Fraiseuse à portique fixe en granit

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion furynick
  • Date de début Date de début
Ah oui, j'avais pas mis le niveau parce que c'est un 0,02mm/m donc dès que tu respires un peu trop fort ça bouge donc je voyais pas trop comment en faire bon usage vu qu'on est largement au delà de la précision que je pourrais avoir :/

La règle de contrôle classe 1 de 500mm (tolérance 12µm) ça devrait le faire et c'est pas encore trop cher chez Micron (66€).

La linéarité des rails je vois pas trop de difficultés, c'est plutôt l'équerrage qui me chagrine.
 
Une fois tes rails nickel tu t'appuie dessus avec l'équerre, admettons X, tu mets le pied de comparateur sur un patin de Y que tu déplace pour controler, tu peux même faire l'inverse pour confirmer la mesure et tu fini par l'axe Z.
 
Ok je vois, c'est plus ou moins ce que j'envisageais.

Une idée pour un support magnétique de comparateur correct qui ne soit pas hors de prix ? Disons autour des 100€ ce serait pas mal.
Ou alors juste acheter une base magnétique, j'ai déjà des axes en 8mm pour faire le bras.
 
Le mien est celui là , te fie pas au prix, le bras est très bien, la base est pas ouf mais ça va par contre la pince est pas terrible du coup j'en ai fabriqué une.
 
Algone a dit:
Le mien est celui là
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Image pour la postérité. Il a l'air très bien construit, effectivement.



Il faut rajouter la base magnétique elle-même. Dans le même boutique, ceci par exemple ?

Joli de base de table magnétique, indicateur de cadran, base de siège magnétique, coupe de fil, alimentation de type V, 6T, 8T, 10T, 12T, 7k - AliExpress 1420

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fr.aliexpress.com




Une belle boutique de métrologie où l'on trouve beaucoup de choses qui semblent tout à fait intéressantes !!
 
Re bonjour

Voici le matériel à utiliser pour ce genre de job :
Env 100€ sur ama:


Sur lbc y'a ça à 50€, mais il manque au moins une tige....
 
Merci pour vos avis, c'est un peu moins décourageant comme investissement.
Les bras se bloquent bien ?
Parce que moi j'ai ça et faut serrer la molette comme un âne pour que ça bouge plus ... et encore :/


En attendant j'ai bricolé un truc et mine de rien ça a l'air de bien faire le job :
 
FB29 a dit:
Une belle boutique de métrologie où l'on trouve beaucoup de choses qui semblent tout à fait intéressantes !!
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Carrément, plein de choses très utiles ... vivement mon annif' (juin) !
J'ai toujours quelques doutes tout de même sur la précision des outils de précision, c'est un peu la loterie et très souvent peu durable.
 
Si tu veux faire du travail sérieux, achète une qualité à serrage hydraulique.
Tu le garderas longtemps.
 
J'ai vu passer ça, je me suis dit que c'était encore un argument marketing à la con !
On peut trouver ça où ?
Parce que chez les chinois ça oscille entre 60 et 160€ ...
 
furynick a dit:
En attendant j'ai bricolé un truc et mine de rien ça a l'air de bien faire le job :
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Pas sûr que cette méthode soit très bonne. La moindre erreur de roulis du rail est très amplifiée au bout du bras...
Idéalement il faut mesurer au plus près du rail avec une règle de référence.
 
Et comme je n'ai pas de règle de référence il faut trouver des moyens mathématiques pour compenser mais ça sera plus long.
De plus, dans cette configuration, l'erreur de roulis est négligeable au bout du bras car le palpeur est quasiment tangent au bord de référence. D'ailleurs, plus la distance est grande, plus l'erreur de roulis est infime justement.

Il faudra faire plusieurs passes, je travaillerai la planéité avec la règle à filament et la rectitude avec la méthode de la moyenne.
Une fois que j'aurais un rail plan et rectiligne, le reste devrait être plus simple vu que j'aurais une vraie référence.
 
Tu vise quoi comme précision?

furynick a dit:
Les bras se bloquent bien ?
Parce que moi j'ai ça et faut serrer la molette comme un âne pour que ça bouge plus ... et encore
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Démonte le et graisse les points de contact à l'intérieur, t'auras moins besoin de de serrer autant une fois fait.
 
Je vais essayer de rester dans le centième voire 2, ça sera déjà un bel exploit avec les moyens du bord.

Merci pour le conseil, j'y jetterai un œil à l'occasion.
 
C'est plutôt nickel ton affaire !
Bien dégraisser le rail ET la pointe du comparateur à l'acétone.
La boule du comparateur positionné au + haut du rail
Les différences de parallaxes tu pourra les régler au serrage des vis ; si t'a une clé dynamo ce serait au top
 
J'ai ce qu'il faut oui ... mais c'est tout de même pas gagné, il faut que je rattrape 8/9 centièmes en bout de rail.
Avec des rondelles de 0.1 et en ponçant localement les inserts j'espère y arriver.

