[rénovation] Tour SOCOMO 147

pierreppmx, tu n'a pas lu la remarque à propos de S2...

weg, tu n'a pas lu la remarque à propos de S2..., et tu n'a jamais vu de commutateur telemeca... pour une tête à deux positions, ce sont bien deux contacts NO...



alors, je le réécris :

"J'ai tracé le schéma qu'il va falloir tester. Il n'est pas forcément clair, car tout est représenté au repos (les 2 contacteurs au repos), et que je n'ai pas de schéma pour un inverseur à deux positions encliquetable"

ce symbole n'est simplement pas dispo dans la vieille version de XRelay que j'utilise.

Sur une tête tournante Telemecanique à deux positions, pour faire un inverseur on monte deux contacts NO 13-14. L'un ou lautre est fermé selon la position.

"les fils de commande pourraient aboutir entre les points 14 et 61" : c'est ce que j'avais dessiné en premier. Mais si un relais est collé, comme la ligne est coupée sur l'autre, il ne peut plus passer sur l'autre.

En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que je souhaiterais finalement avoir cette commande accessible en façade. Pourquoi ? Simplement parce que le problème auquel je vais être confronté, c'est à haute vitesse et triangle : mise en sécurité du var. Et je voudrais pouvoir changer de couplage sans ouvrir l'armoire du socle. déjà qu'il faut ouvrir la principale pour faire un reset... Et justement, il m'a semblé qu'en plaçant la commande comme tu le suggères, le circuit ne peut fonctionner qu'à partir de l'état "hors tension". Par ailleurs, il m'a semblé que tout dépend du "timing" entre les différents contacts. Il me semble qu'il faut que les contacts auxiliaires entrent en action avant les principaux, et que le bouton inverseur lorsqu'il passe en position centrale ouvre les deux contacts 13-14.
Bon, disons que c'est encore de l'à peu près !

Je vais réinstaller Electronic Workbench, dessiner des schémas dessus, et lancer une simulation.

Avant bien sûr de faire pareil sur les contacteurs avec l'alim à découpage qui est protégée contre les cc, et des voyants ! Pas question de coller 230 V là dedans sans aucun test !!!!!

J'y arriverai. Si c'est possible de faire ça, j'y arriverai. Quitte à passer un mois à expérimenter différents circuits.

J'expérimenterais bien de nuit, mais les contacteurs font un tel bordel que je risque ma vie en faisant ça ! Enfin, dans la vie, il faut savoir prendre des risques

Je vais te faire une confidence, le schéma, j'y suis resté un moment à le mater avec la tête entre les mains. Je n'ai pas de certitude, juste une forte intuition. Fait de tête, sans tracer le parcours du courant.

Le timing, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé (ni vraiment cherché) d'infos là dessus. Juste une fois, pour un truc avorté, j'ai cherché à savoir sur un bouton poussoir avec un contact NO et un contact NC, ce qui se passait. J'ai trouvé que le NC s'ouvrait très nettement avant que le NO se ferme.

En ce qui concerne les contacteurs et leurs auxiliaires, il me semble indispensable que les auxiliaires changent d'état avant les principaux, car sinon, dans le cas d'un inter verrouillage électrique d'inverseur, il pourrait y avoir les deux contacteurs collés en même temps. Il faut au minimum qu'un NC auxiliaire s'ouvre avant que les principaux se ferment (XOR par définition sur les principaux). Pour que le contacteur collé retombe absolument avant que l'autre colle. Ça j'en mets ma main à couper !

-> je viens de tester à la sonnette, c'est bien le cas sur le NO intégré au contacteur, et sur les additifs ; et les NC s'ouvrent avant fermeture des NO, et tous changent d'état avant que les contacts de puissance ne se ferment.

Pour ça, le timing est bon.

De même dans le cas d'un commutateur avec tête rotative, on imagine mal que les deux NO puissent se trouver au même moment à l'état fermé, puisque par définition c'est soit l'un soit l'autre et pas les deux (XOR again).

On verra ce soir...

C'est ça que je veux dire par timing des contacts.

Ah ben oui, effectivement :

U1 - V2
V1 - W2
W1 - U2

sinon ça va pas trop le faire !

Mais il n'y a pas que ça comme erreur. La remarque concernant les deux contacts NO pour faire un commutateur est tout à fait justifiée. Ce n'est vrai que pour les têtes à 3 positions, mais pour celles à deux positions, il faut bien un NO et un NC.



