Restauration Sixis S103, la quête du Graal est-elle aboutie ?

Effectivement le grain taillé orientable et inclinable est un atout. Mais parfois lors de gros pas avec de petits diamètres on est obligé d'affûter plusieurs outils pu grains pour aller de l'ébauche à la finition. En 12x2 j'ai fait comme toi @Papy54 . En 16x5 trap pour un copain membre du forum, au vu de la profondeur de pénétration, ce fut plus 'complexe' https://www.google.com/amp/s/www.us...x-chariot-transversal-celtic-14.133295/?amp=1
Pour tailler des noix 12x2 trap pas gauche je me suis fait un taraud, sur le principe de ceux que j'avais fait en 16x5

@Papy54 Tu affûtes avec quelle machine ?

Beau résultat

Salut @Castor24 , la fleur de rouille est partie relativement facilement, et n'a pas été la partie la plus pénible de la restauration et m'a peris de découvrir une machine avec encore toute sa fleur de grattage, chose assez exceptionnelle sur une machine qui à 60 ans. je te dirai même qu'au regard du travail accompli sur la modif du déplacement du X et du tableau électrique entièrement nouveau pour ne parler que de ces étapes, c'était une 'récréation'.
Bientôt j'espère, encore un nouveau petit épisode à publier sur cette 'suissette'

Salut à tous,
Le temps d'un nouvel épisode est arrivé...Enfin! Car il a fallu attendre l'arrivée des protagonistes, en l'occurrence tous les consommables nécessaires à la réfection de la tête verticale. J'ai hésité un moment avant de publier à la suite du fil de cette restauration de sixis 103, celle de la tête verticale, car cela ne me semblait pas à priori avoir en soi un intérêt mécanique qui rassemblerait foule de lecteurs. Puis j'ai réalisé que n'ayant rien trouvé à ce sujet sur la toile sur ce sujet, d'autres pourraient être intéressés par la démarche.
Par ailleurs je suis entrain de rédiger un tuto qui sera plus détaillé et permettra je l'espère, aux propriétaires de sixis encore hésitant à se lancer, à sauter le pas.

-A) Pour commencer, voici la liste et quantités des consommables et produits à se fournir:
- 1 Tube de Klüber NBU15
- 1 Tube de graisse anti-grippage au cuivre (anti-seize compound)
- 2 Joints toriques de tore de 4mm et de diamètre interne de 42mm
- 2 Roulements à billes 6205
- 1 Roulement à billes 6205 C2 en P5 (P52)
- 1 Roulement à rouleaux FAG NN3008-A-S-K-M-SP en P5 (P52)
- 1 Butée à billes 51205
- 1 Flasque de 500ml de benzine rectifiée
Il s'agit donc d'un budget qui tourne autour des 1000€, somme qui n'est pas du tout négligeable pour les amateurs dont je fais parti. Mais quand ion ne peut pas y couper, on s'y astreint... De plus cet investissement et cette intervention, avec de bons soins réguliers l'amèneront sans lus loin que moi .

-B) Le démontage:

- 1 Au départ, le plus simple est laisser un porte-outil monté dans la broche. On peut soit démonter la tête complète, soit la lâcher depuis la platine de fixation qui la lie à la broche horizontale.


-2 Puis on tombe le renvoi. Prendre soin de repérer et marquer le 'mariage' du couple spyro-conique.




-3 Le circlip de maintien du demi couple spyro-conique



-4 Extraction du demi-couple spyro-conique, attention de prendre soin de ne pas le marquer avec des griffes inadaptées.



-5 Extraction Du pignon d'entrainement, PAS de chasse au jet et au marteau, car à l'intérieur les bagues d'espacement des roulements sont en fonte et ne supporteraient les chocs inappropriés. Presse hydraulique, ou à crémaillère ou à l'étau ou autre, on est pas sur un montage très serré.



-7 Dépose du deuxième circlip et du dernier roulement




-8 On fixe la tête dans un étau en prise sur le porte outil


-9 l'écrou inférieur est bloqué par 2 petites BTR sans tête de 2,5 en opposition à 180°, on les lâche puis on desserre l'écrou du roulement à rouleau





-10 Pareil pour l'écrou supérieur





-11 La broche sort alors très facilement et sans effort, du moment qu'elle est dégagée de la cage du roulement supérieur.





