Projet Imprimante Delta XXL haute vitesse

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simplet
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speedjf37 a dit:
Bonsoir,

Vu ce qu'il reste comme matière une tige filetée de 6 en inox aurait fait le job !?

Jf
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l'idée est de creez une barrière thérmique entre la chassis et le plateau chauffant. C'est volontaire que j'ai laisser que 2,5 mm de diamètre au centre de la vis. Les 6 pans servirons à tenir la vis pour serrer et desserrer le contre écrou sans mettre d'effort sur le diamètre 2,5mm.

Je me suis inspiré des heatbreak des extrudeur.

 
speedjf37 a dit:
Je m'en doutais un peu mais eux ils sont creux et n'ont pas vraiment de charge.

2,5 mm c'est fin !
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oui il n'ont pas de charge, mais, il s'agit de tube avec un parois de 0,5mm, les mien ont un diamètre plein de 2,5mm, et il y en aura 3 pour soutenir le plateau. De cette manière il seront réglable en Z pour aligné le plateau et techniquement n'auront aucune charge (sauf le poid du plateau mais c'est dérisoire...)
 
Les tubes avec une paroi de 0,5 supportent un couple considérablement supérieur, le plein de 2,5mm risque de casser beaucoup plus facilement.
 
fredcoach a dit:
Les tubes avec une paroi de 0,5 supportent un couple considérablement supérieur, le plein de 2,5mm risque de casser beaucoup plus facilement.
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je me suis posé la question du perçage tu pense que je devrai les percer au centre ?
 
Bonjour,

Il n'y a pas de coussins chauffants ronds en 220V ?

Coussin chauffant rond en silicone pour imprimante 3D, plaque de polymères précieux, chauffage en caoutchouc, huile de moteur, carburant et eau, étanche, 5V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V - AliExpress 15

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Sur la Sidewinder le chauffage 220V c'est 3 secondes par degré.
 
Hello,
Je suis partis sur du 24v car je n'utilise qu'un bloque d'alimentation 220v-24v et le module lerdge de heatbet va jusqu'à 48v. J'aurai pu donc mettre une double alim et sortir du 24 + 48v mais j'ai penssé que tout en 24v suffirait. Tu pense que ce sera trop faible ?
Sur ma delta actuel je suis en 12v et le lit chauffe en 1min environ pour 80 degré.

 
Bonjour,

De toute façon on discute mais c'est ta machine et ton expertise.
Si tu as déjà les fournitures et qu'en prime ça marchait bien sur l'ancienne il n'y a vraiment pas de raison de changer quoi que ce soit.
C'est l'expérience qui prévaut
 
simplet a dit:
je me suis posé la question du perçage tu pense que je devrai les percer au centre ?
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Je ne suis pas un spécialiste de l'usinage (étudié 5 ans mais peu pratiqué). Je dirai que ça dépend de tes capacités en usinage. Si tu peux réaliser un trou bien rond et bien centré ça me semble meilleur. Tu peux d'ailleurs finir en réduisant légèrement le diamètre extérieur, s'il est plus facile pour toi de réaliser une cote précise de cette façon. Car bien sûr la paroi doit être très fine.
 
Bonjour,

0.5mm d'épaisseur... ça m'étonnerait beaucoup que ce soit une bonne idée.
J'imagine très mal que percer pour ramener à 0.5mm d'épaisseur puisse améliorer quoi que ce soit.

Avec le calcul d'efforts il faut être méfiant.
On prévoit et on optimise pour l'usage et on oublie complètement le transport, le montage et les impondérables.
 
Faire un trou bien rond c'est pas le souci, j'hésitais a percer par exemple du diamètre 1mm au centre. Ça ferai des parois de 0,75, mais je suis pas sûr que ce soit plus solide... Je pense laisser comme ça, a mon avis c'est assez solide (essai de briser a main nue 3 goupille de diamètre 2,5 lol) et si c'est trop légé je pourrai mettre de la tige fileté et abandonné l'idée du heatbreak du plateau.
 
Le heatbreak et un support isolant c'est pas la même approche.
Dans le heatbreak il y'a une partie avec une très bonne conductivité thermique (dont tu ne voudrais pas pour un support) et une autre avec une mauvaise.

