Restauration Perceuse à colonne Précis

[mvt]

... un pont... et un condensateur de lissage ?

 

[bilou(te)]

Bon bah voilà, je suis allé regarder le courrier, et j'ai trouvé ça dedans :

Ca passe juste sur les poulies, fallait pas que ce soit plus court, et ça a mis en évidence le fait que je n'ai pas bien remonté la poulie de broche, elle est pas assez descendue (mais en fait je le savais déjà, je garde ça pour plus tard)

J'ai également réfléchi à mon schéma électrique (je ne peux pas toujours être à l'atelier, mais je réfléchis quand même), et quand je suis allé à l'atelier posé la courroie, j'ai vu que j'avais des contacteurs avec écrit 24v 50hz (on les voit en haut de cette photo) :

OK, ils sont un peu sales, mais rien de dramatique, un coup de pinceau pour nettoyer et ça devrait être bon (au pire, ça ne fonctionnera pas et je les changerai - environ 70€ pièces si je ne me suis pas gouré, j'espère que les miens sont bons)

Du coup, en schéma, j'arrive à ça :

En bleu, le circuit de mise en route, si l'AU est claqué, ça ne démarre pas, tout va bien.
En vert, l'automaintien (représenté que pour la BV, pareil pour l'autre). SI j'arrête la machine par le bouton poussoir ou par l'AU, ça coupe l'automaintien et la machine s'arrête.
Le principal défaut que je vois à ce montage, c'est que si je tourne le bouton de sélection de vitesses, ça ne coupe pas la machine, et on pourrait alimenter les deux bobinages simultanément en le faisant encore pivoter puis en appuyant sur le bouton marche (scabreux, quand même).
Je vais encore réfléchir, ce n'est pas urgent, mais je préfère anticiper pour ne pas faire de bêtises quand j'aurai enfin le triphasé

 

[FB29]

et un condensateur de lissage

Pour le condensateur il faut faire attention car il va tendre à faire monter la tension à la valeur crête = 24 x 1,414 = 34 V. Il faudrait plutôt un transfo donnant 24/1,414 = 17 V si on fait du redressé filtré.

En 24 V redressé sans condensateur ça doit marcher je pense.

 

[FB29]

environ 70€ pièces

Tu trouves des contacteurs à la pelle sur E-bay vers 15 €, c'est là que je m'approvisionne exclusivement.

en schéma, j'arrive à ça

Ça ressemble à ça dans les grandes lignes, mais il faut deux contacteurs pour la GV si le moteur est un Dahlander.

si je tourne le bouton de sélection de vitesses, ça ne coupe pas la machine

Le changement de vitesse coupera la machine puisque ses contacts sont en série avec les bobines, et un va s'ouvrir avant que l'autre ne se ferme. Pour l'arrêt il suffit de 1 NC.

 

[FB29]

je suis allé regarder le courrier, et j'ai trouvé ça dedans

Il y a des jours comme ça, où tout roule !!!!

 

[mvt]

Bonsoir,

Pour tes contacteurs regarde plutôt les LC1D09B7, ils devraient être suffisants pour ton besoin, en 24v
LC1 un seul contacteur
LC2 2 couplés
LC3 3

 

[FB29]

Il y a aussi la série des mini contacteurs LC1 K09 qui passe 2,2 kW en 220V triphasé. C'est ce que j'ai mis dans ma fraiseuse.

 

[Vapomill]

Salut André !
Je les aime bien ces mini contacteurs, ils permettent un sacré gain de place !
Pour notre ami, avec le bon nombre de contacteurs qu'il va devoir utiliser, c'est certainement une bonne option!
En revanche, j'ai déjà échangé des bobines, c'est faisable, mais je ne sais pas si on peut en acheter de neuves.
Cordialement, Bertrand.

 

[mvt]

J'ai oublié... B pour 24 V et 7 pour courant alternatif (bobines)

@FB29 dis moi André, tu les trouves où ? Par rapport aux "standards" (je pense aux Télémécanique) ils se montent toujours sur des rails en 35mm ?
J'ai 2 armoires à faire et je cherche aussi le gain de place.
Pour la S120, c'est simple, le transfo prendra le plus de place. Pour la Mape, il me faut 3 contacteurs + 1 disjoncteur électro magnétique.

