F
franckapik
Compagnon
Par ailleurs quelqu'un a-t-il déjà trouvé un moyen d'appliquer de la colle à bois via une CNC avec un extrudeur style imprimante 3D par exemple ?
Dernière édition:
F
franckapik
Compagnon
Traitement anti-rouille à l'acide chlorydrique de mes tubes rectangles récupérés en vue de faire la table qui accueillera la cnc (partie jaune).
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franck67
Compagnon
ca va etre fix" au sols ?
pas bcp de triangulation la dedans ...... je ne suis pas un specialiste mais j'aurai un peu peur que ce ne soit pas tres rigide , je peux me tromper
pas bcp de triangulation la dedans ...... je ne suis pas un specialiste mais j'aurai un peu peur que ce ne soit pas tres rigide , je peux me tromper
F
franckapik
Compagnon
En effet, c'est ce que je me suis dit quand j'ai posté l'image... Il faudrait que je "triangle" ca beaucoup plus...
Concernant les pieds je pensais mettre des vérins réglables pour réaliser le niveau de l'ensemble, car le sol, en béton, n'est pas droit mais c'est peut-etre trop léger comme solution...
Concernant les pieds je pensais mettre des vérins réglables pour réaliser le niveau de l'ensemble, car le sol, en béton, n'est pas droit mais c'est peut-etre trop léger comme solution...
F
franck67
Compagnon
des verins ? ... perso je fixerai pour bien ancrer au sol , faut pas que ca bouge, pas que ca vibre ..., surtout vu la taille de ta machine ...
PS : si ta machine n'est pas parrallele au sol parfaitement ca n'a aucune importance ...du moment que les pièces ne roulent pas tout seule sur la table lol
PS : si ta machine n'est pas parrallele au sol parfaitement ca n'a aucune importance ...du moment que les pièces ne roulent pas tout seule sur la table lol
F
franckapik
Compagnon
J'ai paniqué !!
Après avoir trempé dans l'acide chlorydrique pendant 24H pour retirer la rouille, j'ai décidé de les retirer car je ne reste pas chez moi ce wkd et je ne voulais pas les laisser dans l'acide tout le weekend.
Et du coup il ont repris casiment une teinte brune en les nettoyantà l'eau (karcher)!
Je les ai alors essuyés et soupoudrés/grattés avec de la soude (typre saint marc) pour les "neutraliser" et eviter que l'action de l'acide perdure...
Je suis obligé de les laisser trois jours sans les toucher...
Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent "méchamment" rouiller de nouveau si je ne mets pas d'antirouille tout de suite ?
Concernant la methode utilisée, je sais qu'il en existe d'autres qui auraient été préférables ...
Après avoir trempé dans l'acide chlorydrique pendant 24H pour retirer la rouille, j'ai décidé de les retirer car je ne reste pas chez moi ce wkd et je ne voulais pas les laisser dans l'acide tout le weekend.
Et du coup il ont repris casiment une teinte brune en les nettoyantà l'eau (karcher)!
Je les ai alors essuyés et soupoudrés/grattés avec de la soude (typre saint marc) pour les "neutraliser" et eviter que l'action de l'acide perdure...
Je suis obligé de les laisser trois jours sans les toucher...
Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent "méchamment" rouiller de nouveau si je ne mets pas d'antirouille tout de suite ?
Concernant la methode utilisée, je sais qu'il en existe d'autres qui auraient été préférables ...
F
franckapik
Compagnon
Bonjour,
Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour les cables qui alimentent les moteurs ?
Il faut soit prendre un cable souple avec 4 fils ou bien 4 fils souples séparés n'est-ce pas ?
Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour les cables qui alimentent les moteurs ?
Il faut soit prendre un cable souple avec 4 fils ou bien 4 fils souples séparés n'est-ce pas ?
A
Algone
Compagnon
Un seul cable avec 4 fils mais blindé.
