Restauration Perceuse à colonne Précis

[rabotnuc]

ah oui, d'accord c'est bien le plateau qui doit tourner autour de la colonne. C'est un peu curieux pour la stabilité, mais pourquoi pas.

 

[bilou(te)]

Bonjour à tous

Malgré le télétravail et les travaux prioritaires, pas facile de ne pas aller voir la machine de temps en temps !
Du coup, je suis allé la voir avec un chasse cône automatique récupéré et un arbre.

L'ancien cône + mandrin, sorti avec un peu de difficultés mais sans devoir taper. Après un coup de chiffon, pas de trace d'oxydation à déplorer sur la portée (sa position sous la tête devait le protéger de la pluie), pas de marques qui laisserait penser à un problème dans la broche, bref, tout va encore bien pour le moment :

Du coup, après un coup de chiffon dans la broche, je présente le nouveau cône, je vois grosso modo où il arrive, je le redescends d'un centimètre (mesure au doigt mouillé), et je le remonte d'un coup sec. L'arbre tient :

Il m'a fallu le chasse cône pour l'enlever. Ce soir, je ressortirai le cône, un coup de marqueur dessus, et réemmanchement/démontage, pour voir si ça porte correctement (je n'ai pas de bleu spécifique pour tester). Si ça porte bien, je mettrai un coup de comparateur sur le cône (si c'est bon de ce côté-là, j'aurai vraiment fait une bonne affaire avec cette machine).

Des nouvelles un peu plus tard, donc !

 

[bilou(te)]

Allez, bilan de la journée, vous me direz si c'est mitigé ou plutôt rassurant.

D'abord, il faut commencer par une bonne nouvelle :

Oui, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, j'ai réussi à remettre la table du bon côté ! (les plus orbservateurs auront remarqué que j'ai aussi déposé la broche)
Je ne voyais pas trop ce qui gênait, donc je me suis posé un peu, et analysé sous toutes les coutures.

Je n'ai pas de photo de la globalité, mais derrière la colonne, il y a une rainure de clavette (qui ne fait pas la hauteur de la colonne). Le bloc sous la table est équipé d'une clavette.
A mon avis, ça évite que ce bloc pivote quand on tourne la table, au risque d'abîmer le système hydraulique.

Bref, j'ai descendu la table pour que la rainure soit visible au-dessus et en dessous, et j'ai déposé la clavette :

On la devine (plus qu'on ne la voit) tout en bas, quelques centimètres au-dessus de la base. Elle tient pas deux petites vis et est glissé dans le bloc bas (je manque de vocabulaire, excusez-moi)

Du coup, sauf erreur de ma part, j'avais à ce moment une rainure complètement libre.
Sauf qu'en glissant un bout de câble électrique (comme un goupillon, mais si je prends le goupillon des pailles de la petite de 3ans, je vais avoir des problèmes), je butais. Pas de raison particulière, et ça bloquait "mou".
Donc, j'ai versé un peu de pétrole dans la rainure. Puis monté/descendu la table sur la course actuellement disponible (en étant vigilant, il ne fallait pas qu'elle pivote par inadvertance et force latéralement les vérins).
Puis redescendu la table pour faire réapparaître la rainure.
Et reglissé mon câble. Et recommencé.
Ca donnait ça :

J'ai recommencé, et mon câble a fini par ressortir en dessous. C'est alors que j'ai été un peu rassuré.
J'ai nettoyé comme j'ai pu, reversé un coup de pétrole, et tenté un léger pivotement. Ca a tourné
Vite, avant de faire une nocerie, j'ai remis la clavette. Puis pivoté complètement la table. Ca fait toujours un problème de réglé !!

Heureux, le Bilou

Maintenant, j'ai toujours une course limité pour la table, de l'ordre de 10cm, il va falloir que je scotchbrite la colonne complète je pense parce que comme c'est quand même pas mal ajusté, la surcôte de l'oxydation gène (c'est mon analyse que je partage).

C'est quand même pas mal cette mécanique, c'est simple à comprendre.