 

[FB29]

@FB29 dis moi André, tu les trouves où

Je les ai trouvé sur e_bay à l'époque ... il faut bien regarder les tensions des bobines par contre ...

Il existe des versions doubles inter-verrouillées mécaniquement pour les circuits marche avant / marche arrière qui offrent une sécurité supplémentaire. Ceci dit, si on ne joue pas à manœuvrer les contacteurs à la main, il n'y a pas de risque non plus avec les contacteurs ordinaires.

ils se montent toujours sur des rails en 35mm

Tout à fait, sur des rails oméga standard 35 mm, les mêmes que pour l'appareillage domestique

 

[mvt]

Merci

 

[bilou(te)]

Bonjour à tous

Ça ressemble à ça dans les grandes lignes, mais il faut deux contacteurs pour la GV si le moteur est un Dahlander.
Le changement de vitesse coupera la machine puisque ses contacts sont en série avec les bobines, et un va s'ouvrir avant que l'autre ne se ferme. Pour l'arrêt il suffit de 1 NC.

En attendant de vérifier comment c'est branché actuellement, je remets le schéma imaginé initialement pour répondre à FB29 (que je remercie ainsi que tout les autres pour vos avis éclairés sur les relais - et excusez la confusion relais/contacteurs, je n'avais pas la nuance)

Sur ce schéma, en bleu, ça démarre la machine (avant l'automaintien, donc), puis en vert, c'est la partie "machine lancée", après avoir relaché le bouton poussoir de démarrage.
Si on regarde les "fils bleus" uniquement, on voit que lorsqu'on appuie sur le bouton "marche", et que le bouton rotatif est à gauche, le circuit bleu basse vitesse est fermé, le contacteur BV se ferme, la machine démarre.
A ce moment, le circuit vert se ferme au niveau du relais basse vitesse, et l'automaintien se met donc en route.

J'ai bon, là, non ?
Du coup, on peut relâcher le bouton marche et la machine continue de tourner. Sauf qu'on ne passe plus par le bouton rotatif (donc, si on le tourne, ça n'arrête pas la machine). SI je poursui ce raisonnement, si je tourne le bouton rotatif sur l'autre position (GV, donc) et que j'appuie sur le bouton marche, je ferme le deuxième relai. C'est scabreux, je n'irai pas faire ce genre de manipulation, mais ça reste un défaut de mon schéma de câble à mon sens.

Il faut donc que je réfléchisse mon schéma pour que si je tourne le bouton rotatif, ça coupe aussi l'automaintien.
En fait, ici, j'ai réfléchi mon schéma comme deux blocs, un blo démarrage et un bloc automaintien et je pense que c'est la source de l'erreur, il ne faut pas juste les superposer. Bon, ce n'est pas un soucis, j'avais déjà fait une manip de ce genre.
Mais je pense qu'il faudrait que mon fil vert qui fait BParrêt vers relais BV devrait faire BParrêt vers bouton rotatif, et rejoindre le "circuit bleu" entre le bouton rotatif et le relais BV. Ainsi, comme le signalais FB29, je n'ai plus besoin que d'un NC au niveau du bouton arrêt (et deux au niveau de l'AU), et si je tourne le bouton rotatif de choix de vitesse, j'ouvre le circuit d'automaintien, la machine s'arrête.

Quelque chose comme ça :

Bien sûr, les fils doublés ne le seront pas en vra mais c'est pour distinguer le démarrage du fonctionnement
Avantage de ce schéma, pour le circuit de pilotage, j'ai 3 fils à faire venir de l'armoire au pupitre, c'est assez peu (plus quelques uns si je veux ajouter des voyants et des contacts de carter - carter que je n'ai pas eu avec la machine et il n'y a pas de charnière actuellement) donc confortable à mettre en place.

