[rénovation] Induma à tourelle 1-S "Testa Veloce"

J'ai pas de tourteau ! Je me suis donc fait (intégralement avec le combiné) un outil dans lequel je place un barreau porte plaquette. C'est très pratique, très économique et donne de très beaux états de surface. Mais on ne peut pas enlever beaucoup à la fois. Là, je ne suis pas allé au delà de 1 mm de profondeur de passe.


Quelques détails revus sur la machine.

Avec l'arrosage, un probème est apparu : ça coule velu aux deux extrémités de la table. Je n'avais pas trop pensé à ça lors du remontage. Le montage d'origine était à sec.

Donc, démontage partiel pour placer de la pâte à joint.

Comme pâte à joints, je vous recommande une merveille : pâte Hylomar blanche. C'est une pâte qui sent l'amoniac. Elle n'adhère que très peu aux surfaces ce qui la rend très facile à éliminer. C'est une pâte souvent recommandée par les constructeurs de voitures anglaises (Land Rover, Rover, Rolls Royce, etc.). Et aussi de moteurs (Perkins).

Les petit malins diront sans doute : "normal alors qu'une anglaise pisse l'huile de partout !"

C'est ce produit :

http://www.best-of-land.com/produit_fiche.php?id=202

Une couche fine, ça sèche vite et les bavures sont très faciles à éliminer avec le doigt.


De l'autre côté, astuce pour ne pas avoir à tomber l'vance, très lourde : Les vis d'origine sont remplacées une à une par de plus longues qui reprennent la masse de l'avance en permettant de l'écarter.


En repoussant l'avance en place, il faut s'assurer que clavette et rainure tombent en face.

(si les humains étaient clavettés, ils ne se reproduiraient sans doute pas la nuit, et on serait moins nombreux sur terre)


Mise en place de pâte également sur le couvercle de la boîte d'avance qui pissait son huile. Au passage, perçage de deux trous taraudés afin de placer plus tard un microswitch pour le tachymètre d'avance. Trous taraudés pour le moment bouchés par des vis.


Demain, test de la microlubrification sur la fraiseuse.

Ca s'est avéré TRES convaincant sur le tour.

Tu veux parler du coffiot, ou du sytème d'usinage hydroponique ?

Mise en place ds butées électriques et mécaniques.


Les microswitches ont des ressorts. pasz la peine d'en rajouter. Ils sont placés dos à dos. Un seul câble pour les deux : les couvercls sont percés en regard d'un de l'autre, et pour que ce soit étanche, un passe fil en caoutchouc est monté à cheval sur les deux trous. Un presse étoupe est inutilisé : il est serré sur un petit cylindre de métal afin de fermer le passage.

La partie mobile comporte un doigt pour actionner le micrositch.

Quand la table arrive à la position prédéfinie, le microswitch coupe le variateur de l'avance, et interdit de le redémarrer dasn le même sens tant que microswitch est acyionné.

Il y a aussi une butée mécanique au cas où:
- travail en manuel
- défaillance électrique : le limiteur de couple de l'avance fait le reste.

Pour le réglage, c'est très simple. La table est amenée en butée électrique. La vis est alors amenée en butée, et el contre écrou est serré.

La deuxième butée est à refaire : une passe un peu (beaucoup) trop optimiste avec une grosse ravageuse, et la pièce a bougé dans l'étau. Pièce ruinée.

Le moteur met plusieurs tours pour s'arrêter.

Comme il y a un limiteur de couple, ça coupe, puis, si ça continue sur sa lancée, la butée mécanique arrête de toutes façons le mouvement.

Précision ? Aucune idée. Sans importance. C'est juste là pour limiter la course, pas pour faire de la précision. D'origine, c'est un système de tringles agissant sur l'embrayage de la boîte d'avances. Comme sur les vieilles Bridgeport. Ca remplace juste la trigle en agissant sur le moteur plutot que sur l'embrayage.

Ce n'est pas fait pour définir un usinage précis. Juste de l'ébauche.

La précision peut être obtenue avec les butées mécaniques. J'ai rapidement testé, ça s'arête à mieux qu'une division sur le vernier, à condition de bien serrer la butée mobile pour ne pas qu'elle bouge. Ensuite, le limiteur faiit son boulot. Clic clic clic...