Si tu veux de l'isolation thermique il n'y aura rien de mieux que l'alliage de titane comme vis.
Regardes voir la conductivité thermique de l'alu, l'acier et le TA6V

allu : 200
acier : 50
TA6V : 5
 
C'est monté ça me semble très solide, ça ne bouge pas d'un dixième





 
Ajustage des distance entre rail au petit oignon. Si ça peut servir a d'autre, j'ai utilisé des bout de profilé serrez sur ecrou dans les rainure, ça me permet de bouger les buté des montant. Ceci pour autemps qu'on ai utilisé la même forme a la con que moi avec des angle a 15° pour lesquelle on trouve aucun equerre. Lol

J'ai utilisé cette technique pour limité la précision de sciage et réduite l'encombrement au sol.... Et ça donne un style





 
Petite avancé du jour, 2 ventil d'extraction d'aire pour la partie basse, intégration du module prise, j'ai les grille en cours d'impression.

Les 2 ventilo soufle l'air de dedans a dehors et j'ai une entrée d'aire sur la face avant.



 
Clips pour maintenir la tôle entre le heatbed et le compartiment alimentation





 
Partie basses presque terminer :p reste a faire les cache de bout de profilé + roulettes de déplacement









 
Je suis en train de revoir (deja) la partie basse pour intégré le Module de gestion d'alimentation et celui du heatbed.

Petite question, sur le schéma ci-dessous, le 12v + et 12v- du bouton "button switch" je peut le prendre de l'alimentation ou je doit avoir une 2eme alimentation tien que pour ce bouton ?

D'avance merci pour vos lumières lol

 

Bonjour

Effectivement ce rétrécissement va créer une fragilité, et surtout c'est totalement inutile ; la charge thermique n'est pas du tout la même entre un plateau et un extrudeur. La puissance qui passe à travers la tige reste insignifiante.
 
OK mais quand je met le power on, la puissance tien pas, l'alimentation ce coupe. Peut être parce que le panneau de commande n'est pas encore branché ? Bizarre. Si je met le 12v sur une seconde alim la puissance tien.
 
simplet a dit:
OK mais quand je met le power on, la puissance tien pas, l'alimentation ce coupe. Peut être parce que le panneau de commande n'est pas encore branché ? Bizarre. Si je met le 12v sur une seconde alim la puissance tien.
Cliquez pour agrandir...

j'avais trouvé ce schéma un peu bizarre !
As tu un lien vezs le produit ?
Comment est câblé/construit le bouton ?

JF
 
Et ici le power module :

LERDGE Power Monitoring Module

Note: This module should be used with the Lerdge Motherboard, so you need to buy one if you don't have. This link of the module is for spare purpose.Product Description: The power monitoring module, used with Lerdge 3D printer motherboard, can achieve power continued to play, automatically...
shop.lerdge.com
 
Probleme résolut

J'ai mise la carte mère sous tenssion et connecter la gestion de la puissance et ça coupe plus. C'étais donc ça !

Merci pour l'aide

 
Et voila, cette fois pour la partie basse je devrai être bon.
J'ai intégré le Module d'alimentation +contrôle du heatbed(en haut) le contrôle de l'alimentation (en bas) et ajouter un bornier qui arrivera sous le plateau pour brancher le bed sans avoir a ouvrir le boîtier du bas

 
Salut Tristan,

A cette étape tu devrais faire une pause et prendre le temps de repérer soigneusement tes câbles. C'est fastidieux mais dans 6 mois tu te souviendras de rien et si tu dois remettre les mains dedans tu vas te détester.
N'étant pas du métier je galère toujours à faire un truc propre mais je regrette dans 100% des cas des que je dois remettre le nez dedans. Ce qui arrive dans... 100% des cas pour ce genre de projet
 
Hello, oui j'ai plus ou moin fait lol.

J'ai repéré tout les câblage et utilisé les couleur juste par rapport a la partie haute. Et si j'ouvre la partie basse, je peut pas me tromper, ce qui remonte : ctrl heatbed, ctrl alim, +12v-12v et c'est tout

 
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