[rénovation] Tour SOCOMO 147

Le polissage, c'est pas pour faire joli, même si ça l'est au début, c'est pour éviter la peinture. Alors si au bout c'est pour vernir, autant peindre dès le départ, ça évite bien du travail !

La rénovation sera en stand by les week-ends prochains, car il faut réorganiser l'atelier dont tout le contenu est en vrac dans le garage, nettoyer (c'est crade, le polissage), refaire l'électricté, etc. Heureusement tout est en cablofil. Mais c'est quand même tu taf. Et puis, il faut faire une armoire minimum pour d'évidentes raisons de sécurité, la sonde tachymétrique, etc.

Donc pas mal de temps avant de passer au plus dur : la mise de niveau (quel niveau ??? il n'y a plus aucune référence !!!), et au réglage. Pour ça, j'espère me faire aider par quelqu'un qui sait. Mais il faut que la machine soit complètement terminée.

Le rangement, ça avance pas très vite. Une bonne partie de l'électricité est faite, par contre. La taille de ce tour me pose vraiment un problème.

Semaine prochaine = vacances. Si j'ai le temps, je me mettrai sur la lyre, la sonde tachymètrique et le frein à pied.

Les vidéos de polissage sont vraiment pourries. Par manque de place, c'est pris 3/4 arrière. Résultat : on voit très bien mon dos.

Le Decapex est ton ami ! Ca enlève aussi le mastic, mais pas très bien le primaire phosphaté.

Il faut une bonne couche (qui ne sèche pas en 2 mn), et renouveller.

En tout, j'ai utilisé à peu près 1 litre pour toutes les pièces en alu.

Ensuite, je n'ai pas cherché à éliminer tous les défauts. Mais j'ai égalisé au mieux les surfaces avec des disques abrasifs velcro sur la disqueuse pour commencer. Ca tourne plus vite que la disqueuse, ça déménage.

Ensuite, ponceuse vibrante, puis mops et pains de pâte à polir.

Le résultat n'est pas parfait (voir zones avec des traces gris sombre). Mais le but était d'obtenir quelque chose de propre, c'est tout. C'est déjà assez crade, long et fatigant comme ça. Pour un résultat parfait, il aurait fallu y passer au moins deux fois plus de temps, ou avoir de l'outillage plus conséquent (gros touret à polir).

Le Socomo est à l'arrêt depuis maintenant un moment. des ordis à reconfigurer et mettre à jour, des motos à refaire, des programmes à peaufiner, marre du cambouis jusqu'aux yeux, Hackintosh à tester histoire de se dire une fois de plus que le monde Mac c'est pas pour moi (ludique, convivial, je sais plus quoi d'autre... lubrifié à la vaseline, peut-être ? Mac ! Faudrait être folle pour dépenser moins !)

Mais faut quand même avancer un peu.

Donc, un petit tour chez les garageots histoire de trouver ce qu'il faut pour continuer ; des amortos.


Pour récupérer les tiges



Bien sûr dessus y'a le traditionnel principe-de-précaution-politiquement-correct-avertissement-que-si-tu-fais-pas-comme-y-dit-t'es-privé-de-coupe-du-monde-de-foot.

"do not open, gas pressure"

J'en parlerai à mon cheval. Suffira juste d'attendre que je me mette à l'équitation.

Au passage, ils sont quand même ultra zarbis, chez Sachs. Tout ça pour de vulgaires bitubes, alors que chez KYB, la notice de leurs monotubes pressurisés précise où percer et à quel diamètre...

Donc, puisque'il faut pas, on perce. Avec un foret à centrer.



Et puis on pompe pour vider l'huile. Quand le piston montre et descend librement, c'est tout bon. Eviter quand même de faire ça avec un début de soupçon d'envie de pisser, parce que là ça devient une torture.



Décalottage.



Celui là, c'est un bitube.



La tige. C'est mieux de désosser complètement, parce que si on coupe à ras, on perd quelques centimètres de précieux métal.



Y'a quelques trucs à récupérer...





Celui là, c'est un monotube. Pas de bol, percé au dessus du piston flottant.



