Vos réalisations en Impression 3D

simplet a dit:

si vous avez des idée je suis preneur.

Cliquez pour agrandir...

A la verticale avec un sautereau en plume d'oie , tu organises une loterie (promotionnelle) , si la roue s’arrête sur une carte de visite ,il a perdu.

Bonjour à tout le monde,
J'ai une SideWinder X1 d'origine pas customisée.
J'ai vu que certain arrivent très bien à imprimer du TPU très flexible notamment @MegaHertz qui a la même machine que moi.
La question a été posée notamment par @Alpazen au #455 de ce fil mais je tente une nouvelle itération.
Pensez vous qu'il soit possible d'imprimer une membrane en TPU flex pour une vanne de purge auto de compresseur qui d'origine est en Viton.
J'ai récupéré une vanne dont la membrane est percée mais le fabriquant ne fournit pas de pièces détachées.
Si besoin, je peux poster une photo de la pièce.
Merci d'avance.
Julien.

Salut le tout malheureusement ne conviendra pas pour faire ça

Faire un moulage pour coulé une nouvelle membrane ne serait pas trop intéressant aussi bien financièrement qu'au niveau du temps que ça prend

Un pressostat j'en trouve a partir de 12 €

Pardon mais je me suis probablement mal exprimé.
Je ne parle pas d'un pressostat mais d'une vanne de purge des condensats.

Non c'est pas toi c'est moi qui ai lu de travers

blondin21 a dit:

Bonjour à tout le monde,
J'ai une SideWinder X1 d'origine pas customisée.
J'ai vu que certain arrivent très bien à imprimer du TPU très flexible notamment @MegaHertz qui a la même machine que moi.
La question a été posée notamment par @Alpazen au #455 de ce fil mais je tente une nouvelle itération.
Pensez vous qu'il soit possible d'imprimer une membrane en TPU flex pour une vanne de purge auto de compresseur qui d'origine est en Viton.
J'ai récupéré une vanne dont la membrane est percée mais le fabriquant ne fournit pas de pièces détachées.
Si besoin, je peux poster une photo de la pièce.
Merci d'avance.
Julien.

Cliquez pour agrandir...

Bonjour,

Le Viton est un super caoutchouc et ça m'étonnerait beaucoup que du TPU flex fasse l'affaire.
J'ai plusieurs nuances de TPU et ça pourrait se faire en 100% mais ça m'étonnerait beaucoup que ça tienne là ou du Viton a cédé.

Foutu pour foutu : Tu devrais ouvrir un nouveau fil à propos d'une éventuelle réparation de membrane en Viton.

j'ai des résine caoutchouc qui pourrai peut être faire l'affaire, a voir....

MegaHertz a dit:

Foutu pour foutu : Tu devrais ouvrir un nouveau fil à propos d'une éventuelle réparation de membrane en Viton.

Cliquez pour agrandir...

Louis ?
S…..e del canicule

Salut, la nuit portant conseil, la membrane caoutchouc d'une chambre a aire m'a déjà résolu pleins de problèmes, je sais que les caractéristiques sont bien différentes du viton

Mais je pense que ça se tente

Bonjour,
Ok je prends en compte vos recommandations.
Du coup, pardon de poser la question ainsi de manière un peu brusque, mais à quoi ça peut nous servir d'imprimer du tpu flex à nous usineurs-bricoleurs.
Merci.
Julien.

pour toute utilisation qui demande une matiere "souple" exemple : butée d'axe , cache pour protégé des connecteur non utilisé , bouton "caoutchouk" abimer/pourri , levre de regle linaire , courroie spécifique introuvable ne demandant pas une précision extreme , ect ect ect

perso c'est pour refaire des piece de voiture "ancienne" introuvable style les bouton des guide "ventillation" de l'habitacle qui apres 35ans on finalement "fondu" , ect ect , mais pas pour des application trop sensible , ou soumise a des produit tres corosif (donc exit les joint moteur ou frein par exemple )

J’ai voulu faire un dinosaure articulé en taille XXL à mon fils (quasiment la dimension de mon plateau 350x350).
Mais dans le coin haut à droite le filament a du mal a sorti et l’extrudeur claque à ce niveau.