-12 L'extraction du couple Du demi couple spyro-conique de la broche. Il faut prendre soin de ne pas le marquer, ici j'ai employé de la feuille de cuivre pour faire protection.




-13 L'extraction du roulement supérieur 6205 de la tête.





-14 Pour la cage du N3008, le roulement à double rangée de rouleau du palier inférieur, il n'est prévu aucun dégagement pour y insérer de quoi la chasser. La seule chose qui y ressemble mais ne l'est pas est le passager pour le graissage, donc pas d'exploit dans cette zone 'fragile' de la fonte de la tête. J'ai chois la méthode du cordon de soudure pour faire tomber la cage, en prenant soin de bien protéger l'intérieur et les zones sensibles.




Voilà pour ce soir, la suite bientôt.

eh bien merci à tous pour vos encouragements!,
En fait suite à la rédaction de ce post sur ma 103, j'ai reçu plusieurs mp avec des questions sur tel ou tel point ou tel ou tel façon de démonter ceci ou cela. Et comme écrit quelques lignes plus haut, je n'ai pas trouvé de documents ou de littérature à ce sujet, alors pourquoi ne pas partager cette maintenance pour fournir des informations aux lecteurs hein?!
Je continue un peu donc,

-15 Contrôles avant remontage une fois tous les éléments nettoyés:

L'inspection visuelle des portées de la broche en contact avec les bagues des roulements et de la butée ne doit révéler aucun défaut ni trace d'échauffement traduit par des bleuissements ou autre. Ici en l'occurrence tout est ok




La clavette de maintien du demi couple spyro-conique est monté serrée dans la broche. Elle est également montée serrée dans dans le spyro conique. Donc à moins d'avoir besoin d'intervenir sur la broche, il vaut mieux éviter de chercher à la sortir de sa rainure pour lui préserver son état et ses cotes.

Puis contrôle du couple spyro-conique, un état détérioré de celui-ci entrainera indubitablement des vibrations et de la résonnance donnant de mauvais état de surface, et une destruction rapide de la butée, la détérioration du roulement à rouleau etc...
Sur cette photo un spyro-conique bien 'malade'.



Sur ces photos-ci un couple spyro OK





Sur le même bout d'acier nuance C45, on voit bien les résultats de ce qui est expliqué plus haut.


La suite ce soir

geni a dit:

ma question :les roulements sont t'ils spécifiques en nuance ,qualité ,,,

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ILs sont détaillés ici:

tournele a dit:

-A) Pour commencer, voici la liste et quantités des consommables et produits à se fournir:
- 1 Tube de Klüber NBU15
- 1 Tube de graisse anti-grippage au cuivre (anti-seize compound)
- 2 Joints toriques de tore de 4mm et de diamètre interne de 42mm
- 2 Roulements à billes 6205
- 1 Roulement à billes 6205 C2 en P5 (P52)
- 1 Roulement à rouleaux FAG NN3008-A-S-K-M-SP en P5 (P52)
- 1 Butée à billes 51205
- 1 Flasque de 500ml de benzine rectifiée
Il s'agit donc d'un budget qui tourne autour des 1000€, somme qui n'est pas du tout négligeable pour les amateurs dont je fais parti. Mais quand ion ne peut pas y couper, on s'y astreint... De plus cet investissement et cette intervention, avec de bons soins réguliers l'amèneront sans lus loin que moi .

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Ceux Dont les jeux selon la charge radiale est spécifique sont précisés, de même que les tolérances dimensionnelles. Pour ce qui est des modèles et types mêmes, de même que pour la charge et les tolérances dimensionnelles, j'indique ce que défini par le constructeur. Depuis quelques années j'ai maintenancé quelques broches de fraiseuses diverses et variées (wabeco 1200, sidermeca 32 quelque chose, Lebreton FG, HBM 45, Schaublin 13, Wgm 67, Maped Junior 59...). Les expérimentations de remplacements du modèle de roulement défini par le fabricant, ça peut le faire, ça a amélioré la concentricité de la wab' et de la hbm, mais sur la wgm la cage à aiguille spécifique n'étant pas dispo avant plusieurs semaines, j'avais monté du standard au lieu du P52, et bonjour le faux rond. Dès réception du modèle ad hoc, j'ai proécéd au changement, et la concentricité est revenue à quelques microns.

wika58 a dit:

Une vrai encyclopédie ce Tournele

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Internet is not so a bad friend

Suite du contrôle visuel, le pignon d'entrainement,


Et pour finir les bagues d'espacement du renvoi.