Pour les relais, j'ai une armoire EDF assez grande en stock (environ 600 de large par 800 de haut), que j'utiliserai comme armoire électrique au mur. J'aurai donc des fils de cette armoire vers la machine, en tri 220, puis des files qui feront l'aller retour, en 24V alternatif, pour le circuit de commande.
Ce qui veut dire que je n'ai pas de problème de place pour mes relais. C'est dans la même armoire que je placerai les deux relais (marche avant/marche arrière) pour le tour.

Pour les relais en question, j'ai également la possibilité de les tester à partir de mon transfo 24v AC, si je branche mon transfo sur les relais, je verrai bien si ça ferme les circuits.

Si mes relais qui fonctionnent en courant alternatif ne fonctionnent pas, j'en ai un tas qui peuvent être pilotés en courant continu (et qui eux fonctionnent), donc plutôt que de racheter des relais en alternatifs, je me verrai bien installer une alim 24v DC, vous avez des liens ? Elle alimenterait les relais et les lumières des machines (si possible). Ou alors vous pensez que c'est une bêtise ?

Bon, vous vous direz que je prends bien la tête pour une machine qui tourne déjà, mais ça occupe l'esprit quand je ne suis pas à l'atelier.
Un des manches actuels, c'est l'arrêt d'urgence, et là, je me demande où l'installer sans trop dénaturer la machine, et j'imagine plusieurs options :
- avec les autres commandes, sur le côté, mais ce n'est pas franchement accessible et du coup la notion d'urgence en prend un coup
- un gros bouton moche sur le carter courroies (mais alors entre le bouton et les fils, ça ne va pas être compatible avec le "ne pas dénaturer la machine")
- en bas, à côté des pédales de la table, et ça fonctionne avec un coup de pied (ils ne sont pas trop dimensionnés pour mais bon, si je dois claquer un AU, c'est que la situation l'exige et tant pis si je flingue le bouton tant que ça arrête la machine)
- juste sous la table, devant, avec le bouton qui dépasse juste ce qu'il faut (et je me fixe sur les nervures de la table), actionnable au genou ou à la main (c'est ma solution de prédilection actuellement : pas trop de fils qui trainent n'importe comment, discret mais présent et accessible, bref, ça me semble pas trop mal)

 

[bilou(te)]

J'ajoute quelques précisions sur la perceuse pour les archives :
- diamètre de la colonne 120mm
- distance colonne/axe de broche environ 230mm
- course de la crémaillère : 105mm
- course maximale si utilisation de la butée de descente : 75mm (c'est un pion qui bloque la rotation du cabestan, donc on peut faire un peu moins d'un tour)

J'ai également nettoyé (ponçage léger) l'ancien mandrin que j'ai réussi à débloquer, j'ai retrouvé des incriptions dessus, c'est un Albrecht de capacité 1/32 à 1/2 (en pouces, soit 1 à 13mm environ). à première vue, seul une petite parti des mors est abîmée, je serai bien tenté de lui refaire une santé aussi, mais il faudra peut-être changer le cône, il y a une technique douce pour démonter le cône d'un mandrin ? Ca tient bien, c'est petites choses là !!

 

[guy34]

salut ,
ce que je trouve dommage , c'est la fonderie devant les poulies qui semble impossible à ouvrir ; la facilité pour changer de vitesses n'est pas trop compromise ? le galet tendeur sert à libérer la courroie , mais c'est commode au bout du compte ?????
A+++

 

[FB29]

Voilà un schéma théorique vite fait pour un moteur bi-vitesses Dahlander. A transposer sur le matériel disponible

Comme tu le remarqueras, si PV et GV sont enclenchés en même temps, c'est court-circuit direct ! Il faudrait vérifier que le moteur est bien un Dahlander ceci dit. Tu n'as pas mis de photo de la plaque ?. Le plus sûr serait de vérifier le câblage du commutateur existant.

 

[bilou(te)]

Voilà un schéma théorique vite fait pour un moteur bi-vitesses Dahlander. A transposer sur le matériel disponible

Comme tu le remarqueras, si PV et GV sont enclenchés en même temps, c'est court-circuit direct !

