justement je n ai pas mis de jeu les bagues sont toutes faites à 45 +0.05 la douille à 45.00
ces douilles bronzes ont l air d etre extrudées ou moulées ,elles n ont pas une finition similaire à des bagues usinées ,elles prennent leur forme quand on les emmanchent ,c ' est la premiere fois que j utilise ce type de bagues en usinage ,c 'est comme les bagues de démarreur de voiture
pour le ecoulement d origine c est de la 140w il devait y avoir une raison
ces douilles bronzes ont l air d etre extrudées ou moulées ,elles n ont pas une finition similaire à des bagues usinées ,elles prennent leur forme quand on les emmanchent ,c ' est la premiere fois que j utilise ce type de bagues en usinage ,c 'est comme les bagues de démarreur de voiture
pour le ecoulement d origine c est de la 140w il devait y avoir une raison
j ai retrouvé le post sur la renovation d un HB 575
https://www.usinages.com/threads/cazeneuve-hb-575.59350/
https://www.usinages.com/threads/cazeneuve-hb-575.59350/
Bonsoir,
Déjà un grand merci à Mecanix.
Voilà une partie de ce que j'ai entrepris aujourd'hui.
Avec toutes les informations que vous m'avez tous communiquées, j'ai fait une compilation, j'ai installé le corps de pompe dans un étau, pas le plus joli ou précis, mais celui qui a les mors les plus hauts. J'ai voulu tester sans faire de montage particulier.
- dégrossissage, avec un rond de Ø 45 mm, de l'alignement des 2 alésages dans les 2 plans avec le Pépitas fourni par Romain :
- Vérification de l'alignement et positionnement de la broche de la fraiseuse. Le Pépitas, dont l'aiguille donne des signes de faiblesse, rentre juste dans l'alésage et permet le palpage. C'est quand même vraiment juste :
- Pas facile de vérifier dans l'alésage inférieur, je vois à peine le cadran du comparateur :
- Pour vérifier derrière, je suis obligé de regarder dans un miroir orientable, c'est le cercle jaune dans lequel on peut distinguer une partie du cadran :
Après tous ces contrôles, j'en déduit une usure de 1,6 mm au diamètre dans les alésages.
Je n'ai pas encore monté la tête à aléser, je voulais avoir divers avis avant d'usiner dans cette configuration, sachant que je ne prendrai pas des passes supérieures à 0,5 mm au diamètre.
Serrée correctement, la pièce ne devrait pas bouger, de toute façon je ne vois pas comment brider d'avantage, il reste peu de place.
Quelques plans montrant le montage :
Déjà un grand merci à Mecanix.
Voilà une partie de ce que j'ai entrepris aujourd'hui.
Avec toutes les informations que vous m'avez tous communiquées, j'ai fait une compilation, j'ai installé le corps de pompe dans un étau, pas le plus joli ou précis, mais celui qui a les mors les plus hauts. J'ai voulu tester sans faire de montage particulier.
- dégrossissage, avec un rond de Ø 45 mm, de l'alignement des 2 alésages dans les 2 plans avec le Pépitas fourni par Romain :
- Vérification de l'alignement et positionnement de la broche de la fraiseuse. Le Pépitas, dont l'aiguille donne des signes de faiblesse, rentre juste dans l'alésage et permet le palpage. C'est quand même vraiment juste :
- Pas facile de vérifier dans l'alésage inférieur, je vois à peine le cadran du comparateur :
- Pour vérifier derrière, je suis obligé de regarder dans un miroir orientable, c'est le cercle jaune dans lequel on peut distinguer une partie du cadran :
Après tous ces contrôles, j'en déduit une usure de 1,6 mm au diamètre dans les alésages.
Je n'ai pas encore monté la tête à aléser, je voulais avoir divers avis avant d'usiner dans cette configuration, sachant que je ne prendrai pas des passes supérieures à 0,5 mm au diamètre.
Serrée correctement, la pièce ne devrait pas bouger, de toute façon je ne vois pas comment brider d'avantage, il reste peu de place.
Quelques plans montrant le montage :
En attendant quelques avis sur le montage du corps de pompe, je pose une autre question :
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le type d'étanchéité de l'axe, avec le carré de manœuvre, de la pompe manuelle du trainard ?
Cette pompe :
Bien évidemment, elle n'est plus dans cet état, je l'ai dégraissé et il n'y a plus cette crème/mayonnaise.
J'ai rempli le compartiment des pistons avec du White Spirit, il n'y a aucune fuite, mais suivant la réponse, ce serait peut-être le moment d'intervenir.
J'ai chercher sur le forum et j'ai trouvé "werquin" qui a refait une pompe en 2013, mais malheureusement je crains qu'il ne soit plus présent.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le type d'étanchéité de l'axe, avec le carré de manœuvre, de la pompe manuelle du trainard ?
Cette pompe :
Bien évidemment, elle n'est plus dans cet état, je l'ai dégraissé et il n'y a plus cette crème/mayonnaise.
