MS 630 de 68 de Pescarolo (la n°24) ? il n'y avait pas un petit aileron à l'arrière ? Et les ouvertures d'entrée d'air...
Superbe en tous cas. Les pneumatiques aussi sont imprimés ?
Superbe en tous cas. Les pneumatiques aussi sont imprimés ?
Cela fait des années que j'avais envie de ce robot (film vu quand j'étais gamin). J'ai acheté les fichiers sur le site GAMBODY. Aprsè un essai très bof avec la version par impression PLA, j'ai acheté une imprimante résine et le résultat n'a aucune comparaison. Ensuite peinture et décoration sont l’œuvre d'un de mes amis, passionné de diorama.
La verrière est en résine transparente, mais à sa sortie elle est mate. J'ai utilisé l'astuce des maquettistes en plongeant la pièce dans du KLIR (produit vitrifiant pour parquet) et en laissant sécher. Au bout d'une dizaines de trempages et séchages, le résultat me parait très convaincant.
françois44
Modérateur
Moi aussi, j'en ai envie depuis bien longtemps, c'est un film que je regarde régulièrement! Merci pour les renseignements, si je ne trouve pas de fichiers gratuits qui me conviennent, j'essaierai de le modéliser.
Bonjour à tous,
après avoir vu ce type de pièce en 3D vendue à prix d'or pour les serres joints Festool à cliquet, j'me suis dis que je dessinerais bien une version pour mes serres joints MAKITA que je possède pour maintenir le guide de ma plongeante ...
Les 2 éléments tiennent juste à serrage "ce qu'il faut" pour rester accrochés au serre joint ! Que du bonheur !
Vous remarquerez que j'ai "dégagé" le coin sur chacune des pièces pour ne pas avoir "d'emmerdements" avec l'éventuel "trop de colle" ...
Les fichiers .stl sont dessinés "parois optimisées" pour impression en 200µm avec buse de 0,4mm.
Les fichiers seront dispo gratos sur Cults d'ici qlqs jours.
Bien à vous tous
après avoir vu ce type de pièce en 3D vendue à prix d'or pour les serres joints Festool à cliquet, j'me suis dis que je dessinerais bien une version pour mes serres joints MAKITA que je possède pour maintenir le guide de ma plongeante ...
Les 2 éléments tiennent juste à serrage "ce qu'il faut" pour rester accrochés au serre joint ! Que du bonheur !
Vous remarquerez que j'ai "dégagé" le coin sur chacune des pièces pour ne pas avoir "d'emmerdements" avec l'éventuel "trop de colle" ...
Les fichiers .stl sont dessinés "parois optimisées" pour impression en 200µm avec buse de 0,4mm.
Les fichiers seront dispo gratos sur Cults d'ici qlqs jours.
Bien à vous tous
Bonjour,
Je me demande si ce fil a encore du sens.
En 2016, il y'a maintenant 7 ans oui mais maintenant l'impression 3D est une façon de fabriquer comme une autre.
Ce fil grossit, grossit et grossit au point qu'on ne peut plus y retrouver grand chose.
Je verrais bien les patins à serre joint dans un fil dédié.
Je me demande si ce fil a encore du sens.
En 2016, il y'a maintenant 7 ans oui mais maintenant l'impression 3D est une façon de fabriquer comme une autre.
Ce fil grossit, grossit et grossit au point qu'on ne peut plus y retrouver grand chose.
Je verrais bien les patins à serre joint dans un fil dédié.
Je crois que @MegaHertz veut dire qu'il faudrait arrêter sur ce fil et en créer d'autres pour chaque sujet. L'impression 3D peut être traités comme les réalisations de fraisage ou de tournage. En fait à force d'en rajouter au kilomètre on ne sais plus retrouver les sujets d'impression puisque tout est mélangé dans le même fil de discussion.
Même si sur le fond, je peux être quelque part d'accord avec la réflexion de @MegaHertz
Je vois pas du tout comment nous pourrions faire sur notre forum dont la base est l'USINAGE et non l'impression 3D..
