[rénovation] Induma à tourelle 1-S "Testa Veloce"

[thomas69440]

Salut.
Peut etre que les roulements ont etes changes mais par des roulements de qualite standart donc pas avec une precision de roulement de broche de machine outil. Si cela est le cas pour corriger il faudra peut etre changer les roulements par des roulements de haute precision.
D`apres mes souvenirs pour avoir lu le tres bon post sur la restauration de la fraiseuse de JF on ne peut pas voir les roulements sans demonter la broche , donc pour controler si les roulements sont bien des roulements de haute precision , pas d`autre choix possible que le demontage de la broche.
Si tout les autre jeux sont bon , peut etre que le defaut constate vient de la. JF te confirmera peut etre.

Bonne restauration.

 

[Daniel13]

C'est ce que j'ai pensé en première analyse, mais 9/100èmes, ça me parrait beaucoup, même pour des roulements standard non?

 

[coredump]

Oui c'est énorme, d'un facteur 10 au moins (je suis en dessous du 1/100 sur une fraiseuse X2 avec des roulements a rouleaux chinois).

 

[j.f.]

Je n'ai malheusement plus d'APN pendant 2 mois. La méthode de mesure est très simple : le support magnétique sur le fourreau de broche sorti et le pupitas d'abord sur l'extérieur de la broche puis en contrôle à l'interieur de l'attachement SA40 et contrôle encore à l'extérieur avec un comparateur classique. Malheureusement toutes les mesures que j'avais faites en mettant le support de comparateur sur le bâti se confirment !

Ta mesure de faux rond n'a AMHA aucune valeur si elle n'est pas confrontée à celle du jeu.

L'abre canelé peut très bient induire des contraintes radiales (conséquence = déversement de la briche par rapport au fourreau), et dans ce cas ce qui est mesuré est un jeu. Sur ces machines, l'alignement entre les différents étages est tout sauf précis, il suffit d'un petit décalage. C'est d'ailleurs une source de bruit, et si bruit, la première chose à faire est de dessrrer et resserrer les étages pour les réaligner plus ou moins au pif et à l'oreille.

Donc bloque le fourreau dans la tête, mets sur la table quelques chose pour bloquer latéralement le nez de broche, et mesure le mouvement du nez de broche par rapport au fourreau en déplaçant la table.

De plus, avant mesure, il faut absolument nettoyer parfaitement le cone. Scotch Brite, laine d'acier, ou papier de verre très fin, il ne doit rester aucune trace d'oxydation ou autre. On ne peut pas pierrer puisque c'est une surface non plane. De plus, le nettoyage mettra facilement en évidence d'éventuelles bignes à l'intérieur, et qui peuvent être dues à des changements d'outils un peu violents, ou encore à un serrage avec des saletés qui auraient marqué le métal. Ceci pour dire qu'avant de mesurer sur une surface de référence, il faut déjà être sur que c'est est bien une. Tu peux aussi vérifier avec un cône neuf passé au bleu et utilisé comme référence.

Roulements étanches ou pas, virer le kill skirt est une énorme connerie. Ca n'a certainement pas été enlevé sous ce prétexte, mais plutôt parce que celui qui a remplacé les roulements n'a pas su le remettre, ou l'a bouzillé au démontage ou au remontage. Ca demande un peu de réflexion, du doigté, et c'est une pièce fragile. Mais une pièce indispensable si on ne veut pas voir le fourreau se remplir de saletés.

Lors de la réfection d'une broche, il y a plusieurs étapes qui peuvent conduire à des dégats.

1) démontage à la presse ou pire au marteau : c'est une connerie. Risque de marquer les surfaces de l'arbre et de l'alésage. conséquences pour la suite : faux rond et roulements mal alignés

2) utilisation de roulements neufs ordinaires : connerie ! ce sont des roulements apariés qui doivent être montés. Il n'existe pas à ma connaissance de tels roulements en version étanche disponibles chez les roulementiers (mon fournisseur a cherché, et il sait de quoi il parle). Sauf commande particulère et très chère (fabrication sur demande). Mais ça existe, voir l'offre aux USA pour les Bridgeport. Tu as donc de façon sûre et certaine des roulements ordinaires, et qui ne sont par conséquent pas préchargés par le montage. Un peu de faux rond et surtout du jeu car pas la bonne classe de précision et absence de précharge.

