop longs et éloignent trop les axes par rapport à la longueur de la noix de couplage (ou coupleur), comme on le voit sur la photo N°2 ci dessous au niveau du Z mais c'est pareil pour Y.
Je ne pouvais donc pas ajouter d'entretoise soudée au châssis entre le support moteur et le moteur, ni même entre le support moteur et la VAB Y, car cela aurait écarté encore plus les axes et je trouve qu'il y a trop peu d'axe qui rentre dans ce coupleur.
J'ai donc choisi, toujours pour avancer, de faire un support qui maintient le support moteur mais sans ajouter d'épaisseur longitudinale.
On voit ce support en transparence dans la vue blender N°3 et en vrai sur la photo N°1.
Dernière édition:
T
tchitchater
Compagnon
Bonjour
Va voir sur le site DL lub je l'achète par 10l mais peut être existe t'il des conditionnement plus petits.
7 % ça fait même pour l'acier inoxydable.
Va voir sur le site DL lub je l'achète par 10l mais peut être existe t'il des conditionnement plus petits.
7 % ça fait même pour l'acier inoxydable.
V
vibi27
Ouvrier
T
tchitchater
Compagnon
Bonjour
Ca doit être celle la; ils ont simplement changé le nom.
Moi j'en achète pour mettre dans mon tour et ma fraiseuse.
Pour du taraudage, tu peux augmenter la concentration.
Pour l'acier même inox, taraudage avec des reste d'huile de bagnole + un petit coup de D40 de temps en temps = pilepoil.
Essai quand même ma recette, tu peux faire la quantité que tu veux et l'épaissir à souhait; en plus cela te coutera moins cher.
Pour le perçage tu épaissis moins
@+
Ca doit être celle la; ils ont simplement changé le nom.
Moi j'en achète pour mettre dans mon tour et ma fraiseuse.
Pour du taraudage, tu peux augmenter la concentration.
Pour l'acier même inox, taraudage avec des reste d'huile de bagnole + un petit coup de D40 de temps en temps = pilepoil.
Essai quand même ma recette, tu peux faire la quantité que tu veux et l'épaissir à souhait; en plus cela te coutera moins cher.
Pour le perçage tu épaissis moins
@+
V
vibi27
Ouvrier
D'accord, merci @tchitchater
S
sebastian
Compagnon
Bonsoir,
vu sur tes dernières photos, tes coupleurs souples sont montés un peu lâches ; idéalement les 2 manchons en alu doivent "quasiment" se toucher. C'est pas un drame mais les inserts nylon risquent de s'user + vite et prendre du jeu… tu peux intercaler une rondelle (qu'importe la matière, elle ne tournera pas) pour combler l'espace entre manchon et axe.
à part ça, ta machine prends bonne tournure
vu sur tes dernières photos, tes coupleurs souples sont montés un peu lâches ; idéalement les 2 manchons en alu doivent "quasiment" se toucher. C'est pas un drame mais les inserts nylon risquent de s'user + vite et prendre du jeu… tu peux intercaler une rondelle (qu'importe la matière, elle ne tournera pas) pour combler l'espace entre manchon et axe.
à part ça, ta machine prends bonne tournure
V
vibi27
Ouvrier
@sebastian : oui c'est mon problème avec ces support moteur trop grands par rapport à la longueur des coupleurs.
Je n'ai pas bien compris comment faire tenir une rondelle en manchon alu et axe et ce qu'elle pourrait apporter.
Merci pour les encouragements.
Je n'ai pas bien compris comment faire tenir une rondelle en manchon alu et axe et ce qu'elle pourrait apporter.
Merci pour les encouragements.
S
sebastian
Compagnon
je me suis mal exprimé (je suis un peu tracassé avec un problème sur ma fraiseuse en ce moment…
Tu maintiens les 2 parties du coupleur plaquées, tu le centre sur tes 2 axes et tu bloques les vis de serrage.
Mais c'est du détail ; ton montage fonctionnera sans problèmes !
Il a pas l'air d'être gros l'axe du moteur…
Tu maintiens les 2 parties du coupleur plaquées, tu le centre sur tes 2 axes et tu bloques les vis de serrage.
Mais c'est du détail ; ton montage fonctionnera sans problèmes !
Il a pas l'air d'être gros l'axe du moteur…
V
vibi27
Ouvrier
Merci.
C'est du 8mm pour l'axe moteur (et il n'est pas très long), et 12mm côté VAB.