Je pense que les passionnés d'imprimantes 3d (dont je fais partie) n'auront pas de mal à lire plusieurs pages ici.. sinon je pense qu'l faut faire comme moi, et s'inscrire sur d'autres forums spécialisés dans le domaine..
Je vois pas du tout comment nous pourrions faire sur notre forum dont la base est l'USINAGE et non l'impression 3D..
Je pense que les passionnés d'imprimantes 3d (dont je fais partie) n'auront pas de mal à lire plusieurs pages ici.. sinon je pense qu'l faut faire comme moi, et s'inscrire sur d'autres forums spécialisés dans le domaine..
bah, moi j'aime bien de fil, si c'est des sujet technique ok ca vaut la peine de faire un développement. Mais la plupart du temps je vient jetez un œil comme je le ferai en me promenant sur thingiverse ou Cult. Mais peut être que d'avoir 1 ou 2 section serai pas mal, par exemple: Présentation de projet / Discussion matériel / Paramètre d'impression.
Sinon voici encore un impression test en Flex juste pour m'amusé vu que j'étais réglé :D
A la base c'est un soufflet pour une scie à chantournée, mais je l'ai imprimer plus pour présenté au client les possibilités de réalisation de soufflet en Flex.
A bientôt, au plaisir de voir vos réalisation.
Sinon voici encore un impression test en Flex juste pour m'amusé vu que j'étais réglé :D
A la base c'est un soufflet pour une scie à chantournée, mais je l'ai imprimer plus pour présenté au client les possibilités de réalisation de soufflet en Flex.
A bientôt, au plaisir de voir vos réalisation.
Les TPU : il y'a autant de différences que de fabriquant pour une même valeur Shore.
Là en soufflet ça le fait vraiment.
C'est quel bobine de filament ?
Voici le tpu utilisé, j'ai pas plus d'info, c'etais dans un lot de filament qu'un mec liquidait pour fin d'activité... Je lui ai racheter environ 20 kg de matière, dont 10 en tpu lol
Après les Benchies (FDM), les tests Siraya (SLA)
Après le choix du slicer (Formware 3D) puis le calcul du LightMask pour avoir une fabrication bien homogène
Après le système de chauffe qui me permet maintenant de maîtriser la température
www.usinages.com
-> Impression à 30°
Après la réception d'un appareil à ultrasons 4.5L en remplacement de mon petit Silvercrest 600ml
Il fallait que je re-vérifie tout ça avec mes 3 résines histoire d'établir les profils maintenant que j'ai stabilisé le process.
SUNLU STD gris : 28E le kg
ELEGOO STD red (transparente) : 16E pour 500gr
PHROZEN Aqua resine Green : 50E le kg
Elle s'appelle peut être Aqua mais c'est une résine IPA comme les autres.
www.3djake.fr
![IMG20230108182751[1].jpg](data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg' width='1000' height='511' viewBox%3D'0 0 1000 511'%2F%3E "IMG20230108182751[1].jpg")
Entre chaque résine c'est fou ce qu'il y'a comme nettoyage à se fader.
En impression résine le temps a une grande importance.
Si on sous expose ça marche pas mais si on surexpose on fabrique des parroies plus épaisses que sur le fichier 3D.
Le but du jeu sur le test Siraya c'est d'avoir les croix qui fassent bien les épaisseurs indiquées.
Celle de 0.15 est un très bon indicateur de la qualité d'une résine parce que quand on est bon à 0.2, 0.3 et 0.5 on arrivera pas forcément à avoir la 0.15 intacte.
La résine c'est très cassant !
Après le choix du slicer (Formware 3D) puis le calcul du LightMask pour avoir une fabrication bien homogène
Après le système de chauffe qui me permet maintenant de maîtriser la température
Résine : La constante T°
Bonjour, La résine ça pue et quand ça pue pas trop ça reste toxique. J'utilise donc mon imprimante sur le balcon, en extérieur. Le problème c'est que la résine a des réactions différentes suivant la température et que je n'avais pas du tout envie de refaire une impression test à chaque fois...
www.usinages.com
Après la réception d'un appareil à ultrasons 4.5L en remplacement de mon petit Silvercrest 600ml
Il fallait que je re-vérifie tout ça avec mes 3 résines histoire d'établir les profils maintenant que j'ai stabilisé le process.
