S
sebastian
Compagnon
à rien… juste à remplir la gaine ? 
A
Algone
Compagnon
Il est taquin Sébastian
C'est juste pour renforcer le cable à l'étirement.
C'est juste pour renforcer le cable à l'étirement.
A
Aiwass
Compagnon
oui c'est ce qui reprend la traction sur le cable.
F
franckapik
Compagnon
Rebonjour à vous tous!!
Il y a quelques temps, je constatais que je ne pouvais pas démarrer la broche 2.2kw et l'aspirateur en même temps car le pic d'intensité devait être trop fort dans la première seconde. Cela faisait sauter le tableau électrique.
Est-ce qu'il existe une solution materielle pour décaler d'une seconde par exemple le démarrage de l'aspirateur ? Une sorte de bloc delay ou timer ou sûrement un autre nom rigolo du genre ?
L'idée serait de garder intact la configuration logicielle avec le relais de la broche installé sur ma carte controller.
Merci beaucoup !!
F.
Il y a quelques temps, je constatais que je ne pouvais pas démarrer la broche 2.2kw et l'aspirateur en même temps car le pic d'intensité devait être trop fort dans la première seconde. Cela faisait sauter le tableau électrique.
Est-ce qu'il existe une solution materielle pour décaler d'une seconde par exemple le démarrage de l'aspirateur ? Une sorte de bloc delay ou timer ou sûrement un autre nom rigolo du genre ?
L'idée serait de garder intact la configuration logicielle avec le relais de la broche installé sur ma carte controller.
Merci beaucoup !!
F.
D
Djviper16
Compagnon
Bonjour,
Oui, un relais temporisé.
Sinon tu peux voir du côté des démarreurs progressifs.
J'en ai installé un sur mon compresseur pour les mêmes raisons que toi.
V
vibi27
Ouvrier
Bonjour Franck,
Le composant électronique est un NE555, mais si tu sais faire un circuit à base de ce composant tu connais probablement déjà.
Tu peux trouver des boitiers de temporisation ici: https://www.probois-machinoutils.com/fr/234-declencheurs-automatiques-pour-aspirateur-a-copeaux c'est exactement ce que tu cherches, mais c'est un budget et c'est limité en fonctionnalités.
Plus "luxueux" fonctionnellement parlant, mais moins cher qu'une solution toute faite, il y a la solution avec un arduino + relai, et tu programmes le déclenchement et l'arrêt avec les temporisations de ton choix, cela peut te permettre de continuer à aspirer 10 secondes après l'arrêt de la broche par exemple (en plus du delai de lancement): on trouve tout un tas de ressources là dessus sur le web, par exemple ici: https://arduino-france.site/module-relais/
A toi de voir en fonction de ton budget et de tes connaissances.
Bonne journée
Le composant électronique est un NE555, mais si tu sais faire un circuit à base de ce composant tu connais probablement déjà.
Tu peux trouver des boitiers de temporisation ici: https://www.probois-machinoutils.com/fr/234-declencheurs-automatiques-pour-aspirateur-a-copeaux c'est exactement ce que tu cherches, mais c'est un budget et c'est limité en fonctionnalités.
Plus "luxueux" fonctionnellement parlant, mais moins cher qu'une solution toute faite, il y a la solution avec un arduino + relai, et tu programmes le déclenchement et l'arrêt avec les temporisations de ton choix, cela peut te permettre de continuer à aspirer 10 secondes après l'arrêt de la broche par exemple (en plus du delai de lancement): on trouve tout un tas de ressources là dessus sur le web, par exemple ici: https://arduino-france.site/module-relais/
A toi de voir en fonction de ton budget et de tes connaissances.