C) Remontage:

-1 Mise en place du joint torique de la flasque inférieure et remontage.




-2 Après que le roulement à rouleau du palier inférieur ait été nettoyé à la benzine rectifiée, il est soigneusement lubrifié avec la Klüber NBU15




-3 La flasque inférieure est enfilée sur la broche, suivi du roulement.



-4 L'écrou à ergot est vissé EN LAISSANT du jeu au roulement.



-5 enfin cet ensemble est protégé de toute contamination de poussières et autre humidité par un enveloppement dans du cellophane. La raison est que la broche doit être refroidie pour y remonter le demi couple spyro-conique. N'oubliez pas que comme préciser précédemment celui-ci est monté serré sur la broche et dans la clavette. De fait il est pratiquement impossible de l'aligner parfaitement à la clavette en l'emmanchant à la presse. La solution choisie est un montage de type 'frettage', broche refroidie 12 heures au congélateur et spyro-conique à 160° au four pendant une heure. De cette façon et avec un peu d'application cette étape devient presque un jeu d'enfant.





-6 Vient ensuite la bague serrée de la butée à bille, sur laquelle on dépose un peu de NBU15




La butée, qui a été lubrifiée elle aussi à la NBU15.




Et la cage 'libre'



-7 Mise en place de la bague extérieure du roulement inférieur



-8 Le roulement du palier supérieur






-9 Installation du joint torique dans la flasque supérieure. Normalement il eut fallu un joint de tore 3,74 pou un diamètre interne de 32, mais il est pratiquement introuvable. une solution est de monter un tore 4mm diamètre 32, nous verrons plus loin comment compenser un serrage trop important sur l'écrou à ergot, et donc éviter un échauffement, en réduisant de quelques dixièmes de mm le diamètre de l'écrou.



personnellement je remonte toutes les vis avec de la graisse anti-grippage au cuivre (anti Seize Compound) qui permet d'assurer une meilleure tenue et prise dans les filets tout en permettant un démontage facilité et... Sans grippage.



Et la flasque est réinstallée.



-10 On enfile délicatement le corp en fonte sur la broche bien maintenue dans un étau.


-11 On ramène l'écrou à ergot inférieur au contact du roulement, et on le redévisse de 2 tours.

-12 L'écrou supérieur est amené au contact.



-13 Après que les roulements du renvoi aient été nettoyés à la benzine rectifiée, ils sont eux aussi lubrifiés avec la NBU15.



-14 Installation du premier roulement, avec délicatesse car le corp est en fonte et la paroi du fond fine.




On dépose la bague d'espacement,



Maintenant la bague d'espacement qui fait contact avec les deux bagues intérieures des roulements.



-15 montage du deuxième roulement et du circlip d'immobilisation.





-16 le pignon d'entrainement est inséré en prenant soin de ne pas presser sur la bague interne sans qu'elle ne soit parfaitement alignée.




-17 repose de la clavette montée serrée elle aussi, le coté le plus fin vers le haut pour permettre l'emmanchement du spyro-conique (cette clavette contrairement à l'autre est cette petite modif qui facilite la vie.)


-18 on termine le réassemblage du renvoi en montant le spyro-conique et son circlip




La suite bientôt

FTX a dit:

Bref je suis habitué à la méthode schaublin mais curieux du résultat avec ton procédé.

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Le procédé dont tu parles est celui appliqué à la Klüber LDS18. Je l'ai appliqué à la lettre pour la Schaublin 13. https://www.usinages.com/threads/schaublin-13-broche-horizontale-derniere-generation.151827/page-2
La NBU15 est plus 'souple' d'application, applicable au pinceau, à la spatule à la pompe à graisse...Trouvant également surprenant cette différence de procédé d'applications, j'ai même pris contact avec 1 pro de la maintenance qui m'a confirmé la simplicité d'application de la NBU15 en regard de la LDS18.
Dans la configuration de cette tête et des logements des roulements, s'il y a excès de graisse déposée, elle va rapidement être éjectée.