Ah, je vais remarquer ça ?

Voilà un schéma théorique vite fait pour un moteur bi-vitesses Dahlander. A transposer sur le matériel disponible

Comme tu le remarqueras, si PV et GV sont enclenchés en même temps, c'est court-circuit direct ! Il faudrait vérifier que le moteur est bien un Dahlander ceci dit. Tu n'as pas mis de photo de la plaque ?. Le plus sûr serait de vérifier le câblage du commutateur existant.

Voir la pièce jointe 703868

Merci beaucoup pour le schéma, je vais regarder ça de plus près (et regarder pour des protections thermiques que je n'ai pas)

Il faudrait vérifier que le moteur est bien un Dahlander ceci dit. Tu n'as pas mis de photo de la plaque ?

Si, j'ai mis une photo rien que pour toi au poste 21 (et aussi pour mes archives mais ça, j'aurai pu la garder sur mon PC), mais comme vous m'aidez tous beaucoup et que je suis bien conscient de vous noyer sous mes questions et mes satisfactions, je la remets ici (pour ce qu'on arrive à lire sur la photo) :

Comme ce n'est pas très lisible, je note les infos ici :
sur la plaque du haut, on voit que c'est un moteur Alsthom de 1948, trois phases en 220V, avec une inscription "service : **50%"
"PS : 50" je ne sais pas à quoi ça correspond.

Sur la plaque du bas, deux colonnes,
- une pour 680tours/minute, 1cv, 740W, AMP je n'arrive pas à lire, cos(phi) non plus
- une autre pour 1430tours/minutes, même puissance, 3.4ampères, et cos(phi) que je n'arrive toujours pas à lire.

Le plus sûr serait de vérifier le câblage du commutateur existant.

Oui, pour l'instant, je n'ai pas regarder ça en détail, je ferai un schéma propre du commutateur et du branchement (faudra sortir le testeur) quand j'aurai testé le fonctionnement du moteur et que je saurai un peu plus où j'en suis sur l'état des deux grosses pièces (transfo/moteur).

 

[bilou(te)]

Je les ai trouvé sur e_bay à l'époque ... il faut bien regarder les tensions des bobines par contre ...

Il existe des versions doubles inter-verrouillées mécaniquement pour les circuits marche avant / marche arrière qui offrent une sécurité supplémentaire. Ceci dit, si on ne joue pas à manœuvrer les contacteurs à la main, il n'y a pas de risque non plus avec les contacteurs ordinaires.


Tout à fait, sur des rails oméga standard 35 mm, les mêmes que pour l'appareillage domestique

Voir la pièce jointe 703740

Re'

Sur cette photo, tu as les protections thermiques au-dessus des contacteurs, c'est bien ça ?
Tu en as 3 parce que c'est la même protection pour les trois contacteurs avance/arrière/avance rapide ?
Ils sont en amont ou en aval des contacteurs ? EDIT : j'ai lu qu'il doit être en aval du contacteur, comme sur le schéma de FB29 donc.
Là aussi, EBay est mon ami ?

Sinon, ça y est, j'ai compris pourquoi ça merdouillerait si on ne faisait pas ce que tu disais pour les 3 contacteurs au lieu de 2.
Pour le sectionneur, sur ton schéma, il est "après le transfo" vu que tu l'alimentes en 220tri, c'est déconnant de le mettre en amont ? (ça me permettrait de ne pas l'alimenter inutilement). Bon, j'avoue que je n'en suis pas là hein !

Edit : j'ai bien noté que n'avoir aucun faux-rond avec un mandrin de perçage, c'est illusoire, mais du coup, comment faire ça bien ? c'est pour ma culture, plus que pour un achat, mais l'option, c'est un porte pince de fraiseuse ?