Bonne journée
L
Lechattom
Ouvrier
J'voudrais pas dire de conneries mais il me semblait avoir lu un truc sur le disjoncteur qui est branché sur la ligne en question, une histoire de courbe D? qui justement permettait ce pic de puissance
D
Djviper16
Compagnon
Oui les disjoncteurs courbe D sont adaptés pour le démarrage des moteurs.J'voudrais pas dire de conneries mais il me semblait avoir lu un truc sur le disjoncteur qui est branché sur la ligne en question, une histoire de courbe D? qui justement permettait ce pic de puissance
Je l'avais compris dans le sens où ça sautait car ça dépassait la capacité de son abonnement.
Mais effectivement c'est peut-être son disjoncteur qui saute.
@franckapik tu peux nous en dire plus ?
F
franckapik
Compagnon
Bonjour,
Quelqu'un peut-il me confirmer l'idée que si je souhaite faire une découpe traversante sans trop d'éclats de ctp 5mm, je dois trouver une fraise a compression up/down de longueur de coupe de 5mm? Partant de l'idée que la hauteur entre down et UP doit se situer au milieu du ctp. Ai-je bon ?
Cela ne semble pas être une fraise très courante ?
Quelqu'un peut-il me confirmer l'idée que si je souhaite faire une découpe traversante sans trop d'éclats de ctp 5mm, je dois trouver une fraise a compression up/down de longueur de coupe de 5mm? Partant de l'idée que la hauteur entre down et UP doit se situer au milieu du ctp. Ai-je bon ?
Cela ne semble pas être une fraise très courante ?
S
sebastian
Compagnon
Hello,
je découpe pas mal de ctp divers et balsa pour mes planeurs… en diverses épaisseurs (de 0,4 à 10mm) et j'obtiens de très bons résultats avec ce type de fraise
La finition de coupe est vraiment bonne ; "quelques" tout petits éclats… mais franchement c'est très propre.
Je suis un peu du genre "j'aime bien la précision dans mes constructions"
Ce type de fraise laisse de très fines stries sur tranche (vu à la loupe) ; j'aime bien, la colle blanche adhère bien.
Avec ce type de fraise, coupe en "avalant" ou "en opposition" le résultat est quasi le même.
J'utilise des fraises de 1,5 à 3 de diamètre, fonction de l'épaisseur du bois.
Les petites barbes que ça laisse, tu les suppriment avec un p'tit coup de papier 120 et c'est propre.
• jusqu'à 5mm par passe, aucun problèmes (avec une avance de 450mm/min)
+ rapide c'est risque de péter la fraise si tu bosse en "vitesse constante" sur des parcours serrés…
Les fraises à compression, j'ai testé = franchement pas grande différences… et c'est + cher…
• Le ctp = quelle qualité ? du basique de GSB ? du bouleau, du peuplier ? du multiplis "aviation" ? ça joue sur la qualité de coupe.
Sans parler de certain placages (collés avec je ne sais quelle colle) qui pue, peut fumer voir brûler (attention si t'as une aspiration efficace à pas mettre le feu dans le cyclone) !
Si tu découpe du panneau au KM… faudra changer la fraise dés qu'elle s'encrasse / s'use / noircie… c'est inévitable.
• le bois doit être bien bridé pour ne pas vibrer.
• Tranchant de 8 à 12mm c'est suffisant.
• rentrer la fraise au + court dans la pince pour limiter les vibrations
J'ai tout dis
Je coupe aussi de la plaque d'époxy avec, en passes de 4mm maxi (bonjour les odeurs)… jamais de mdf…
Voilà mon "expérience" de modéliste constructeur acharné
Un exemple de découpe récente, tout juste sorti de coupe, sans ébavurage !
je découpe pas mal de ctp divers et balsa pour mes planeurs… en diverses épaisseurs (de 0,4 à 10mm) et j'obtiens de très bons résultats avec ce type de fraise
Je suis un peu du genre "j'aime bien la précision dans mes constructions"
Ce type de fraise laisse de très fines stries sur tranche (vu à la loupe) ; j'aime bien, la colle blanche adhère bien.