SUNLU STD gris : 28E le kg
ELEGOO STD red (transparente) : 16E pour 500gr
PHROZEN Aqua resine Green : 50E le kg
Elle s'appelle peut être Aqua mais c'est une résine IPA comme les autres.
Aqua Resin Green 1.000 g
Résine abordable, avec peu de retrait et d'odeur. Prix: 35,99 €. Contenu: 1.000 g. 7 évaluation(s) client. Livraison gratuite à partir de 54,90 €. Livraison prévue dans 4 jours.
www.3djake.fr
Entre chaque résine c'est fou ce qu'il y'a comme nettoyage à se fader.
En impression résine le temps a une grande importance.
Si on sous expose ça marche pas mais si on surexpose on fabrique des parroies plus épaisses que sur le fichier 3D.
Le but du jeu sur le test Siraya c'est d'avoir les croix qui fassent bien les épaisseurs indiquées.
Celle de 0.15 est un très bon indicateur de la qualité d'une résine parce que quand on est bon à 0.2, 0.3 et 0.5 on arrivera pas forcément à avoir la 0.15 intacte.
La résine c'est très cassant !
Dernière édition:
Doctor_itchy
Compagnon
le sla me tente de plus en plus , mais le cout de la résine au kgs comparé au fdm c'est "énorme"
mais pour de petite pieces précise ça semble un bon plan , par contre quand tu dit cassant c'est donc plus fragile que du fdm ? je suppose qu'il y a des résine plus solide que d'autre ?
comparé au fdm c'est "énorme"mais pour de petite pieces précise ça semble un bon plan
, par contre quand tu dit cassant c'est donc plus fragile que du fdm ? je suppose qu'il y a des résine plus solide que d'autre ?Faut tout de même relativiser.
J'ai cassé entre mes doigts une plaque de combien ? 1.4mm d'épaisseur.
Le problème en résine c'est que tu peux imprimer ultra fin et que fatalement c'est facile à casser.
C'est d'autant plus facile à casser s'il y'a de petits détails de quelques dixièmes d'épaisseur qu'on fait pousser sur plusieurs millimetres.
Dans le cas de ce test la croix de 0.15mm fait 2mm de haut.
On va prendre un truc simple qui a sa place ici :
Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'imprimer un capot de trappe à piles.
J'ai refait la trappe à pile d'une balance Decathlon en FDM (PLA).
Rien à faire : impossible à moins de 2mm d'épaisseur parce qu'il fallait assurer la solidité des ergots, de la partie ressort.
Quand tu places les fibres dans le bon sens pour ça ça devient de la biscotte dans l'autre sens.
En fait perpendiculairement aux fibres c'était plus fragile qu'une plaquette de résine de 1.5mm d'épaisseur.
Au final j'ai refait le design pour que ce soit plus épais (4mm) et j'ai slicé pour que la partie ressort (1.5mm) et les ergots tiennent bon.
![IMG20230109211421[1].jpg](data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg' width='1000' height='622' viewBox%3D'0 0 1000 622'%2F%3E "IMG20230109211421[1].jpg")
![IMG20230109211445[1].jpg](data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg' width='642' height='637' viewBox%3D'0 0 642 637'%2F%3E "IMG20230109211445[1].jpg")
En faisant la trappe à pile identique à l'originale je crois que la résine serait moins chiante que la FDM.
J'ai cassé entre mes doigts une plaque de combien ? 1.4mm d'épaisseur.
Le problème en résine c'est que tu peux imprimer ultra fin et que fatalement c'est facile à casser.
C'est d'autant plus facile à casser s'il y'a de petits détails de quelques dixièmes d'épaisseur qu'on fait pousser sur plusieurs millimetres.
Dans le cas de ce test la croix de 0.15mm fait 2mm de haut.
On va prendre un truc simple qui a sa place ici :
Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'imprimer un capot de trappe à piles.
J'ai refait la trappe à pile d'une balance Decathlon en FDM (PLA).
Rien à faire : impossible à moins de 2mm d'épaisseur parce qu'il fallait assurer la solidité des ergots, de la partie ressort.