 

[bilou(te)]

salut ,
ce que je trouve dommage , c'est la fonderie devant les poulies qui semble impossible à ouvrir ; la facilité pour changer de vitesses n'est pas trop compromise ? le galet tendeur sert à libérer la courroie , mais c'est commode au bout du compte ?????
A+++

Effectivement, le carter bas des poulies est d'un seul bloc, et ne s'ouvre pas sur l'avant (ni sur l'arrière ou ailleurs)
Je ne sais pas si c'est facile à faire au quotidien (vu que pour l'instant, elle ne truone pas, je n'ai pas de problèmes), mais la machine n'est pas très haute (1m80 environ, je suis un peu plus grand qu'elle), c'est une courroie plate (facile à décaler bien qu'un peu moins performante), et on peut marcher sur le socle sans soucis pour se mettre à hauteur.
Pour le galet tendeur, on désserre un peu la poignée, on tend, on resserre, il n'y a pas beaucoup plus ergonomique (quand il y a un levier bien sûr). C'est moins facile qu'un variateur avec un bouton, mais c'est quand même moins cher. Et si je ne sais pas estimer l'usure ou le rendement d'un variateur (surtout pour balayer la plage de vitesse permise par la machine), je sais que là, je suis tranquille. Sans compter qu'un variateur, sur un moteur à deux vitesses électriques, je ne sais pas comment je le brancherai.

Je ferai un retour quand j'aurai un peu utilisé la machine (et fait des changements de vitesse récurrents)

 

[guy34]

RE ,
il n'y a pour moi plus aucun doute : c'est un Dahlander pur jus !!! les 2 vitesses à l'échelonnement caractéristique , les ampères voisins , et pour finir ce commutateur à 4 galettes idoine ;
il faudrait vérifier , sans jus , les manoeuvres de ce commut ; mais si tu obliques vers de la commande par contacteurs , il ne servira plus et sera déposé ( je crois que ce serait une erreur , mais bon .... )
le moulin , il faut lui faire la totale avant de lui appliquer une tension : ce sera bien plus sage
A+++

 

[bilou(te)]

il faudrait vérifier , sans jus , les manoeuvres de ce commut ; mais si tu obliques vers de la commande par contacteurs , il ne servira plus et sera déposé ( je crois que ce serait une erreur , mais bon .... )

Pour l'instant, je ne suis pas fixé sur la solution (contacteurs ou autres), j'ai bien noté les options mentionnées par FB29 :

Tu as trois possibilités:

- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par commutateur rotatif à galettes actuel.
- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par 3 contacteurs.
- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par 3 contacteurs, inversion de marche par un contacteur (5 contacteurs au total = solution du tour).

Plus une protection thermique pour chaque vitesse.

Mais si je garde le commutateur rotatif, il y aura quand même des boutons poussoirs. Je suis actuellement le seul à utiliser l'atelier, mais ce n'est pas une raison pour faire un truc pas-trop-sûr-mais-je-le-sais-donc-je-fais-gaffe. Accessoirement, ma fille (la première) demande souvent à bricoler avec moi, et j'aimerai qu'on puisse le faire ensemble (toujours sous ma surveillance bien sûr). Ca passe aussi par l'utilisation de la perceuse.

Cette option, qui n'est pas pour me déplaire, me pose quand même problème pour l'installation des protections thermiques.
Mes objectifs sont les suivants (pas dans l'ordre de priorité) :
- la rendre opérationnelle
- la garder fiable/précise (ça, ce n'est pas électrique)
- la rendre sûre électriquement à défaut de la remettre aux normes (donc, d'après FB29, exclure le commutateur rotatif sans adjoindre un bouton marche et un bouton arrêt)
- ne pas la dénaturer (donc éviter la grosse verrue boîte à boutons mal intégrée et pareil pour l'AU)

Pour la dépose du moteur, mon écrou de poulie trempe encore.

 

[FB29]

sur la plaque du haut, on voit que c'est un moteur Alsthom de 1948, trois phases en 220V, avec une inscription "service : **50%"
"PS : 50" je ne sais pas à quoi ça correspond.
Sur la plaque du bas, deux colonnes,
- une pour 680tours/minute, 1cv, 740W, AMP je n'arrive pas à lire, cos(phi) non plus

50% je pense que c'est un service intermittent, le moteur à pleine charge 50% du temps et il se repose autant ensuite. Typiquement une utilisation en perceuse.
Et en vérité pour une perceuse c'est même beaucoup moins que cela. D'abord il est rarement à pleine charge, et ensuite il se repose bien plus qu'il ne travaille. Si on le laisse tourner à vide, ce n'est pas un fonctionnement en charge. Il se repose encore.