Il suffit de percer le piston.



Voilà une jolie moisson de tiges en acier chromé dur de 20, 14, 12 et 11 mm de diamètre. De quoi refaire les leviers. Et le sol un peu crépi un peu partout. Malgré les précautions, ça coule toujours ici et là.

Non non, Hackintosh, pas Macintosh ! Des OS X modifiés pour s'installer sur PC ou sur machine virtuelle sous Windows. Décidément, j'aime pas.

La suite.

Les leviers taillés dans les tiges d'amortos.

Ceux de la boîte de vitesses :


Et celui du harnais. Ça a quand même plus de gueule après :


qu'avant :


Le levier de la pompe du tablier et celui des embrayages :


En filetant ceux des commandes de la vis mère et de la barre de chariotage, gros crash d'outil dans cet acier très dur, et dont la couche de cémentation n'était pas totalement éliminée après passage de 14 à 12 mm... Heureusement que je ne mets jamais à l'aplomb de l'outil, parce que la plaquette est partie comme une balle !


Comme je n'avais pas de tige chromée de 12 ou de 14 qui aille bien (à part les tiges d'amorto de 14 impossibles à fileter à M12), j'ai cannibalisé la perceuse. Comme je ne m'en sers presque plus (vive les fraiseuses à tourelle), je lui ai pris un de ses leviers qui fait justement 12 mm, et est fileté à M12 à chaque extrémité. (je remplacerai plus tard... ou pas...) :


Et hop, deux jolis petits leviers chromés sur le Socomo. Chromage quand même un peu cheap à côté de celui des tiges d'amorto...


Reprise du flasque arrière de la boîte des pas. D'origine, c'est un roulement étroit (9 mm) qui vient s'y loger. ce palier est en fait quasi inutile (je montrerai plus tard pourquoi). En approfondissant le boitier de roulement à 15 mm, ça permet de passer un bête 6205 qu'on trouve partout.

Centrage au mieux (moins de 0.01 mm de faux rond). C'est aps du micron, mais ça devrait aller étant donné le montage et surtout la fonction de ce roulement.



Pas mal :


Ça rentre en force (le montage est serré dans le flasque, glissant sur l'arbre, et la pièce est juste centrée par l'arbre, sans autre forme de procès.


Ça vient se placer sur l'arbre d'entrée de boite, et ça tient le carter de lyre. Je ne suis pas du tout convaincu que ce roulement soit nécessaire : il n'y a aucun épaulement ,ni quoi que ce soit, et l'effort, si effort il y a, est juste repris par les 3 petites vis M6 qui maintiennent le tout...

Voilà, il ne reste qu'à remonter le carter de lyre, la lyre, le frein à pied, faire un tableau électrique de mise au point, régler la machine pour pouvoir commencer à faire des copeaux.


A oui, il faut aussi refaire un vrai volant de transversal, un tambour gradué, et remettre en fonction le mécanisme de recul rapide :


C'est déjà fait en virtuel !


Il faudra que ça ressemble à ce qu'on voit sur le Socomo de Latouch :

tours-f23/tour-socomo-173-t14456-15.html

(les photos sont souvent floues ; mon APN, pas tout jeune, commence à montrer des signes de faiblesse du côté de l'autofocus, on dirait...)

Ça n'a pas avancé aussi vite que prévu... En fait, tant que toute la lyre est par terre, c'est le moment d'en profiter pour installer la sonde pour le tachymètre. Le flasque arrière de la broche est abîmé. C'est la gorge récupérant l'huile centrifugée. ce n'est aps moi qui l'ai cassée, c'était comme ça. Donc je fais sauter tout l'arrière, en conservant juste le chambrage.



Et là, du nawak de compétition. Je commence à vouloir percer 6 trous taraudés pour fixer le futur capteur. la table tournante a été soigneusement centrée par rapport à la broche. Mais les trous ne sont pas concentriques. Juste oublié de centrer également la pièce dans le mandrin !

Bon, c'est pas trop grave.