J'ai rempli le compartiment des pistons avec du White Spirit, il n'y a aucune fuite, mais suivant la réponse, ce serait peut-être le moment d'intervenir.
J'ai chercher sur le forum et j'ai trouvé "werquin" qui a refait une pompe en 2013, mais malheureusement je crains qu'il ne soit plus présent.
Bonjour, Felix, en ce qui me concerne , je valide la façon dont tu as aligné et centré la pompe dans l'étau de ta fraiseuse (je ne m'étais même pas cassé le tête à vérifier l'alèsage du bas mais tu as bien fait...).
Après il n'y aura pas non plus de gros efforts de coupe dans la mesure où c'est de l'alu.
Concernant l'étanchéité de l'axe de la pompe, j'avais fait (je crois) une petite rainure (coté carré d'entrainement) dans laquelle j'avais mis un joint torique...
La tuyauterie en cuivre est en très bon état, c'est tant mieux.
A+
Après il n'y aura pas non plus de gros efforts de coupe dans la mesure où c'est de l'alu.
Concernant l'étanchéité de l'axe de la pompe, j'avais fait (je crois) une petite rainure (coté carré d'entrainement) dans laquelle j'avais mis un joint torique...
La tuyauterie en cuivre est en très bon état, c'est tant mieux.
A+
Merci Steph71 pour ta réponse.
J'ai préféré vérifier l'alignement avec l'alésage inférieur car il ne restait pas une portée suffisamment saine à mon goût dans l'alésage supérieur pour garantir l'alignement.
Je suis actuellement en train de mastiquer et poncer, dès que j'aurai ma dose, je me lance dans l'usinage de ces 2 alésages.
Concernant la pompe manuelle, pour extraire l'axe il me semble indispensable de chasser les 2 goupilles cylindriques, cylindriques j'espère, qui verrouillent le "coin" sur l'axe, c'est bien cela ?
J'ai préféré vérifier l'alignement avec l'alésage inférieur car il ne restait pas une portée suffisamment saine à mon goût dans l'alésage supérieur pour garantir l'alignement.
Je suis actuellement en train de mastiquer et poncer, dès que j'aurai ma dose, je me lance dans l'usinage de ces 2 alésages.
Concernant la pompe manuelle, pour extraire l'axe il me semble indispensable de chasser les 2 goupilles cylindriques, cylindriques j'espère, qui verrouillent le "coin" sur l'axe, c'est bien cela ?
Je crois me souvenir que ces 2 goupilles sont coniques.
Tu dois pouvoir les sortir du même coté, une fois que tu les as décoincé, le coin prend un peu de jeu sur l’axe, ça te permet de déboîter les petits « satellites » pour les sortir (après avoir enlevé les 4 bouchons filetés)...
Je crois que ça se démonte assez bien
Bon courage
Tu dois pouvoir les sortir du même coté, une fois que tu les as décoincé, le coin prend un peu de jeu sur l’axe, ça te permet de déboîter les petits « satellites » pour les sortir (après avoir enlevé les 4 bouchons filetés)...
Je crois que ça se démonte assez bien
Bon courage
Copeaudu68
Apprenti
Bonjour FELIX, tous les autres, et Bonne année!
Je viens de lire ce post en entier, j'ai pas réussi à m'arrêter 2min.... Merci pour ton reportage, il est vrais que concernant les HB575, on a pas masse d'informations concrètes. On voit que tu es méticuleux dans ton travail, ca se ressent dans tes écrits très précis, et à travers tes photo.
Je possède également un HB575 que je souhaite renover (petit claquement dans la boite de vitesse de la vis mère, et quelque rapports un peu bruyants dans la boite de vitesse du moteur de broche). Il faudra également que je trouve un appareil à retomber dans le pas (avant de devoir le fabriquer par moi même...)
J'aimerais donner mon avis concernant le fameux trous dans la tablier, dont on ne connais pas l’utilité.
Avant l’aquisition de mon HB575 je me suis longuement documenté, et j'ai appris que sur demande, il est possible d’avoir un tablier motorisé permettant des avances rapides (transversale + longitudinale). Je n'ai pas trouvé de plan ou de photo illustrant ce type de tablier donc je ne sais pas ou se place le moteur, mais dans tout les cas, il faut que les câbles de commande (qui vont sur le levier de commande des avances du trainard) et de puissance, puissent passer librement sans gêner, peut etre que ce trous est prévu à cet effet?
Concernant le montage du corps de pompe, je suis du même avis que Steph71.
l'utilisation de petite "tôle" de cuivre entre la piece et les mors de l'étau peut etre? - pour éviter tout risque de marquage du corps de pompe.
Je vois également que le corps de pompe repose sur des barres parallèles, je me demande si cet apuis ne risque pas d'induire un défaut de perpendicularité entre ton alésage et l'axe du corp de pompe, je dis ca car je ne sais pas si le cylindre extérieur est brut de fonderie ou s'il est en partie usiné... et difficile de mesurer ce potentiel désalignement compte tenu du fait que l'alésage actuel est usé... à mon avis je chipote un peu... mais je dis ce qui me traverse l'esprit en même temps que j'écrit (il ne faut pas y voir de critique...)