Maintenant, la partie où j'ai besoin de vos remarques (je les accepte aussi pour le reste), c'est la broche.

Avant de l'enlever, j'ai contrôlé, comme ça (je suis un peu riche en comparateurs, mais pas en supports compatibles) :

Avec la longueur libre et les mouvements, je n'ai pas réussi à faire un contrôle cohérent.

J'ai passé le cône au marqueur :

Et je l'ai enquillé, ça m'a donné ça en le ressortant :

Il y a quelques accrocs dans le cône femelle, je verrai plus tard (vous avez la même analyse ?).

Donc, ensuite, comme je le disais, j'ai déposé la broche, sans mal (c'est très gras dedans), et la crémaillère est très propre sur toute sa hauteur, sans rayures particulières.
Le cabestan, rouillé dehors, est nickel dedans, le ressort est par contre un peu faible (j'avais déjà remarqué ça avant démontage).
Bonne nouvelle, il n'est pas cassé, je pense donc qu'il n'était pas assez tendu.

Ensuite j'ai sorti les vé du pauvre, un gros bloc d'acier avec une rainure, et j'ai mis la crémaillère dessus.

Plusieurs comparateurs ont été testés, j'ai finalement pris celui qui générait le moins de souplesse entre le support et la broche

Là, c'est tout du massif.

J'ai à cet endroit un faux rond de 1 centième :

A mon avis, comme le cône ne porte pas très bien, je suis bon juste à la sortie du cône, mais le mandrin n'est pas aligné (je n'ai rien pour tester plus loin et confirmer)

Bon, ce n'est pas un mandrin haut de gamme, le cône non plus, mais l'écart me paraît important. J'aimerai donc pouvoir nettoyer à fond le cône femelle, mais comment faire ? Papier de carrosserie grain 600 ? je ne suis pas trop convaincu et j'ai peur de faire pire que mieux.

Ma prochaine étape, c'est donc d'avoir quelque chose de mieux à ce niveau.
J'ai aussi profité du temps à l'atelier pour mettre du dégrippant sur l'écrou de la poulie moteur :

J'ai passé un coup d'aspi depuis, parce que bon, ça sert à rien de laisser autant de saletés dedans.

J'ai aussi mis du dégrippant pour cette vis-là :

C'est la vis qui retient la poulie de la broche. Je n'arrive pas à l'enlever, et je n'ai pas de tournevis à frapper donc dégrippant, en espérant que ça suffise
La manivelle, c'est celle du frein de broche, elle est bloquée mais tant qu'il y a la poulie, je ne vois rien => je ne tente pas de démontage.

Enfin, quand je dis que je ne vois rien, c'est pas au-dessus, en dessous, on voit ça :

On voit l'arrière du pupitre de commande, et à droite, l'espèce d'axe orange (couleur à la mode sur cette machine), c'est celui du frein. Le grand trait blanc en travers, c'est mon talent de photographe...

Bref, une journée avec des nouvelles plutôt bonnes, et des moins bonnes (mais que je devrai pouvoir corriger avec votre aide).

Allez, pour finir ce pavé (décidément...), la crémaillère, juste huileuse.

A noter, les roulements de broche sont parfaits, le bruit "sec" de la vidéo d'hier, c'était les roulement de la partie poulie. Et la broche ne présente pas de marques (je l'ai démontée de la crémaillère puis remontée) de démontage peu soigneux.

A vos claviers, merci d'avoir tout lu et merci d'avance pour vos commentaires/critiques

 

[FB29]

Merci pour toutes ces infos, ça progresse bien, on est tous très fiers de toi !!

je suis bon juste à la sortie du cône, mais le mandrin n'est pas aligné

Puisque tu es bon sur le cône c'est que la broche est OK . A moins qu'elle ne soit voilée ... il faudrait essayer d'emmancher dessus un cône femelle dont on est sûr. En tout cas pas une pige dans un mandrin mors durs.

Un mandrin mors durs ce n'est pas fait pour tourner très rond de toute façon. Par avance je décline donc toute responsabilité pour n'importe quel défaut au niveau du mandrin. Défauts dont je ne veux même pas entendre parler de toute façon !