Quand tu places les fibres dans le bon sens pour ça ça devient de la biscotte dans l'autre sens.
En fait perpendiculairement aux fibres c'était plus fragile qu'une plaquette de résine de 1.5mm d'épaisseur.
Au final j'ai refait le design pour que ce soit plus épais (4mm) et j'ai slicé pour que la partie ressort (1.5mm) et les ergots tiennent bon.
En faisant la trappe à pile identique à l'originale je crois que la résine serait moins chiante que la FDM.
A propos de la fragilité :
Voici le cube du test
Tu peux le fracasser au sol : ça bouge pas
Pieds nu : c'est l'épreuve du légo
Avec une tong je l'ai pas pété en me mettant talon dessus (je suis pas un jockey)
Alors évidement une figurine avec une épée de 3/10e de millimetres d'épaisseur par 30mm de long, une cape et des cornes va casser quelquepart quand ça tombera de 70cm sur le carelage mais c'est surtout parce qu'on en attend peut être un peu trop.
Y'a le post traitement qui est tout de même bien chiant.
Il te faudra un solvant (IPA, Alcool ménager supérieur 95, Alcool industriel, Domestix...)
Et il te faudra des kilometres d'essuie tout ou de serviettes en papier.
Si tu tombes à cours de liquide ou de papier c'est même pas la peine de lancer le machin.
J'ai regardé vite fait les imprimantes du moment et j'ai vu un bon plan qui me ferait presque regretter mon achat
110E : Même volume que la mienne mais avec des pixels de 35 microns (alors que sur la mienne c'est 50)
Y FONT CHIER !
Voici le cube du test
Tu peux le fracasser au sol : ça bouge pas
Pieds nu : c'est l'épreuve du légo
Avec une tong je l'ai pas pété en me mettant talon dessus (je suis pas un jockey)
Alors évidement une figurine avec une épée de 3/10e de millimetres d'épaisseur par 30mm de long, une cape et des cornes va casser quelquepart quand ça tombera de 70cm sur le carelage mais c'est surtout parce qu'on en attend peut être un peu trop.
Et encore... t'as pas tout vu.le sla me tente de plus en plus , mais le cout de la résine au kgs
Y'a le post traitement qui est tout de même bien chiant.
Il te faudra un solvant (IPA, Alcool ménager supérieur 95, Alcool industriel, Domestix...)
Et il te faudra des kilometres d'essuie tout ou de serviettes en papier.
Si tu tombes à cours de liquide ou de papier c'est même pas la peine de lancer le machin.
J'ai regardé vite fait les imprimantes du moment et j'ai vu un bon plan qui me ferait presque regretter mon achat
110E : Même volume que la mienne mais avec des pixels de 35 microns (alors que sur la mienne c'est 50)
Y FONT CHIER !
Dernière édition:
xD
quand tu fait de la résine, tu trouve chaque mois une machine qui fait un truc de mieux ou de plus que tes bécanes.... Il faut ce faire une raison... Pour faire quoi ? Perso, que tu sois à 50 ou 35 micron de précision.... ca va pas changer grand chose... on a tendance a comparé le FDM et la résine, la il y a une différence, par contre en résine et résine.... Au début j'avais envie de changer mes bécannes tout les mois, aujourd'hui mes "vieille" bécanne font le job a 100%, je n'ai a l'heure actuel jamais eu besoin d'une machine plus précise
quand tu fait de la résine, tu trouve chaque mois une machine qui fait un truc de mieux ou de plus que tes bécanes.... Il faut ce faire une raison... Pour faire quoi ?