>> Je viens de remarqué ton second poste sur lequel tu aborde en détail la question de l'usinage du corps de pompe
tout s'est bien passé, donc c'est parfait!
belle fin de journée!
Je viens de lire ce post en entier, j'ai pas réussi à m'arrêter 2min.... Merci pour ton reportage, il est vrais que concernant les HB575, on a pas masse d'informations concrètes. On voit que tu es méticuleux dans ton travail, ca se ressent dans tes écrits très précis, et à travers tes photo.
Je possède également un HB575 que je souhaite renover (petit claquement dans la boite de vitesse de la vis mère, et quelque rapports un peu bruyants dans la boite de vitesse du moteur de broche). Il faudra également que je trouve un appareil à retomber dans le pas (avant de devoir le fabriquer par moi même...)
J'aimerais donner mon avis concernant le fameux trous dans la tablier, dont on ne connais pas l’utilité.
Avant l’aquisition de mon HB575 je me suis longuement documenté, et j'ai appris que sur demande, il est possible d’avoir un tablier motorisé permettant des avances rapides (transversale + longitudinale). Je n'ai pas trouvé de plan ou de photo illustrant ce type de tablier donc je ne sais pas ou se place le moteur, mais dans tout les cas, il faut que les câbles de commande (qui vont sur le levier de commande des avances du trainard) et de puissance, puissent passer librement sans gêner, peut etre que ce trous est prévu à cet effet?
Concernant le montage du corps de pompe, je suis du même avis que Steph71.
l'utilisation de petite "tôle" de cuivre entre la piece et les mors de l'étau peut etre? - pour éviter tout risque de marquage du corps de pompe.
Je vois également que le corps de pompe repose sur des barres parallèles, je me demande si cet apuis ne risque pas d'induire un défaut de perpendicularité entre ton alésage et l'axe du corp de pompe, je dis ca car je ne sais pas si le cylindre extérieur est brut de fonderie ou s'il est en partie usiné... et difficile de mesurer ce potentiel désalignement compte tenu du fait que l'alésage actuel est usé... à mon avis je chipote un peu... mais je dis ce qui me traverse l'esprit en même temps que j'écrit (il ne faut pas y voir de critique...)
>> Je viens de remarqué ton second poste sur lequel tu aborde en détail la question de l'usinage du corps de pompe
tout s'est bien passé, donc c'est parfait! belle fin de journée!
Bonsoir Copeaudu68,
Je suis bien d'accord avec toi, je n'ai pas trouvé beaucoup de reportage s sur les Cazeneuve HB.
Comme c'est un tour qui commence à être un peu encombrant, ce n'est peut-être pas ce matériel que recherchent les passionnés qui n'ont pas un immense atelier.
En tout cas, merci pour les compliments, que je te retourne car si tu es sensible au contenu de mes reportages, c'est que tu dois toi-même être minutieux.
D'ailleurs lorsque tu commenceras ta rénovation n'hésites-pas à m'envoyer un MP car je n'ai pas vraiment le temps de pister tous les Post.
Je ne savais pas que les Cazeneuves pouvaient avoir des avances avec moteur indépendant.
De toute façon, maintenant que je l'ai alésé, ce trou sera fermé avec un "taquet de fermeture", au moins il y aura moins de saleté. J'espère qu'il n'y aura pas de condensation ...
En ce qui concerne le corps de pompe, l'usinage est terminé et dans la configuration choisie, je n'ai rencontré aucun problème particulier.
Aucune marque de serrage, je n'ai pas non plus serré comme une brute.
J'ai pu facilement dégauchir la pièce, et bien entendu dans les 2 plans.
Dans chaque alésage il restait suffisamment de diamètre non usé pour palper avec le Pépitas.
En fait, le corps ne portait que sur une seule barre car les diamètres ne sont pas identiques sur toute la longueur serrée dans les mors.
L'axe des alésages est bien parallèle aux faces serrées dans l'étau.
Il ne reste plus qu'à usiner 2 bagues bronze.
Je suis bien d'accord avec toi, je n'ai pas trouvé beaucoup de reportage s sur les Cazeneuve HB.
Comme c'est un tour qui commence à être un peu encombrant, ce n'est peut-être pas ce matériel que recherchent les passionnés qui n'ont pas un immense atelier.
En tout cas, merci pour les compliments, que je te retourne car si tu es sensible au contenu de mes reportages, c'est que tu dois toi-même être minutieux.
D'ailleurs lorsque tu commenceras ta rénovation n'hésites-pas à m'envoyer un MP car je n'ai pas vraiment le temps de pister tous les Post.
Je ne savais pas que les Cazeneuves pouvaient avoir des avances avec moteur indépendant.
De toute façon, maintenant que je l'ai alésé, ce trou sera fermé avec un "taquet de fermeture", au moins il y aura moins de saleté. J'espère qu'il n'y aura pas de condensation ...