A
Algone
Compagnon
J'ai pris celui là en 0.75, il y a peut être mieux: https://www.technic-achat.com/cable...echnic-achat,fr,4,CABSTSB_XX.cfm#CABSTSB4G075
F
franckapik
Compagnon
Merci beaucoup !! J'ai eu beaucoup de difficultés a trouver des sites internet pour ce type de câble...
Ça corresponderait au prix ci dessous pour 8m du coup .
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
Ça corresponderait au prix ci dessous pour 8m du coup .
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
D
Doctor_itchy
Compagnon
pour l'acide une fois sortis du bain il faut les rincer abondament a l'eau clair puis refaire un bain avec un stabilisant (une base ) puis bien re rincer et frotté avec un savon et une eponge solide , les faire seché completement a l'air comprimé et ou avec une source de chaleur (surtout l'interieur ) apres sous couche antirouille type auto ( de couleur rouge/orange ) , laisser secher pour que ce soit "collant" puis peindre , puis laisser secher pour que se soit bien sec au toucher ! , si tu doit encore bosser sur les piece , juste l'antirouille car une fois décapé la moindre huminider dans la piece et ça va rouiller 
, donc soit antirouille soit couche d'huile (mais pour peindre apres l'huile Sic ... )
, donc soit antirouille soit couche d'huile (mais pour peindre apres l'huile Sic ... )
F
franckapik
Compagnon
Merci beaucoup @Doctor_itchy pour toutes ces précisions!
F
franckapik
Compagnon
Bonjour,
J'ai terminé la fabrication de la table. C'est la première fois que je soude . J'ai "triangulé", selon les conseils précédents.
La grande question que je me pose maintenant c'est:
Est-ce que je fixe le chassis profilé aluminium sur les rectangles aciers directement, sachant que même s'ils sont relativement de niveau, je n'ai pas exactement de surface plane ?
J'ai peur qu'il y ait un "cisaillement", "flambage" (je ne connais pas les termes exacts) lorsque je fixerais les profilés...
Je pensais mettre un plateau en bois, mais je ne sais pas si cela resoud le problème...
Là je vous avoue que je suis vraiment preneur de conseils conercernant cette étape...
J'ai terminé la fabrication de la table. C'est la première fois que je soude
. J'ai "triangulé", selon les conseils précédents.La grande question que je me pose maintenant c'est:
Est-ce que je fixe le chassis profilé aluminium sur les rectangles aciers directement, sachant que même s'ils sont relativement de niveau, je n'ai pas exactement de surface plane ?
J'ai peur qu'il y ait un "cisaillement", "flambage" (je ne connais pas les termes exacts) lorsque je fixerais les profilés...
Je pensais mettre un plateau en bois, mais je ne sais pas si cela resoud le problème...
Là je vous avoue que je suis vraiment preneur de conseils conercernant cette étape...
J
Jmr06
Compagnon
Bonjour.
Bon, puisque personne ne répond, je me lance. La suite, c'est uniquement mon opinion, il y a pleins de manières de voir la chose.
En premier, gardons à l'esprit que la précision visée est de 0,1 mm.
En deuxième, je supose qu'il n'est pas prévu de déplacer la machine.
Si ces 2 hypothèses sont confirmées, je ferais comme cela :
Je fixerais les 6 pieds du bâti au sol, en les calant en hauteur. Par exemple avec 12 chevilles. Tu n'as pas prévu de semelle sous les pieds ?
Ensuite, sur le haut du bâti, je fixerais les 4 profilés alu qui forme le cadre, avec les rails du X fixés. Vu que ce cadre alu n'est pas très rigide, je profiterais du bâti pour améliorer sa rigidité. Le problème est de bien les positionner en hauteur et dans le plan. Pour cela, j'utiliserais, pour fixer les profilés sur le bâti, des bouts de cornières pour permettre un réglage des profilés alu en hauteur et dans le plan.
Il faut une grande règle et un niveau, et de la patience, pour tout régler au poil. Comme ce sont les profilés qui suportent les rails, la précision dépend de ce réglage.
La parallélisme des rails peut s'ajuster en faisant se déplacer une traverse reliant les chariots des 2 côtés. Le mouvement doit rester doux.
