Fraiseuse à portique fixe en granit

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion furynick
  • Date de début Date de début
Sur les 15 inserts il y en avait 2 auxquels il manquait 1 ou 2 mm de taraudage.
Pourtant, quand je les avait fabriqué avec l'aide de g0b il me semblait bien que j'étais repassé sur tous les inserts pour tarauder jusqu'au fond mais j'ai du me louper quelque part.

Du coup je repasserai sur les 15 du second rail pour être vraiment sûr.

Les profilés en question sont des V-slot 20x80 en 750mm de long.
L'avantage c'est qu'on peut les fixer avec des équerres (en prenant soin de ne pas impacter la face de référence).
 
Certes, à moins de 100€ la règle d'1m c'est très accessible ... mais comme je l'ai dit plus haut ça me fait caguer d'acheter du matos qui ne sera qu'à usage unique !!

D'autant que j'ai peut-être trouvé une solution viable pour beaucoup moins cher vu que je n'ai rien à acheter (et pas non plus à attendre que ce soit livré vu que c'est déjà dans le garage).
Le profilé alu par contre ça vaut rien, beaucoup trop mou.
 
furynick a dit:
mais comme je l'ai dit plus haut ça me fait caguer d'acheter du matos qui ne sera qu'à usage unique !!
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PPPPFFFFFOU ! On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs !!!!!! La conception d'une machine doit prendre en compte les investissements qui seront inévitables sinon il faut acheter une cnc du commerce.
 
furynick a dit:
Le profilé alu par contre ça vaut rien, beaucoup trop mou.
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Un moment j'ai utilisé du profilé alu rectangulaire pour véranda ou labo :


(maintenant j'ai une.... cale étalon... d'un mètre !....)
Acier de section env 15 x 60
Vérifiée au niveau, elle est rectifiée sur la longueur et très droite.
 
@serge91 : Exact, léger serrage de la vis, une cale en bois maintenue en pression pour éviter le rebond et un petit marteau d'électricien (200g).

J'avais déjà commencer à le faire sur un rail du Y avant de réaliser qu'il était plus judicieux de commencer par le X.

@mpvue : si on suit ton raisonnement il vaut toujours mieux acheter une CNC du commerce car il y aurait un paquet d’œufs à casser rien qu'en matériel de précision pour la réalisation.
L'objectif de ce projet est aussi de faire le maximum avec les moyens du bord.
Si j'avais choisi la facilité, j'aurais acheté des tubes en acier que j'aurais fait rectifier chez un forumeur, j'aurais fait usiner les pièces spécifiques chez les chinois et j'aurais acheté des kits de motorisation tout prêts ... mais ça aurait été bien moins gratifiant.

Le but est bien entendu d'avoir une CNC la plus efficace possible mais c'est aussi de l'avoir construite de A à Z avec le plus d'ingénierie possible plutôt que de claquer du fric qui pourrait servir à d'autres choses bien plus utiles/intéressantes/nécessaires.
 
Sans règle tu risque de passer un temps fou pour un résultat médiocre
Des rails mal alignés, la précision va en pâtir c'est un fait mais c'est surtout une usure prématurée des patins et VAB, après c'est ton projet et t'as bien raison de faire comme tu le sent
 
Algone a dit:
après c'est ton projet et t'as bien raison de faire comme tu le sent
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Il peut-être pertinent toutefois de prendre en compte les remarques faites sur un forum par des gens plus expérimentés surtout si on débute "dans le métier"
 
Certes, et les gens plus expérimentés m'ont dit qu'une CNC en granit était une hérésie, si je les avais écouté ce projet n'aurait jamais vu le jour.
Côté résultat médiocre pour le moment j'ai réussi à avoir un rail plan à +/- 8µm par rapport à une équerre granit de classe 0, je me contenterai de cette médiocrité.
 
t'as bien raison gars !
tu fais pas non plus de la turbine de réacteur… et la précision que tu as atteint est déjà plus qu'honorable pour "nous" les amateurs éclairés
Avec ma "pauvre" machine en bois je tiens les 3/100e et c'est parfaitement suffisant pour ce que j'en fais.
Quand tu aura bouffé des km de découpes ou de gravure… tu aura droit à une petite usure des guidages qui n'aura pas si grande concéquence.
Au-delà des tests à venir du respect des cotes sur des formes orthogonales, un test intéressant c'est de faire une pièce "façon puzzle" en contour inter / exter qui doit s'emboiter parfaitement ; si à la lumière traversante tu ne vois pas de vide c'est le graal
N'oublions pas que nos fraises ne sont pas calibrées au µ dans le respect des diamètres
sans parler des fixations de broches souvent… pas optimales…
 
On est bien d'accord, la perfection n'existe pas et ce n'est pas ce que je recherche. Le but n'est pas de concurrencer les machines pro mais juste de fabriquer une CNC fonctionnelle décente et d'expérimenter des techniques de construction différentes.