Je me demande si il n’y a pas un problème avec le tuyau, trop court ou trop et qui pose ce problème ?

Pour moi ça fais un effet dégradé, j'en conclue que ton plateau est mal réglé ou déformé

01power a dit:

Pour moi ça fais un effet dégradé, j'en conclue que ton plateau est mal réglé ou déformé

Cliquez pour agrandir...

C’est un plateau en verre et j’ai le nivellement automatique.

Possible que ton ptfe soit pincé ? Troo tordu dans ce coin ? La couche est régulière ? Ou elle est plus plaquer en haut a droite ? Essaie daugmenté l'épaisseur de la première couche a 0.3 (je sais pas ce que tu as mis...)

Sinon voici un petit totem que j'ai fait pour une société qui va organiser des jeux sur le thème koh lanta en sortie de boîte.

avis idem , ta buse se rapproche trop a cet endroit

nivellement automatique oui mais , est tu sur que les nouvelles info du nivellement on bien ete enregistrée et prise en compte ?

a tu fait le nivellements a chaud ou a froid ? (il faut le faire a chaud mais il faut attendre que la température soit stable et que le verre soit bien chaud , sinon il continue a de dilaté et parfois de pas grand chose mais assez pour faire ce genre de chose ) et buse chaude aussi

perso je laisse préchauffer tranquille 20 a 30 minute puis seulement je lance le tout

Sur la photo on voit que ton plateau est plus relevé à droite.

Nettoies bien le bout de la buse et refais le niveau manuel.
Pour nettoyer la buse c'est sans fil et chauffé à 260
Tu coupes la chauffe et pendant que ça refroidit tu frottes la buse.
Quand ça a atteint 150° tu peux arrêter le nettoyage.
Une fois que tu as recontrôlé en faisant 3 fois le tour des 4 coins tu lances le level auto

Salut,

Sur mon imprimante 3D j'ai un capteur de nivellement alors pour régler le plateau et l'axe Z qui a toujours tendance à se dérégler je fais chauffer le plateau à sa T° habituelle d'utilisation et je lance un G29 (Bed Leveling) depuis l'écran / le menu.

Pendant le palpage les valeurs s'affichent brièvement à l'écran donc je note sur un bout de bout de papier et je sais immédiatement ce que je dois régler.

On peut aussi récupérer ces valeurs depuis un terminal Arduino ou Pronterface ou VSC mais il faut brancher l'imprimante à l'ordinateur donc ça va plus vite comme ça;

Par exemple un mauvais réglage me donne :
9.38 - 9.20 - 8.99
9.38 - 9.19 - 8.96
9.35 - 9.16 - 8.90

Sur mon imprimante il y a 9 palpages sur le plateau mais en fonction de la configuration de Marlin ça peut être + ou -

Une fois réglé j'obtiens un généralement un écart max de 0.05 / 0.06 ce qui est largement suffisant pour moi ( j'imprime en 0.15 ou 0.20 ).

Ensuite si tout est correctement configuré* Marlin compense bien les differences de hauteur ( faut quand même pas qu'il y ai 1mm d'écart .. )


*dans le Gcode/script de démarrage ( dans les paramètres du slicer ), une commande G29 doit toujours être précédée d'un G28 ( auto home ) sinon la hauteur n'est pas compensée pendant l'impression. Exemple :

G90 ;Absolute positioning
G28 ;home all
G29 ;bed leveling
...

Fabrication d'un appareil pour mesurer la pollution lumineuse la nuit :



Le bloc optique à l'avant se démonte, car cet appareil aura d'autres utilisation à l'avenir ; je posterai un autre message quand ce sera fait. J'ai laissé un port usb accessible pour updater le soft sans avoir à tout démonter.
Les boutons sont tournés car pour quelque chose d'aussi petit ce ne serait pas propre.

Bonjour,

Voila quelques accessoires imprimés pour les vélos de la famille.

Ce compteur sigma avait perdu toutes ses annexes.