Regarde déjà comment tourne le corps du mandrin, ce devrait être un peu mieux.

C'est la vis qui retient la poulie de la broche. Je n'arrive pas à l'enlever

Vaut mieux laisser le dégrippant agir le temps qu'il faudra ... il ne s'agit pas casser la vis à tête fendue dans son logement

 

[bilou(te)]

Merci pour toutes ces infos, ça progresse bien, on est tous très fiers de toi !!

Merci !! Faut dire que je me sens suivi, ça motive (et ça inquiète !!)
Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une grosse bétise
Je ne sais pas si madame est fière, par contre

Puisque tu es bon sur le cône c'est que la broche est OK . A moins qu'elle ne soit voilée ... il faudrait essayer d'emmancher dessus un cône femelle dont on est sûr. En tout cas pas une pige dans un mandrin mors durs.

Un mandrin mors durs ce n'est pas fait pour tourner très rond de toute façon. Par avance je décline donc toute responsabilité pour n'importe quel défaut au niveau du mandrin. Défauts dont je ne veux même pas entendre parler de toute façon !

Tu considères également que 1 centième c'est bien en sortie de broche ? C'est dans tout les cas bien mieux que ce que je pourrai faire.
Le mandrin est un mandrin générique, neuf.
J'aurai bien voulu vérifier sur le cône B16 de l'arbre mais maintenant que j'ai mis le mandrin, je n'arrive plus à tout désolidariser… Un peu de zèle sur ce coup-là, dommage pour moi...
Pour le voile de la broche, elle n'a visuellement aucun défaut, aucune marque, donc ça a un côté rassurant mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien. El comme elle n'est pas rectifiée sur toute la longueur (je crois), pas facile de contrôler avec mes outils...
Cela dit, mes talents ne me permettent pas de faire une bonne photo, mais j'ai l'impression de voir une petite bavure dans le cône femelle.
OK pour regarder comment tourne le cône (par contre, je n'y retourne pas ce soir, ça se voit peut-être sur les photos mais je n'ai pas d'électricité dans ce local pour le moment)

Vaut mieux laisser le dégrippant agir le temps qu'il faudra ... il ne s'agit pas casser la vis à tête fendue dans son logement

Bon, finalement, je vais y retourner, mais juste pour mettre un coup de dégrippant. Effectivement, je préfèrerai l'avoir en douceur (pour l'instant, ça a marché partout), en espérant qu'elle ne résiste pas trop longtemps.

Question subsidiaire, comment faire pour protéger de la corrosion toutes les pièces démontées ?
J'ai eu une bombe d'antiseize métaflux, ça fait un produit gris moyen, j'ose pas trop en mettre… et je ne sais pas comment protéger durablement. J'ai à dispo plusieurs sortes de graisse (ne criez pas je n'en ai mis nulle part), différents types d'huile (tronconneuse, moteur, chaîne de vélo), mais je ne sais même pas trop comment appliquer de l'huile sans qu'elle ne se fasse la malle...

 

[mvt]

Bonsoir,

Pour l'écrou ou le boulon moteur (la vis chez moi), j'ai eu le mien en remplissant le fond de la poulie avec du Dégrip'oil (le Vrai) et je l'ai laissé faire trempette.
Pour les parties à protéger, un chiffon qui ne peluche pas et une huile fine ou de l'huile à glissières. Juste une couche superficielle. Attention aux pièces à repeindre s'il t'en prends l'envie. Il faudra dégraisser plus tard.
La broche à l'air en bel état.
Tu peux faire une photo du cône, ça te donnera une idée (en mode macro)

 

[FB29]

comment faire pour protéger de la corrosion toutes les pièces démontées

Quand elles sont bien briquées, un film de n'importe quelle huile passée au chiffon suffit à empêcher la rouille dans un local au sec (isolé, chauffé). Sur la mienne, pas un brin de rouille, idem pour le tour et la fraiseuse.