En combinant les eux : comme ça continue un tout petit peu sur l'inertie du moteur malgré le freinage, lorsque la table s'arrête elle vient en butée mécanique. Et là, on ne peut plus tourner le volant à la main.

Donc, ça peut être précis. Mais peut-on compter dessus ? Pas sûr...

La précision de ces microswitches semble esxcellente. Mais je n'est pas testé de façon extensive. Juste comme ça poàur voir. Mais ça viendra (sans trop y croire).

Je tenterai peut-être ce soir, à différentes vitesses de rotation et rapports de boîte.

J'ai fait quelques essais avec un comparateur.

La table s'arrête toujours au même endroit avec le microswitch, à la division près.

Mais comme prévu ça dépend de la vitesse de rotation du motur, etc.

Si on change de vitesse, cette belle précision se réduit à 1 ou 2 dixièmes.

Et tout ceci à vide. Si on usine, il y aura une résistance supplémentaire à l'avanement.

En revanche, avec les butées mécaniques c'est beaucoup plus précis.

J'ai revu ma copie pour le butées. Le fait d'avoir vis et contre écrou décalés par rapport à l'écrou en T aboutissait à une mauvaise reprise d'efforts, et il fallait serrer comme un malade pour que ça ne bouge pas.

Alors, je les ai placés en regard de la rainure.

J'avais décalé pour permettre le serrage du contre écrou, difficile d'accès à cause du microswitch.


Solution toute simple : une vis à tête fraisée au lieu d'une vis à tête hexagonale. Ainsi, la clé passe impeccable !

C'est pô une Induma...

C'est une Rambaudi.

masi elle est quand même très belle ! Mais pas élégante. C'est massif, carré. Ce n'est aps non plus tout à fait la même catérogie !!! Table de 1600 mm !!! 1250 mm de course en X. Faut avoir la place.

testa Veloce semble désigner les fraiseuses à tourelle en général.

Et d'ailleurs ce N'EST PAS UNE FRAISEUSE A TOURELLE ! Gnapô de tourelle ! Le bélier ne peut pas tourner.

Alors tête rapide quel qu'en soit le type ?

Pour le lien, cliquez ici !

put1, mais c'est quoi ce bazar avec les liens ???

Installation de la micropulvérisation sur la machine.

Le divisuer de débit : sur le bélier


Pour les Loclines, fixation grâce aux boulons de la tête. Comm ça, c'est plus facile à manoeuvrer, et ça suit automatiquement la tête, le bélier...



Pour faire des écrous 1/4" BSP : réalésage et retaraudage d'écrous M10 en 17 mm (de plus en plus rares car ce n'est plus la norme)

Et voilà :

Les Locline orientées vers l'extérieur, c'est vraiment pas pratique à droite en perçage. Donc supports à refaire.

En attendant, installation d'une visu Meister 3 axes.

Une vraie galère à installer. Je ne pensais pas que ce serait aussi pénible.

Pour le X, pas de souci : toutes les faces de la table sont dressées, de même que l'arrière du transversal. Donc juste à repérer, pointer, percer, tarauder. Déjà c'est casse pieds à cause de la position de travail... Et ce n'est que le début !

(le cache n'est pas en place pour la photo)


Test en branchant sur l'afficheur : tout va bien. Comparaison avec les verniers : correspondance parfaite.

Il faut s'attaquer à la suite. Et là, ça devient vite gravement pénible ! Aucune surface plane sur laquelle faire les fixations.

Les règles doivent être installées de façon à ce que le capteur, ou plutôt sa glissière, soit le moins exposé possible aux copeaux et projections. Donc, pour le Y, ce sera curseur dessous. Si on le place à l'horizontale, c'est moins bien protégé, et on ne dispose plus des trous oblongs pour le réglage de l'alignement.

Comme il n'y a pas de surfaces planes, je fais des lamages, et j'interpose une rondelle. On peut ainsi régler très facilement en jouant sur la profondeur du lamage : pas d'empilage de rondelles ou de cales à usiner sur mesure.



Réglage dans les deux plans. Fastidieux.


Pour le Z, on atteint le sublime !

