[rénovation] Induma à tourelle 1-S "Testa Veloce"

Tu veux parler de ça ?

Et voilà, il se met à remuer le couteau dans la plaie...

Pour en revenir au sujet :


La scène des Bronzés Font du Ski qui en est inspirée n'est aps mal non plus.


Et comme on y voit des cachous Lajaunie... (la blonde comaque ?)

Aujourd'hui, test du variateur Altivar 28 1.5 kW et du moteur de broche (jusqu'à 50 Hz seulement pour le moment). Tout est ok. Le moteur ne vibre absolument pas, mais siffle pas mal avec le variateur.

Le variateur était non testé, fonctionnement non garanti. 60.41 € livré. L'affaire du siècle, surtout quand on voit les prix auquels partent ces trucs sur eBay UK !

L'annonce précisait en rouge "...BEING SOLD AS UNTESTED , SPARES OR REPAIR WITH NO RESERVE"

Timorés, les anglais...

Quelqu'un sait si une résistance de freinage est connectable dans tous les cas ? (sur mon Danfoss, c'est une option)

Test sur table du moteur et du variateur. Pas de vibrations, c'est vraiment un super moteur !


La peinture Hammerite a vraiment du mal à durcir. Les radiateurs infrarouges (basse longueur d'onde) qui avaient servi pour de la carrosserie ont été nettoyés (les quartz). Ca remarche normalement, mais la disposition, correcte pour des panneaux de carrosserie, est particulièrement inefficace !


Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ca se remet à sentir la peinture, preuve que les solvants se sont remis à s'évaporer.

Et ouais... je sais bien... Suffit de choisir le durcisseur en fonction de la température ambiante.

Mais c'est tellement chi... la 2K, que j'ai pas eu le courage. Pas de cabine, pas d'aération. Juste des bâches pour isoler quelques mètres cubes. La dernière fois (un Range Rover), il y a eu de la poussière dans la maison pendant un mois entre celle des ponçages et celle de pulvérisation. Et j'ai failli m'asphyxier à plusieurs reprises : les cartouches du masque à gaz ne tenaient pas assez longtemps et se colmataient presque immédiatement. Michel a vu les lieux, je pense qu'il ne s'y serait aps lancé non plus.

La dalle, ça fait 6 semaines. Il y a les bords à finir. Elle sera complètement finie dans le courant de la semaine.

Ensuite, virer l'isorel qui sert d'isolant, et placer laine de roche et sans doute lambris déclassés pour le plafond.

Et pour finir trouver le moyen de déplacer les 6 ou 700 kg qui sont dans le garage sur une palette, et leur faire passer la marche de 30 cm.

Put1, me gonflent, ces infrarouges (15€ pièce). De la daube qui pète ses fixations, qui me colle des cours jus à la terre avec la dilatation.

J'y retourne.

Si, si, il y a des durcisseurs selon la température. Par exemple Spies Hecker Acryl System. Durcisseurs Permasolid ultra rapide, rapide, normal, lent à utiliser selon températures croissantes. J'ai des bidons de lent et de rapide (j'avais commencé à peindre avec 20°, terminé avec 16°). J'avais dû changer de durcisseur suite à un big problem sur deux pièces de carrosserie (pas de durcissement à coeur, frisettes, etc.).

regarde :

http://www.spieshecker.fr/portal/fr?pag ... urcisseurs.

Les autres soucis, ce sont le coût et la préparation des surfaces. Trop de travail. je préfère des bons outils et une peinture moche, plutôt que le contraire.

Pour le déplacement du bâti, je n'en suis aps encore là...

mais si vous avez des conseils pour le plafond et les murs, je suis tout ouïe... Je pensais à du lambris. J'ai peur que les synthétiques genre extrudés soient trop sensibles aux coups de disqueuse et autres trucs du genre !

La peinture...

Je craque...

Retour sur la grosse mécanique qui tache. Celle qui fait les ongles noirs, et qui sent bon le vieux cambouis.

Dépose de la table. D'abord, le palier de la vis à gauche.


Le lardon conique sort par la gauche.



Pour dégager la table, il est indispensable de déposer le lardon. En effet, le support de la noix empêche l'extrémité de la table de passer : il faut pouvoir la soulever de quelques millimètres, ce qui est bien sûr impossble lardon en place.