Avec ce type de fraise, coupe en "avalant" ou "en opposition" le résultat est quasi le même.
J'utilise des fraises de 1,5 à 3 de diamètre, fonction de l'épaisseur du bois.
Les petites barbes que ça laisse, tu les suppriment avec un p'tit coup de papier 120 et c'est propre.
• jusqu'à 5mm par passe, aucun problèmes (avec une avance de 450mm/min)
+ rapide c'est risque de péter la fraise si tu bosse en "vitesse constante" sur des parcours serrés…
Les fraises à compression, j'ai testé = franchement pas grande différences… et c'est + cher…
• Le ctp = quelle qualité ? du basique de GSB ? du bouleau, du peuplier ? du multiplis "aviation" ? ça joue sur la qualité de coupe.
Sans parler de certain placages (collés avec je ne sais quelle colle) qui pue, peut fumer voir brûler (attention si t'as une aspiration efficace à pas mettre le feu dans le cyclone) !
Si tu découpe du panneau au KM… faudra changer la fraise dés qu'elle s'encrasse / s'use / noircie… c'est inévitable.
• le bois doit être bien bridé pour ne pas vibrer.
• Tranchant de 8 à 12mm c'est suffisant.
• rentrer la fraise au + court dans la pince pour limiter les vibrations
J'ai tout dis
Je coupe aussi de la plaque d'époxy avec, en passes de 4mm maxi (bonjour les odeurs)… jamais de mdf…
Voilà mon "expérience" de modéliste constructeur acharné
Un exemple de découpe récente, tout juste sorti de coupe, sans ébavurage !
D
dh42
Compagnon
Salut,
J'utilise le même type de fraises "spiral toothed" que Seb pour le CP et même le bois brut et le MDF. (mais j'avance nettement plus vite)
Il est clair que le résultat est très dépendant de la qualité de la matière, le CP et le MDF basiques de grande surface ne sont pas terribles , voir même catastrophiques parfois. (le CP est souvent plein de trous, invisibles avant la coupe)
++
David
J'utilise le même type de fraises "spiral toothed" que Seb pour le CP et même le bois brut et le MDF. (mais j'avance nettement plus vite)
Il est clair que le résultat est très dépendant de la qualité de la matière, le CP et le MDF basiques de grande surface ne sont pas terribles
, voir même catastrophiques parfois. (le CP est souvent plein de trous, invisibles avant la coupe)++
David
F
franckapik
Compagnon
Merci beaucoup pour toutes ces précisions ! C'est vraiment très généreux de votre part !
Alors je découpe surtout du contreplaqué peuplier car c'est la couleur qu'on me demande dans 95% des cas. Serait ce un bois qui ne donne pas facilement de coupe nette ?
Si oui, pensez vous que le bouleau aurait un aspect plus rigide, moins tendre ?
Alors je découpe surtout du contreplaqué peuplier car c'est la couleur qu'on me demande dans 95% des cas. Serait ce un bois qui ne donne pas facilement de coupe nette ?
Si oui, pensez vous que le bouleau aurait un aspect plus rigide, moins tendre ?
S
sebastian
Compagnon
je connais bien le contreplaqué de peuplier, j'en découpe souvent pour beaucoup de pièces de planeurs… il est assez léger tout en étant suffisamment résistant… pas trop cher… aspect laiteux, bonne prise de collage… (ce sont les pièces extérieures sur ma photo, les pièces / nervures centrales sont en balsa)
Les meilleurs résultats obtenus sont "en avalant"
ce type de fraise striées ne fait pas de copeaux, plutôt de la poussière de bois broyée
mais je pense que quelle que soit la fraise utilisée, il sera très difficile de ne pas avoir quelques barbiches à la découpe…
c'est des plaquages de feuilles fines (1mm), fibres croisées, parfois à nœuds, collage parfois aléatoire… c'est inévitable
Tu aurait de meilleurs résultats avec du CP de bouleau type "aviation" en couches de 0,5 à 1 dont le cahier des charges du placage est + strict… mais c'est beaucoup + cher !