Cet axe n'est pas motorisé. Et il est très démultiplié : 1.25 mm par tour pour une course d'un peu plus de 400 mm. Bonjour les tours de manivelle. Du coup, les fixations n'ont pour le moment été que repérées, percées, taraudées, mais l'alignement n'est pas encore fait.

Dès que le Y sera fonctionnel, je me lancerai dans la réalisation d'un crabot à monter sur perceuse afin de gagner du temps et économiser de la sueur (fait lourd, en ce moment...). Ca fera un bon exercice avec le diviseur.

La patte du Y n'est pas encore faite ; ce sera poiur plus tard. Pour le moment, réalisation de la patte du Z. Acier de 6 mm qui perd un peu de lard en se faisant dérouiller au disque lamellé.

Impossible de plier ça (pas de presse). Donc pli soudé. Pas soudé à l'arc depuis un an environ, mais ça revient pas trop mal. Quelques inclusions sur les reprises de cordon, mais ça ira quand même. Ce n'est pas du nuléaire !




La patte ne sera pas montée telle quelle. Elle a été faite un peu longue pour être coupée au milieu ; réassemblage avec des boulons ce qui permettra d'ajuster sa position ; d'autres degrés de liberté sont donnés par la fixation en 3 points sur la console ; ajustement à la fraise à lamer si nécessaire.


Retour sur le Y. C'est le plus compliqué.

Le curseur sera relié au support de la noix. C'est à peu près le seul élément utilisable. Côté gauche, il y a la glissière en T des butées de déplacement, et le bossage de la manivelle du Z. Donc le montage ne peut se faire qu'à droite.

Il n'y a pas beaucoup de place. Une perceuse électrique a juste la place. C'est mieux avec la pneumatique. Taraudage également pénible.


Réalisation d'une ébauche de patte. Elle ne sera pas tout à fait comme ça une fois finie : elle sera en deux parties boulonnées pour permettre un ajsutement de position.


Comme j'en ai un peu marre, un peu de détente avec le support. J'avais fait un mat fixé au sol pour le tableau de commande. Ca s'est révélé assez peu pratique car gênant l'accès à l'armoire électrique qui est juste derrière (paramétrage des variateurs de fréquence).

Donc, je prévoyais de refaire la fixation, cette fois sur le bélier, afin que ça suive ses mouvements. Et de fixer la visu à gauche.

Un test rapide montre que le bras télescopique articulé que j'avais utilisé est assez robuste pour porter en plus la visu... Ce sera plus pratique de tout avoir regroupé :

- commandes
- tachymètre de broche
- tachymètre du X
- visu

La visu Meister est livrée avec un petit bras articulé, suffisant pour porter la visu, mais pas assez long.

Coup de bol, sa fixation convient pile poil à mon bras : donc pas besoin de faire une deuxième articulation avec fixation au bélier. Deux trous taraudés à faire dans le bélier, deux trous à faire dans le bras télescopique.

Et du coup le bras en alu inutilisé fournira un peu d'alu plein pour de future pièces.


La fixation n'et pas parfaitement horizontale. Ca devrait compenser le fléchissement du bras...

En espérant que le métal dont est faite cette pièce soit assez résistante... Mais ce n'est pas très difficile à refaire en acier (ce serait peut-être plus prudent).


Bras articulé télescopique en place. Il y a donc désoramais en tout deux articulations. Ce qui sera fixé au bout pourra donc être orienté dans toutes les directions et toutes les positions.

Le bras est costaud. C'est du très bon matos, avec revêtement anti friction pour les coulisses. C'est de l'inox.


Pour fixer les boîtiers au bout, et ne pas se compliquer la vie plus tard, mise en place d'une mini platine percée de 4 trous. C'est simplement une rondelle de XC38 taillée à la scie dans un rond de 80 mm de diamètre.

Soudage sur le bras en inox, donc baguettes inox. J'adore souder l'inox. On se prend tout de suite pour un dieu de la soudure tellement c'est facile et joli !


Le bras en place. Fait chaud. Hop, une binouze.


Fixation vite fait, c'est l'heure d'arrêter. Rien n'est encore ni orienté, ni aligné. C'est juste pour voir. Et pour tester la stabilité de l'échaffaudage. Ca a l'air d'aller.