En ce qui concerne le corps de pompe, l'usinage est terminé et dans la configuration choisie, je n'ai rencontré aucun problème particulier.
Aucune marque de serrage, je n'ai pas non plus serré comme une brute.
J'ai pu facilement dégauchir la pièce, et bien entendu dans les 2 plans.
Dans chaque alésage il restait suffisamment de diamètre non usé pour palper avec le Pépitas.
En fait, le corps ne portait que sur une seule barre car les diamètres ne sont pas identiques sur toute la longueur serrée dans les mors.
L'axe des alésages est bien parallèle aux faces serrées dans l'étau.
Il ne reste plus qu'à usiner 2 bagues bronze.
Copeaudu68
Apprenti
Bonjour FELIX,
Disons que j’essaie d’être minutieux autant que je le peux, quand je le peux. Mais j’apprécie le travail bien fait ! Merci du compliment en tout cas
Oui il était effectivement possible de choisir cette option lors de la commande d’un HB à l’époque, c’est toujours bon à savoir.
J’ai remarqué sur tes photos de masticage, certaine zone entourée, je suppose qu’elles signalent les zones creuse de la fonte, là où il te faudra appliquer du sintofer ? Quelle peinture projetes-tu d’utliser pour la suite ? et au passage, merci d'avoir partagé les differents degrissant et peintures utilisés jusque ici dans ta renovation, cela me sera bien utile!
Concernant le suintement dont tu nous as parlé dans les premières pages de ton post :
Sur mon Hb 575, en inspectant l’interface des boites d’avance avec la poupée fixe, depuis le boitier de la lyre, je vois clairement un joint qui semble être en papier dépasser de quelques millimètres.
De plus, le fait que chaque boites d’avance possède son propre fond, n’empêche pas le suintement a l’interface entre les deux. Je m’explique, la distribution de l’huile dans ces boites, se fait par projection centrifuge sous l’effet de la rotation des pignons, ce qui veut dire que de l’huile est projetée dans toute les directions. Il est donc tout à fait possible que l’huile projetée vers le haut (donc vers le bas de la boite supérieure) puisse suinter par capillarité entre les deux boites et se retrouver en façade extérieure coté levier. Le même phénomène peut également être à l’origine des suintements autour des bases des mêmes leviers.
Pour ma part, je n’ai pas de suintement sur cette face, mais j’ai de grosses coulures sous les capots de fermeture de ces mêmes boites d’avance. Pour régler le problème, j’ai commandé du papier à joint (un rouleau de 0,5m x 2,5m ep.0,8mm: ). Ce même papier existe en différentes épaisseurs, peut-être qu’il te serait utile d’en mettre sous la base des leviers. Je pense que si tu choisis un papier suffisamment mince, tu ne risques pas de trop décaler la position axiale des axes de leviers.
J'envisage également le re-câblage complet de mon tour, j'ai déja un variateur 3P 11kw, trouvé sur ebay, et les contacteurs, reste à trouver une armoire et tout câbler. J'en ai profité pour ajouter des fonctions, comme une prise 230v pour une future DRO, de l'éclairage ou une rectifieuse, une butée élèctronique pour déclencher l'avance lors de filetage non débouchants, etc... Mais toutes ces choses, j'en parlerai lorsque je ferai mon petit reportage, dans pas trop longtemps j'espère...
Une belle journée à tous!
Disons que j’essaie d’être minutieux autant que je le peux, quand je le peux. Mais j’apprécie le travail bien fait ! Merci du compliment en tout cas
Oui il était effectivement possible de choisir cette option lors de la commande d’un HB à l’époque, c’est toujours bon à savoir.
J’ai remarqué sur tes photos de masticage, certaine zone entourée, je suppose qu’elles signalent les zones creuse de la fonte, là où il te faudra appliquer du sintofer ? Quelle peinture projetes-tu d’utliser pour la suite ? et au passage, merci d'avoir partagé les differents degrissant et peintures utilisés jusque ici dans ta renovation, cela me sera bien utile!
Concernant le suintement dont tu nous as parlé dans les premières pages de ton post :
Sur mon Hb 575, en inspectant l’interface des boites d’avance avec la poupée fixe, depuis le boitier de la lyre, je vois clairement un joint qui semble être en papier dépasser de quelques millimètres.
De plus, le fait que chaque boites d’avance possède son propre fond, n’empêche pas le suintement a l’interface entre les deux. Je m’explique, la distribution de l’huile dans ces boites, se fait par projection centrifuge sous l’effet de la rotation des pignons, ce qui veut dire que de l’huile est projetée dans toute les directions. Il est donc tout à fait possible que l’huile projetée vers le haut (donc vers le bas de la boite supérieure) puisse suinter par capillarité entre les deux boites et se retrouver en façade extérieure coté levier. Le même phénomène peut également être à l’origine des suintements autour des bases des mêmes leviers.