L'équerrage se vérifie par l'égalité des diagonales.
La mise à niveau (le réglage en hauteur) par un niveau. Est-ce que ton niveau permet de mesurer un écart de 0,1 mm sur la longueur du bâti ?
Une fois ces réglages faits, les cornières bridées tous les 150 ou 200 sur tout le pourtour, je placerais un mdf de 20 qui servira de table. Il ne sera certainement pas assez rigide au centre. Pour améliorer sa rigidité je placerais plusieurs grosses nervures dessous, assemblées à mi-bois et vissées/collées sous la table.
Ainsi, la structure qui parrait assez légère en alu, devrait permettre d'obtenir une base assez rigide.
Mais ce n'est que ma vision ...
Bon, puisque personne ne répond, je me lance. La suite, c'est uniquement mon opinion, il y a pleins de manières de voir la chose.
En premier, gardons à l'esprit que la précision visée est de 0,1 mm.
En deuxième, je supose qu'il n'est pas prévu de déplacer la machine.
Si ces 2 hypothèses sont confirmées, je ferais comme cela :
Je fixerais les 6 pieds du bâti au sol, en les calant en hauteur. Par exemple avec 12 chevilles. Tu n'as pas prévu de semelle sous les pieds ?
Ensuite, sur le haut du bâti, je fixerais les 4 profilés alu qui forme le cadre, avec les rails du X fixés. Vu que ce cadre alu n'est pas très rigide, je profiterais du bâti pour améliorer sa rigidité. Le problème est de bien les positionner en hauteur et dans le plan. Pour cela, j'utiliserais, pour fixer les profilés sur le bâti, des bouts de cornières pour permettre un réglage des profilés alu en hauteur et dans le plan.
Il faut une grande règle et un niveau, et de la patience, pour tout régler au poil. Comme ce sont les profilés qui suportent les rails, la précision dépend de ce réglage.
La parallélisme des rails peut s'ajuster en faisant se déplacer une traverse reliant les chariots des 2 côtés. Le mouvement doit rester doux.
L'équerrage se vérifie par l'égalité des diagonales.
La mise à niveau (le réglage en hauteur) par un niveau. Est-ce que ton niveau permet de mesurer un écart de 0,1 mm sur la longueur du bâti ?
Une fois ces réglages faits, les cornières bridées tous les 150 ou 200 sur tout le pourtour, je placerais un mdf de 20 qui servira de table. Il ne sera certainement pas assez rigide au centre. Pour améliorer sa rigidité je placerais plusieurs grosses nervures dessous, assemblées à mi-bois et vissées/collées sous la table.
Ainsi, la structure qui parrait assez légère en alu, devrait permettre d'obtenir une base assez rigide.
Mais ce n'est que ma vision ...
F
franckapik
Compagnon
Merci beaucoup pour ta réponse je vais prendre le temps d'étudier ta technique avant de te répondre...
Je dispose d'un niveau numérique donc je peux relever le niveau sur 0,1 degré.
Le meilleur moyen d'apprécier la planéité de l'ensemble est d'utiliser une règle de maçon ? Ou bien si le niveau est bon en tout point du plan on peut considérer que ce dernier est plat ?
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre...
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
Je dispose d'un niveau numérique donc je peux relever le niveau sur 0,1 degré.
Le meilleur moyen d'apprécier la planéité de l'ensemble est d'utiliser une règle de maçon ? Ou bien si le niveau est bon en tout point du plan on peut considérer que ce dernier est plat ?
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre...
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F
franckapik
Compagnon
Et sinon je n'ai pas prévu de semelles sous les pieds faut pouvoir régler la hauteur je pensais pouvoir mettre des équerres que je fixerai dans le sol. Étant donné que le sol est un vieux betton qui se dégrade un peu je me demandais si j'allais pas réaliser des petits plots en béton sous les pieds pour pouvoir caler la hauteur comme il faut... C'est une idée qui me passe par la tête donc pas vraiment encore réfléchie...