3) remontage à la presse ou au marteau. Encore une connerie. Deiuxème risque de marquer les portées, et détérioration des pistes des roulements.

Enfin, et celà n'est que très rarement évoqué ici.

Outre un démontage et un remontage dans les règles de l'art, on rectifie le cône d'attachement. Le fourreau réassemblé doit être passé à la rectifieuse afin que le cône soit parfaitement concentrique. En pratique c'st une autre histoire. C'est une opération certainement délicate qu'un professionnel refuserait peut-être de faire s'il n'a pas lui même reconditionné la broche. Ce szrait logique de sa part, d'ailleurs. Mais cette dernière étape n'est sans doute pas indispensable pour nous amateurs, si les autres étapes ont été conduites correctement. Il semble raisonable de se contenter d'un faux rond inférieur au centième compte tenu des porte outils qu'on monte dessus !

Si tu veux vraiment faire de la mesure, il va falloir te produrer un comparateur au micron. On ne mesure pas vraiment el centième avec un instrument au centième. Bien que jusqu'à présent, j'aie toujours eu à peu de chose près la confirmation de l'interpolation sur ceux de basse résolution grace à celui de heute résolution, ce n'est pas une façon de procéder !

 

[Daniel13]

Bonjour JF
Merci de ta réponse détaillée. Concernant l'influence de la ligne d'arbre cannelé c'est sans objet puisque toute la partie haute a été déposée. Malheureusement je viens de confirmer encore mes mesures fourreau bloqué en position haute. Je confirme :

• Impossible de détecter un jeu axial à la main.

Difficile de trouver plus de 1 centième en radial en poussant de toutes mes forces dans un sens ou dans l'autre. (cet aprèm je fais ta méthode)

• Faux rond dans l'attachement nikel propre 9/100 ! (on voit bien l'évolution régulière de la mesure lors de la rotation)

Faux rond parallèle de 12/100 ! sur le nez de broche

• Faux rond parallèle également sur les parties hautes des cannelures de 3/100 à 89mm (3,1 3,2 en répétition de mesures) au dessus de l'écrou de serrage des roulements (progressivité constaté sur les autres canneures)

Faux rond parallèle également sur les parties hautes des cannelures de 7/100 à 238mm au dessus de l'écrou de serrage des roulements ( répétition des mesures, progressivité constatée sur les autres canneures également)
Cet aprèm je vais refaire la mesure du jeu avec ta méthode.
Le kill skirt était dedans en état parfait mais non fixé par les 2 vis absentes, ce qui fait qu'il restait en haut. Par contre il y avait une rondelle de feutre posée sur le haut du fourreau qui était gorgée d'huile propre et très peu de saleté dessus ce qui confirmerait le bidouillage récent de la broche.
En conclusion, un démontage de la broche semble s'imposer.
As-tu une idée du devis d'un pro si je lui confie la broche? Ca peut aider à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre non?

 

[lacier]

Salut,
j.f. a bien répondu sur une partie des problèmes que l'on peut rencontrer aussi bien en mesure qu'en réparation sur un organe de précision comme une broche de m.o.

J'ai souvent eu de fausses alertes par des gens qui n'avaient pas utilisé correctement un instrument de métrologie, ou pas le bon instrument, ou mal interprété la lecture...
C'est pour cela qu'il est toujours bon de joindre une photo ou un schéma de la méthode utilisée. Un photo faite avec un apn peut sans doute suffire.

Entre autres idées... le problème peut venir d'une portée de roulement abîmée qui a conduit un précédent utilisateur peu respectueux à mettre un clinquant lors du remontage.

Compte tenu de l'importance du défaut constaté, cela justifie le démontage de la broche. Un amateur attentionné et ayant un peu de bon sens mécanique peut le faire.

Vu l'évolution, il sera peut être bien de faire un sujet séparé pour ne pas se mélanger avec celui de j.f.

 

[Daniel13]

C'est pour ça que j'ai repris ce sujet sur :
roulement-de-broche-t7078.html
mais je ne sais comment transférer les échanges ci-dessus.