J'aime beaucoup la philo reprap, fabriquer une imprimante 3D avec une imprimante 3D. J'avais une CNC chewing-gum en alu dont je crois avoir réussi à tirer le meilleur parti après plusieurs évolutions pour usiner les pièces d'une nouvelle CNC.

A l'origine mon imprimante 3D a été fabriquée avec des tiges filetées, de l'agglo et des profilés alu de récup.
Ça m'a permis d'imprimer des pièces pour la v2 et de fil en aiguille j'ai pu avoir une bonne machine.
 
furynick a dit:
Côté résultat médiocre pour le moment j'ai réussi à avoir un rail plan à +/- 8µm par rapport à une équerre granit de classe 0, je me contenterai de cette médiocrité
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Surtout que le contrôle ainsi fait n'est qu'une étape car la finalité c'est que la table qui sera fixée aux 4 patins des 2 rails se déplace, elle avec une bonne linéarité et dans un plan.
 
Absolument, c'est pour cette raison que je compte bien apporter un maximum de soin au réglage du 1er rail pour m'en faire une référence suffisamment fiable à partir de laquelle je pourrais régler les autres dans les 3 plans.
 
J'ai fait plusieurs relevés tous les 2cm et je retombe toujours sur les mêmes valeurs à qq microns près.
C'est une simple règle de maçon qui coûte 10€ en GSB, étonnamment rigide pour un produit pas cher et la touche du comparateur glisse parfaitement. L'aiguille du comparateur se déplace sans aucun à-coup.
J'ai laissé en place 24h et j'ai observé un delta de 2/3 microns sur les mesures.


Je ferais les calculs demain matin pour voir ce que ça donne et si j'ai le temps j'essaierai de régler le rail.
 
Vu que je suis un peu long à la comprenette parfois, je me suis fait un petit crobard pour bien comprendre ce que je mesure et quelles conclusions en tirer

Légende :
En bleu les mesures relevées au comparateur
En vert le rail fixe et l'écart par rapport au plan
En noir la règle dans la position dans laquelle je prends la mesure
En gris la règle ramenée à l'origine pour comprendre la valeur affichée au comparateur et l'écart de la règle par rapport au plan

La prise de mesure doit être rigoureuse :
  • rail solidement fixé
  • comparateur solidement fixé au patin se déplaçant sur le rail
  • butées min et éventuellement max
  • repérer les points de mesure sur la règle
  • la mesure inverse doit se faire au même endroit
Ce dernier point est crucial vu que l'état de surface de la face de référence est inconnu.
Sur une règle alu la touche du comparateur va laisser une trace plus ou moins visible à force de passer et repasser dessus pour prendre les séries de mesure. Lorsque la règle sera retournée la touche du comparateur devra être positionnée au plus près de cette trace.

L'écart du rail par rapport au plan est obtenue avec la moyenne des deux mesures :
(21 - -43) / 2 = 32
(60 - -34) / 2 = 47
(87 - 7) / 2 = 40

L'écart de la règle par rapport au plan est obtenu par la différence entre l'écart du rail et la mesure intérieure
32 - 21 = 11
47 - 60 = -13

Une fois les écarts de la règle connus on peut les reporter dessus, il suffira de reporter cet écart sur le rail pour que celui-ci soit au plus proche du plan.

J'espère avoir été clair et ne pas m'être planté, n'hésitez pas à me reprendre si j'ai dit une connerie.
 
Dernière édition:
Je vais encore casser ta baraque, excuses moi.
Comme à PRIORI ton rail est de meilleure qualité que ta règle A MON AVIS tu contrôle ainsi la planéité ET le parallélisme de ta règle ou alors j'ai rien compris.
Petite question quelle est la section de tes rails ?
 
Dernière édition:
Les rails sont des HGR20 donc section de 20mm x 18mm.

Le contrôle se fait avec les faces parallèles donc le contrôle n'est que dans un seul plan (perpendiculaire aux faces).
Je suis d'accord avec toi, le rail étant ondulé autant dans le plan longitudinal vertical qu'horizontal, la touche du comparateur ne décrira pas une courbe sur un plan mais en 3 dimensions.
Toutefois, dans la mesure où les deux faces comparées sont pratiquement parallèles, le défaut lié à l'imperfection de la face dans sa largeur sera négligeable.

