Whaou que de message
Donc déjà on va éclaircir un point important, pour l’instant nous n’en sommes qu’à l’étude donc il n’y a ni dimension, ni matière, ni calcul, c’est juste un dessin pour définir la forme de la machine que je recopie plus ou moins bêtement à partir des idées de Lecot qui est quand même le créateur de sa machine.
Au fur et à mesure qu’il me donne des infos j’adapte mon dessin en 3D en fonction aussi de ses possibilitées d’usinage et de montage.
De plus j’essaye (comme ça été dit depuis le début) de créer un modèle standard facile à faire pour tout le monde donc la soudure ok mais il est certain que je serais plus en accord avec le maximum de personne en faisant du boulonné que du soudé, la soudure c’est comme la cuisine c’est un art, il est plus facile de faire de la merde que du très bien.
lecot a dit:
je vais attendre , c'est tentant de brûler les étapes !
On s'occupe de quelle partie maintenant ? A bientôt et merci pour tout.
la grosse erreur à ne surtout pas commètre c’est de bruler les étapes, c’est comme avec les femmes, si on va trop vite on va tout perdre donc il faut prendre sur soit et se dire que le meilleur reste à venir si on prend le temps de bien tout faire
playmobil a dit:
si je peut me permettre "lecot" fini ton chassis en le posant et surtout en le fixant sur le même principe du support de table que t'as donné "ordinerf" car pour l'instant ton chassis peut vriller dans le plan Z et ce serait dommage.
cela te permettra de caler dessous ce que tu veux.
tout à fait, pour l’instant il est conçu comme si il posait sur un support très rigide et de plan mais le prochain dessin aura des pieds et une assise réglable, j’attendais juste de savoir si Lecot avait ou non prévu un support pour sa machine
playmobil a dit:
Une petite question à "Ordinef" et "JKL" dans quelle mesure le guidage pourrait être tellement exceptionnel que l'on pourrait ne garder qu'une VAB centrale.
comme je l’ai expliqué avant ou dans un autre sujet (je ne sais plu
) le gros soucis d’avoir qu’une vis centrale c’est que quand l’outil est en Y mini ou maxi, il vienne mettre la table en travers, ce qui est logique vu que le point d’appuis sera l’outil et que la force viendra de la vis donc on va créer un couple et zou la table va aller en travers
Pour éviter cela on peut contourner le problême en écartant au maximum les guides de la table en X, plus ils seront écartés et mieux ce sera mais pour éviter d’aller les mettre chez le voisin
, on peut avoir recourt à une astuce géométrique qui consiste à les séparer au MINIMUM en X de la moitié de la distance qui les sépare en Y.
Si mes deux barres sont écartées en Y de 1000mm alors mes deux guides (glissant sur chaque barre) devront être écartés en X de MINIMUM 500mm, c’est la limite mais l’idéal étant qu’ils soient autant écarté en X qu’en Y voir plus en X qu’en Y.
L’intérêt de la double vis c’est qu’on n'a pas de risque de mise en travers de la table sauf si une vis se bloque et de plus les efforts sont mieux répartis mais sauf cas des grosses machines industrielle sinon on en voit pas mal avec une seule vis centrale et un chariot assez long, c’est le cas sur les tours par exemple, la vis est centré mais les chariots sont plus long que large donc pas de soucis.
Par contre pour un portique c’est forcément deux vis, une seule avec une liaison par le dessous serait d’une pure bêtise même si j’ai déjà vu des cnc amateur ainsi faite…
un exemple simple pour comprendre le phénomène, je pense que nous avons tous un bureau avec une tablette coulissante pour mettre son clavier, tirer cette tablette à fond et pousser la en appuyant que du coté gauche ou droit de la tablette et vous verrez qu'il est difficile de la pousser pour une raison simple qu'elle se met d'office en travers, et bien avec les cnc c'est éxactement pareil si l'outil s'éloigne du milieu du Y
playmobil a dit:
un guidage fait sur 2x2 patins distants en Y de 30 à 40cm ne pourrait pas etre la garantie d'un guidage parfait?
le 2x2 patins (ou guide) ça ok c’est même ce qu’il faut, quand à la distance de 30 à 40cm ça dépend de la distance en Y de tes 2x2 guides comme je viens d’expliquer juste au dessus
playmobil a dit:
Je critique, je critique mais d'ici peu je vais ouvrir un post avec ma Cnc et sans inventer la poudre je me serait basé sur ce forum et sur les conseils des 2 larrons,
t’inquiètes je serais présent…
playmobil a dit:
"Lecot" je pense être un peu comme toi, j'attaque et je verrais bien, je monte, je redemonte, je modifie etc etc c'est le plaisir à l'état pur
dommage de perdre autant d’énergie pour rien…
JKL a dit:
Sache que je ne relève pas systématiquement les points de ta conception avec lesquels je suis en total désaccord
et bien c’est un tord et le tord tue
il faut des avis contraire pour construire le monde donc si chacun se tait on avancera jamais.