 

[Daniel13]

En attendant le transfert sur le sujet roulement de broche, j'ai fait la mesure du jeu en appliquant la méthode JF :
A partir de la position de repos j'ai commencé par mesurer +2 -2 centièmes sur l'axe des X et confirmé idem sur l'axe des Y, puis à force de pousser fermement sur les manivelles et de répéter la manoeuvre je suis arrivé à +3-3 centièmes.
J'immagine que cela ne peut pas expliquer 9/100 de faux rond confirmé une fois de plus pour la Xième fois.
J'ai dit plus haut que je n'ai plus l'APN pendant 2 mois (mon fils l'a emporté) mais j'ai pris toutes précautions de positionnement du support de comparateur, essayé plusieurs comparateurs , normaux et pupitas sur l'extérieur et pupitas par force à l'interieur, vérifié chaque fois la répétabilité de la mesure, le constat est là.
Cela explique les observations à l'usage lors des recherches d'origine qui ne collaient jamais en répétition et les irrégularités flagrantes des fraisage et surfaçage au tourteau de 80mm.
C'est décidé, je me lance dans le démontage la dépose de la broche, on verra après pour le démontage !

 

[thomas69440]

Salut.
Je viens de faire une mesure au comparateur sur une fraiseuse de marque Turret fabriquee en Chine ( Il me semble que Turret est la marque), qui est un clone de fraiseuse Bridgeport et sur l`exterieur de la broche en pied ou se trouve l`attachement R8 je trouve une mesure de 0,008 mm. Le machine ne fait que du percage , elle n`a jamais fais de copeau de fraisage.
Si cela peut donner une idee de la precision.
Je prendrai des photos demain ca pourra que completer les sujet sur les machine a tourelle si ca interesse.
Bonne soiree

 

[j.f.]

La mesure sur l'extérieur de la broche n'a strictement aucun intérêt.


D'autre part, je ne vois pas trop l'intérêt de tout mélanger, si ce n'est rendre confuse la lecture de ce sujet.

Ici, c'est une Induma avec une broche en SA 40, d'une conception différente de celle de la BP et de la plupart de ses clones (un roulement à aiguilles supplémentaire)

Un sujet dédié, intitulé par exemple broche Lagun, serait le bienvenu histoire de maintenir la clarté des discussions.

 

[Daniel13]

Ceci dit et fait, la lagun est aussi en SA40.

 

[j.f.]

Il y a deux choses qui étaient attente depuis des lustres.

- refaire les racleurs des glissières
- installer des jupes de protection, l'une entre le socle et le transversal pour protéger socle et glissières des copeaux, l'autre côté opérateur

Cette photo montre un clone équipé de telles protections :

La jupe (ou rideau) entre socle et transversal est un grand classique sur les Bridgeport, et on comprends pourquoi. En cas de surfaçage au carbure de l'acier, les copeaux brûlants sont projetés sur la peinture, et elle commence à être dans un sale état.

Dans le livre "Usinage, les secrets du métier", les auteurs, qui utilisent massivement la Bridgeport, conseillent fermement d'installer de telles protections pour les raisons que j'ai constatées. Il existe des kits pour BP, plus ou moins élaborés, allant du bricolage le plus infect jusqu'à de beaux soufflets. Mais ça ne peut bien sûr pas se monter sur une Induma.

Donc, le kit sera réalisé à la maison, avec un caoutchouc synthétique texturé dûment testé par immersion dans un bain d'huile à glissières de plusieurs semaines.

Il y a en tout 6 racleurs

- deux pour les glissières verticales
- deux à l'arrière du transversal
- deux à l'avant du transversal

Les deux situés à l'arrière et une du Z sont cassés ; c'est dû au fait que sur des déplacement extrêmes, elles entrent en contact. Il faut donc faire plus costaud, et s'arranger pour qu'elles puissent jouer le rôle de butées sans casser.

Je commence par les racleurs du transversal. Et je pars de morceaux d'alu largement dimensionnés pour pouvoir également recevoir les fixations des jupes qui seront prises en sandwich entre deux plats d'inox finxés sur le dessus des racleurs. Épaisseur des racleurs : 14 mm. Ça sera solide !

Je n'ai pas de fraise à queue d'aronde suffisamment grosse. Donc, ça sera fait avec les moyens à disposition.