L'erreur vient du fait que que les dernières fois que je me suis servi de ces accessoires, c'étaient des 3 positions. J'ai eu la surprise en faisant des tests ce soir.

Bon, il y a plus grave.

Ce soir, j'ai testé en vrai. C'est pas le test en vrai qui est grave (rien n'a brûlé), c'est le résultat du test.



Le circuit fonctionne bien comme prévu. Mais ça ne va pas.

On a effectivement une commutation qui ne peut se faire que quand S1 est fermé. Quand S1 est ouvert, on peut changer la sélection sans changer l'état des contacteurs, et le changement de leur état intervient bien dès que S1 est de nouveau fermé. OK, c'est ce que je voulais.

Mais il y a un problème grave : il y a un moment où les contacts puissance sont collés simultanément sur les deux contacteurs. J'ai comparé à un montage direct du commutateur sur les bobines, et ça ne se produit pas. C'est donc l'automaintien qui en est responsable en perturbant tout. Et donc court circuit No good. Timing incorrect des auxiliaires : la coupure a lieu trop tard sur l'un, l'autre a déjà collé.

Deuxième truc qui va pas : S1 est donc paramétrable sur le variateur pour basculer selon l'état RUN / PAS RUN. Or, que ce soit PAS RUN ne signifie pas forcément que le moteur est arrêté en cas d'arrêt en roue libre (le moteur "débite"). Donc pas très sûr pour l'électronique de ce variateur, contrairement aux autres en ma possession et qui s'en moquent.

Le montage avec l'inverseur connecté entre 14 et 61 n'est en fin de compte pas inintéressant. C'est même peut-être LA bonne solution, d'après ce que le test m'a montré. Simplement, il empêche le changement d'état tant que le +24V est présent, S1 fermé ou pas. C'est le premier que j'avais dessiné, puis éliminé à cause ça, puisque je voulais une prise en compte à partir du relais interne du var. En revanche, il ne génère pas de court circuit, puisque pour changer de couplage, on est obligé de couper l'alim, et donc de faire décoller le contacteur actif avant toute chose. Il permettrait donc de placer le commutateur étoile triangle en façade et sans risque, avec l'obligation de couper l'alimentation générale (l'interrupteur sectionneur) après arrêt complet du moteur puis de la rétablir pour prise en compte du changement. C'est peut-être une bonne solution, en tous cas elle semble sûre, tout en restant plus ergonomique que l'ouverture de l'armoire du socle. S1 serait inutile et le commutateur simplement relié au +24V

Elle combine les avantages suivants :

- bouton possible en façade sans risque d'erreur

- bouton pas pris en compte sans arrêt et remise en route complète. Donc sécurité pour le variateur.

- interverrouillage électrique complet contrairement au premier schéma

- en cas de nécessité de changer le couplage du moteur suite à un défaut variateur (c'est ça qui a amené l'idée du changement de couplage pour baisser la puissance dans certains cas), le fait d'actionner le sectionneur de la machine réinitialise automatiquement le variateur. Bon c'est vrai, il n'est pas recommandé de faire de fréquentes coupures d'alim, mais il n'y a pas de raison de passer son temps à changer de couplage...



Voilà, avec quelques remarques et quelques tests, une solution se profile à l'horizon !

L'électricité avance. Pas assez vite...

L'armoire est câblée. Pas la place de séparer BT et TBT, tant pis... Par ailleurs je mélange BT et commandes dans les Cablofil. D'un part jusqu'à présent je n'ai jamais constaté aucun problème, et d'autre part, à l'exception de la commande analogique de fréquence de rotation, toutes les entrées sont optocouplées. Enfin, oui, les sorties d'armoire se font par le haut. Pas la place de faire autrement, et chez moi, il n'y a aucun problème de condensation ou de ruissellement. Les tableaux domestiques sortent par le haut, et personne ne s'en plaint ! C'est de l'usinage domestique, pas industriel.

Le voyant "armoire sous tension" n'est pas encore câblé, ni la porte reliée à la terre. Ça viendra.



Il y a extraction d'air en haut, et la place de mettre un déflecteur pour forcer l'air à travers le var si nécessaire. L'air est expulsé du côté sale de l'atelier (côté machines)



L'air entre côté propre. Les grilles sont munies de filtres, qui se sont avérés très efficaces sur les deux autres armoires ventilées.