Ceci dit, je le redis pour l’instant ce n’est qu’une étude de mise en forme donc ça va évoluer.
JKL a dit:
vos fameux dessins en fausse perspective.
comment ça mon poisson n’est pas frais !!!
pourquoi fausse perspective ?
c’est du dessin 3D, pas de la fausse perspective, utilise Google SketchUp et tu verras que c’est bien du 3D
JKL a dit:
Je veux parler du mode de liaison entre les éléments de votre structure triangulée souvent de façon exagérée justement car on ne sait pas - vous ne définissez pas - comment sont faites les liaisons sauf avec ces plaques ici aux angles.
oui je n’ai pas fait les moyens de montages ni dessiner la boulonnerie mais c’est par gain de temps, il est vrai que parfois j’oublie que tout le monde n’est pas dans ma tête et n’a pas la même façon de voir les choses donc c’est vrai que je pourrais mettre les fixations et quelque cotes mais bon en même temps ça suis la logique de nos conversations donc seul celui qui ne suit pas va être un peu perdu
JKL a dit:
Il faut trianguler si les liaisons ne sont pas exemptes de jeu comme un vissage.
oui mais tout dépend aussi de l’habileté de la personne, perso je te fais une machine avec 0.5mm de jeu une fois tout monté, une calounette dans un coin et zou la machine est nickel donc comme je dis souvent si le mec confond foret de 8mm avec 18mm c’est sur que ça va faire la différence, idem celui qui pointe son perçage à 50mm au lieu de 55mm mais bon on aurait eu le même problême avec la soudure, j’ai vu des soudeurs qui tremble trop ou qui n’ont pas la bonne vitesse d’avance sans parler des réglages du post ou de l’état de surface des pièces
JKL a dit:
C'est le reproche que j'ai toujours eu avec les profilés en Alu surtout certains ( ces critères m'avaient fait il y a fort longtemps sélectionner la marque NORCAN )alors que rien ne vaut la rigidité d'une liaison par soudure qui permettrait d'avoir une bonne cohésion sans autant trianguler.
déjà l’alu en mode rainure on oublie, un rien et zou tu revisses tout sans arret.
Niveau rigidité soudure je suis d’accord mais tu oublie un détail qu’en résistance des matériaux les soudures sont des nids à problêmes, les coéfficients qu’on prend sont parfois hallucinant, la preuve dans certain domaine tu n’auras casiment pas de soudure, regarde la structure d’un avion qui est riveté, ce n’est pas pour rien.
Jadis je concevais des charpentes métallique pour des réaménagement de résidence parisienne et monument parisien et bien je peux te dire que la soudure on l’évitait au maximum, c’était du mécano-souder et du tout boulonnés.
Enfin bref on pourrait en parler pendant des heures mais bon je reste sur mon idée de départ que la grande majorité des membres n’ont pas de post à souder et que ceux qui le peuvent souderont leur chassis comme ils le souhaitent
JKL a dit:
Autre détail valable pour tous, faites un effort et donner les dimensions générales de vos batis sur vos dessins en 3D. Cela change tout si un guidage cylindrique non supporté fait 50cm ou 150cm. Or si on n'a pas d'échelle du dessin on est dans le flou.
oui chef, bien chef, à vos ordres chef
JKL a dit:
Ceci dit je te laisse Ordinerf à ta tache d'accompagnateur puisque ma proposition de structure n'a pas été retenue par Lecot.
d’ou un ti dessin plutot qu’un long discour, c’est beaucoup plus parlant
lecot a dit:
Je tiens encore à remercier les gens comme Ordinerf et JKL qui prennent le temps d'aider les débutants
oh la grosse faute de français, on ne dit jamais les gens quand on désigne des personnes en particulier, au pire tu pouvais dire "les membres", les gens c’est pour décrire des personnes à qui tu ne prêtes aucune importance, qui sont en grand nombre ou pour désigner des personnes d’une même famille, malheureusement ce mot est trop souvent mal employé, il dénotte une certaine familiarité, d’ailleurs c’est de ce mot qu’est né le mot « gendarme », c’est le raccourci de "gens d’armes".
pendant que j'y pense, un autre mot que je vois souvent mal utilisé c’est "eux" pour désigner les personnes dont on parle, c’est d’une impolitesse ce mot, je crois même que son origine découle du "euh"
lecot a dit:
ils leurs évitent ainsi de se tromper ,perdre de l'argent et de se dégouter,en tous cas de mon côté je reste très motivé à réaliser ma machine et ce en essayant de ne pas décevoir les personnes qui me conseillent
en même temps on le fait surtout par passion de la mécanique et de faire avancer de tel projet, maintenant personne n’est forcés de nous écouter ni de suivre nos conseilles
L’idéal est quand chacun apporte sa pierre à l’édifice et pose des questions pour comprendre pourquoi on conseille ceci et non cela.