Si tu veux une coupe nette, mais un peu brûlée… = découpe laser
Je n'ai jamais testé de fraises lisses 2 dents hélicoïdales… mais je pense que c'est pire comme résultat dans ce type de fibres fines.
Dans du massif c'est différent, mais attention au brûlage.
Les meilleurs résultats obtenus sont "en avalant"
ce type de fraise striées ne fait pas de copeaux, plutôt de la poussière de bois broyée
mais je pense que quelle que soit la fraise utilisée, il sera très difficile de ne pas avoir quelques barbiches à la découpe…
c'est des plaquages de feuilles fines (1mm), fibres croisées, parfois à nœuds, collage parfois aléatoire… c'est inévitable
Tu aurait de meilleurs résultats avec du CP de bouleau type "aviation" en couches de 0,5 à 1 dont le cahier des charges du placage est + strict… mais c'est beaucoup + cher !
Si tu veux une coupe nette, mais un peu brûlée… = découpe laser
Je n'ai jamais testé de fraises lisses 2 dents hélicoïdales… mais je pense que c'est pire comme résultat dans ce type de fibres fines.
Dans du massif c'est différent, mais attention au brûlage.
A
Algone
Compagnon
En lutherie on se sers que de fraises à dentures droites, les hélicoïdales favorisent les "barbiches".
S
sebastian
Compagnon
Salut Algone,
au tout début de l'utilisation de ma cnc… j'avais testé des fraises droite (type fraise de défonceuse) en petits diamètre (4) et le résultat était… cata dans du CP… (brulé, éclats) sans parler du son strident de la fraise… casque obligatoire quand on a des acoufens comme moi
C'est différent en plein bois massif certainement ; en lutherie je ne crois pas qu'on utilise autre bois que du massif, même fin, non ?
et les placages sont ajusté au rabot ou à la gouge, sans parler des colles spécifiques qui sont utilisées (poisson et autres peau de lapin).
ça m'étonnerais que ce soit ce type de colle pour du cp tout venant
PS : ne prends pas mal mon commentaire hein, c'est juste informatif / interrogatif
au tout début de l'utilisation de ma cnc… j'avais testé des fraises droite (type fraise de défonceuse) en petits diamètre (4) et le résultat était… cata dans du CP… (brulé, éclats) sans parler du son strident de la fraise… casque obligatoire quand on a des acoufens comme moi
C'est différent en plein bois massif certainement ; en lutherie je ne crois pas qu'on utilise autre bois que du massif, même fin, non ?
et les placages sont ajusté au rabot ou à la gouge, sans parler des colles spécifiques qui sont utilisées (poisson et autres peau de lapin).
ça m'étonnerais que ce soit ce type de colle pour du cp tout venant
PS : ne prends pas mal mon commentaire hein, c'est juste informatif / interrogatif
M
mpvue91
Compagnon
Il y a aussi les fraises avec hélice à gauche justement adaptée à ce type d'usinage
A
Algone
Compagnon
Venant de toi tu risques pas, je sais que t'es bienveillantPS : ne prends pas mal mon commentaire hein, c'est juste informatif / interrogatif
Tu as raison, ce qu'est bon pour le massif ne l'est pas forcément pour le reste (Cp,MDF,etc...)
Juste pour info, les colles en général c'est de la Titebond, mais les naturelle sont aussi utilisées pour des réfections.
C'est vrai que j'en ai vu passer mais j'ai jamais eu l'occasion d'en essayer.
S
sebastian
Compagnon
J'ai testé ces fraises "downcut"… le résultat c'est que ça peut faire des éclats… mais en dessous
tu les voit pas, juste quand tu retire ta pièce après découpe
Ce type de fraise est sensée plaquer la matière quand tu découpe (et ne pas relever d'éclats).