680 t/mn pour la basse vitesse, c'est excellent !!!! Faible bruit et fort couple

une autre pour 1430tours/minutes, même puissance,

Si c'est la même puissance ce n'est normalement PAS un Dahlander !!

Il s'agirait plutôt d'un moteur à double bobinage. Dans ce cas je crois que les bobines PV et GV ne sont pas reliées entre elles, ce serait un moyen de confirmer. Il faudrait vérifier sur le site de @Labobine. Sinon, et même de toute façon, relever le schéma du commutateur .

Si ce n'est pas un Dahlander, il ne faut que UN contacteur en GV et ne PAS court-circuiter le côté PV quand on passe en GV .

tu as les protections thermiques au-dessus des contacteurs, c'est bien ça ?

Les relais thermiques s'accrochent sous les contacteurs. Les disjoncteurs moteurs se montent en amont.

Pour le sectionneur, sur ton schéma, il est "après le transfo" vu que tu l'alimentes en 220tri, c'est déconnant de le mettre en amont ?

Je n'ai pas dessiné le transfo sur le schéma de puissance. Le sectionneur doit être placé le plus en amont possible, juste à l'arrivée du câble triphasé sur la machine (ou le transfo si le transfo est englobé dans la machine). C'est le premier dispositif traversé par le courant et tous les branchements en aval doivent passer par lui. Autrement dit, il doit tout couper .

avoir aucun faux-rond avec un mandrin de perçage, c'est illusoire, mais du coup, comment faire ça bien

Avec un mandrin de qualité on peut avoir un faux rond de quelques centièmes quand même. Il y a des sujets qui parlent des mandrins de qualité pour perceuses. Sinon un montage en pinces. Mais même avec des pinces on a parfois des surprises .

J'ai essayé des pinces chinoises en CM1 pour ma Précis, c'était nul, faux rond de 0,1 mm au bout d'une pige de 100 mm !. Alors que le mandrin Röhm de perceuse à main, acheté en GSB, avec un corps en plastique (), tourne avec un très faible faux-rond . Comme quoi, la théorie et la pratique ce sont deux choses bien différentes !.

 

[bilou(te)]

J'ai passé beaucoup de temps sur l'écrou de la poulie de broche de ma Chomienne avant de m'apercevoir que c'était un pas à gauche... Je dis ça je ne dis rien...

J'ai gratté l'écrou et testé de suivre le filetage avec un tournevis, c'est bien un pas à gauche ! (mais ça ne veut pas bouger pour autant)
J'ai une vieille bouteille de ot'rouille de chez Julien, à base d'acide phosphorique, je prends un risque en mettant quelque gouttes dans la cuvette formée par l'écrou (il dépasse un peu de la vis) ?
PS : j'ai sorti le transfo 24V de sa carcasse, il était desserré. Un petit coup de clé (raisonnable, toujours), et remontage/test, ça ne fait presque plus de bruit (un doux ronronnement subsiste)

 

[bilou(te)]

Bon allez, feuilleton du matin, je commence par une photo :

immédiatement suivi de :

Pour faire ça, j'ai laissé tremper toute la nuit avec du dégrippant, brossé, nettoyé tout ce que je pouvais au niveau de l'écrou, essuyé, et j'ai mis ma clé à œil en place. J'ai utilisé ma main comme coin entre la poulie et le carter (ça me permettait de sentir l'effort, le but n'était bien sûr pas de casser le carter, contrairement à un coin en bois, tout en frottant assez la poulie pour la bloquer). Puis, avec la clé à œil, j'ai essayé de désserrer l'écrou. Je force, je fais tourner la poulie et la clé, et je recommence. Je ne sais pas si ça a été utile (de faire tourner la poulie), mais dans mon esprit, en faisant ça, je décollais l'écrou sur tout le tour. Et à un moment, ça a bougé
Grosse satisfaction, une fois que l'écrou a bougé d'un degré, je sais que c'est bon, donc je continue, et hop, plus d'écrou !
Maintenant, il me reste à décoller la poulie, qui tient bien aussi...
J'ai remise du dégrippant, et desserré le moteur, en calant la poulie dans le carter (au plus proche de l'axe, pour ne pas la voiler). Pendant que ça trempe, il y a donc le moteur qui tire sur l'axe par son poids (vous l'avez deviné, je changerai les roulements après ça)