Tout d'abord, détourage grossier, principalement par tréflage avec une grosse fraise deux tailles, et ensuite dressage, d'abord avec la grosse fraise

Puis avec une petite pour suivre au plus près les contours (les pièces pièces seront faites deux par deux)

Ça donne ça ; il va falloir finir les angles à la main, avec les limes carrée, tiers point et demi ronde.

Ça n'a pas besoin d'être très précis. Le jeu sera rattrapé en enlevant de la matière par dessous, puis une fois ajustées, les pièces seront égalisées en hauteur.

C'est tout pour aujourd'hui. Ça sera long pour faire les 6 !. Je n'ai pour l'instant que deux ébauches...

 

[cerber]

bonjour,

j'avais vu je ne sais plus où (faut que je retrouves le lien sur mon pc mais faut fouiller sec), qu'un bonhomme donnait la méthode pour faire des soufflet en accordéon pour les fraiseues, c'est en fait par un effet de pliage mais je sais plus en quelle matière, mais au final le résultat était vraiment superbe, on aurait pu prendre le soufflet pour un similaire acheter en commerce.
je fouilles et je mettrais le lien ici, ça pourra servir pour les longus soirées d'hiver

edit , voici les liens. sur le 1er lien, il a même un petit programme mis à disposition libre pour créer un gabarit de pliage.

http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Be ... ellows.htm

http://www.ixen-cnc.com/#LeadscrewCoverVideo (ici il a une petite vidéo, la personne utilise une autre matière que celui du premier lien)


maintenant, c'est pour de la petite cnc, faut voir si sur une fraiseuse comme la tienne, la matière employée dans les 2 liens ci dessus tiendra longtemps le choc des copeaux. faudrait voir alors peut être à utilisr une feuille de caoutchouc sur la quelle on colle par exemple une feuille de propylène (qui maintiendrat les plis en forme) et qui serait tournée coté glissière (donc hors d'atteinte des copeaux).

voilà, ça à l'air simple vu comme ça mais à mon avis c'est casse tête de faire le pliage le premier coup

 

[j.f.]

Salut cerber,

oui, je connais. J'avais fait ça il y a pas mal de temps : un soufflet d'agrandisseur photo en suivant une technique décrite dans Système D. Ce n'est pas compliqué. A 13 ou 14 ans j'y était arrivé sans problème.

Je ne veux pas de soufflet, car c'est pénible à nettoyer. C'est joli, mais à mon avis ça ne sert à rien d'autre que limiter les courses.

 

[cerber]

autant pour moi, j'éditais certainement mon message pendant que tu écrivais le tien.

pour la protection, quel type de caoutchouc tu vas prendre car je vais protéger comme ça aussi ma fraiseuse mais je sais pas le type de caoutchouc qui peut être utilisé.

 

[j.f.]

C'est un caoutchouc synthétique qui comporte au milieu une couche de tissu. C'est assez mince et très souple.

Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que la référence comporte "ni" quelques part, ce qui me fait penser à nitrile. Le nitrile résiste aux huiles, c'est ce qui est couramment utilisé pour les joints spi par exemple.

Comme j'ai consommé une bonne partie de ce que j'avais acheté, il faudra que j'aille en chercher d'autre. Je demanderai des précisions. En tous cas, c'était très largement moins cher que les kits pour Bridgeport (qui sont prédécoupés et livrés avec les fixations)

J'ai acheté ça dans une société qui vend des tapis, tuyaux, bandes, etc. SOGECA : http://www.sogeca-sa.com/

Ils font la coupe.

Au pire, tu vas voir un revendeur de caoutchoucs près de chez toi, et s'ils ne savent pas, tu leur demande un petit bout de chute pour tester !

 

[j.f.]

Ça y est, j'ai trouvé !

Les plaquettes DCMT font 55° au sommet. Ça ne laisse pas beaucoup de marge et ça n'autorisera pas de grosses passes, mais ça permettra d'aller bien plus vite. Testé en faisant tourner l'outil à la main.

Pour les autres, il faudra percer l'angle, puis ébaucher avec une fraise deux tailles, et finir avec le barreau de tour.

Sur la deuxième photo, on voit bien les dégâts occasionnés par les copeaux brûlants sur la peinture.