Pour ma part, je n’ai pas de suintement sur cette face, mais j’ai de grosses coulures sous les capots de fermeture de ces mêmes boites d’avance. Pour régler le problème, j’ai commandé du papier à joint (un rouleau de 0,5m x 2,5m ep.0,8mm: ). Ce même papier existe en différentes épaisseurs, peut-être qu’il te serait utile d’en mettre sous la base des leviers. Je pense que si tu choisis un papier suffisamment mince, tu ne risques pas de trop décaler la position axiale des axes de leviers.
J'envisage également le re-câblage complet de mon tour, j'ai déja un variateur 3P 11kw, trouvé sur ebay, et les contacteurs, reste à trouver une armoire et tout câbler. J'en ai profité pour ajouter des fonctions, comme une prise 230v pour une future DRO, de l'éclairage ou une rectifieuse, une butée élèctronique pour déclencher l'avance lors de filetage non débouchants, etc... Mais toutes ces choses, j'en parlerai lorsque je ferai mon petit reportage, dans pas trop longtemps j'espère...
Une belle journée à tous!
Bonjour Copeaudu68,
Effectivement, je ne sais pas comment font les carrossiers, personnellement j'entoure la zone à mastiquer avec du feutre, parce que le Sintofer n'étant utilisable que 5 mn environ, il faut aller au plus vite sur les zones à recharger.
Comme pour ma fraiseuse, et les autres machines rénovées, je n'utilise plus que de la peinture époxy.
La première machine avait été repeinte avec de la polyuréthane, mais les coulures d'huile de coupe arrivent à dissoudre cette peinture.
Concernant les suintements d'huile, je n'en ai pas entre les boites d'avance et la poupée fixe.
Sur les interfaces entre boite supérieure et boite inférieure, ainsi qu'entre boite inférieure et bâti, j'ai passé du diluant, aspiré ces zones avec l'embout d'aspirateur, soufflé à l'air comprimé, et répété ces manip. une bonne trentaine de fois.
Les suintements s'étaient calmés, du coup j'en avais profité pour bourrer du Sintofer pensant que lorsqu'il aurait polymérisé il rendrait étanche ces zones.
Je m'aperçois que malgré tout cela, de très légers suintements sont de nouveau présent, c'est quand même infime mais je pense que cela va me poser problème lorsque je vais passer l'apprêt.
Je vais essayer de bien dégraisser juste avant de passer l'apprêt, si le résultat n'est pas satisfaisant, j'envisage de creuser l'interface avec une lame de cutter et de bourrer un produit étanche, non gras, mais pour le moment je ne sais pas quel produit utiliser.
Je vais voir s'il n'est pas possible d'étanchéifier les passages entre boites par l'intérieur donc.
En tout cas, sur mon tour il n'y a aucun joint papier et il n'est pas question d'en mettre car pour désolidariser les boites il faut déposer la broche pour atteindre une ou plusieurs vis de liaison.
Effectivement, je ne sais pas comment font les carrossiers, personnellement j'entoure la zone à mastiquer avec du feutre, parce que le Sintofer n'étant utilisable que 5 mn environ, il faut aller au plus vite sur les zones à recharger.
Comme pour ma fraiseuse, et les autres machines rénovées, je n'utilise plus que de la peinture époxy.
La première machine avait été repeinte avec de la polyuréthane, mais les coulures d'huile de coupe arrivent à dissoudre cette peinture.
Concernant les suintements d'huile, je n'en ai pas entre les boites d'avance et la poupée fixe.
Sur les interfaces entre boite supérieure et boite inférieure, ainsi qu'entre boite inférieure et bâti, j'ai passé du diluant, aspiré ces zones avec l'embout d'aspirateur, soufflé à l'air comprimé, et répété ces manip. une bonne trentaine de fois.
Les suintements s'étaient calmés, du coup j'en avais profité pour bourrer du Sintofer pensant que lorsqu'il aurait polymérisé il rendrait étanche ces zones.
Je m'aperçois que malgré tout cela, de très légers suintements sont de nouveau présent, c'est quand même infime mais je pense que cela va me poser problème lorsque je vais passer l'apprêt.
Je vais essayer de bien dégraisser juste avant de passer l'apprêt, si le résultat n'est pas satisfaisant, j'envisage de creuser l'interface avec une lame de cutter et de bourrer un produit étanche, non gras, mais pour le moment je ne sais pas quel produit utiliser.
Je vais voir s'il n'est pas possible d'étanchéifier les passages entre boites par l'intérieur donc.
En tout cas, sur mon tour il n'y a aucun joint papier et il n'est pas question d'en mettre car pour désolidariser les boites il faut déposer la broche pour atteindre une ou plusieurs vis de liaison.
Copeaudu68
Apprenti
Oui clairement, je suis du même avis que toi, desolidariser les boites n'est pas une bonne idée compte tenu de ce que cela implique (démontage de la broche etc) je voulais surtout donner mon avis sur l'origine des suintements.
Ton idée d’étanchéifier le plan de joint des boites par l’intérieur semble la meilleure et la plus simple à effectuer. Et comme tu l’as expérimenté, l’époxy résiste à l’huile. Il est donc possible qu’elle agisse comme un joint, et soit complémentaire de l’étanchéité intérieure.