Je ne chasse pas le micron mais le centième pour espérer avoir une tolérance de 3/4 centièmes.
 
furynick a dit:
Je ne chasse pas le micron mais le centième pour espérer avoir une tolérance de 3/4 centièmes.
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Et pourtant tu fais en ce moment un contrôle de tes rails que personne ( à ma connaissance) n'a fait et décrit sur ce forum
Ce contrôle a été abordé au sujet je crois de celui de la planéité des marbres en cours de fabrication. Ce contrôle se fait à l'aide d'un sphéromètre MAIS AUSSI dans ton cas c'est le plus précis) au moyen d'un équipement coûteux autrefois une lunette autocollimatrice, aujourd'hui un laser. Le principe est 100% optique et nécessite du calcul car d'une variation angulaire il faut calculer un défaut linéaire. mais rien de bien sorcier. On contrôle dans ton cas la rectitude de ton rail en plaçant un miroir sur le patin. Les défauts lorsque l'on déplace le patin, en tangage et en lacet se traduisent par des rotations du miroir et la lumière du laser se réfléchissant sur le miroir est déviée alors d'un angle double On mesure cet angle optiquement ou au moyen de cellules photovoltaïques et on en déduit l'importance du défaut
 
Après les "explications de texte" passons à la pratique.
Voici ce que je te propose
Tu as je crois un niveau très sensible 0,02 mm/m Il te faut toutefois commencer par caler ta plaque de granit horizontalement à l'aide de ce niveau. Ensuite tu places les deux patins cote à cote et tu mets le niveau sur les deux patins** aussi fermement que possible et avec une ficelle fine tu tires sur les deux patins pour les faire parcourir le rail et tu observes ton niveau de place en place Tu auras au moins ainsi une idée de leur rectitude dans l'horizontalité si tu observes un déplacement de la bulle entre deux endroits du rail d'un intervalle entre 2 traits cela voudra dire qu'entre ces deux emplacement il y a une pente dont l'angle avec l'horizontale a pour tangente 0,02 mm/m
** en agissant ainsi on fait jouer la "loi des grands nombres" et on pourrait même pour coller plus à ta machine refaire la manip en espaçant les deux patins comme ils le seront sous la table
 
faudra m'expliquer comment tu utilises un niveau dans le plan vertical ...
et pour rappel, pour mettre une plateforme de niveau avec un appareil à 0,02mm/m il faut que celle-ci soit de la même classe de tolérance or ce n'est pas le cas de ma base granit (c'est pas un marbre).

Malheureusement je n'aurais pas vraiment de moyen de rattraper la torsion du rail, il me faut espérer que la planéité du granit soit suffisant.
Je vais me commander du clinquant de différentes tailles, ça sera plus fiable et plus pratique que du papier alu et si je peux je pourrais tenter de corriger la torsion localement si je parviens à la mesurer.
En attendant, je n'en suis qu'au début.
 
furynick a dit:
faudra m'expliquer comment tu utilises un niveau dans le plan vertical ...
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C'est pourtant à cela que servent ces niveaux de très grande sensibilité par les gens qui "grattent" le banc des tours en restauration par exemple
Un niveau n'est utile que dans le plan vertical
Ta planche en granit peu très bien être mise "de niveau" comme n'importe quel objet certes il faut les poser sur un support très stable et beaucoup de patience et de cales ou mieux des pieds réglables très finement
 
mpvue91 a dit:
J'y vois surtout un descriptif théorique et non pas un contrôle effectif en atelier sur une machine
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Tu devrais essayer de lire les messages, idéalement toutes les lignes et pas seulement regarder les images.
fred-33 a dit:
J'avais fait des relevés à chaque trou et après j'ai fait de l'EXCEL.
Après plusieurs itération je suis arrivé à quelques choses de satisfaisant.
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T'es même autorisé à télécharger les pièces jointes (#910) et essayer de comprendre le travail qui a été fait !

Ça fai(sai)t longtemps qu'enguerland ne s'est pas manifesté ...

mpvue91 a dit:
Un niveau n'est utile que dans le plan vertical
Cliquez pour agrandir...
Un niveau ne peut représenter que l'horizon, il n'est donc utile que dans le plan horizontal.
Impossible de mesurer la planéité d'une surface verticale.
 
Dernière édition:
Bon, j'ai (pratiquement) fini de retaper la baignoire :


J'ai donc pu travailler un peu les données collectées.


Le 1er graphique représente le profil du rail, le second représente le profil de la règle.
Les mesures sont en mm en abscise et au centième en ordonnée.

J'ai aussi calculé le plan cible (ligne orange du 1er graphique) puisque les deux extrémités ne représentent certainement pas le plan auquel le rail doit être aligné. En déduction j'ai la mesure de la cale à ajouter, en sachant que les vis sont espacées de 6 cm mais dans l'absolu je pourrais m'amuser à mettre des cales tous les 2 cm.


Pour ceux que ça intéresse j'ai joint le fichier Excel.

P.S. : on remarque que, hormis le côté gauche du rail dont je savais qu'il était "bancal", j'ai tout de même réussi à l'aligner avec une tolérance de 3 centièmes !!
 

Fichiers joints

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