Ensuite, préparation d'un morceau d'alu avec 6 perçages pour vis à tête fraisée /


Puis ce carré est vissé sur le flasque (centré... ), et usiné directement dessus. Seul l'alésage (passage de l'arrière de la broche) n'st pas alésé à sa côte nominale, le fignolage se fera après mise en situation.


Mise en place après léger ajustement de l'alésage au tour.


Le carter de lyre est mis en position et vient buter : il ne peut plus venir se plaquer sur l'arrière de la poupée fixe. C'est normal, c'était prévu.


Mesure de l'écart :


Dans le carter, il y a un gros bossage qu'il va falloir réduire d'autant.


Là il y a un montage un peu pénible à faire pour reprendre ce grand carter sur la fraiseuse.


C'est là qu'on est content d'avoir choisi le meilleur type de fraiseuse jamais inventé : la fraiseuse à tourelle, associée à un grand plateau de 400 mm !

Le bridage est un peu spéléologique. Le carter a une surface rectifiée, parallèle au plan de joint opposé : c'est le plan de la porte.


Et c'est parti pour éliminer es 5 mm en trop.


Puis, tant qu'on y est, alignement :


Puis centrage à la pinule et à la visu pour préparer 4 trous taraudés qui permettront d'adapter un autre type de capteur si nécessaire, ou encore de revenir à l'état initial par ajout d'une couronne de 5 mm d'épaisseur.


Enfin, le carter est incliné grâce à la table tournante, et une rainure est pratiquée, afin de faire passer le fil du capteur. La rainure est inclinée afin que l'huile ne puisse pas dégouliner. En fait il est peu probable que ça se produise car le fil sera monté serré avec un morceau de gaine caoutchouc pour assurer l'étanchéité.



Voilà, cette partie est terminée ou presque.

Mais il faut finir la sonde. Perçage d'un trou de 9.5 mm de diamètre dans lequel le CNY70 (7 x 7 mm) sera rentré en force, technique déjà utilisée sur 4 autre capteurs et ayant largement fait ses preuves.


Le CNY70 mis en place pour voir, mais pas forcé. La dépose en serait problématique : il y aura encore les connexions à faire, et à noyer le tout dans l'époxy.


Ce qui dépasse de la broche est peint en noir.


Puis un secteur réfléchissant est collé (simple adhésif aluminium de chauffagiste)


Ensuite, il y a à revoir le montage du roulement d'entrée de la boîte des pas, et celui du pignon. Le flasque avait été approfondi pour passer un 6205 étanche en lieu et place du roulement ouvert série étroite bien trop cher alors qu'on peut mettre autre chose de bon marché et dispo sur stock (en l’occurrence le mien, de stock).

Et là découverte de la logique de ce montage...

A l'arrière, le roulement d'entrée de boîte est monté glissant et peut avoir tendance à sortir tout seul. Je le pensais immobilisé par le flasque qui se monte par l'intérieur du carter en le serrant sur l'arrière de la boîte. Les diamètres concordent, pourtant.


Mais voilà, c'est trop court. Ça ne peut pas venir en appui puisque ça n'affleure pas, et le montage interdit la mise en place d'une quelconque bague d'appui venant sur le roulement.


Comme le boîtier de roulement a été approfondi de 6 mm, l'entretoise qui vient se placer sur l'arbre est elle raccourcie de 5 mm. Montage à blanc de façon à vérifier l'alignement des pignons : nickel.


C'est par l'intermédiaire de cette entretoise que se fait le serrage du roulement d'entrée ! Eureka !

Du coup, obligé de reprendre le boitier de roulement de façon à obtenir un montage glissant. D'origine, j'avais trouvé un montage glissant sur arbre et dans le flasque. J'avais mis ç sur le compte de l'usure. Et bien non, ça doit être glissant partout. Le flasque est remis sur le tour afin que ça glisse. De nouveau fastidieux réglage du mandrin 4 mors. J'ai même approfondi encore un peu histoire de garder une marge de sécurité.

Au passage, le montage serré que j'avais fait était un poil trop serré. C'est dingue l’influence d'un montage un poil trop serré : le roulement était devenu un poil dur (sans accrocher, rotation régulière, mais un peu trop grasse). Maintenant, c'st tout à fait libre.