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
J
Jmr06
Compagnon
Des équerres dans le sol, cela "doit le faire". C'est une méthode comme une autre.
Pour la planéité, une régle de maçon ne suffit pas. On peut voir le cadre comme 4 segments de droites. Même si un angle du cadre est plus bas que les trois autres, la règle reposera toujours bien à plat le long des segments.
Par contre, avec un niveau de précision, si un coin du cadre est plus bas que les autres, on va mesurer une pente différentes sur les segments.
Avec une précision de 0,1 degré, cela fait une pente de 3,14 x 0,1 / 180 = 1,7 mm pour 1 m. Je ne pense pas que ce soit suffisament précis, mais c'est à toi de voir. Si non, il y a ce genre de chose : précision de 4 secondes d'arc par graduation. Cela fait 2 centièmes au mètre. À coller sur une règle, cela marche très bien.
https://fr.aliexpress.com/item/Size...931.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37IxmiIc
C'est même tellement précis que c'est délicat à utiliser, la bulle est toujours d'un côté ou de l'autre. Il existe d'autre fiole avec moins de précision et donc plus facile.
Pour la planéité, une régle de maçon ne suffit pas. On peut voir le cadre comme 4 segments de droites. Même si un angle du cadre est plus bas que les trois autres, la règle reposera toujours bien à plat le long des segments.
Par contre, avec un niveau de précision, si un coin du cadre est plus bas que les autres, on va mesurer une pente différentes sur les segments.
Avec une précision de 0,1 degré, cela fait une pente de 3,14 x 0,1 / 180 = 1,7 mm pour 1 m. Je ne pense pas que ce soit suffisament précis, mais c'est à toi de voir. Si non, il y a ce genre de chose : précision de 4 secondes d'arc par graduation. Cela fait 2 centièmes au mètre. À coller sur une règle, cela marche très bien.
https://fr.aliexpress.com/item/Size...931.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37IxmiIc
C'est même tellement précis que c'est délicat à utiliser, la bulle est toujours d'un côté ou de l'autre. Il existe d'autre fiole avec moins de précision et donc plus facile.
S
speedjf37
Compagnon
Bonsoir,
Avec un niveau laser à faisceau horizontal on peut avoir une approche globale déjà très satisfaisante.
Et un cadre particulièrement plan.
JF
Avec un niveau laser à faisceau horizontal on peut avoir une approche globale déjà très satisfaisante.
Et un cadre particulièrement plan.
JF
F
franckapik
Compagnon
Merci beaucoup pour vos deux réponses!
Est-ce qu'il existe une résine que je pourrais couler sur les rectangles aciers afin d'y deposer des fers plats mis à niveau avec des micro cales ...!?
Si oui, vous auriez une référence sur le net ?
Merci !!!
Est-ce qu'il existe une résine que je pourrais couler sur les rectangles aciers afin d'y deposer des fers plats mis à niveau avec des micro cales ...!?
Si oui, vous auriez une référence sur le net ?
Merci !!!
A
arba
Compagnon
Oui: https://www.diamant-polymer.de/en/products/dwh/
Environ 70€ les 500 gr.
Environ 70€ les 500 gr.
J
Jmr06
Compagnon
C'est la solution de pro, avec un prix de pro.
En amateur, on peut aussi utiliser une résine époxy de moulage, très fluide et sans retrait. Vu sur le net.
Je n'ai jamais pratiqué, mais je suis tenté par cette solution. Je suis aussi intéressé par d'autres avis ...
En amateur, on peut aussi utiliser une résine époxy de moulage, très fluide et sans retrait. Vu sur le net.
Je n'ai jamais pratiqué, mais je suis tenté par cette solution. Je suis aussi intéressé par d'autres avis ...
F
franckapik
Compagnon
Jmr06, tu as une référence de cette résine de moulage sur le net!?
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
J
Jmr06
Compagnon
Pas forcément des résines de moulage, mais de stratification. Par exemple, West System 105 + durcisseur lent 206.