J'ai du refaire un support du compteur, le porte-aimant à placer sur un rayon de la roue et le support de l'interrupteur à lame souple (ILS ou magnetic switch). En fait j'en ai fait 4 exemplaires plus ou moins complets pour différents membres de la famille et moi qui avaient un compteur de cette marque au fond d'un tiroir... La fixation de ces compteurs sigma d'il y a une dizaine d'années ressemble beaucoup à celle de ce compteur decathlon b'twin maintenant à 12eur. C'est sûr ! il faut voir cette réparation comme un loisir, l'intérêt n'est pas du tout économique.

https://www.decathlon.fr/p/compteur-velo-b-twin-100-noir-avec-fil/_/R-p-166432

Le support du compteur est en fait en 2 parties : la partie inférieure qui tient un joint élastique autour du guidon, et la partie supérieure sur laquelle le compteur se fixe en le faisant tourner de 45°. Le lien entre les deux est fait par une glissière en forme de V. L'ajustement est fait pour que les deux coulissent très difficilement, pour cela le jeu entre les 2 doit être d'environ 1 ou 2 dixième de mm, et la bonne valeur est obtenue par essais et erreurs. J'ai été surpris que cette pièce soit le "maillon faible" du compteur. Cette partie inférieure a cassé quand la veste du cycliste s'est pris dedans.



Le jeu des encoches du compteur de 2 ou 3 dixièmes de mm est aussi obtenu par la méthode des essais et erreurs. Les contacts sont des vis m3 en inox a2 (de chez aliexpress), les cosses sont des petites cosses circulaires rv1.25-3mm soudées, et l'ensemble est protégé par pas mal de gaine thermorétractable. La place à l'intérieur du compteur est mesurée, il faut légèrement tordre les cosses, prévoir le passage des fils, etc. à 0.2 ou 0.5mm près.



Cette photo montre le cache de l'interrupteur à lame souple. J'ai du souder cet interrupteur sur une petite plaque de veroboard car sinon il cassait à la moindre traction sur le fil électrique. Les ils un peu plus grand (14mm) sont assez petits, j'ai du en casser 5 ou 6 au premier montage avant d'en avoir un qui tienne bien sans casse. La encore les 2 demi-coques de l'ils tiennent contre la fourche du vélo avec un joint torique d'une quarantaine de mm, le diamètre intérieur du join torique est de 3mm pour résister au temps. Ceux de 2mm se détendent et s'usent beaucoup plus vite, en quelques mois.



L'aimant est un bête aimant cylidrique à trou (diamètre=20mm ?) de chez aliexpress aussi. Un aimant plus petit (de diametre 12mm ?) n'est pas assez fort. Il est fixé par la vis centrale m3 (-12mm?) avec un écrou inséré dans la structure. Les écrous associés des écrous carrés, et non hexagonaux. (square nuts)

Il y a en bas de cette photo deux attaches de garde-boue vissées à la fourche. En fait le vélo a été livré avec ces 3 attaches en mauvaise état : l'une cassée dans le transport, l'autre à cassé dès que je l'ai pris en main pour la comparer avec celle cassée, et la troisièmes (on ne la voit pas sur la photo), celle qui relie le garde-boue à ce U en métal était tout au fond du carton de livraison, sans doute mal montée et déboîtée pendant le transport.



Et voila la photo du porte-ils ouvert :



Les pièces importantes du vélo convenaient à 100% : moyeu avec changement de vitesses, frein à disque, etc. et le vélo "sans marque" provenait d'Allemagne par Amazon.de à environ 50 ou 60% du prix d'un vélo similaire chez le concessionnaire (vélo) du coin. Nous n'avons donc pas fait de réclamation pour ces casses "assez cosmétiques" et nous sommes débrouillés.

J'avais commencé à reprendre la structure original de ces deux attaches latérales du garde-boue en 5 pièces :
Sur la fourche, une équerre en métal (1) vissé(2) à un tube (3) dans lequel se clipse (4) une "mâchoire" pour le U en métal et terminée par un capuchon-vis(5) conique qui rend le U en métal solidaire de cette attache au cadre.



La pièce cassée était la pièce (4), bien petite, avec un filetage à son extrémité (pour le capuchon-vis). La même pièce reproduite en petg était fragile car avec trop peu de matière : 2 ou 3 couches de petg avec très peu de filets. Le filetage a cependant été possible. Cette pièce a cassé en quelques semaines. En définitive ces 4 pièces ont été remplacées par une seule et la tige tient par les frottements, elle est assez massive pour bien résister depuis un an ou presque.