 

[bilou(te)]

Bonjour à tous

Je poursuis mon petit feuilleton, pendant le café du matin je suis allé à l'atelier

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, donc "coucou tu veux voir ma vis ?"

En prenant appui sur le marbre (qui ne va pas bouger), après avoir laissé tremper dans le dégrippant, et en prenant le bon tournevis, juste assez fin pour rentrer dans le taraudage, j'ai réussi à débloquer la vis
du coup, j'ai pu sortir la poulie haute côté broche.

J'ai un problème pour mettre les photos ("contactez l'administrateur"). j'essayais de mettre une vidéo par le bouton "insérer une photo"

Je retenterai plus tard.
Donc je vais juste raconter le principe.
Quand on lève le levier, ça fait reculer un patin qui appuie à l'intérieur de la poulie et la freine (comme un frein à tambours). Je ne suis pas pressé quand je travaille, donc il est fort possible que je ne l'utilise jamais, ce frein, mais puisqu'il est là, autant lui refaire une santé !
Simple, basique, mais efficace (il faudra juste bien nettoyer l'intérieur de la poulie)

 

[bilou(te)]

J'ai un petit soucis pour mettre du texte après les vidéos, donc je mets un deuxième poste : j'ai re-testé la broche.
J'ai récupéré, en même temps que le marbre, des sortes de papier buvards faits pour nettoyer des porte pinces RegoFix. J'ai donc mis un morceau de papier sur un barreau en alu, et frotté l'intérieur de la broche.
J'ai toujours mon centième qui se balade juste à la sortie du cône, rien d'alarmant à mon sens à ce niveau. Par contre, j'ai fait un autre test : j'ai fait un demi-tour au cône mâle+mandrin.
Dans un sens, j'ai 20 centièmes de faux rond. Dans l'autre sens, j'ai 15 centièmes, de l'autre côté. Soit, à environ 100mm de la sortie du cône, un faux rond lié à la broche d'environ 2.5 centièmes, et 17.5 centièmes liés à l'ensemble cône/mandrin/forêt. Arrondissons à 3 et 18, parce que chatouiller les microns, ce n'est pas dans mes compétences.
Je ferai un schéma si ce n'est pas clair, mais c'est plutôt correct à mon avis (et plus que largement suffisant pour mon utilisation, je perce rarement en dessous de 3mm). Par contre, ça donne envie d'investir dans un mandrin et un cône plus qualitatifs, en ayant un mandrin "gros travaux" et un mandrin "précision".
Petite précision, je ne suis pas mécanicien, la machine sera dans l'atelier "métal" mais pourra servir suivant les besoins pour percer du bois (a priori, peu de risques, surtout que les machines voisines sont sous couvertures).
Je n'ai pas réussi à débloquer la poulie moteur, ça trempatouille, je vais laisser du temps encore, je ne suis pas pressé, et nettoyer le reste/remonter la broche.
Dernière question, il faudrait que je m'équipe d'un étau, quelle serait un modèle cohérent avec ce genre de machine ?

Bonne journée à tous

 

[EncoreUnPseudo]

Pour ma perceuse j'ai acheté ça: https://www.shop.santool.de/en/clam...p/w60-mm-drilling-machine-vice-type-bmsr.html
C'est lourd, propre, solide, et a un prix raisonnable.

 

[bilou(te)]

Pour ma perceuse j'ai acheté ça: https://www.shop.santool.de/en/clam...p/w60-mm-drilling-machine-vice-type-bmsr.html
C'est lourd, propre, solide, et a un pris raisonnable.

Bonjour EncoreUnPseudo, et merci pour ton retour
C'est à titre d'information pour le moment, je verrai si il n'y en a as un qui passe dans les petites annonces prochainement.

Pas grand chose de visuel ce midi (bon, j'ai fait de l'enduit mais rien à voir).
Par contre, je me suis penché sur le démontage de la poulie moteur (nécessaire pour changer les roulements) et pour l'instant, rien. Ca bloque.
J'ai repensé à la technique de @mvt mais j'ai deux trous dans la poulie, alors si je remplis, elle se vide. Je pourrai essayer de les boucher, mais je n'ai que du dégrippant en aérosol donc ça m'embête de vider la bombe dans la poulie. Donc pour le moment, j'ai rebalancé du dégrippant.