Comme je n'ai pas de décapeur thermique, on oublie cette option pour chauffer la poulie, mais un sèche cheveu, ça le ferait ? (je crois que j'en ai un)

Pour ne pas que ça tombe (j'y crois pas trop mais bon), j'ai mis l'a table derrière, et j'ai l'ai remontée jusqu'à ce que le moteur puisse descendre sur une mousse :

Comme, à chaque fois que je désserre la table, elle descend un peu (une petite fuite dans le circuit hydraulique sans doute), une fois qu'elle a été à bonne hauteur, je l'ai resserrée.

Sinon, une petite photo du transfo 24V avant opération et remontage :

Ca explique les vibrations qu'il y avait (et qui, comme je l'ai dit, ont disparu depuis).

Pour le moteur, je n'ai pas le choix, il faut que je me penche sur le cablage du commutateur rotatif : sinon, je ne peux pas déposer le moteur...

Comme une nouille, j'ai voulu faire le repérage du commutateur moteur branché : à chaque fois que je teste, j'ai une continuité par les enroulements… Et ça ne me dit rien sur mon commutateur...
Donc, il faut que
- je repère où est branché chaque fil (il sont déjà repérés PV/GV).
- je démonte le commutateur
- je teste les continuités.

Là, je vais utiliser le temps libre pour laisser tremper la poulie, et faire un peu de peinture (mais pas sur la machine)

 

[guy34]

salut ,

- je teste les continuités.

et tu fais avec quoi ? un ohmmètre numérique actuel est capable de dire plus que la continuité ; on doit pouvoir faire les nuances en dessous de 10 ohms et se repérer sur des bobinages ;
une fois les fils débranchés ( et repérés ) sur les bornes du moteur , tu pourrais voir s'il existe de la " continuité " entre les 2 groupes des 3 bornes alignées : s'il y en a , Dahlander est en embuscade ; s'il n'y en a pas , ce sera un double enroulement ; et la conséquence est un branchement différent ....
A++++

 

[transfluide]

J'ajoute quelques précisions sur la perceuse pour les archives :
- diamètre de la colonne 120mm
- distance colonne/axe de broche environ 230mm
- course de la crémaillère : 105mm
- course maximale si utilisation de la butée de descente : 75mm (c'est un pion qui bloque la rotation du cabestan, donc on peut faire un peu moins d'un tour)

J'ai également nettoyé (ponçage léger) l'ancien mandrin que j'ai réussi à débloquer, j'ai retrouvé des incriptions dessus, c'est un Albrecht de capacité 1/32 à 1/2 (en pouces, soit 1 à 13mm environ). à première vue, seul une petite parti des mors est abîmée, je serai bien tenté de lui refaire une santé aussi, mais il faudra peut-être changer le cône, il y a une technique douce pour démonter le cône d'un mandrin ? Ca tient bien, c'est petites choses là !!