Depuis les photos qui ont déjà quelques jours, la tête a tourné, j'ai contrôlé les températures autant pour la qualité de la lubrification que les serrage du roulement et de la butée, au bout d'une heure d'utilisation en continu, on plafonne à 57/60°. Températures équivalentes à celles relevées dans les mêmes conditions sur la schaublin 13, la wgm 67 elle montait plus (comparo fait avec d'autres possesseurs de 67 qui relevaient aussi des t° plus élevées)

FTX a dit:

En effet elle semble moins contraignante cette graisse. Comme quoi les constructeurs suisses n ont pas les même niveaux de prise de tête.
Ftx

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je ne saurais te dire pourquoi, mais je sais que sur les Deckel et clônes (macmon metba etc...) la NBU 15 est employée en première monte. De mémoire la LDS 18 est plus 'typée' roulement à bille, la NBU 15 est plus polyvalente car utilisable sur tout type de roulements. J'ai mis de lds 18 selon le procédé schaublin sur des roulements à rouleau, ça va très bien, de la NBU sur des roulements à billes à rouleaux, des butées, des cages, ça va aussi très bien. On dit ces lubrifiants hors de prix, je crois qu'en fait on en a pour son argent et selon les besoins des broches pour lesquels on utilise ces produits de qualité. En même temps dans un moteur 4 cylindres à arbre à cames à pas variable et qui prends 8900trs/min on ne met pas de la 20W40 premier prix de chez norauto si l'on veut faire monter l'aiguille du compte tours dans le coin droit de l'indicateur...

Salut les lecteurs dominicaux,
- 18 La suite et fin du remontage,

On règle minutieusement les jeux du roulement de palier inférieur et de la butée supérieure, attention à un pré serrage trop élevé, il risquerait de marquer irrémédiablement et dégrader le roulement à rouleau et la butée. Il faudra faire des essais broche remontée, et après une période de rodage de quelques heures à 800tr/min max, recontrôler les serrages. durant cette période de rodage Il convient de surveiller la t° des paliers supérieur et inférieur, et être à l'écoute de tout bruit dénotant un serrage trop ou trop peu élevé



-19 à l'origine le torique de la flasque supérieure est de tore 3,74 pour 32 de diamètre interne. Comme il est très difficile de s'en procurer, je l'ai remplacé par un torique tore de 4 pour un diamètre de 32m. Le torique ainsi en place reprend 9/10e de plus en diamètre interne en rapport au torique d'origine. Il faut apporter cette correction en diminuant d'autant le diamètre externe de l'écrou à ergot supérieur de façon à décharger la pression de contact entre le joint torique et l'écrou, pou c'est la surchauffe garantie en quelques secondes.


-20 On remonte le renvoi. Idéalement on teste l'engrènement du couple spyro-conique au bleu ou avec la méthode de la 'feuille de papier', celles que j'ai employé. Je n'ai pas de photos de cette étape, car j'ai 'mer..é' avec le téléphone... Comme le montage ne possède pas de système de réglage de l'engrènement, si le jeu est trop important ou s'il est trop juste, il faudra jouer sur les deux cales du d'espacement des deux roulements, autant dire que lorsque ça tombe juste c'est un soulagement. Donc on graisse le couple spyro et on remonte, puis in graisse l'engrange qui engrène sur celui de la broche horizontale.




en conclusion, une petite vidéo du faux rond avec un pupitast au micron, rodage et contrôle des rattrapage des jeux des roulements effectués. Comme on le voit le jeu en vaut la chandelle, la broche est pratiquement sans aucun faux rond, inférieur au micron. Le saut que l'on voit est dû à une micro rayure, que je ne pense pas corriger pour l'instant en regard de sa valeur si minime de +/- 2 microns. Une machine de 1964 avec cette géométrie et cette concentricité de broche, elle ferait en l'état, déjà envie à beaucoup de fraiseuses beaucoup plus récentes

Si je retrouve les photos, je vous ferai part de la maintenance de la broche horizontale avec autant de détails, mais pour l'instant je n'ai toujours pas réussi à récupérer les données du disque dur sur les quelles je les avais stocké...