Ca y est. Le Y est refait, bien plus rigide. Tube de 25 x 25 x 1.5, et télescopique.

En appuyant de toutes mes forces, ça ne bouge que de 0.3 mm.


Et enfin, deux axes fonctionnels !

Le Z va aussi être refait plus rigide, selon le même principe, avec plus gros en raison du porte à faux très important.

L'autre côté, c'est l'atelier pour bricoler, meuler, souder, etc.

Il doit absolument y rester de quoi rentrer une moto.

Donc, ça restera relativement vide !

Il y a plus urgent que la CNC (qui ne m'intéresse pour le moment qu'à titre de culture générale).

Installer un tour plus gros et moins basique, plus confortable à l'utilisation, et permettant des passes plus grosses (même si la microlubrification lui a fait gagner en "puissance" de façon très nette) !

oookééééééééééééééééééééééééé !

Il y a quelques semaines, avant de recevoir la visu, j'avais commencé à préparer une fixation côté gauche. Mais ça m'est aparu plus pratique de la placer à droite.

Du coup, à gauche, je ferai un bras pour supporter le présentoir des pinces ER40, et la sélection d'outils en cours (quelques fraises, forets, pinule, et bricoles diverses).

Pas de CNC en vue avant sans doute longtemps.



Hier, journée de MRD !!!

Ca avait pas trop mal commencé. Par une photo du bras pour le curseur du Y. A part la soudure avec la baguette qui va pas, ça allait.


Ensuite, il faut s'attaquer au Z.





Et c'est à partir de là que les emmerdes ont commencé...

Tout d'abord en soudant. Tube carré de 1.5 d'épaisseur. Baguette de 2.5 (j'aime pas trop celles de 2 et 1.6, elles collent trop facilement je trouve).

Naturellement, vieux stock de baguettes, pourtant dans un emballage hermétique. L'enrobage déconne, ça colle, etc. Pas le temps de les passer au four. On continue tant bien que mal. Et bien sûr il y a deux sscccppppoufffffff : deux trous d'un bon cm de diamètre qu'il a fallu reboucher, là où les bords très fins n'étaient aps tout à fait jointifs..


Ca semble aller. Ca semble seulement...

Je m'étais fié à des mesures rudimentaires pour aligner la règle... Ca avait bien marché pour les deux autres axes (vérifiés ensuite au comparateur). Mais là, j'étais complètement à l'ouest.

Résultat : le curseur vient toucher le socle en descendant la console.

C'estt très bien aligné par rapport au plan XZ (au dixième), mais par rapport au plan YZ, il y a un centimètre d'erreur entre le haut et le bas !!!
On verra ça demain...

Après une nuit de sommeil, retroussage de manches et sortie des comparateurs.

Quelques cafés pour se donner du courage. Sur la course, il y a 320 tours de manivelle (j'ai eu tout le loisir de les compter). Il aura fallu deux allers et retours pour régler la position de la règle, soit 1280 tours en tout !


Une entretoise et 4 rondelles en haut, juste une ronselle en bas (j'avais fait des lamages, comme pour le reste).


C'est pas super nickel, mais il est hors de question de remplacer cet empilement par des entretoises tournées tant que je n'aurai pas de moteur sur le Z !!! C'est un atelier, pas une salle de muscu. (en plus, il parraît que dans les salles de muscu, il y a plein de monsieurs tout nus qui aiment les films de gladiateurs)

Notez les vis alu anodisé pour fixer la règle : la tête des vis acier que j'avais frottaient trop dans les passage, et faisaient bouger la règle à chaque serrage. J'ai réduit leur diamètre au tour : ça n'a rien changé. En fin de compte, j'ai essayé des vis alu ; l'alu anodisé semble donner très peu de friction contre l'inox des extrémités des règles... Ca ne bouge plus au serrage.

Au bout : c'est parallèle dans les plans et axes à mieux que le dixième.

Bien sûr, une fois la règle en bonne position, le bras ne va plus du tout. En plus, il s'avère qu'il ne se finit pas dans le plan YZ !

Donc, plutôt que de tout refaire, il faut trouver une solution.

Fixation du bras sur la console : une entretoise en alu.