Au passage, quelques mesures :

- vis diamètre 28 mm
- noix d'une longueur de 92 mm, sans rattrapage de jeu.

De la crasse et beaucoup de copeaux, mais on aperçoit le distributeur de la lubrification centralisée. A noter que la quasi totalité des copeaux sont des résidus d'usinage de plastique. Très peu de métal. Il faut vraiment chercher pour en trouver !


Ca y est, la table est sortie. Elle serait sortie à la main, juste en poussant, lardon en place, si le support de la noix ne faisait pas obstacle : mouvement très doux.


Examen des glissères. Elles emblent en bon état. Un peu d'oxydation sur celle sui est la plus proche du bâti. Mais c'est superficiel, et part assez facilement en frottant au Scotch Brite rouge imbibé de Transyl.


La glissière un peu oxydée s'explique par un défaut de lubrification : l'arrivée d'huile est partiellement bouchée ; c'est un problème souvent évoqué par les bridgeportistes.

Ici, c'est sans doute bénin compte tenu des mesures de géométrie très satisfaisantes effectuées il y a une semaine. A revérifier une fois tout nettoyé et réglé.


La noix du X : une jolie bestiole de 92 mm de long, bien massive. Rien à voir avec l'indigente noisette de mon combiné !


Une surprise au passage : les poignées de blocage du longitudinal étaient absentes. Mais les douilles de serrage étaient restées en place, noyées dans le cambouis.


Le distributeur de la pompe de lubrification centralisée. Une vis de fixation semble absente. Les canalisations sont rigides. On m'a très vivement recommandé de remplacer toutes ces canalisations par des neuves, de préférence souples. Quelqu'un qui a un jour eu la bonne surprise de voir, sur une machine de production, toutes les vieilles gommes se décoller lors d'un changement de lubrifiant. Gommes et vernis qui sont bien sûr venus boucher tous les passages !

Il sera peut-être intéressant d'étendre la lubrication aux glissières du Z ; en effet leur lubrification se fait par des godets (oil cups) ce qui n'est pas très pratique. A condition de trouver clapets et limiteurs de débit, ou de pouvoir les copier à l'identique.

Bien en évidence, le seul copeau acier retrouvé là dedans : un copeau de perçage. Tout le reste est du plastique. Plutôt encourageant. Jusque là, j'ai trouvé neaucoup de copeaux d'alu au niveau de la tête, et presque exclusivement du plastique sous la table. Cette machine n'a sans doute pas fait du travail lourd, ce qui expliquerait le peu d'usure constaté jusque là.


La vis tourne côté gauche sur palier et butées à billes. (à droite, il y a les roulements de l'avance automatique)


Les arrivées d'huile sont juste enmanchées, et très faciles à défaire. En revanche, passer en souple ne sera peut-être pas évident. Ces raccords sont peut-être calibrés, et risquent de ne pas être faciles à connecter à des canalisations souples. A suivre donc...


Côté droit de la vis, une clavette m'a donné du fil à retordre. Il est indispensable de la déposer pour dégager la noix (ça ne peut pas passer pas de l'autre côté). Ca c'est fini dans l'étau (mordaches en plomb !!!), au marteau et au pointeau. Il aura fallu bourriner un moment. C'est la deuxième fois qu'une clavette pose problème.


Une belle manette indexable pour le blocage du transversal ; fabrication française.



Avant de sortir le transversal, il faut déposer la vis et la noix du Y.

Naturellement, le psychopathe de la pompe à graisse a officié ici également... En fait, tous les huileur ont été utilisés comme graisseurs




Quatre vis tiennent le support de la noix. Il faut les chercher dans l'agglomérat d'huile et de copeausx de plastique.


Le support de la noix du transversal. Toujours en diamètre 28, mais "seulement" 82 mm de longueur (92 mm pour le longitudinal).


Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pendant ce temps là, la peinture d'un certain nombre de pièces a pousuivi son séchage sous les 3000 watts des deux rampes infrarouges, et le bac de décantationh en fonte de l'arrosage a été désoxydé et décapé à l'acide chlorydrique, puis neutralisé à la soude caustique. Il est maintenant comme neuf...