 

[cerber]

bonjour,

ha oui pfiou, on dirait que t'as passé un coup de lance flamme sur la peintre ou qu t'as fait de la crême brulée , y a plus qu'à tout repeindre avant de mettre la protection

question pratique : détermines tu un angle particlier entre la plaquette et le plat de la pièce à surfacer ? ou c'est au pif en fonction de l'état de surface que tu as ?

 

[j.f.]

C'est juste pour de la finition et du surfaçage, ce n'est pas l'angle de la plaquette qui détermine l'angle de la queue d'aronde, mais l'angle de l'axe de broche par rapport à la pièce. Donc le tout est d'orienter la pièce correctement. Pour la partie horizontale, pas de souci grâce aux cales parallèles, et pour la partie oblique, ça se fait avec une équerre 90°/60°/30°. Il n'y a pas d'impératif de précision non plus. Ce sont juste des pièces qui doivent passer près des glissières sans les frotter, et tenir les jupes et les feutres. Il est bien évident que c'est du bricolage.

Le plus gros souci, c'est qu'il y a très peu de marge pour orienter la plaquette. 55° à placer dans 60°, ça laisse juste 5° maximum d'inclinaison de l'outil, ce qui est peu, et ne permet que des passes minuscules sous peine de blocage. Le réglage à l’œil de l'outil est en fait assez facile, on voit bien l'espace avec la lumière qui passe entre outil et pièce. De même que la profondeur de passe se détermine en faisant juste tourner l'outil à la mai et en contrôlant l'allure du copeau. C'est de l'alu, pas de l'acier. Ça revient à juste tangenter un peu dur. J'aurais bien essayé au moteur hier soir, mais la fraiseuse à minuit, c'est pas autorisé chez moi...

Je ferai peut-être un essai demain en toute fin d'après midi. Entre temps, avec quelques dessins, j'ai déterminé comment ébaucher au mieux avec les fraises 2 tailles, et ça sera bien plus rapide que le pifomètre !

But du jeu : se débrouiller avec l'outillage à disposition.

Pour la peinture, pas sûr que je la reprenne. Marre, de la peinture ! (pas toi ?)

Simulation d'ébauches avec des fraises 2 tailles, pour voir. Avec foret de 4 mm, et la plus petite fraise utilisable dans cette épaisseur est celle de 8. La 6 n'a pas des lèvres assez hautes. Donc deux trous de 4 aux endroits stratégiques, élimination rapide du plus gros de la matière à la fraise de 20 (ça va très vite), puis approche à la fraise de 8 ou 10, et enfin passage du barreau de tour pour finir. Ça devrait marcher.

Et ton tour, il en est où ?

 

[cerber]

bonjour,

bof non pour ma part j'aime vraiment bien de peindre les machines et de les réparer même si parfois c'est vraiment à se pendre pour certains trucs. mais je trouves ça vraiment pationnant

pour mon tour cazeneuve, il est en pièce détachée (elles sont déjà toutes refaites mais casées un peu partout dans l'atelier et c'est plutôt le bordel) et je ne sais toujours pas rentrer le banc qui est sous le hangar car cette fois ci la raboteuse que j'ai encore est dans les jambes et bloque le passage. (avant c'état l'arrivée de la fraiseuse qui m'empêchait de rentrer le banc de la machine, j'ai en fait toujours un truc qui vient s'imbriquer et qui m'empêche de le rentrer mais bon, tout est bien à l'abri donc ça risque rien ).

pour ma fraiseuse, toujours en état de réparation, elle est toujours en partie démontée car j'attends toujours que le dernier roulement que je dois changer arrive à la maison. mais logiquement il est parti lundi de la france, il devrait arriver sous peu.

pour mon tour south bend là c'est le mandrin 3 mors qui doit être changé car il est fichus, pour le moment je ne travailles qu'avec le 4 mors mais c'est franchement pénible je trouves (mais au moins ça fait de la pratique) mais là après de nombreues recherches et comparaison de prix je vais en commander un chez rdgtools car ils en ont déjà avec le faux plateau déjà préparé pour le south bend et apparemment ils sont sérieux.

comme quoi je vais avoir encore du boulot un petit temps mais à force ça se termine quand même

 

[j.f.]