Montage de test, avec les commandes reliées "en l'air", et la commutation étoile triangle, et fonctionnant exactement comme prévu.



Les commande du moteur de broche et de l'arrosage/micropulv' sont sur le trainard, dans une boite de dérivation. Pas tip top, car ça limite la course en venant buter sur les paliers des barres. Mais bon, avant d'avoir à faire des trucs d'un mètre de long...

Cependant, j'envisage de fixer une boite à boutons sur la poupée mobile (je pense que c'est original !). En effet, le câble qui en sort pose problème, du fait de l'impossibilité d'installer un chemin de câble souple genre chenille. Sur la poupée mobile, ça serait pas mal, je pense. Certainement plus ergonomique *pour moi* qu'un boitier au bout d'un bras passant au dessus de la machine comme on le voit parfois. Goûts et couleurs...

Ci-dessous, le panneau principal.



- en bas à gauche, un commutateur à deux positions : étoile triangle.
- voyant bleu : indique que le moteur est couplé en étoile (petite puissance) ; ce voyant indique l'état du contacteur concerné, pas la position du bouton (voir plus haut comment se fait la prise en compte de la sélection)
- bouton poussoir vert : reset du variateur (s'il est toujours impossible de fair agir cette fonction, il sera remplacé par un obturateur)
- commutateur à 3 positions, en haut à gauche, sélection du type de lubrification : arrosage / off / micrupulv
- voyant blanc : machine sous tension
- voyant orange : erreur variateur
- voyant rouge : machine en arrêt d'urgence ; il y a au moins deux BAU, comme sur l'autre tour et la fraiseuse. J'ai déjà eu des soucis de "panne" à cause de ça, donc voyant rouge si un BAU a été actionné, et le "dépannage" est immédiat !
- bouton d'arrêt d'urgence

Ce panneau prendra place sur la poupée fixe ; ce sont les commandes qui n'ont pas à être actionnées en cours d'usinage ; celles d'arrosage et de broche sont sur la poupée, évitant de passer le bras devant le mandrin (sécurité) :

[div=left] [/div]

Le deuxième BAU, à droite du socle, actionnable avec le genou ou la cuisse (idem tour n°1 et fraiseuse)



L'armoire est alimentée via un des interrupteurs sectionneurs, un par machine, à l'entrée de l'atelier.



Les machines ont des disjoncteurs distincts, et cette rangée de disjoncteurs peut être coupée par un interrupteur sectionneur général :



Tout n'est pas encore absolument définitif, et subira sans doute de légères modifications, en particulier en ce qui concerne la "communication" entre opérateur (ma pomme) et variateur. Il me manque également un certain nombre de borniers et de câbles 4G4 qu'il faudra aller acheter lundi avant d'installer l'armoire satellite du socle de la machine. Tout devrait cependant être 100% opérationnel le w-e prochain du point de vue électrique ; sauf la pompe d'arrosage, toujours pas nettoyée ni installée : elle sera mise en place, comme sur la fraiseuse (rénovation oblige), mais sans doute JAMAIS utilisée (BEURK !).

Vive la micropulv'

Ah oui, ça, pour le matos électrique, il a fallu énormément de temps. 4 ans et demi que je guette les bonnes affaires. Dernière en date : les deux gros contacteurs pour la commutation étoile triangle : la paire à 29 € FDP compris (je crois qu'il y en a encore en vente). Les contacts additifs étaient dans un placard depuis deux ans au moins, à 2 ou 3 € pièce. Lots de voyants, borniers, boites à boutons, boutons, contacts, etc. etc. Et aussi deux énormes lots de câble de commande multiconducteurs allant du 3G au 50G pour une misère. Une autre affaire aussi : une boite complète d'embouts de câbles et de numéros d'identification pour le câblage. Et pas juste 50 ou 100 éléments par casier ! Ça devait être en 2008 ou 2009 : une offre énorme avec comme commentaires dans les annonces : "cessation d'activité" ou "départ retraite". Les enchères ne montraient pas. Par exemple un vendeur proposait tout un tas de contacteurs LC1D09 ou 12 (sais plus) à 2 € pièce, des var Omron 250 W à moins de 30 € etc. etc.