Quelques éléments importants vont pouvoir être réassemblés :

- la boîte d'avances

et après une ultime couche de peinture :

- le harnais (bull gear) qui recevra une sonde tachymétrique
- la tête et tout le bazar qu'il y a dedans

Un fleurage, à la limite, pour la lubrification, mais rien de plus. Ceci dit, la table se déplaçait à la main, sans jeu, et sans forcer.

Compte tenu de la géométrie que j'ai mesurée, de ce qu'en a vu sur place et dit Michel, c'est soit laisser en l'état (très bon), ou tout reprendre : rectification + grattage.

Les mesures effectuées donnent 0.03 mm d'erreur là où les spécifications sont 0.02 mm.

Sur le X, pas de traces de fleurage.

Il en reste un peu sur les glissières du transversal et de la console.


Si tu regardes bien l'une des glissières de la table (là où il y a un peu d'oxydation), il y a des rayures.

Ca ne me semble pas raisonnable de juste gratter.

Il faudrait rectifier les glissières d'abord ; puis gratter. Et là, le coût ne serait pas raisonnable, je pense.

Je viens de vérifier, ce n'est pas rayé. Ce sont juste des traces d'oxydation superficielle, et la photo est trompeuse.

Ce qu'en pense Michel, qui a vu la machine : soit la garder comme ça, soit payer une fortune pour gagner 1 ou 2 centièmes qui ne me serviont jamais. Il a eu la même impression que moi à propos de la table. Compte tenu des mesures, pas de coup de tourteau. Tout reprendre ou ne rien faire.

Et puis, maintenant que je connais cette mécanique, je sais qu'il ne faut pas longtemps pour démonter si l'envie me prenait dans l'avenir d'en faire une bête de course !

Quand j'aurai tout nettoyé, je ferai un montage à blanc et un réglage pour refaire les mesures. J'ai le sentiment que les mesures seront meilleures.

Excellent ! A retenir absolument.

Je dois dire que je me suis posé la question de percer un simple trou et d'utiliser un chasse goupille. Et je me suis demandé pourquoi jamais rien n'était prévu pour les déposer !

J'y ai renoncé parce que l'atelier est en vrac, qu'il m'est délicat actuellement de réaliser un canon de perçage, et qu'immobiliser une vis d'un mètre de long et de 28 mm de diamètre sur la perceuse à colonne n'est pas simple ! Et aussi parce qu'il vaut mieux esquinter une clavette qu'une vis mère.

La peinture avance petit à petit. Certains éléments sont secs. En particulier la boîte d'avance longitudinale.

Remontage d'un joint spi neuf pour l'arbre moteur :


Roulements à billes neufs pour les extrémités des arbres de boîte en bas du la boîte. Après quelques hésitations, j'ai décidé de laisser les joints des roulements. En effet, ils sont au point le plus bas de la boîte, et verront s'accumuler impuretés et humidité.

Et j'ai oublié de réaliser un trou fileté pour la vidange...

En effet, la vidange se fait normalement en enlevant les couvercles sous les roulements et en laissant l'huile s'écouler à travers ces derniers.


Les roulements sont serrés dans leur logement par des capots qui devront être montés avec des joints papier de 0.3 mm d'épaisseur, épasiiseur déterminée par mesure (je me demandais où étaient passées mes lunettes, maintenant je sais)


Remplacement du roulement à aigulles de l'arbre secondaire :


L'arbre secondaire (qui sert aussi d'axe à un ensemble composé d'une roue creuse et des deux pignons des vitesses lentes et rapides).

- écrou
- une butée à billes dont un des chemins n'est pas visible car monté en force sur la roue creuse.
- la roue creuse et ses deux pignons lent/rapide
- rondelle bronze
- groupe des pignons secondaires (mal représentés sur la photo)
- et bien sûr l'arbre au bout duquel se trouve un pignon conique (renvoi d'angle). Ce n'est pas visible car ça n'a pas été démonté : le pignon conique est monté sur un moyeu auquel il est solidarisé par 4 ressorts et billes constituant un dispositif limiteur de couple)


Le remontage des organes demande un peu de méthode. Je commence par l'arbre secondaire. En principe ça devrait marcher, mais ce n'est pas une certitude. On verra bien.