Un moment, j'ai utilisé le 4 mors indépendant parce que c'est le seul gros que je pouvais monter sur le petit tour. Et finalement, après en avoir pris l'habitude, ça va relativement vite... Pour le gros, à défaut d'autre chose, je m'en contenterais ! Mais toujours rien en vente nulle part.

Bon, j'ai testé les idées. Ça va très bien, et c'est assez rapide.

Finition des ébauches déjà réalisées :

Réalisation des deux autres ébauches avec une méthode plus directe que le traçage : la visu. Finalement, c'est bien plus rapide.

Perçage de l'angle à 4 mm. Ce n'est pas centré par rapport au tracé, c'est normal. Le tracé a été fait en guidant la pointe avec une des deux ébauches déjà prêtes, c'est donc un peu décalé. Aucune importance puisque la visu est là. C'est juste pour avoir des repères.

Un deuxième trou de 4 tangent au premier, puis découpe avec une fraise de 8 dont les lèvres sont trop courtes. pas terrible, l'état de surface ! Coordonnées calculées avec SW.

Finition avec le barreau de tour, comme sur les premières photos. Ensuite, il faut égaliser les ébauches. L'usinage a été fait de façon à facilement arriver aux cotes. En posant les pièces sur la queue d'aronde, il suffit de mesurer l'épaisseur à enlever par dessous.

Le résultat.

Égalisation des hauteurs.

A ce stade, je dispose de 4 ébauches qu'il reste encore à mettre aux cotes (longueurs).

Comme repère, je me servirai d'une queue de fraise :

Il y a encore du travail, mais le plus difficile est fait. Ouf ! Mais il faudra recommencer pour refaire les racleurs du Z. La méthode étant au point, ça ira assez vite. les racleurs devraient être en place dans peu de temps.

 

[cerber]

joli travail. pour utiliser ton outils à plaquette, tu est à quelle vitesse pour l'alu ou l'acier en avance et pour la rotation de broche ? je supposes que la broche doit tournée assez rapidement comme en fait c'est un truc à "une dent", il y a pas de problème de vibration ou autre ? ou alors tu fais tourner "raisonnablement la broche" et tu mets une vitesse d'avance très lente pour éviter un phénomène de vibration ou de balourd ou un truc du genre ?

 

[j.f.]

Pour la finition de la queue d'aronde, j'ai usiné doucement pour pouvoir arrêter à temps, et à cause de la forme de la plaquette : 300 trs/mn, et l'avance je l'ai mise dans les 35 mm/mn. Donc tout doux. Profondeur de passe maxi 0.15 mm. Mais je pourrais aller bien plus vite.

En surfaçage, 1000 trs/mn, avance 200 mm/mn avec l'autre barreau (TCMT), passes jusqu'à 1 mm pour un diamètre total de 80 mm.

Ce bidule est très léger par rapport à une broche, aucune vibration. Le barreau fait 10x10, la queue du machin fait 20 mm, et el corps dans les 40.

J'utilise cet outil basique depuis longtemps : je l'avais fait sur le TDM400 pour le TDM400. Et très franchement, je ne ressens aucun besoin d'acheter un tourteau ! Si j'en achèrte un, ce sera pour de l'ébauche.

J'usine aussi de l'acier avec, mais avec l'acier, ça tape ; alors qu'avec l'alu et des profondeurs aussi faibles, il n'y a presque aucun bruit.

L'état de surface est toujours impeccable.

 

[j.f.]

Les 4 racleurs du transversal sont terminés. Avec une grosse bourde sur l'un d'entre eux : fraisé trop loin. Pièce sauvée avec un petit carré d'alu et de la colle epoxy, assemblage sous presse. Ça tient très bien : ça a résisté au fraisage.

Les racleurs après finition à la ponceuse vibrante.

Protection arrière en place, mais il manque les fers plats. Mais provisoirement, ça protègera quand même. Fini, les copeaux collés sur les glissières.

Il reste encore à faire les racleurs du Z.

 

[j.f.]