Dès cette époque, achats en prévision de ce qu'il allait falloir pour un futur tour, dès l'achat de la fraiseuse. Ce qui est amusant, c'est que quelques membres du forum étaient sur les mêmes affaires, et en particulier c.phili : on retrouve certains lots bien reconnaissables dans quelques posts. Par exemple un certain lot de relais de commande, et des armoires électriques neuves. J'en avais acheté 4, toutes utilisées, à 50 € pièce FDP compris. 600 x 400 mm. Il aurait fallu compter au moins 3 à 4 fois plus en magasin.

J'ai l'impression qu'actuellement les tarifs sont bien plus élevés parce que pas mal de professionnels bien organisés se sont mis dessus, comme pour les machines outils, et du coup les enchères montent plus haut.

Suite de l’électricité...

Le panneau principal est en place. Il faudra identifier tout ça.



Vue d'ensemble des vraies commandes. Le boitier sur le trainard (broche et lub), et le BAU. Il manque le potard de vitesse, et une boite à boutons digne de ce nom.



Implantation de l'armoire du socle. Il faudra prévoir des arrêts de câble, ce qui ne va pas être facile à faire dans la fonte particulièrement épaisse.



Le travail peut commencer.



Ce tableau intègre donc les différents raccordements, le relais commandant au choix la pompe d'arrosage ou la micropulvérisation, les contacteur de la sélection étoile / triangle, et le contacteur de la pompe avec son thermique et un condo pour la faire fonctionner en monophasé.

La puissance est câblée. Il restera à faire les commandes le soir à la veillée.



La pompe, qui aura besoin d'une petite toilette ;



A l'arrière, il y aura un bloc de deux prises. L'une sera concernée par l'arrêt d'urgence (ça peut toujours servir, par exemple pour un Dremel ou une rectif monté dans le porte outils), et l'autre non (future visu, éclairage...)

C'est une histoire de fous !

Je vois ces images.

Mais elles ont disparu de "tests et stockage d'images"... !!!

Je réuploade et je tente de corriger.

PS : je crois que j'ai compris. J'ai dû faire une erreur de manip. Quand on fait un post avec images, les images sont envoyées et mises dans un cache. Si on oublie de faire "envoyer le message", les images ne sont plus accessibles qu'au titulaire du compte. J'ai dû créer les liens avant de fermer la fenêtre en oubliant de valider.

gros bug, ça !

Ça marche, maintenant ?

Ayé, c'est câblé et testé.



Il n'y a plus qu'à l'installer dans le socle et tout raccorder définitivement.

Même pas peur !

Voilà, c'est installé, et tout marche sauf le voyant d'erreur du var. Ya un bug quelque part...



Reste encore

- à raccorder les deux prises de courant à l'arrière
- à raccorder la pompe d'arrosage (qui ne servira jamais...)
- à toronner tous ces fils pour que ça soit propre
- à installer le potard, le tachy et un instrument pour afficher le courant consommé (un peu d'électronique)
- à installer une boite à boutons digne de ce nom ailleurs que sur le trainard, ça ne va pas à cause du passage du câble ; faudra un bras qui passe au dessus à droite
- à installer un bras pour le future visu et les afficheurs
- à récupérer la porte en alu qui est en réparation

Ça sera pour plus tard, dans l'immédiat il faut ranger tout le boxon électrique qui traine, puis régler la machine.

J'ai fait un essai de tronçonnage dans de l'inox dur : la puissance en étoile sera certainement largement suffisante pour l'usinage courant. J'ai pris 1 mm par tour (mesure du copeau), ça bronche pas.

La boite est très bruyante sur certains rapports, sans doute ceux les plus utilisés, et assez silencieuse sur les autres. Pour l'instant je me mélange les pinceaux avec toutes ces manettes. Va falloir apprivoiser la bête.

Le frein à pied n'est pas très efficace. Je soupçonne le câble de 2.3 mm d'être trop fin et de s'allonger.

Le crabotage de la vis mère manque de fermeté. Usure ? Il faut vraiment faire attention à amener le levier bien en butée. Galère s'il faut revoir ça. (calage)

Il est temps de régler la poupée fixe. Ça va pas être de la tarte.

Un rondin d'alu de 420 mm de long et de 100 mm de diamètre :



pointage d'un centre avec une équerre à centrer



Perçage du centre sur la perceuse à colonne, avec un empilement dessous pour que le foret puisse l'atteindre :



Le mandrin avec ses mors doux complètement pouraves ; les mors sont évasés, ont du jeu, et la denture aussi.