Cet autre vélo a une béquille centrale qui est vissée juste à l'arrière du pédalier. Même en serrant la vis à l'excès les vibrations de la conduite font tourner la béquille remontée vers le pneu, il faut alors la recentrer (d'un coup de pied) par rapport à la roue arrière et petit à petit cette vis se desserre... il faut la resserrer tous les 2 ou 3 mois, pénible...



Cette pièce en pla (?) rouge est un berceau qui bloque la rotation de la béquille noire en dessous et de la platine supérieure. Depuis son installation la béquille reste parfaitement dans son axe.




Voila ! J'espère avoir intéressé ou donné des idées à l'un ou l'autre des lecteurs.

Bien cordialement.

Dudulle a dit:

Les boutons sont tournés car pour quelque chose d'aussi petit ce ne serait pas propre.

Cliquez pour agrandir...

Tu pourrais peut être essayer une buse 0.25mm pour les tout petits trucs.

En 0.2 je ne suis arrivé à rien mais en 0.25 ça le fait.
Là dedans il y'a différents PLA, différents PETG, différents TPU et même du phosphorescent.
Si tu regardes la cheminée du Benchy et le porte drapeau à l'arrière c'est pas gros et ça passe plutôt bien.
Le bleu et le noir ce sont des TPU (très flex le noir).
Pas d'ABS parce qu'à 0.25 le résultat n'était vraiment pas génial.

C'est vrai qu'il doit être possible de faire quelque chose avec une petite buse, mais personnellement je considère l'impression 3D comme un pis aller à l'usinage ; c'est plus facile, moins couteux, on peut faire des pieces plus complexes, mais chaque fois que j'en ai la possibilité je préfère utiliser du métal.

Certains d’entre vous on déjà essayé du filament PLA bois ?
Si oui, niveau impression ça rend comment ?

Woz a dit:

Certains d’entre vous on déjà essayé du filament PLA bois ?
Si oui, niveau impression ça rend comment ?

Cliquez pour agrandir...

t'as un totem imprimer avec ca juste un peut plus haut :D

Le voila

Bonjour,

Woz a dit:

Certains d’entre vous on déjà essayé du filament PLA bois ?
Si oui, niveau impression ça rend comment ?

Cliquez pour agrandir...

Le résultat avec une bobine "à pas cher d'aliexpress" ne se compare absolument pas à du vrai bois, mais ressemble de loin par temps de brouillard à du bois. Sa finition est plutôt mate, il en a (en gros) la couleur et il n'a pas l'aspect de pla jaune-pâle. Il contient 18% de (poussière ou sciure de) bois que l'on ressent un peu au toucher, à la façon du medium.

Il passe bien dans la tête d'impression, aux températures du pla. Cependant, attention, ce filament est bien moins lisse qu'un filament pla standard, les frottements dans le tube ptfe sont plus importants. Cela n'a pas d'influence sur la tête d'impression mais limite son usage avec un distributeur de plusieurs filaments dans la tête (mmu2s de prusa pour moi).

Une connaissance m'a demandé une pièce d'un puzzle technique en "simili-bois" à la suite de la casse de la pièce d'origine, et la pièce de remplacement s'intègre bien dans l'ensemble.

Bonnes impressions !

F.

voici ce que j'ai utilisé pour le totem:

40% de bois, sent le bois, ce ponce comme du bois, c'est franchement bien et ça à bluffer beaucoup de monde. La qualité d'impression est au rendez-vous (le ligne de la photo sont un effet de la photo, et non pas sur la pièce).

Seul inconvénient, après 15-18h d'impression non-stop, l'extrudeur c'est boucher car il c'est enduit d'une espère de mélasse, collante même à froid. du coup j'ai stopper l'impression et imprimer la partie manque après un nettoyage de l'extrudeur puis collage des 2 partie à la cyano.

Le voila brut d'impressions, sans ponçage ni retouche. La qualité n'est pas si mal je trouve

Et quel sont environ tes paramètres d’impression ?
C’est équivalent a du PLA classique ?