Franchement, je n'utilise que ces fraises striées (pas celles en pointe de diamant) et le résultat est vraiment top.
Comme ça mâche le copeau en poudre, ça n'éclate pas.
Mon tachymètre est en rade… mais je ne tourne pas très vite = cran 2 sur la Kress
Après chaque utilisation, un coup de brosse à dent pour enlever quelques dépôts possibles.
Le seul problème vient des colles utilisées au placage ; faut rester vigilant et toujours à côté de sa machine quand elle bosse au cas où ça fume et pas foutre le feu dans le cyclone de l'aspiration !
tu les voit pas, juste quand tu retire ta pièce après découpe
Ce type de fraise est sensée plaquer la matière quand tu découpe (et ne pas relever d'éclats).
Franchement, je n'utilise que ces fraises striées (pas celles en pointe de diamant) et le résultat est vraiment top.
Comme ça mâche le copeau en poudre, ça n'éclate pas.
Mon tachymètre est en rade… mais je ne tourne pas très vite = cran 2 sur la Kress
Après chaque utilisation, un coup de brosse à dent pour enlever quelques dépôts possibles.
Le seul problème vient des colles utilisées au placage ; faut rester vigilant et toujours à côté de sa machine quand elle bosse au cas où ça fume et pas foutre le feu dans le cyclone de l'aspiration !
L
Lechattom
Ouvrier
Il me semble avoir vu des fraises pour le mélaminé avec des genres de plaquettes raportées qui sont orientées dans les 2 sens , sur la face du haut c'est orienté vers le bas et sur la face du bas c'est l'inverse, ducoup pas d'éclats ... par contre ça coute un œil (dans les 80€/p)
F
franckapik
Compagnon
Tu as un lien vers cette fraise ? J'imagine que cela ne se fait pas en 5mm ?
L
Lechattom
Ouvrier
Tu la trouveras chez Fraiser tools mais ça commence à 8
A
Aiwass
Compagnon
il y a les fraise a compression avec une double helice qui pousse la face haute vers le bas, et la face basse vers le haut, sur le principe ça doit pas faire d'eclat, il fat donner le Z pour axé la fraise sur la plaque je pense. j'y connais rien mis sur le principe ça doit marcher.
F
franckapik
Compagnon
C'est la rentrée pour moi et il est, je crois, grand temps de faire un entretien de ma CNC. Cela fait 4 ans que je l'utilise et je crois qu'une bonne révision s'impose !
J'ai deja milles questions dans ma tête et je me suis dit que je vous les poserai bien en vidéo
Merci mille fois d'avance pour vos interventions, vos commentaires sur une ou plusieurs questions !
J'ai deja milles questions dans ma tête et je me suis dit que je vous les poserai bien en vidéo
Merci mille fois d'avance pour vos interventions, vos commentaires sur une ou plusieurs questions !
P
Papy54
Compagnon
En regardant la vidéo,
1° Fixation moteur:
je remplacerais les empilages par des colonnes en étiré qui supporteraient la platine moteur. C'est simple, robuste et on voit au travers..
2° Accouplement:
Les demi-accouplement doivent être emboités presque complètement.
Perso je n'aime pas ces accouplement qui ne tolèrent guère d'erreur d'alignement. Je les ai remplacé. Je leur préfère largement les joints Oldham.
3° planéïté
Vu la grande surface, comme il est question de fixer un martyr en médium, je choisirais ce médium assez épais pour être très rigide et je le surfacerais avec la machine ce qui assurerait la conformité entre l'axe Z et XY et je ne toucherais rien à la fixation de la tôle.
1° Fixation moteur:
je remplacerais les empilages par des colonnes en étiré qui supporteraient la platine moteur. C'est simple, robuste et on voit au travers..
2° Accouplement:
Les demi-accouplement doivent être emboités presque complètement.