C’est un vrai problème, ces suintements… J’espère que quel que soit la solution retenue, tu arriveras à régler ce souci.
J’ai une question d’ordre plus général concernant les broche des Cazeneuve, à laquelle je pense que Steph71 (et d’autre très certainement) saura répondre. Sur les plans, à part les 4 vis et le gicleur, je ne vois rien d’autre qui maintienne la broche… Le réglage de la poupée fixe s’effectuant par les vis butées à la base de cette dernière, je suppose donc que la position de la broche reste strictement identique avant démontage et après remontage, je me trompe ?
Ton idée d’étanchéifier le plan de joint des boites par l’intérieur semble la meilleure et la plus simple à effectuer. Et comme tu l’as expérimenté, l’époxy résiste à l’huile. Il est donc possible qu’elle agisse comme un joint, et soit complémentaire de l’étanchéité intérieure.
C’est un vrai problème, ces suintements… J’espère que quel que soit la solution retenue, tu arriveras à régler ce souci.
J’ai une question d’ordre plus général concernant les broche des Cazeneuve, à laquelle je pense que Steph71 (et d’autre très certainement) saura répondre. Sur les plans, à part les 4 vis et le gicleur, je ne vois rien d’autre qui maintienne la broche… Le réglage de la poupée fixe s’effectuant par les vis butées à la base de cette dernière, je suppose donc que la position de la broche reste strictement identique avant démontage et après remontage, je me trompe ?
Dernière édition:
Bonjour, je vois Felix, que ton chantier avance bien, ton tour va être comme neuf.
Copeaudu68 c'est ça, comme tu le dis, il faut enlever les 4 vis, le gicleur, (et aussi ne pas oublier d'enlever le sélecteur Harnais/Volée via la goupille conique) de faire un "bouchon", genre un morceau de plat relativement épais avec 4 trous, que tu visses sur le nez de broche (dans les 4 taraudages) et tu viens taper avec un bout de rond que tu insères dans le fourreau de broche pour la décoller (des fois, il faut y aller des bons coups..)..
Pour le trainard à avance rapide, le moteur est fixé sous le tablier, et il est commandé par le selecteur , qui en plus de pouvoir descendre/monter pour le choix"longitudinal/transversal", peut également être poussé ou tiré (avance rapide dans un sens ou dans l'autre)...
Je mets deux photos.
Bonne journée
Copeaudu68 c'est ça, comme tu le dis, il faut enlever les 4 vis, le gicleur, (et aussi ne pas oublier d'enlever le sélecteur Harnais/Volée via la goupille conique) de faire un "bouchon", genre un morceau de plat relativement épais avec 4 trous, que tu visses sur le nez de broche (dans les 4 taraudages) et tu viens taper avec un bout de rond que tu insères dans le fourreau de broche pour la décoller (des fois, il faut y aller des bons coups..)..
Pour le trainard à avance rapide, le moteur est fixé sous le tablier, et il est commandé par le selecteur , qui en plus de pouvoir descendre/monter pour le choix"longitudinal/transversal", peut également être poussé ou tiré (avance rapide dans un sens ou dans l'autre)...
Je mets deux photos.
Bonne journée
Copeaudu68
Apprenti
Excellent Steph71! Merci pour les images ! Ce Reportage est une belle mine d’information sur les HB !
Je note tous les conseils pour l’extraction de la broche, donc il n’y a « aucun risque » de mal remettre la broche ?
Si je comprends bien, on ferme le nez de broche avec 4 vis et un plat épais, sur lequel on vient prendre appuis à l’aide d’un rond en acier ou autre suffisamment rigide qui à travers le fourreau de broche (Diamètre 50mm) depuis l’arrière de la poupée fixe. En frappant à la massette (ou à la masse) sur le rond, la broche devrait sortir.
Concernant le levier du harnais, j’en déduis que le crabot sort avec la broche, et que la fourchette le libère en tournant à 90° par rapport à l’axe de la broche. Enlever le levier permettrais donc de supprimer l’effet buté de rotation de la fourchette, pour pouvoir l’orienter convenablement pour permettre l’extraction de la broche. C’est bien ça ? si oui, c’est le levier qui limite le mouvement axial du crabot sur ses cannelures, et non le contact crabot/engrenage.
Cela veut également dire qu’il faut porter une attention particulière à la position de la fourchette lors de la mise en place de la broche, juste ?
Je note tous les conseils pour l’extraction de la broche, donc il n’y a « aucun risque » de mal remettre la broche ?
Si je comprends bien, on ferme le nez de broche avec 4 vis et un plat épais, sur lequel on vient prendre appuis à l’aide d’un rond en acier ou autre suffisamment rigide qui à travers le fourreau de broche (Diamètre 50mm) depuis l’arrière de la poupée fixe. En frappant à la massette (ou à la masse) sur le rond, la broche devrait sortir.