Perso, que tu sois à 50 ou 35 micron de précision.... ca va pas changer grand chose... on a tendance a comparé le FDM et la résine, la il y a une différence, par contre en résine et résine.... Au début j'avais envie de changer mes bécannes tout les mois, aujourd'hui mes "vieille" bécanne font le job a 100%, je n'ai a l'heure actuel jamais eu besoin d'une machine plus précise Doctor_itchy
Compagnon
d'accord , donc les deux se complète selon le taf , ce qui m'attire c'est la précision obtenue vs fdm ! , meme si on arrive a faire des truc relativement précis en fdm (après s’être bien fait C*** a tout réglé au pti oignon's mariné )
les machine coute "rien" pour 150balle ta une sla tout a fait correct , mais c'est le cout global qui m'inquete un peu , puis les post traitement ça semble pas toujours évident pour bosser "propre" et ça prend un peu de place ( ça j'en manque ! )
bref je suis tenté et je passerais sans doute le cap quand un budget sera dispo et que certain projet seront "fini"
merci pour les infos
, ce qui m'attire c'est la précision obtenue vs fdm ! , meme si on arrive a faire des truc relativement précis en fdm (après s’être bien fait C*** a tout réglé au pti oignon's mariné ) les machine coute "rien" pour 150balle ta une sla tout a fait correct , mais c'est le cout global qui m'inquete un peu , puis les post traitement ça semble pas toujours évident pour bosser "propre" et ça prend un peu de place ( ça j'en manque ! )
bref je suis tenté et je passerais sans doute le cap quand un budget sera dispo et que certain projet seront "fini"
merci pour les infos
En ce qui concerne le post traitement il faut relativiser, au début on peut se contenter de mettre la pièce dans un Tupperware plein d'alcool et secouer, ça fonctionne très bien.
Pour ma part je n'utilise presque pas d'essuie-tout : Sortie du bain d'alcool j'égoutte un peu et je laisse sécher, puis je passe à la machine à UV (avant je laissais simplement au soleil).
Par contre je suis d'accord sur le coté fragile de la résine. Il en existe peut être des bonnes, mais les 2 que j'ai testé (résine noire de base, la moins chère, et ABS-like grise) cassent de peur. Si on fait un trou à la perceuse ou un taraudage des écailles sautent de partout, et si la pièce tombe au sol elle casse comme du verre.
Personnellement je ne l'utilise plus du tout, car avec le recul je n'y trouve aucun intérêt (ne faisant pas de figurines). Si un jour je me décide à faire du moulage à la cire perdue avec de la résine castable je ressortirais l'imprimante du carton.
Pour ma part je n'utilise presque pas d'essuie-tout : Sortie du bain d'alcool j'égoutte un peu et je laisse sécher, puis je passe à la machine à UV (avant je laissais simplement au soleil).
Par contre je suis d'accord sur le coté fragile de la résine. Il en existe peut être des bonnes, mais les 2 que j'ai testé (résine noire de base, la moins chère, et ABS-like grise) cassent de peur. Si on fait un trou à la perceuse ou un taraudage des écailles sautent de partout, et si la pièce tombe au sol elle casse comme du verre.
Personnellement je ne l'utilise plus du tout, car avec le recul je n'y trouve aucun intérêt (ne faisant pas de figurines). Si un jour je me décide à faire du moulage à la cire perdue avec de la résine castable je ressortirais l'imprimante du carton.
Tu ne nettoyais pas le bac, le plateau, le filtre, le goulot de la bouteille, les outils (spatule, pinceau, pince...) ?
Et tu fais tout ça avec 3 feuilles d'essuie tout ?
Dernière édition:
Pour le plateau je le plonge dans l'alcool et je nettoie avec un pinceau. Pour le bac je verse de l'alcool usagé, que je verse à nouveau dans la "réserve" d'alcool sale. Je termine avec une lichette d'alcool propre. Une fois que tout est rincé je laisse sécher tranquillement, sans essuyer.
Pour la bouteille en s'y prenant bien il n'y a quasi rien à essuyer. En principe à chaque fois j'utilise 1 ou 2 feuilles maximum.
Je n'utilise pas de spatule, et la pince n'est pas contaminée puisque la pièce est déjà lavée.
Pour la bouteille en s'y prenant bien il n'y a quasi rien à essuyer. En principe à chaque fois j'utilise 1 ou 2 feuilles maximum.
Je n'utilise pas de spatule, et la pince n'est pas contaminée puisque la pièce est déjà lavée.
Merci, si il y a des interessé, j'ai mis les fichier en vente a petit prix sur cult, histoire que ça me rentabilise un peu mon travail, je suis pas encore retraité lol.
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