Perso je n'aime pas ces accouplement qui ne tolèrent guère d'erreur d'alignement. Je les ai remplacé. Je leur préfère largement les joints Oldham.
3° planéïté
Vu la grande surface, comme il est question de fixer un martyr en médium, je choisirais ce médium assez épais pour être très rigide et je le surfacerais avec la machine ce qui assurerait la conformité entre l'axe Z et XY et je ne toucherais rien à la fixation de la tôle.
F
franckapik
Compagnon
Merci beaucoup !
Je viens de commander des coupleurs 8x12mm en Oldham et j'ai avec moi des colonnes en acier étirés.
Sinon je voulais savoir, je voudrais doubler la sécurité sur limites de ma CNC. Serait-il cohérent de mettre les Switch mécaniques sur le système d'arrêt d'urgence puissance de la machine et de mettre des capteurs inductifs pour le homing et l'arrêt par la carte de commande ?
Je viens de commander des coupleurs 8x12mm en Oldham et j'ai avec moi des colonnes en acier étirés.
Sinon je voulais savoir, je voudrais doubler la sécurité sur limites de ma CNC. Serait-il cohérent de mettre les Switch mécaniques sur le système d'arrêt d'urgence puissance de la machine et de mettre des capteurs inductifs pour le homing et l'arrêt par la carte de commande ?
F
franckapik
Compagnon
Je reviens sur un vieux problème (2021 quand même). Je constate toujours un jeu axial dans la vis a bille Y de la CNC.
Le roulement côté pallier BF se déplace de quelques mm quand je bouge manuellement un côté du portique.
Je vais essayer de démonter cela. Pourriez-vous me dire comment je peux me retrouver avec un décalage comme celui là ? Il ne faut pas contraindre la vis a bille mais là il faudrait que je fasse converger un peu plus.mes deux paliers ?
Merci pour vos remarques !!
F
franckapik
Compagnon
Cela se fait de mettre un comparateur au bout d'une tige de 80cm pour avoir une référence au milieu de ma CNC ?
A
Algone
Compagnon
Pas trop
Pour ton histoire de jeu de VAB, tu sais si le jeu vient de l'écrou de ta VAB ou des roulements du BK?
Dans le BK les roulements sont à contact angulaire face à face, il y a moyen de les contraindre et rattraper le jeu, dans la limite du raisonnable bien sur.
Tu mets ton comparateur en bout de VAB, tu bouge ton portique, si l'aiguille bouge quasi pas, c'est on écrou de VAB, si elle bouge pas mal (plusieurs centièmes) c'est tes roulement du BK.
Pour ton histoire de jeu de VAB, tu sais si le jeu vient de l'écrou de ta VAB ou des roulements du BK?
Dans le BK les roulements sont à contact angulaire face à face, il y a moyen de les contraindre et rattraper le jeu, dans la limite du raisonnable bien sur.
Tu mets ton comparateur en bout de VAB, tu bouge ton portique, si l'aiguille bouge quasi pas, c'est on écrou de VAB, si elle bouge pas mal (plusieurs centièmes) c'est tes roulement du BK.
A
Algone
Compagnon
Euh rassures moi, t'as écarté ta bague d'accouplement exprès pour rechercher ton jeu?
Bon là on voit très bien que l'écrou du BK à droite bouge, donc il te faut contraindre les roulements comme expliqué plus haut, si une fois serré ça bouge encore il te faudra confectionner une rondelle fine à mettre entre l'écrou et les roulement, il me semble que j'avais fait ça sur ma première machine et ça avait réglé le problème.
Bon là on voit très bien que l'écrou du BK à droite bouge, donc il te faut contraindre les roulements comme expliqué plus haut, si une fois serré ça bouge encore il te faudra confectionner une rondelle fine à mettre entre l'écrou et les roulement, il me semble que j'avais fait ça sur ma première machine et ça avait réglé le problème.
