[rénovation] Induma à tourelle 1-S "Testa Veloce"

La rage m'a pris... Ras le bol de cette peinture qui s'écaille au moindre choc.

Un coup de Karcher


Décapage au dérouilleur à aiguilles. Incroyable les couches de mastic qu'il y avait dessus. La fonderie n'est pas si moche que ça. Il y a jusqu'à 3 mm de mastic. Au moins deux couches. Une première de polyester, une deuxième de cellulosique. La peinture qu'il y a dessus est de la daube !

Je vous dis pas l'humeur de madame après deux heures de compresseur tournant en continu + dérouilleur.

Je ne lui ai pas encore dit que le socle, la console, la tourelle et le bélier allaient y passer aussi un de ces quatre !



Ensuite, en suivant les conseils de Gaston, nettoyage à la soude, par trempage. Dosage viril. Ca pique la peau.


Il y avait un problème à l'étage du harnais. Le carter en fonte est fermé par un couvercle en alu. Comme carter et couvercle portent chacun l'un des roulements de l'arbre du petit pignon, ils sont positionnés par des douilles de centrage. Malheureusement, ces douilles sont trop courtes et sont complètement rentées dans leurs logements. Ceci explique pourquoi j'ai trouvé la moitié des vis desserrées, et l'une d'elles cassée.

J'ai essayé de les déposer avec un aimant de disque dur, mais sans succès.

Donc plan B !

Un coup de foret à centrer


Un coup de foret sur quelques millimètres


Très vite la douille se met à tourner, et il n'y a plus qu'à remonter le tout


Faut quand même être complètement neuneu pour monter des douilles de centrage plus courtes que leurs logements !!!


La peinture que je vais utiliser. J'avais peint des trucs avec. Un bloc moteur, et des accessoires de mécanique que je m'étais faits. J'avais oublié tout ça. C'est de la 1K, alkyde polyuréthane. Ca résiste aux chocs (c'est écrit dessus). J'ai testé : ça résiste au dérouilleur à aiguilles : pas d'écaillage. Ca résiste aux solvants courants : white spirit, thiner pour acrylique (carrosserie), WD 40. Ca déteint sur le chiffon imprégné d'acétone. Ca se ramollit au Décap'Four (là, c'est du vice), mais ça ne cloque pas comme la peinture qui est sur la machine.


Ce ne sont pas les règles de l'art, mais :

- pas cher
- moins contraignant à mettre en oeuvre qu'une 2K, et pas obligé de "monter" une cabine improvisée
- se trouve partout

Et puis, la machine ne travaillera pas 8 heures par jour. Et à propos de travailler, plus simple et rapide sera la peinture, plus vite elle pourra faire des copeaux.

(non, je ne vais pas la peindre en rouge agricole !)

Dulux Valentine Fer Haute Résistance

Aujourd'hui, nettoyage de la table. Pas aussi crade que ce à quoi je m'attendais. (Michel19 veut pas que je lui salope sa Huron)

La tête et la boîte d'avances sous forme de pièces commencent à prendre beaucoup de place... Le meilleur moyen de ranger, c'est de tout remonter.

D'abord le carter des poulies avec le frein, le mécanisme de harnais et la poulie trapézoïdale réceptrice.

Remise en place du frein. Les vis avaient été un peu délicates à sortir (fente très fine, déjà un peu marquée). Donc pâte de montage au cuivre. La garniture a été bien nettoyée : elle était pleine de cambouis. Pareil pour la poulie.


Le système de prise directe du harnais abaisse la poulie pour craboter son arbre sur celui du bull gear situé à l'étage en dessous. 2 des 4 ressorts étaient abîmés. Ils ont pu être suffisamment redressés pour rentrer dans leurs logements. Montage à l'envers (partie abîmée dans les logements).


La poulie est abaissée par l'intermédiaire d'un manchon porte roulements coulissant de haut en bas sous l'action d'une rampe. Cette rampe est une bague usinée. Le manchon a 4 trous taraudés, deux M6 et deux M8. Les vis venant s'y placer permettent au manchon de monter ou descendre lorsque on fait tourner la bague avec les rampes. Essai avec deux vis M8. Il faudra faire des vis spéciales, mais à minuit, si je mets le tour en route, je me fais tuer !