Les deux position extrêmes :



Je ne suis pas vraiment convaincu de l'utilité de ce roulement qui fait double emploi. Une simple entretoise aurait pu suffire. Le porte à faux n'est pas gigantesque, l'arbre est largement dimensionné, et du fait que ce roulement est monté glissant sur arbre et dans le logement, il ne travaillera jamais à moins d'une bonne usure de celui situé juste en entrée de boîte... Mais il est vrai qu cette machine a été conçue à une époque où les 3x8 étaient la règle. Il y a peu de chances qu'en utilisation amateur le remplacement de ce roulement par une entretoise se traduise par une usure accélérée de celui d'entrée de boîte. Mais bon, c'est refait, et c'est refait à l'identique.

Il reste à finir la sonde tachymétrique et à enfermer la lyre dans son carter. Le frein à pied et l'armoire électrique provisoire attendront le week-end prochain, où ls temps morts dans la semaine.

Oui, c'est génial cet axe supplémentaire apporté par le grand plateau, ainsi que la grande surface de bridage. Je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Le plateau est sur la table depuis que je l'ai, et à moins d'avoir une pièce longue à usiner, elle y restera ! On peut orienter les rainures en té pour un bridage pratique, puis aligner une pièce en 2 coups de cuillère à pot. Ceux qui m'avaient conseillé de prendre un plateau aussi grand que possible avaient bien raison. Il ne lui manque qu'une adaptation pour des disques perforés (un jour...), et un moteur (il y a l'axe et le crabotage dedans).

Aujourd'hui, j'ai terminé la sonde tachymétrique. C'est la cinquième, La technique est maintenant tout à fait au point.

Un CNY et un câble à 4 conducteurs. Les angles ont été un peu biseautés pour faciliter son introduction dans le trou de 9.5 mm.


Ensuite une goutte de résine époxyde pour fixer les pattes et les empêcher de venir se toucher. Sur les 3 premiers, j'avais mis 4 gaines thermo, c'était pénible.


Un bout de gaine thermo pour isoler le tout.


L'ensemble est enfilé par le câble, les biseaux facilitent la mise en place du capteur.


Les 4 vides sont bouchés avec de la résine. On ne la voit pas bien car elle est transparente, mais c'est bouché. Ça évitera d'en voir dégouliner quand l'autre côté sera rempli. Essuyage des bavures à l'acétone.


Ensuite, remplissage de tous les espaces à l'aide d'une seringue munie d'un très grosse aiguille. Remplissage en plusieurs fois, il n'y avait que de la prise rapide dans la GSB du coin. C'est dingue ce que l'époxy chauffe dès que ça commence à polymériser. la seringue devient brûlante.


Et voilà ; ça fait presque "industriel", comme bidouille.


La sonde est définitivement vissée en place. Par la même occasion, un bout de gaine prélevé sur un autre câble plus gros servira de passe fil en venant se coincer et s'écraser pile poil dans la rainure pratiquée dans le carter.


Le carter est plein de copeaux, et pas question de le nettoyer à cette heure-ci. Donc la lyre devra attendre encore un peu avant d'être remontée. Si tout va bien, copeaux dimanche ou lundi

Pour l'instant, j'ai un grand tonneau dans lequel je mets les canettes de bière vides (compressées) depuis le début de la rénovation. Quand ce sera fini, je pèserai et il sera possible de chiffrer le coût des travaux. Comme pour Astérix et Cléopâtre.

Le frein est reposé. Ça aura pris plus de temps que prévu (tout aura pris plus de temps que prévu...)



L'arrêt de câble a été refait ; Mise en place d'un arrêt de gaine de moto pour un réglage facile. il manque encore le switch pour couper l'alimentation du moteur.



Côté frein, c'est pas très beau (en fait, c'est l'arrêt de gaine de la pédale qui a été soudé sur un fer plat. Pas beau mais costaud... Le cheminement de la gaine n'est pas définitif, c'est juste pour le test. A ce sujet, j'ai monté un câble de 2.3 mm. D'origine, c'était un 3.3 mm. Ca devrait tenir, mais ça me semble un peu léger (je n'ai pas trouvé plus gros).