Fixation du curseur. C'est plus difficile : deux entretoises biaises. Comme il était impossible de mesurer l'angle, ça a été fait par approximations successives.


(elle est belle, hein, cette peinture noire métallisée !)

Le cache de protection laisse bien sûr un espace. Ca va être un nid à copeaux. J'ai tenté de faire une entretoise biaise ; il faudrait 2 mm d'un côté, et 10 mm à 600 mm de là. J'ai essayer de fraiser un carré d'alu, échec. Vibrations, flexion.


Il faudra que je prenne un gros carré d'acier, que je le dresse, que je colle le carré d'alu dessus au double face, et que je fraise tout doucement. Demain... E(t le crabot pour bouger la console avec la perceuse, aussi.

Les deux bras sont peints. Celui du Y aussi.


Et bien, ça change vraiment la vie, une visu. Incroyable le gain de temps. Plus besoin de refaire le zéro à tout bout de champ parce qu'on a oublié de quel nombre de tours on a bougé. Et plus à se préoccuper du rattrapage de jeux.


Pourquoi m'être emm. avec des bras mécanosoudés plutôt que d'avoir fait ça comme tout le monde, avec des plaques d'alu vissées et faciles à régler ?

Ben justement. Pour pas faire comme tout le monde. Je n'ai pas trouvé un seul exemple de montage de ce genre sur le net ! Alors je suis vachement très beaucoup content.

Salut Bertrand !

bras télescopique et sur pivots, bien sûr ! Comme pour le panneau de commande. C'est vraiment orientable dans tous les sens dans un rayon impressionnant. Je recopierai celui de droite.

Moi aussi, faudrait que je range. Il y a des rouleaux de laine de roche qui attendent à côté... Et il a le plafond, l'électricité et l'air comprimé à faire : je me prends les pieds dans les rallonges et les tuyaux depuis 9 mois !

Ou me servir de mon MIG...

Mais j'y suis quand même arrivé.

Et puis, je suis champion du monde du rebouchage de trous de tôle de 1.5 à la baguette Bricopépôt pourrie de 2.5. Demain, je tente la 4.

Na !

La liste des trucs à faire est pas complète. Je suis sur l'isolation de l'atelier, en ce moment...

Ca gratte...

C'est indiqué plus haut assez précisément dans une page, mais je ne sais plus laquelle.

Ou alors dans un sujet sur le coût des rénovations dans "blabla".

En excluant l'armoire électrique et la visu, très peu de chose. Juste de la peinture et des roulements. Budget total achat + transport + rénovation : celui d'une "xx45" neuve sans options en promo de fin d'année chez Métiers et Passions (Sidermo).

Electricité : difficile à chiffrer : j'achète régulièrement des lots sur eBay. Je puise dans le stock (que je ne vends pas !). J'ai par exemple un variateur d'avance, des tas de boutons, contacts, embouts de câbles, rails, relais, des dizaines de mètres de câble de commande multiconducteurs, des borniers, des armoires, des voyants, des sectionneurs, des contacteurs, des interrupteurs, etc, etc.

Mais ça ne peut pas être comptabilisé : il suffisait d'un variateur de fréquence qui va bien pour que la machine soit opérationnelle avec son ancienne armoire. J'aurais fait la même modif sur n'importe quelle machine, neuve ou pas. Peut-être 500 réels € ? Un peu plus ? Un peu moins ? C'est plus du retrofitting que de la rénocation.

Il me reste à remplacer les roulements de broche, et à revoir quelques détails.

Mais malgré la broche qui a du jeu, si je fais une pièce, que je mesure, que j'enlève de la matière soit avec les verniers (avant) soit avec la visu (désormais), le pied à coulisse m'indique que j'ai tapé au centième, même si je fais une grosse passe. Avec cependant de meilleurs résultats en concordance qu'en opposion.

Un professionnel à qui j'avait indiqué le jeu de broche (0.12 mm en forçant dessus avec les chariots) avait eu une moue duibitative quant à l'absolue nécessité de les remplacer pour gagner en précision. Je crois qu'il avait raison. Je ne sais pas trop pourquoi, faudra que je lui demande à l'occasion.

La visu : ce n'est pas de la rénovation, c'est du retrofitting. Ca ne compte pas...