Ici, on voit deux problèmes :

- les mors ne serrent pas correctement. Alors on va me dire : des mors doux il faut les aléser. Alors je vais répondre : si on les alèse sur une poupée qui n'est pas alignée, l'alésage sera conique, et bonjour le serrage !

- la longueur de serrage est trop faible pour un rondin d'une telle longueur



Alignement approximatif de la poupe mobile avec la broche. Alignement sans comparateur, mais qui suffira pour la suite.



Puis c'est parti pour réduire le diamètre à 60 mm sur une certaine longueur : la hauteur des mors ; en même temps réglage affiné de la poupe mobile pour usiner un cylindre et non un cône.



Là, je commence à entrevoir la puissance de la machine. Je me suis amusé à prendre des grosses passes, aucun souci ; même avec le couplage étoile, la puissance est largement suffisante.

Ensuite, les mors. Ils font tous la même longueur. Donc idée...



Il n'est pas possible de les aléser correctement, alors ils seront au moins dressés, de façon à avoir des portées rectilignes.





Et c'est parti.

1) impossible d'arriver à affûter correctement le barreau de 14 x 14 (trop long, trop chiant, pas doué, etc.). Donc utilisation d'une plaquette carbure spéciale aluminium.
2) je chariote toute la longueur car je veux mesurer précisément le cône à différentes distances

Passes toutes petites après avoir dégrossi le rondin qui tournait bien sûr comme une patate. Je suis arrivé à bien serrer en souquant comme un forcené. Les jeux sont tels que les mors finissent par plaquer sur toute leur hauteur.



Et voilà ce que j'obtiens, avec une profondeur de passe de 0.1 ou 0.2 mm et du WD40 ; 300 mm chariotés à 200 trs/mn et à 0.06 mm/tour, je vous laisse imaginer le temps que ça prend !



Le tour usine "en pointe". 0.25 mm de moins au diamètre à 300 mm ; j'avais dégrossi sur un bout d'alu d'une dizaine de cm avant de rentrer dans le vif du sujet, donc la conicité n'est pas énorme).

Mais ce qui m'embête, c'est que ce n'est pas un cône. C'est une ogive, que ça usine.

-0.03 mm à 100 mm
-0.06 mm de 100 à 200 mm
-0.16 mm de 200 à 300 mm

Si c'était conique, la différence serait la même pour chaque intervalle.

L'état de surface est très bon jusqu'à la cote 250 mm ; au delà, il y a un peu de vibrations. Peu visible à l'oeil nu, c'est plus net en passant le doigt.

La plaquette utilisée (porte plaquette de 25 x 25 mm) :



Je m'arrête là pour aujourd'hui. Déjà, je me demande ce qu'il vaut mieux faire :

- chercher les mêmes diamètres à 0 et 200 mm ?

- chercher à rester dans +- x centièmes sur les 300 mm ?

Je crois qu'il faudrait chercher l'erreur minimum sur 200 mm, puisque au delà, on n'usine jamais en l'air : passage de mandrin à 60 mm, donc 180 à 240 mm maxi en l'air...

Le banc et le trainard sont usés. Dans le sens transversal, le sais qu'il y a une variation de l'ordre de 0.01 mm. dans le sens vertical beaucoup plus : 0.4 mm ! Mais la variation de hauteur a peu d'influence (relire Pythagore...). En cherchant à s'approcher d'un cylindre parfait sur une longueur plus faible (150 ou 200 mm), la poupée sera légèrement désalignée, mais il y aura compensation partielle. Mais alors, je serai marron en dressage ! Comment faire pour être le moins pire ???

Toutes les suggestions seront les bienvenues !

En tous cas, j'ai pas le cul sorti des ronces ! Mon mandrin est quasi inutilisable (mors doux ayant du jeu). Or, pour monter les autres, dont un 160 mm tout neuf, il faut usiner des faux plateaux. Infaisable sur le petit chinois. Et pas de mandrin valable sur le gros. La méthode "classique" pour faire des faux plateaux en boulonnant sur le nez de broche est inapplicable puisque c'est un "cône américain".