C'est du 8mm pour l'axe moteur (et il n'est pas très long), et 12mm côté VAB.
V
vibi27
Ouvrier
Bonjour,
Fixation du moteur X, on voit que cela dépasse beaucoup latéralement, je reviendrai surement à l'avenir vers le système de poulie/courroie au moins pour cet axe X.
Début de câblage dans une armoire inox épaisse (récup poubelle, merci Stéphane), donc pas facile à percer.
Les 2 alimentations 36V sont collées avec 3 pads de velcro 3M dual lock.
La carte contrôleur principale mach3, une carte 4 axes USB peu chère (la rouge BSMCE04U), est également collée au 3M dual lock, ce qui devrait l'isoler du boitier.
Les moteurs seront câblés avec un câble blindé de 5 multibrins pour la partie commande (driver intégré: 4 brins pour PUL,DIR,ALRM,COMMUN-, et 1 brin supplémentaire en provision) et un autre câble plus gros pour la partie alimentation.
Fixation du moteur X, on voit que cela dépasse beaucoup latéralement, je reviendrai surement à l'avenir vers le système de poulie/courroie au moins pour cet axe X.
Début de câblage dans une armoire inox épaisse (récup poubelle, merci Stéphane), donc pas facile à percer.
Les 2 alimentations 36V sont collées avec 3 pads de velcro 3M dual lock.
La carte contrôleur principale mach3, une carte 4 axes USB peu chère (la rouge BSMCE04U), est également collée au 3M dual lock, ce qui devrait l'isoler du boitier.
Les moteurs seront câblés avec un câble blindé de 5 multibrins pour la partie commande (driver intégré: 4 brins pour PUL,DIR,ALRM,COMMUN-, et 1 brin supplémentaire en provision) et un autre câble plus gros pour la partie alimentation.
V
vibi27
Ouvrier
Je n'ai pas encore commandé les câbles pour deux raisons: j'ai déjà quelques câbles, qui seront à priori suffisants pour faire quelques tests mais certainement pas valables pour un câblage long terme "production", car je ne connais pas leur pedigree.
La deuxième raison c'est que j'aurais souhaité avoir votre avis sur mon "devis" car je le trouve un peu salé, le prix de la qualité diront certains . Je préfère ne faire le câblage qu'une seule fois (à part la phase de tests bien sur), c'est pour cela que je m'oriente vers un fournisseur souvent cité sur ce forum pour sa qualité de construction. Ai-je oublié des câbles dans le tableau ci dessous ? Et à vue de nez, ai-je provisionné trop/pas assez de longueur de câbles, sachant que le boitier des alims est à 1m de l'arrière de la CNC, à l'opposé du moteur X).
La deuxième raison c'est que j'aurais souhaité avoir votre avis sur mon "devis" car je le trouve un peu salé, le prix de la qualité diront certains
. Je préfère ne faire le câblage qu'une seule fois (à part la phase de tests bien sur), c'est pour cela que je m'oriente vers un fournisseur souvent cité sur ce forum pour sa qualité de construction. Ai-je oublié des câbles dans le tableau ci dessous ? Et à vue de nez, ai-je provisionné trop/pas assez de longueur de câbles, sachant que le boitier des alims est à 1m de l'arrière de la CNC, à l'opposé du moteur X).
V
vibi27
Ouvrier
Bonsoir,
Avancée sur le câblage, la chaine de cable Y est partiellement soutenue.
Mach3 installé et premier test sur le moteur Y de gauche, c'est magique quand cela se met à bouger.
Le portique X+Z doit faire dans les 60kg maintenant.
J'ai testé en variant 2 paramètres: la vitesse maxi et l'accélération.
J'ai mis une accélération lente (genre 0.8s pour aller au max) afin de trouver la vitesse maxi.
Vitesse 400mm/s -> nickel
Vitesse 600mm/s -> le moteur se met en erreur (voyant rouge) et je dois le redémarrer en coupant et remettant l'alim en marche. Probablement que lors de la décélération il y a trop d'Energie cinétique et que le moteur constate qu'il continue de tourner alors qu'il ne l'a pas demandé.
Vidéo ici:
Avancée sur le câblage, la chaine de cable Y est partiellement soutenue.
Mach3 installé et premier test sur le moteur Y de gauche, c'est magique quand cela se met à bouger.
Le portique X+Z doit faire dans les 60kg maintenant.