La matière est bien de la feuille de nitrile de 2 mm d'épaisseur, mais il n'y a pas de textile dedans, contrairement à ce que j'avais cru au départ.

prix : 22.75 € HT le m²

J'ai fini les protections. Les bords sont serrés entre des plats d'alu. Pour les glissières du Z et du Y, je suis passé de 400 à 500 mm de largeur afin de mieux protéger, en particulier la règle de la visu sur le côté droit du socle. La photo me rappelle que je n'ai toujours remonté la JLD...

Test agressif : la machine était couverte de copeaux d'alu. Je l'ai nettoyée à l'air comprimé (non, pas taper !). Et bien, pas un copeau n'est passé sous les protections. C'est donc très efficace.

Du coup, je vais pouvoir différer encore la réalisation des racleurs du Z. Marre de faire des queues d'aronde sans fraise à queue d'aronde. Je vais enfin pouvoir me mettre à la réalisation des boutons de la boite du tour.

J'en ai profité pour recouvrir les parties désormais bien propres avec d'autres morceaux de nitrile. Ils sont tenus en place par les pieds que j'avais faits pour le tour, et devenus inutiles depuis l'achat sur eBay d'un lot de patins amortisseurs.

Même la table tournante !

Du coup, la jupette de l'étau parait bien indigente. Mais il reste du encore du nitrile !

Et puis comme il en restait pas mal, j'en ai profité pour en mettre à certains endroits du tour : là où on pose toujours des trucs, et que ça glisse :

 

[cerber]

bonjour,
je vois que t as terminé l'habit du dimanche pour tes machines

pou la table de la fraiseuse j'ai déja vu sur youtube que certains mettaient de sortes de capots en feuilles de zinc (ou d'alu peut être) de chaque côté de l'étau (et avec une découpe là où est l'étau bien entendu) pour pas avoir sans arrêt des copeaux entre les T. on vend aussi déjà tout fait (mais ça doit pas être compliqué à faire dans une barre de pvc je penses) des protèges "glissières en T" que l'on glisse dedans.

 

[j.f.]

J'avais pensé à ça au départ, mais je me suis aperçu que les feuilles de nitrile ont un certain grip, et les outils ne glissent pas dessus. A valider en utilisation réelle, bientôt... Sur les vidéos du MIT, ce sont des plaques rigides.

 

[pierrepmx]

Salut,

Sur une vidéo, j'ai aussi vu des planchettes avec de petits tasseaux en long (en-dessous) qui se calent dans les rainures de la table.

 

[didbaba]

Bonjour,

ajouter une feuille étanche sur du métal, j'aurais toujours la crainte de l'humidité qui vient en dessous. Je m'inquiète peut-être pour rien mais d'expérience si je laisse dans l'atelier un objet sur la fonte d'une machine à bois trop longtemps, il y a des risques qu'il y laisse sa marque. Peut-être qu'avec les surfaces bien huilées des machines outils c'est différent.

J'en profite au passage pour dire bravo pour le boulot accompli.

 

[j.f.]

Salut,

ce serait effectivement un risque en cas de local humide ou d'arrosage. Mais c'est dans un local sec où rien ne rouille, dans lequel la température ne descend pas en dessous de 14 ou 15°, je n'ai pas "les mains qui rouillent", et je n'arrose pas : micropulvérisation depuis près de 2 ans et demi. Les surfaces exposées des machines sont essuyées et huilées régulièrement avec un pinceau imbibé d'huile à glissières, et dédié à cet usage. Quand il y a de l'huile qui bave des glissières, elle est étalée au chiffon (radin !).

Il ne faut pas utiliser de tissu, car c'est très dangereux. En dehors du fait que les copeaux aiguilles s'incrustent dedans, ça risque de se prendre dans une broche, un mandrin, un outil etc. En revanche, si je fais des trucs salissants ou que je ne me sers pas de machines pendant un certain temps, il y a un stock de vieux draps qui les met à l'abri.

Je crois que le bois, c'est très différent. C'est hydrophile, et en plus on m'a expliqué que certains bois sont acides et favorisent l'oxydation (?)

Les feuilles de nitrile, je pensais y placer des petites masselottes venant se caser dans les rainures. Là, c'est un essai avec des chutes. Comme souvent, la bonne idée du moment peut s'avérer stupide après quelques temps.

Par rapport à du métal, c'est facile à découper : une simple paire de Fiskars ou un cutter, et on en fait ce qu'on veut.