Début de réalisation d'un tableau électrique de mise au point. Bien sûr, ça sera refait au propre avec résistance de freinage, goulottes etc. une fois le schéma définitivement fixé. A ce stade, il n'y a que la puissance qui est câblée. La partie commandes, ça sera pour demain.



Au passage, on pourra noter la qualité douteuse des variateurs Huanyang, au moins en ce qui concerne les bornes de puissance :

- les vis ne sont pas du type imperdable

- pour les 4 kW annoncés, on ne peut raccorder que des fils de 2.5 mm², et sans embout de câble ou cosse serties à fourche. 2.5 mm² sur quelques centimètres ne poseront pas problème, mais ça ne fait pas très sérieux !

L'électricité a avancé :



C'est le printemps ! Les 6 rondelles sont arrivées !

Un lot de 6 patins enfin trouvés sur la baie. Un an d'attente. Ils remplacent les rondelles réalisées au tour. Et bien, ça va beaucoup mieux !



Boite à boutons réalisée dans une boite de dérivation, pour voir. Il manque le potard de vitesse. Ça ira pour les essais, et ça sera remplacé par une vraie boite à boutons une fois tout au point. Le seul problème : le câble. Impossible de placer un chemin de câble articulé (chenille).



Premier vrai essai d'usinage. Pour donner l'échelle :

- rond de 25 mm
- outil 20x20 à plaquette brasée de 4.3 mm de large

Avec le chinois, il aurait fallu un sacré bout de temps pour faire ça. Avec ce tour, c'est fait en deux coups de cuillères à pot avec l'outil pelle, sans se soucier de la rigidité et des vibrations. Ça envoie du lourd, et ça peut faire du tout petit. Mais ça a un peu chauffé (l'inox a jauni). Pas encore de microlub, tuyau trop court pour arriver jusqu'à la centrale.



Installation du microswitch qui devra couper le moteur dès qu'on appuie sur la pédale de frein. Le montage n'est pas bien beau, mais ça sera refait un jour au propre. Ou pas.



La boite d'avances fonctionne, barre de chariotage, avances longitudinale et transversal. La vis mère ets surprenante. Il faut inverser le déplacement pour que ça aille dans le bon sens, c'est à dire mettre le petit levier sur D pour que ça aille à gauche en filetage...

Ce week-end, il va falloir :

- mettre à peu près de niveau la machine (le banc étant creusé, c'est pas évident)

- dégrossir l'alignement de la broche avec une barre d'inox de 25 mm (je n'ai rien d'autre pour le moment)

- réaligner et recaler la poupée mobile en hauteur

- régler le cône de friction de la barre de chariotage, en espérant ne rien casser (ça doit patiner quand le trainard arrive sur la butée réglable)

- continuer les réglages du variateur qui passe son temps à se mettre en sécurité si on ne fait pas assez patiner les embrayages. Va sans doute falloir vraiment envisager le remplacement du moteur de 8 chevaux par un 4 ou 5 chevaux plus adapté à un variateur de 4 kW. Mais rien sur Leboncoin dans la région pour le moment.

Mise de niveau du banc.

le souci c'est qu'il n'y a pas vraiment de surfaces de référence (usure), et que l'instrumentation est limitée. Juste un niveau à 0.1 mm/m

J'ai déposé la contre poupée, et juste posé sa semelle sur le banc. Ensuite, après un contrôle, il apparait que l'indication donnée par le niveau posé longitudinalement sur ladite semelle suit presque parfaitement l'indication obtenue en posant le niveau sur la coulisse arrière du trainard (la moins usée).

Donc, je parts du principe suivant : le plan que procure la semelle de la contre poupée est parfaitement parallèle à celui du banc. Longitudinalement c'est vérifié, transversalement, c'est supposé.