J'ai testé en variant 2 paramètres: la vitesse maxi et l'accélération.
J'ai mis une accélération lente (genre 0.8s pour aller au max) afin de trouver la vitesse maxi.
Vitesse 400mm/s -> nickel
Vitesse 600mm/s -> le moteur se met en erreur (voyant rouge) et je dois le redémarrer en coupant et remettant l'alim en marche. Probablement que lors de la décélération il y a trop d'Energie cinétique et que le moteur constate qu'il continue de tourner alors qu'il ne l'a pas demandé.
Vidéo ici:
V
vibi27
Ouvrier
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai fait bouger le portique X.
J'ai retrouvé 5 interrupteurs que j'avais initialement achetés pour mon portail et finalement non montés car la motorisation gère très bien sans interrupteurs.
J'en ai déjà mis deux sur Y et un sur X, tous en série sur l'entrée IN2 et DCM/GND de ma carte bitsensor rouge de base, et configuré en ActiveLow sur mach3, et cela fonctionne bien.
Aujourd'hui j'ai fait bouger le portique X.
J'ai retrouvé 5 interrupteurs que j'avais initialement achetés pour mon portail et finalement non montés car la motorisation gère très bien sans interrupteurs.
J'en ai déjà mis deux sur Y et un sur X, tous en série sur l'entrée IN2 et DCM/GND de ma carte bitsensor rouge de base, et configuré en ActiveLow sur mach3, et cela fonctionne bien.
B
BambouMagique
Nouveau
Salut, je vois que nous avons la même carte électronique, je te confirme donc qu'avec cette carte tu es obliger de monter tes FDC en NC car il n'y a pas suffisamment d'entrée pour chaque FDC.
V
vibi27
Ouvrier
Bonjour,
En fait si on peut brancher des NO en parallèle sur un seul port d'entrée, mais ce n'est pas conseillé, c'est pour cela que je branche des NF en série.
C'est sûr que les 4 entrées c'est juste, j'ai déjà prévu
-ARRET URGENCE
-FIN DE COURSE
-HOME :pas sur de l'utilité, je dois me renseigner.
-PROBE :CAPTEUR OUTIL Z.
Pour le câblage VFD, je pense me baser sur cet excellent post (les PDF du #5) de @carlos78 : https://www.usinages.com/threads/carte-bitsensor-usb-motion-control-mach3.106862/
et du coup mon alim 12V va probablement être remplacée par le 24V provenant de la VFD.
En fait si on peut brancher des NO en parallèle sur un seul port d'entrée, mais ce n'est pas conseillé, c'est pour cela que je branche des NF en série.
C'est sûr que les 4 entrées c'est juste, j'ai déjà prévu
-ARRET URGENCE
-FIN DE COURSE
-HOME :pas sur de l'utilité, je dois me renseigner.
-PROBE :CAPTEUR OUTIL Z.
Pour le câblage VFD, je pense me baser sur cet excellent post (les PDF du #5) de @carlos78 : https://www.usinages.com/threads/carte-bitsensor-usb-motion-control-mach3.106862/
et du coup mon alim 12V va probablement être remplacée par le 24V provenant de la VFD.
V
vibi27
Ouvrier
La vidéo de test de l'axe X:
Il me reste à tuner les paramètres vmax et accélération.
Il me reste à tuner les paramètres vmax et accélération.
B
BambouMagique
Nouveau
Salut,
J'ai l'impression que nous avons les mêmes sources d'info !
J'ai l'impression que nous avons les mêmes sources d'info !
V
vibi27
Ouvrier
Hello,
Une bonne source usinages.com , et on aurait tort de s'en priver.
On trouve aussi des infos in english sur buildYourCNC: leur chaine Youtube ainsi que leur site internet https://buildyourcnc.com/ avec comme mot clef "mach3 usb" mais tu connais probablement déjà.
Une bonne source usinages.com
, et on aurait tort de s'en priver.On trouve aussi des infos in english sur buildYourCNC: leur chaine Youtube ainsi que leur site internet https://buildyourcnc.com/ avec comme mot clef "mach3 usb" mais tu connais probablement déjà.
B
BambouMagique
Nouveau
Salut,
Exact, je connais. j'avais même fait ce petit document pour commencer à ébaucher le schéma. Ce n'est qu'une ébauche par contre.
Exact, je connais. j'avais même fait ce petit document pour commencer à ébaucher le schéma. Ce n'est qu'une ébauche par contre.
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