Un peu d'huile sur toutes les surfaces, et ça monte, et ça descend en tournant. Comme papa dans maman (le fameux moulin hollandais). C'était grippé à la réception, et un précédent propriétaire avait sacrément bourriné dessus sans aucun résultat. Il avait fallu un bon moment pour réparer les dégâts (grippage du manchon dans son alésage)


La poulie tourne sur des roulements montés dans ce manchon. Deux 6807 espacés par deux entretoises. (la photo ci-dessous ne montre que l'entretoise interne. Le montage est peu serré, mais un peu plus que gras. Obèse pourrait-on dire.


Il faut d'abord placer le premier roulement, puis enfiler la poulie par en dssous. (tout est bien sûr légèrement huilé)


Ensuite, mise en place des entretoises, puis du deuxième roulement.


Les roulements sont serrés par deux bagues filetées. Elle portent les stigmates d'une parfaite maitrise du bourrinage mécanique. Du grand art.

Remontage à la pâte de montage. Les bavures que l'on voit ne sont pas du frein filet !


Côté intérieur, vue sur le crabot et la petite poulie synchrone (cannelures). Au harnais, le mouvement est pris sur cette poulie. En prise directe, ce crabot crabote le crabot (c'est leur job, après tout) du bull gear.


Le rotor du moteur va faire un séjour au congélateur...


J'ai finalement eu envie de tester l'Hammerite... La première couche s'est bien passée. Sur la boîte il est écrit de passer en couches épaisses. Ca se lisse bien tout seul. Mais à la deuxième couche, soucis ! Elle semble dissoudre plus ou moins la première. Bref, le carter du bull gear (à l'extrême droite) sera sans doute à refaire. Pourtant, 20 heures entre les deux couches à une température de 16° environ. Sur la boîte il est écrit 4 heures minimimum entre couches.


Pour la tête, passage d'une couche nettement plus mince. Pas de masquage. Les bavures seront simplement grattées. Là j'angoisse un peu : si le carter loupé est facile à refaire, la tête, c'est une autre paire de manches.


Un petit problème avec le frein de broche : impossible de bloquer le frein, car le levier vient interférer avec la bague du harnais. Un meulage à prévoir. Problème de conception, ou pièce remplacée ?


Demain, réassembage du moteur.

Pour les photos, facile.

Appareil pratiquement dédié. Acheté il y a 3 ans, il ne sert qu'à ça et ne craint pas les projections. Il vient de passer les 8200 photos, il y en a au moins 7500 de mécanique. C'est un Fuji Finepix S 5600, choisi pour ça, alimenté par 4 batteries AA, et performant en prise de vue rapprochée. Son seul inconvénient est d'utiliser des carte XD.

Ensuite, toutes les photos sont légèrement retravaillées (redressées, recadrées, corrigées tant en couleur qu'en exposition). Avec Microsoft Photo Pro qui est simple et relaétivement performant.

La position de la manette du frein est la bonne (parts list). Je pense que la garniture est un peu usée, et que si elle était neuve il y aurait moins de débattement angulaire. Juste un peu de meulage à faire.

Naturellement, je vais essayer ta suggestion et le retourner pour voir !


Je crois avoir enfin compris la lubrification de l'engin. A la différence des Bridgeport et Kondia, il n'y a pas de lubrification à huile perdue de la vis sans fin du bull gear et des roulements de broche. En effet, pas d'huileur en regard, et l'huile ne peut pas descendre du bull gear vers ces organes.

Donc, on a :

- bull gear : huile perdue par l'huileur, et trop plein par le petit trou au fond du logement du roulement inférieur du petit pignon, donc vers l'extérieur

- vis sans fin du bull gear et roue creuse : graisse

- broche : graisse (du coup, pas d'huile polluée qui dégouline dans la broche)

- renvoi d'angle et boîte de vitesses de descente : huileur et huile perdue

- le reste : un huileur (peu accessible, à l'arrière gauche) et huile perdue

Ca a un peu avancé aujourd'hui.

Problème de blocage du frein réglé par quelques coups de disque abrasif et de lime :


Le moteur a été réassemblé, et les plaques signalétiques remises en place pour marquer la fin de cette étape ! Il restera à refaire les ergots (de simples vis pour le moment), et à peindre les leviers.

Assez content du résultat ! (les traces graisse n'ont pas été essuyées, mais je trouve ça joli quand même)



En revanche, moins content des travaux de peinture avec l'Hammerite... Couche épaisse qu'ils disent. Et minimum 8 heures entre couches. Bien sûr...