Ça aura pris pas mal de temps d'arriver à quelque chose (horizontalité de l'ordre de 0.1 mm/m dans les deux directions). L'action sur les pieds est très sensible. En s'y prenant comme ça, un pied joue sur les deux directions. Pour faciliter les choses il aurait fallu placer le niveau en diagonale par rapport aux pieds, mais ça n'était pas possible.

Et puis, il y a 6 pieds et non 4.

Le truc surprenant, malgré le socle massif et le banc plutôt robuste, c'est que ce dernier semble pouvoir se gauchir (vriller) en jouant sur les pieds. Il m'aura fallu pas mal de temps pour arriver à coincer la bulle au même endroit quelle que soit la position de la semelle sur le banc, dans les deux directions (transversale et longitudinale). Faire ça avec un niveau à 0.02 mm/m ou 0.01 mm/m aurait certainement été impossible, ou très difficile ! A peine on touche un vis de réglage, et la bulle bouge nettement. Alors avec un niveau plus précis... Sans compter le temps nécessaire pour la stabilisation de la bulle.







J'ai essayé en me servant des deux pieds à l'extrême gauche, et en faisant reposer à droite sur un appui ponctuel (un bout de rond). Ça l'a pas fait. Impossible d'arriver à quelque chose ensuite en ne jouant que sur les deux pieds de droite. Il a fallu tout reprendre. D'abord avec les 4 pieds aux extrémités, puis il a encore fallu fignoler lors de la mise en appui des deux pieds centraux.



On va me dire que les pieds amortisseurs c'est pas le top puisque le caoutchouc s'écrase en fonction de la pression qu'on y applique, etc. Mais au point de vue confort auditif, ça n'a rien à voir !

Demain, dégrossissage du parallélisme de la poupée fixe.

Salut tounet,

bien sûr qu'il y a un risque (faible) que ça tourne. Il reste encore 2 points de soudure à faire, c'est juste un montage de positionnement pour reprendre les cotes. De plus, il faudrait faire la patte en 2 parties, avec 2 trous oblongs et réglage de position, fixation du switch par 2 vis traversantes au lieu d'utiliser l'écrou en bout. En bref il faudrait faire une platine de forme triangulaire... Mais pour l'instant ça sera juste deux soudures pointées, et relevé de cotes. De toutes façons, il faut tout redémonter pour connecter le fil de commande. Le passage de la gaine du câble n'est pas fait non plus, il traine par terre.

Ce que je veux dire par "Le montage n'est pas bien beau, mais ça sera refait un jour au propre. Ou pas.", c'est que je vais sans doute me contenter provisoirement des soudures. Et comme ça sera fiable, c'est du provisoire qui risque de durer longtemps !

Je veux que cette machine soit fonctionnelle le plus vite possible. Les détails sont pour plus tard : ça, et les différentes portes et trappes. L'urgent, c'est l'armoire électrique.

Ho ben non... Ce sera du made in Hong Kong chopé aux enchères à 29.50 USD sur eBay (là on est content d'avoir un euro fort, et un dollar sous évalué). Comme les 4 autres, d'ailleurs...

Machine 100% fonctionnelle ! Youpi !

Dégrossissage du parallélisme de la broche sur 100 mm (alu + plaquette spécifique) : erreur non mesurable au pied à coulisse. A peaufiner avec un gros barreau et le palmer because bad vibes. ce soir quelques tofs. Je suis super content. J'ai comme l'impression que le petit chinois va dégager pour faire de la place dès qu'il y en aura besoin (y'en a pas beaucoup). Quel confort, ce gros engin ! Quelle facilité malgré le nombre de commandes ! Même pour usiner de tous petits trucs.

Je commence à comprendre ce que veulent dire les pros qui se retrouvent avec un petit tour d'importation.

Mais j'y pense... C'était le même enthousiasme pendant des années avec le petit...

Serais pas en train de m'embourgeoiser, tout d'un coup ? Y'a 10 ans j'ai coupé ma queue de cheval. Aujourd'hui, je commence à dénigrer les chinois. Je file un mauvais coton, moi... Help !

Oh put1, quel pied, ce vieux Socomo !

(décidément, Myriam, de dos, on pourrait la confondre avec un touriste habituel de Santorin)