Pour le parallaxe ça sera un peu plus compliqué parce que je n'ai pas de référence assez longue pour faire toute la longueur du rail mais c'est juste une question de temps. D'autant qu'il faudra en plus que ce soit parallèle au plateau (et là j'ai un peu peur).

Le plus compliqué c'est d'avoir une méthode assez fiable pour prendre les mesures avec du matos de mauvaise qualité et/ou insuffisant.
La seule référence que j'ai c'est l'équerre en granit classe 0 avec 3 faces fiables, j'utilise l’hypoténuse pour avoir la plus grande longueur mais je ne couvre que 60% de la longueur du rail.
En plus avec le support de comparateur rikiki j'ai assez peu de marge de manœuvre donc j'ai du bricoler un support en bois avec renforts acier pour rigidifier. Le poids de l'équerre aide grandement à stabiliser mais pour la mettre en position c'est une vraie galère (surtout au µm).
 
J'en profite aussi pour sécuriser la connectique :
  • connecteurs JST-SM 6 pins câblé en 24AWG pour l'encodeur
  • connecteurs Deutsch 4 pins câblé en 18AWG pour le moteur
 
Plutôt que de parrallaxe ne serait-il pas question de mise en // des deux guidages ?
Dans ce type de guidage linéaire il y a sur le rail un des deux talons qui sert de référence CAR normalement les deux logements pour les rails sont fraisés sur une fraiseuse en ménageant un talus contre lequel vient en appui le rail par ce talon. Ainsi on n'a pas à régler le // des guidages linéaires. Comme les amateurs en construction de cnc ne font pas ainsi il leur faut placer leur comparateur au moyen d'un support digne de ce nom sur un des patins du rail de référence et mettre la touche du comparateur sur cette surface de référence du talon de l'autre rail et faire les réglages de //
 
Si ton rail est courbe paralléliser te donnera deux arcs concentriques donc un rail encore plus courbé.

Plutôt que de parallaxe je préfères parler de rectitude.
Sur les vraies CNC la référence usinée sert effectivement à plaquer la référence du rail pour qu'il soit parfaitement rectiligne. Mais sur une machine DIY ce point de repère n'existe pas donc il faut en premier lieu régler un rail plan et rectiligne.
De cette référence pourront découler l'alignement des autres rails.
 
La seule chose que j'ai voulu te dire c'est qu'il faut un support de comparateur de qualité identique à ton comparateur et qu'il faut faire porter sa touche sur cette surface de référence qui est un talon du rail.
 
Pour vérifier et surtout régler le montages des rails de ma CNC j'ai utilisé le principe ci-dessous :



Sur le X j'ai des rail de 2400mm , pas évident de faire la chasse au centièmes sur sur un bâti en tube "flex"
Sur la Y je n'ai que 1200mm et la c'est un poil plus facile.

J'avais fait des relevés à chaque trou et après j'ai fait de l'EXCEL.
Après plusieurs itération je suis arrivé à quelques choses de satisfaisant.

 
C'est ce que j'appelle la méthode de la moyenne que j'utiliserai pour la rectitude du rail.

Pour le moment j'ai pratiquement tout à refaire, je me suis aperçu que certains des inserts n'étaient pas taraudés jusqu'au fond donc certaines vis n'étaient pas serrées et donc le rail "flottait" !
Je suis repassé sur tous les inserts du rail donc le serrage pourra être fait mais il va me falloir repartir de zéro :(
 
Une idée me traverse l'esprit.
Je n'ai pas de règle de précision mais j'ai des profilés alu relativement rectilignes.

Plutôt que d'acheter une règle de contrôle classe 1 d'un mètre, qui coûte un bras et que je n'utiliserais probablement qu'une seule fois dans ma vie, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de caractériser l'un de ces profils avec la méthode de la moyenne et s'en servir comme référence ?

Je sais que l'alu est "mou" et va jouer avec le temps mais sur une courte période sachant que je ne cherche pas une précision ultime ça peut peut-être le faire, qu'en pensez vous ?
 
Bonjour

furynick a dit:
j'ai des profilés alu relativement rectilignes.
Cliquez pour agrandir...
Ces profilés ont des faces parallèles.
Si tu arrives à calculer sa déflexion sous son propre poids, tu pourras l'intégrer aux mesures.



furynick a dit:
certains des inserts n'étaient pas taraudés jusqu'au fond donc certaines vis n'étaient pas serrées
Cliquez pour agrandir...
Erreur fatale...
Il faut TOUJOURS s'assurer que les vis ne sont pas trop longues (ou bien les trous pas assez profonds)
Et surtout pas se tromper de vis !

mpvue91 a dit:
qu'il faut un support de comparateur de qualité identique à ton comparateur
Cliquez pour agrandir...

C'est ce que je montrais au #877


Au fait une pièce usinée mieux, rectifiée peut faire le job.
J'ai utilisé ça à une époque, couplé avec des Stub et tubes.
Pas articulé bien sur, mais réglable quand même.
 
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