Ce que j’aime c’est juste la sensation d’avoir pu aider ne serait-ce qu’un peu une personne sur un sujet que je connais assez bien, si de tout ce que je dis seul 1% est retenu ou utilisé par la suite alors je suis content
Ce qui m’ennuis par contre ce sont les forums sur lesquels je n’apprend jamais rien, c’est prétentieux de ma part de le dire mais certain sont ennuyeux à mourir parce qu’il n’y a jamais rien de nouveau ou d’intéressant, alors que sur le forum usinages.com ce qui est génial c’est qu’il n’y a pas un jour sans qu’il y ai un sujet intéressant et à chaque fois je suis bleuffé de voir la richesse de connaissance de tout le monde et que l’ensemble forme une équipe soudé même si chacun à son caractère et ses petits défault
Ça fait plusieur fois que je constate le principe de "une question et zou plein de réponse instantanné et efficace" et ça j’adore
enolay a dit:
je viens de recuperer du tube carré 50*50*4 plein de bouts!!
pour le moment je stocke!
mais suis pas aussi sage que notre ami ! et ca me demange!!
on va t’aider avec tes ti bouts de métal
enolay a dit:
je me tue à le faire comprendre à ma Bibiche mais rien à faire, ça l’agasse quand je me lève 3 fois dans la nuit
enolay a dit:
concernant l utilisation fraisage alu laiton ... là vous allez bondir! mais tout petit bouts! pour mes sterlings !
je t’arrête de suite, ce n’est pas la taille de la pièce qui compte mais la dureté de la matière donc petites pièces ou pas il faut du rigide si tu usines du métal
enolay a dit:
je pense la poser sur un support que j'ai ou lui mettre des pieds... détail!
sans hésiter 4 pieds dont un réglable
enolay a dit:
j’ai lu quelque part qu il était bon une fois assemblée d’injecter de la mousse orange dans les tubes pour absorber les vibrations... délire ou réalité ?
si c’est un délire alors je délire vu que je l’ai re-dis il n’y a pas si longtemps
enolay a dit:
concernant medusa comment couper une ligne entre 2 points?
ne te prends pas la tête, Google SketchUp est si simple que dessiner avec autre chose devient impensable
JKL a dit:
MAIS une structure rigide n'en reste pas moins ruineuse à cause du nombre d'équerres ( qu'ils vendent ) qu'il faut au minimum placer à chaque angle. Par ailleurs percer un profilé d'alu de part en part pour aller se visser en bout dans un autre, certes c'est mécaniquement satisfaisant mais cela fait perdre tout l'intérêt des rainures en T le long des profilés qui sont essentielles dans une utilisation où la modularité est un atout. C'est pour toutes ces raisons que je préconise l'emploi par un amateur de tubes d'acier carrés.
entièrement d’accord, ce type de profilé c’est bien pour faire un habillage rigide mais non utilisé comme support mécanique, l’alu c’est bien mais ça vis mal avec le temps les frottements, les efforts ou les vibrations.
A la limite faire une machine qui se repose sur un support en alu ok pas de soucis, ça ne bougera pas mais faire une structure de machine en alu c’est à risque ou alors on va avoir des profilés sur dimensionnés et donc très cher, enfin c’est mon avis…
JKL a dit:
La soudure est un art certes mais dans un grand nombre de situations une soudure "pas terrible" sera largement suffisante pour nous. Il faut se souvenir que l'aspect d'une soudure est parfaitement secondaire ( on y met un coup de disqueuse pour améliorer l'aspect ) ce qui compte par dessus tout c'est la PENETRATION ( les mauvais esprits sont priés de prendre la porte, merci )
c’est ce que je disais à Bibiche, tout est dans l’art de pénétré … la soudure
Blague à part je suis d’accord mais je précise juste un détail pour ceux qui soudent très mal que meuler c’est aussi enlever de la soudure donc l’aspect esthétique donne quand même une indication sur l’état de la soudure et sa pénétration, ne pas hésiter après meulage (si possible ne pas en faire) de tester la résistance de la soudure.
JKL a dit:
En soudure de tubes d'acier…Un cordon de 1 ou 2 cm de long c'est largement supérieur à tout autre moyen d'assempblage et cela peut largement suffire….et le remplissage à la baguette enrobée.
d’accord avec toi sur tout, j’ai laissé une phrase apparente juste pour préciser qu’en moyenne quand une soudure est bien faite on a une résistance à la traction de 1tonne par mm² de surface de soudure, bien évidemment ne vous amusez pas à tenir une tonne sur 1mm² de soudure parce que ceci n’est faisable que si vous avez une traction parfaitement alignée avec les 1mm² de surface ce qui est casi impossible sans parler que votre soudure ne va pas travailler qu’en traction mais va avoir plein d’autre contrainte qui l’a feront lacher bien avant d’atteindre la tonne.
Bon bah voilà j’ai répondu à tout