Ou encore, chez Sicomin :
https://www.boutique-resine-epoxy.f...ne-epoxy-sr-1500-durcisseur-lent-sd-2503.html
Mais il y en a plein d'autres. Resine fluide + Durcisseur lent.
Sur YouTube, il y a beaucoup d'exemples, plus ou moins probant.
Par exemple, un exemple d'échec :
Si non, il y a des résines de coulée qui sont je pense encore plus fluide, mais je ne connais leur qualité mécanique.
Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais pratiqué, je suis dans une phase oû je me renseigne.
Ou encore, chez Sicomin :
https://www.boutique-resine-epoxy.f...ne-epoxy-sr-1500-durcisseur-lent-sd-2503.html
Mais il y en a plein d'autres. Resine fluide + Durcisseur lent.
Sur YouTube, il y a beaucoup d'exemples, plus ou moins probant.
Par exemple, un exemple d'échec :
Si non, il y a des résines de coulée qui sont je pense encore plus fluide, mais je ne connais leur qualité mécanique.
Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais pratiqué, je suis dans une phase oû je me renseigne.
A
Aprex
Apprenti
https://www.usinages.com/threads/6090-mecano-soudee.108401/
209 pour le durcisseur. La résine est une très bonne base, rien n'empêche d'abuser du clinquant par la suite (6€ sur ebay)
Cependant, des précautions à prendre :
- à faire au dessus de 25 degrés, la résine est beaucoup plus fluide et les bulles remontent plus facilement.
- si possible à dégazer avant, en chambre à vide diy. Moins 1 bar suffisent.
- pas de décapeur thermique contre les bulles, ça marche pas. L'outil ultime, c'est le chalumeau (même celui pour la pâtisserie).
- bien préparer le support pour une bonne accroche. Avec la dilatation, la résine a tendance à se décoller si les amplitudes thermiques sont importantes (cnc dans garage).
- mastic à donf sous le coffrage pour éviter les fuites lors de la coulée...
- bien penser au ménisque, in perd ~ 5mm de chaque côté.
- faire couler la résine par le bas du récipient (préparer trou + bouchon avant)
- une bonne dizaine de jours de séchage
209 pour le durcisseur. La résine est une très bonne base, rien n'empêche d'abuser du clinquant par la suite (6€ sur ebay)
Cependant, des précautions à prendre :
- à faire au dessus de 25 degrés, la résine est beaucoup plus fluide et les bulles remontent plus facilement.
- si possible à dégazer avant, en chambre à vide diy. Moins 1 bar suffisent.
- pas de décapeur thermique contre les bulles, ça marche pas. L'outil ultime, c'est le chalumeau (même celui pour la pâtisserie).
- bien préparer le support pour une bonne accroche. Avec la dilatation, la résine a tendance à se décoller si les amplitudes thermiques sont importantes (cnc dans garage).
- mastic à donf sous le coffrage pour éviter les fuites lors de la coulée...
- bien penser au ménisque, in perd ~ 5mm de chaque côté.
- faire couler la résine par le bas du récipient (préparer trou + bouchon avant)
- une bonne dizaine de jours de séchage
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franckapik
Compagnon
Aïe aïe moi la CNC est dans un atelier non chauffé donc a la température extérieure...
Ça va être compliqué peut-être pour la résine... :/
Merci beaucoup pour tous détails !!
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Ça va être compliqué peut-être pour la résine... :/
Merci beaucoup pour tous détails !!
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
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franckapik
Compagnon
Et si je soude des fers plats avec une bonne épaisseur (combien ?) et un réglage avec un inclinomètre de précision 0,3 degré !?
Ahlala... Pas facile de choisir une solution pour être droit avec précision...
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Ahlala... Pas facile de choisir une solution pour être droit avec précision...
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Aprex
Apprenti
La résine ne se 'décolle' pas immédiatement, ce qui n'est pas gênant si les rails sont posés et fixés.
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franckapik
Compagnon
A
Aprex
Apprenti
Je viens de regarder tes plans. Tes rails sont montés verticaux ?( L'un des avantages de la résine est d'avoir deux surfaces sur le même plan.)