Sauf qu'en couche épaisse, ça ne durcit pas à coeur et que la deuxième couche dissout la première. Du coup, il a fallu décaper le carter du bull gear. Les autres pièces qui ont été peintes en couches minces sont bien mieux réussies.

Je dirais plutôt couches minces espacées de 48 heures de durcissemennt à 20 °C au moins pour être tranquille. Attention, ça pue !

Le Décap'Four à la soude n'attaque pas l'Hammerite. En principe, l'Hammerite résite aux lessivages alcalins. Vérifié exact.

Cette peinture se ponce bien (à l'eau), à condition d'être sèche. Ce que conseille Hammerite pour la finition : ponçage des couches passées au pinceau, puis une dernière au pistolet. En gros ça revient à utiliser cette peinture à la fois comme apprêt garnissant et comme laque. J'essaierai peut-être.

"tu brilles comme un miroir de bordel !" C'est ce que je me disais souvent en polissant !

Quand je pense qu'il y a un siècle, un samedi soir, on serait pas derrière des PC. On serait au bobinard...

Ce soir, y a 17 °C dans l'atelier. Ce n'est pas une martellée, il n'y a donc pas de verre dedans.

J'ai des radiateurs infrarouge que j'avais utilisés pour de la carrosserie. Malheureusement, ils ne fonctionnent plus normalement car les quartz ont pris du brouillard de pulvérisation. Je ne sais pas s'ils sont récupérables.

Pour la résistance aux produits, j'ai essayé l'acétone. En insistant, ça l'attaque. Mais passé au chiffon sans insister, juste en nettoyage, il ne se passe rien.

L'Hammerite, je ne l'ai pas trouvée si chère que ça. 45 € pour 2.5 litres. J'étais parti pour de la Valentine Fer Haute Résistance, et il y avait à côté l'Hammerite à 10 € environ de moins. Bon, si on ajoute du diluant spécial, ça revient au même...

Attention, pas de confusion : ce n'est pas une restauration. Trop long. Beaucoup trop long. C'est juste une petite rénovation. Elimination du mastic et de la peinture, et nouvelle peinture directe sur la fonderie. Ca n'aura pas l'aspect bien lisse de ce que l'on voit souvent ici.

Pour le tuning, c'est un peu vrai. Mais, si l'on définit le tuning comme l'ajout de trucs pas vraiment indispensables, voire totalement inutiles, que dire des visus, des systèmes Camlock, des variateurs, des tourelles rapides, etc. ?

Et puis, d'abord, vous être tous très méchants. Moi, je ne peins pas tout en bleu gendarmerie ou EDF !

Quelques mesures sommaires sur la table et les glissières. Sans réel nettoyage. Juste une pulvérisation de WD40. Il y a des saletés et de l'huile gommée, non éliminée.

Longitudinal : 0.03 mm environ sur 580 mm contre 0.02 mm maxi origine ; ça descend un peu au milieu (de 0.01 à 0.015 mm) ; logique

Transversal : idem, sur 220 mm

Parallélisme avec pupitas dans les rainures : 0.01 à 0.02 mm contre 0.02 mm maxi origine

Ca semble peu usé ; il faudra revoir une fois tout démonté, nettoyé, remonté, réglé.

La poubelle ?

La patine, j'la dynamite... j'la disperse... et j'la ventile !

Mais si tu veux d'la lecture, la patine, j'te la mets dans un colis. Y'aura d'quoi t'occuper jusqu'à la fin d'l'année.

Suite de la peinture... Des couches...


Une petite ruse pour les trucs filetés au bout : une planchette trouée


Et pour le reste, un vieux séchoir à linge


Au moment où j'accrochais le dernier petit truc sur le séchoir, Michel19 est pasé. Très sympa. Il a dû être influencé par bois.debout. J'ai mal aux jambes et aux pieds

(pas un seul calembour )

Découverte d'une astuce pour récupérer les petites coulures : un petit pinceau légèrement mouillé de diluant, et passage avant que ça sèche, pour étaler. J'étais fier de ma découverte. Manque de bol, il m'a dit que c'était un truc classique

Et pendant ce temps, sur eBay, un Altivar ATV 28 mono / tri de 1.5 kW pour la fraiseuse, remporté pour 42 £ soit 50 € port compris.

Mais sans garantie de fonctionnement (non testé) ; croisons les doigts...