Le carter de la boîte est posé verticalement. Les éléments sont empilés les uns sur les autres, puis seront embrochés par l'arbre.

Butée à bille :


Ensemble roue creuse et pignons rapide / lent


Rondelle bronze puis groupe des pignons secondaires


Et enfin l'arbre ; l'écrou côté roulement est serré à la clé à chocs


L'arbre de sortie, qui est directement connecté à la vis mère d'un côté et au volant de manoeuvre de l'autre, doit être réglé.


On le voit ici désassemblé, juste avant remplacement des roulements. L'écartement entre les deux pignons menés (sélection avant / arrière) est réglé par une bague filetée (visible à droite juste à gauche du roulement). Cet écartement détermine le jeu entredents lorsque l'arbre est monté en place. Les nouveaux roulements sont étanches, contrairement à ceux d'origine)


Le réglage se fait comme suit, par essais successifs. Les roulements des extrémités ne sont aps calés axialement, mais simplement serrés dans des demi-paliers. Il faut donc à chaque essai :

- régler la position de la bague filetée pour déterminer l'écartement des pignons
- déplacer l'arbre axialement pour répartir équitablement le jeu entredents
- vérifier le jeu puis s'assurer qu'il est réparti et suffisant pour que ça tourne sans grogner. A vue de nez, ou plutôt à l'oreille. Ca doit faire tic-tic et pas clac-clac, et en faisant tourner le tout il ne doit surtout pas y avoir de grognement (révélateur d'une précontrainte des pignons qui doit absolument être évitée)

Une fois le réglage obtenu, la vis sans tête peut être serrée pour bloquer la bague filetée (le filetage est protégé par de petites pastilles de bronze)


Depuis quelques temps, récupération et achat de composants pour la constitution d'une armoire et d'une tableau de commandes. Il en manque encore, mais ça se précise. L'armoire d'origine était en 24V alternatif ; tout sera passé en continu. Le transformateur de 100 W servira à alimenter l'éclairage.

Pas de blème, Michel ! S'il n'y a pas de lumière dans le garage / atelier, tu montes l'escalier pour la sonnette (celle de la rue ne marche pas - elle était en 220 et on prenait le jus)

Bien sûr que je vais le faire, l'orifice de vidange ! Mais je vais démonter, ça prend quelques minutes.

Pour l'électricité :

- le continu parce que je vais installer un tachymètre sur le bull gear, et plus tard une visu ; c'est plus simple, et moins générateur de ronflettes et de parasites d'avoir du continu partout ; moins de risques également de parasites dans les signaux de la sonde et de la consigne de vitesse du (des) variateur (s). Et les alims à découpage sont protégées de partout contrairement à un transfo qui a besoin de fusibles et autres cochonneries.

- pour la quantité de matos : il y en a une partie qui ne sera pas utilisée. Photo prise après un invetaire de ce qui est disponible pour savoir ce qui manque pour démarrer.

- pour le schéma, je colle un arrêt d'urgence avec freinage temporisé et redondance. il faut donc 2 contacteurs pour le moteur de broche. Et 2 pour les moteurs de la pompe et de l'avance. Soit 4 contacteurs. Pour l'éclairage, je monte une commande avec relais : donc 1 contacteur auxilliaire (j'ai bien écrit contacteur auxilliaire, pas additif) ; donc j'en suis à 5 contacteurs au total pour la version de base. Restent à approvisionner un module de gestion d'AU. Pas trouvé de XPS-AT. Ca sera donc un XPS de base (en attente), et un temporisateur de sécurité. Manquent aussi les disjoncteurs, le sectionneur, l'alim à découpage, quelques poussoirs de couleur, et les coffrets. Je pense aussi à une commande motorisée de l'axe Z qui est à 1.25 mm par tour seulement (80 tours de manivelle pour 100 mm de déplacement, ça incite à la bidouille !). Donc, un jour ou l'autre, je vais plus ou moins c.philiser la machine. Faut du matos ! Voir son sujet sur sa Bridgeport.

Et puis, ma devise, c'est : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est un plaisir, c'est tout.