Concernant le levier du harnais, j’en déduis que le crabot sort avec la broche, et que la fourchette le libère en tournant à 90° par rapport à l’axe de la broche. Enlever le levier permettrais donc de supprimer l’effet buté de rotation de la fourchette, pour pouvoir l’orienter convenablement pour permettre l’extraction de la broche. C’est bien ça ? si oui, c’est le levier qui limite le mouvement axial du crabot sur ses cannelures, et non le contact crabot/engrenage.
Cela veut également dire qu’il faut porter une attention particulière à la position de la fourchette lors de la mise en place de la broche, juste ?
Salut Felix,
Oui courage!
Tu ne regretteras pas le temps passé a cette étape un peu longue.... tout d'un coup le premier voile d'appret va recouvrir tout ca et.... tu seras super content! ta machine sera comme neuve! J'ai eu cette effet avec ma fraiseuse que je suis en train de remettre en état: la préparation m'a semblé interminable! (décapage, degraissage, masticage, etc). Je me dis que la peinture, c'est comme la soudure (et peut-etre pas mal d'autres choses dans la vie?) la préparation prend le plus de temps en fait! Mais c'est a cette phase la que se déterminera une grande partie du résultat!
Bon courage!
a++ Jim
Copeaudu68
Apprenti
On a vraiment hâte de voir le résultat après toute ces heures et ces boites de Sintofer!
Courage FELIX, car comme le dit Jim974, le résultat tiens beaucoup aux étapes de préparation.
D'ailleurs, au cas où, un petit truc que m’a appris un ami qui travaille dans la chimie :
Pour enlever des traces de colle d’adhésif, lorsque les solvants volatiles sont proscrits, quelque gouttes d’huile de cuisine sur un chiffon, et frotter les résidus, ça demande quelque second, c’est moins rapide que de l’alcool par exemple, mais ce n’agresse pas la peinture, ni le support. Ça fonctionne également pour supprimer les traces de colle laissées par certaines étiquettes de prix sur les contenant en plastique par exemple.
Bonne journée!
Courage FELIX, car comme le dit Jim974, le résultat tiens beaucoup aux étapes de préparation.
D'ailleurs, au cas où, un petit truc que m’a appris un ami qui travaille dans la chimie :
Pour enlever des traces de colle d’adhésif, lorsque les solvants volatiles sont proscrits, quelque gouttes d’huile de cuisine sur un chiffon, et frotter les résidus, ça demande quelque second, c’est moins rapide que de l’alcool par exemple, mais ce n’agresse pas la peinture, ni le support. Ça fonctionne également pour supprimer les traces de colle laissées par certaines étiquettes de prix sur les contenant en plastique par exemple.
Bonne journée!
Salut Felix,
Oui je suis en train de faire le remontage, ce n'est pas fini et j'avais ouvert un post:
https://www.usinages.com/threads/arrivee-et-restauration-hispano-suiza-hss-143.101950/
a++ Jim
Un vrai livre, ce reportage Jim974, 35 pages !
Je n'en suis qu'à la 5ème, mais très belle machine , beau travail !
Copeaudu68, je viens de vérifier, j'ai dit une bêtise, il n'est pas possible d'étancher la partie entre boites de vitesses, c'est inaccessible.
Du coup, comme je m'aperçois que le Sintofer n'est pas étanche, mais doit-être micro-poreux, je compte sur l'apprêt époxy pour stopper ces suintements.
Si quelqu'un a ce genre d'expérience, merci de m'en faire part, ce serait dommage de faire sauter le mastic au droit de ces suintements une fois l'apprêt passé.
Je n'en suis qu'à la 5ème, mais très belle machine , beau travail !
Copeaudu68, je viens de vérifier, j'ai dit une bêtise, il n'est pas possible d'étancher la partie entre boites de vitesses, c'est inaccessible.
Du coup, comme je m'aperçois que le Sintofer n'est pas étanche, mais doit-être micro-poreux, je compte sur l'apprêt époxy pour stopper ces suintements.
Si quelqu'un a ce genre d'expérience, merci de m'en faire part, ce serait dommage de faire sauter le mastic au droit de ces suintements une fois l'apprêt passé.
Copeaudu68
Apprenti
J'ai commencé la lecture moi aussi Jim974! c'est vrais que c'est du lourd!
FELIX:
J'étais sceptique également concernant l'accèssibilité... mais je ne suis pas chez moi en semaine, je n'ai pas pu verifier...
J'ai pensé à plusieurs solutions, et j’ai deux propositions, la première est complètement folle, la deuxième est bien plus raisonnable.
La première :
Depuis le plan de joint du couvercle des boites, percer un trou () coïncident avec le plan de joint en direction de la poupée fixe, et y insérer un feutre absorbant, que tu pourras remplacer si nécessaire.
Je suis conscient qu’il s’agirait d’un trou relativement profond, et que les risque de déviation sont important, sans compter que l’on perce le bâti d’une vrai belle machine… Mais je considère qu’un brainstorming n’est rien sans un minimum d’excentricité.