Faire des faux plateaux est sans doute possible sur la fraiseuse grâce au plateau tournant et à la tête universelle... Pas très logique, mais possible...

pierrepmx a dit:

Pour éliminer une variable, et faire les choses dans les règles de l'art telles que professées par le Grand Prêtre Salmon, je tournerais entre pointes.
Il e faudrait bidouiller un truc car je suppose que tu n'est pas équipé pour ça.

Cliquez pour agrandir...

En ausun cas on ne règle ou vérifie l'alignement d'une poupée fixe entre pointes. Ca n'a aucun sens !

C'est la poupée fixe, que je règle.

D'autre part, serrés comme ils le sont, je te garantis que les mors n'ont absolument ausune chance de bouger ! La clé, elle fait 25 ou 30 cm. Et encore, j'ai pris la petite... (mandrin Handy de 250 mm, mors durs introuvables, ou alors en neuf et à des prix...)

Le seul truc qui puisse fléchir, c'est le rondin (réduit à 60 mm entre les mors)

Toi, tu vas être obligé de te relever dans la nuit...

Merci pour vos réponses.

le banc et le trainard sont usés en bâteau. Un réglage par essais et corrections est la méthode classique, et même si c'est long, j'ai le temps. L'usinage est un loisir, et ça en fait partie (c'est même un plaisir).

Le côté moins usé implique une instabilité du trainard (une coque de bâteau sur un plan, ça bouge). A tel point qu'il m'est impossible de serrer les lardons à l'arrière du trainard. D'autre part c'est près du mandrin qu'on aligne une poupée, pas au plus loin puisque là, c'est le domaine du montage mixte ou entre pointes.

Impossible de corriger l'usure des coulisses par du cliquant.

Cylindre de contrôle : non. Parce que ça suppose un mandrin parfait, ou une reprise en mors doux avec des mors en bon état, ce qu'il n'est pas le cas. Il est impossible d'obtenir un alignement parfait, ou tout du moins parallèle, avec l'axe de la broche.

Cylindre étalon : ça serait le plus simple, mais en CM5, bonjour le prix (j'en avais un en vue sur eBay il y a quelques mois, mais il est parti cher !). De toutes façons, ce n'est pas utile, ce que m'ont confirmé plusieurs tourneurs qui n'en utilisent jamais, et règlent leurs machines par la classique barre d'alu chariotée. C'est d'ailleurs un tourneur qui m'a donné le lopin pour faire les réglages.

En fait, il n'y a pas besoin de faire des tas de passes pour régler. En effet, j'ai maintenant un volume de révolution dont l'axe est celui de la broche, et dont la géométrie est connue grâce au palmer.

Il suffit donc, au moins pour dégrossir, sans bien sûr toucher au mandrin, de réorienter la poupée fixe dans le plan horizontal jusqu'à lire au plus près les erreurs au rayon, grâce à un comparateur positionné de telle sorte qu'il reproduise exactement la trajectoire de l'outil. J'ai vérifié après usinage, et le comparateur rste dans +- 0.01 mm, ce qui indiquerait que l'usinage s'est fait sans flexion de la pièce. Et ça, ça confirme que l'erreur est juste.

De même, on peut placer le comparateur sur le dessus du cylindre, et calculer (pas mesurer) l'erreur dans le plan vertical (on connait le diamètre et sa variation, et avec la variation de hauteur lue, on peut en déduire la variation de position verticale du trainard). Cette erreur en vertical peut être partiellement corrigéee avec du clinquant, etc. en faisant piquer du nez la broche dans le sens de l'usure, en privilégiant par exemple les 150 premiers millimètres. Il y a des tas de solutions

La question que je pose n'est pas tellement de savoir comment aligner la poupée (ce ne sera jamais parfait), mais de savoir quel compromis adopter.

De ma courte expérience d'amateur, je n'ai jamais eu à usiner avec précision de grandes longueurs. Tout au plus quelques dizaines de mm pour un portée de roulement ou autre truc du genre. Je pense que le tout est d'arriver à définir une zone dans laquelle la précision sera bonne.

Pour tout vous avouer, je connais un tourneur de compétiion, considéré comme le meilleur de la région (industrie lourde), et ayant pris sa retraite à 75 ans sur un dernier contrat. Mais il m'a avoué en avoir ras le bol... Il avait jaugé ma machine il y a quelques mois en me disant que "pour ce que j'aurai à faire, une fois réglée, elle irait très bien" (c'est lui qui m'a aidé à remonté le tablier), mais je n'ose pas lui demander de me régler la bécane...