Simple deux cales et un burin

 

[bilou(te)]

salut ,

et tu fais avec quoi ? un ohmmètre numérique actuel est capable de dire plus que la continuité ; on doit pouvoir faire les nuances en dessous de 10 ohms et se repérer sur des bobinages ;
une fois les fils débranchés ( et repérés ) sur les bornes du moteur , tu pourrais voir s'il existe de la " continuité " entre les 2 groupes des 3 bornes alignées : s'il y en a , Dahlander est en embuscade ; s'il n'y en a pas , ce sera un double enroulement ; et la conséquence est un branchement différent ....
A++++

Bonjour

Oui, bien sûr, je pourrai faire comme ça (j'ai même commencé, en réalité, quand j'ai compris ma bétise aec des continuités partout), mais un bon repérage des fils et un travail au calme dans la maison pour contrôler me semble plus facile. Sachant que le repérage sera obligatoire de toutes façons, le faire maintenant et travailler à l'aise n'est pas inutile à mon sens. Comme ça, je pourrai prendre des notes en même temps.
Ca se voit peut-être un peu sur les photos, mais j'ai dû rentrer rapidement dans le futur atelier un tour à métaux, la perceuse dont il est question ici, un marbre d'1m au carré (qui a des protections pour servir de servante lourde - environ 600kg avec le meuble), et d'autres petites choses, plus tout ce qu'il y avait déjà, donc tourner autour de la machine n'est pas évident... Bref, je préfère travailler à l'aise sur ces questions là.

 

[guy34]

RE encore ,

Simple deux cales et un burin

je doute que ce soit simple .... sur la tof l'écrou enlevé , on ne voit aucun logement de clavette .... ce qui voudrait dire que pour entraîner , il faudra un cône genre Morse ..... ; et là , les années et la pression de l'écrou aidant , ça va pas être de la tarte ; une chauffe énergique de la poulie autour de l'axe ne fera que du bien ; à ce moment là , oui , des cales déjà mises en tension avec le flasque pourront aider si ça veut bien venir .....
attention de pas vouloir mettre un arrache si les bords de la poulie sont faibles : il y a eu des bris de poulie comme ça ........
A+++++

 

[transfluide]

Petit commentaire je parlais pour déboîter le mandrin du cone !

J P

 

[bilou(te)]

Petit commentaire je parlais pour déboîter le mandrin du cone !

J P

J'avais bien compris, merci !!

RE encore ,

je doute que ce soit simple .... sur la tof l'écrou enlevé , on ne voit aucun logement de clavette .... ce qui voudrait dire que pour entraîner , il faudra un cône genre Morse ..... ; et là , les années et la pression de l'écrou aidant , ça va pas être de la tarte ; une chauffe énergique de la poulie autour de l'axe ne fera que du bien ; à ce moment là , oui , des cales déjà mises en tension avec le flasque pourront aider si ça veut bien venir .....
attention de pas vouloir mettre un arrache si les bords de la poulie sont faibles : il y a eu des bris de poulie comme ça ........
A+++++

Alors elle n'apparaît sur aucune des photos, mais il y a bien une rainure de clavette. Mon problème, c'est si ça ne vient pas : j'arriverai à laisser le rotor suspendu pour sortir la carcasse et nettoyer tout ça, mais je ne pourrai pas changer le roulement du haut (et j'imagine la position acrobatique pour sortir celui du bas).
Bref, je serai quand même plus à l'aise pour travailler sur totu ça si ça veut bien sortir.
Je vais aller voir ce que donne ma mise sous tension (il y a épais au niveau des poulies, surtout que je prends au plus près de l'axe, mais j'avoue être un peu stressé quand même, si ça casse, je vais pas rigoler (faudra que je fasse ça seul, sinon, il y a des enfants qui vont salement enrichir leur vocabulaire).
Mon problème, c'est la chauffe, il y a pas mal de matière à chauffer et je n'ai pas un accès extraordinaire autour des poulies.

L'autre option, c'est de déposer toute la tête, pour travailler à plat, mais ce n'est pas l'idée pour le moment.

 

[mvt]

Bonjour,

je pense que tu peux garder ton commutateur rotatif et ajouter des relais. Au lieu de couper du 380 avec ton commutateur, tu pourrai envisager d'alimenter ton commutateur avec une ligne en 24v (2 fils donc) et tirer les sorties pour alimenter les bobines des contacteurs.
Ce peut-être une solution. Je ne sais pas si cela se fait ?

Pour ta poulie, attention aux arrache moyeux. Si tu peux, 3 branches, et mise en tension "douce". En resserant un petit peu à chaque fois + dégrippant + chauffe.