A la place du feutre, on peut aussi injecter du joint de carter d’huile par exemple…
Le seconde :
Creuser le plan de joint proprement pour obtenir un vé d’une profondeur de 2 à 3mm.
Y injecter du joint de carter d’huile. Une fois ce dernier durcis, couper en arasant avec un scalpel. Ensuite il faut voir si tu considères pouvoir appliquer l’époxy directement sur ce joint, ou non.
Sur certain forum de 4x4, ils indiquent utiliser la soudure à froid, à base d’époxy pour colmater des fuites légères ou des suintements, certain vont même jusqu’à la brasure… mais c’est extrême comme solutions pour ce cas de figure.
Peut-être que cette soudure à froid serait la solution la plus simple à mettre en œuvre…
FELIX:
J'étais sceptique également concernant l'accèssibilité... mais je ne suis pas chez moi en semaine, je n'ai pas pu verifier...
J'ai pensé à plusieurs solutions, et j’ai deux propositions, la première est complètement folle, la deuxième est bien plus raisonnable.
La première :
Depuis le plan de joint du couvercle des boites, percer un trou (
) coïncident avec le plan de joint en direction de la poupée fixe, et y insérer un feutre absorbant, que tu pourras remplacer si nécessaire.Je suis conscient qu’il s’agirait d’un trou relativement profond, et que les risque de déviation sont important, sans compter que l’on perce le bâti d’une vrai belle machine… Mais je considère qu’un brainstorming n’est rien sans un minimum d’excentricité.
A la place du feutre, on peut aussi injecter du joint de carter d’huile par exemple…
Le seconde :
Creuser le plan de joint proprement pour obtenir un vé d’une profondeur de 2 à 3mm.
Y injecter du joint de carter d’huile. Une fois ce dernier durcis, couper en arasant avec un scalpel. Ensuite il faut voir si tu considères pouvoir appliquer l’époxy directement sur ce joint, ou non.
Sur certain forum de 4x4, ils indiquent utiliser la soudure à froid, à base d’époxy pour colmater des fuites légères ou des suintements, certain vont même jusqu’à la brasure… mais c’est extrême comme solutions pour ce cas de figure.
Peut-être que cette soudure à froid serait la solution la plus simple à mettre en œuvre…
Copeaudu68, je vois où tu veux en venir mais je ne vois pas où tu voudrais faire ce trou !
Pour l'autre solution, le vé au droit du plan de joint, ce serait possible mais comment faire lorsque l'on arrive dans un angle ?
En fait j'avais imaginé injecter, ou plutôt pousser à la spatule du "joint bleu" de carter dans les interstices où persistent des auréoles grasses, mais ce joint est à base de silicone.
Donc cela arrêterait certainement les suintements, mais impossible de faire adhérer la peinture.
Vu la très faible section de ces interstices, environ 0,5 mm, il n'est pas envisageable de glisser du "joint bleu" et de boucher avec du Sintofer, ce qui aurait pu être La solution.
En tout cas, je compte sur vos idées car je ne suis pas vraiment optimiste sur le fait de dire que l'apprêt époxy mettra un terme à ces suintements.
Regardez les photos, les suintements sont exactement sur la pointe de la flèche :
On distingue bien les auréoles qui se forment au bout de 2 jours environ.
Sinon, je viens de terminer la 4ème boite de Sintofer, je dois aller en chercher une autre demain, mais la phase de masticage touche à sa fin.
La suite sera une couche de mastic polyester que je vais passer au pistolet, et de nouveau ponçage.
Et encore du masticage car il y aura forcément de "gros" défauts.
Bon, continuez à me trouver des solutions pour enrayer ces suintements avant que je passe l'apprêt
Pour l'autre solution, le vé au droit du plan de joint, ce serait possible mais comment faire lorsque l'on arrive dans un angle ?
En fait j'avais imaginé injecter, ou plutôt pousser à la spatule du "joint bleu" de carter dans les interstices où persistent des auréoles grasses, mais ce joint est à base de silicone.
Donc cela arrêterait certainement les suintements, mais impossible de faire adhérer la peinture.
Vu la très faible section de ces interstices, environ 0,5 mm, il n'est pas envisageable de glisser du "joint bleu" et de boucher avec du Sintofer, ce qui aurait pu être La solution.
En tout cas, je compte sur vos idées car je ne suis pas vraiment optimiste sur le fait de dire que l'apprêt époxy mettra un terme à ces suintements.
Regardez les photos, les suintements sont exactement sur la pointe de la flèche :
On distingue bien les auréoles qui se forment au bout de 2 jours environ.
Sinon, je viens de terminer la 4ème boite de Sintofer, je dois aller en chercher une autre demain, mais la phase de masticage touche à sa fin.
La suite sera une couche de mastic polyester que je vais passer au pistolet, et de nouveau ponçage.
Et encore du masticage car il y aura forcément de "gros" défauts.
Bon, continuez à me trouver des solutions pour enrayer ces suintements avant que je passe l'apprêt
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