J'ai aussi regardé un peu l'électricité, voici ce que j'ai :
Sur le moteur, 3 phases. En petite vitesse, j'ai 7ohm entre chaque phase, et 9 en grande vitesse (ou l'inverse, je ne sais plus). En tout cas, j'ai la même valeur sur chaque enroulement, mais ce n'est pas une valeur très élevée.

Niveau transformateur, sur chaque enroulement, primaire comme secondaire, j'ai 0ohm, il semble visuellement en bon état, pas de fils craquelés, et une fois la poussière enlevée ,c'est même très propre, pas de gras, rien. Mais je le sens mal quand même. Ca craint, non ?

Je crois que je vais aller faire un tour sur le forum "électricité" pour lire un peu.

Autre chose, j'ai toilé légèrement l'intérieur de la colonne où coulisse la crémaillère (la crémaillère n'entrait plus) et maintenant le mouvement est très dur par moments, et à d'autres il y a un petit jeu je pense donc avoir fait une bétise (il en fallait une mais ça m'embête)

Nan, j'déconne, ça coulisse très bien, vos palpitants peuvent redescendre
Par contre, et là je suis sérieux, j'ai toilé légèrement le cabestan qui a meilleure mine sans avoir cherché le poli miroir (il recoulisse, bloqué en position par un petit pion en laiton mû par un ressort - galère à remonter). J'ai fait ça parce qu'il ne bougeait quasi plus sauf en forçant comme un âne, et qu'il n'y a aucun risque mécanique à ce niveau. Je poursuivrai plus tard ces petits nettoyages, mais je voulais pouvoir déplacer le cabestan facilement. J'ai aussi dégrippé la butée présente sur le vernier de descente. Tout ça, ça va. Par contre, j'ai remonté le ressort de remontée de broche, et la broche bloque (elle n'est pas dure mais elle ne remonte pas comme elle devrait - ou comme je pense qu'elle devrait). Mal tendu ? mal remonté ? oublié une pièce genre une rondelle d'épaisseur et du coup ça frotte ? Je n'ai malheureusement pas pris de photo du démontage de cette partie… En tout cas, très simple à démonter/remonter, donc je n'ai pas poussé le nettoyage, je pourrai le faire plus tard.

Bref, j'attends vos idées sur l'autotransfo et le moteur.

Boris

Edit : je suis allé voir cette page contrôle moteur par @Labobine et il n'y a pas de problème au niveau du moteur si j'ai bien compris. Je n'avais pas précisé mais l'ohmmètre n'arrive pas à mesurer une résistance entre les phases et la terre. Je vais donc me pencher sur le problème du transfo 220/380

 

[EncoreUnPseudo]

Par contre, je me suis penché sur le démontage de la poulie moteur (nécessaire pour changer les roulements) et pour l'instant, rien. Ca bloque.
J'ai repensé à la technique de @mvt mais j'ai deux trous dans la poulie, alors si je remplis, elle se vide. Je pourrai essayer de les boucher, mais je n'ai que du dégrippant en aérosol donc ça m'embête de vider la bombe dans la poulie. Donc pour le moment, j'ai rebalancé du dégrippant.

J'ai passé beaucoup de temps sur l'écrou de la poulie de broche de ma Chomienne avant de m'apercevoir que c'était un pas à gauche... Je dis ça je ne dis rien...

 

[bilou(te)]

J'ai passé beaucoup de temps sur l'écrou de la poulie de broche de ma Chomienne avant de m'apercevoir que c'était un pas à gauche... Je dis ça je ne dis rien...

J'y ai bien pensé, mis il n'y a pas d'encoches sur l'écrou (et il ne veut pas bouger, je me dis que si j'allais dans le mauvais sens, j'arrierai au moins à le faire trembler…)

 

[FB29]

Niveau transformateur, sur chaque enroulement, primaire comme secondaire, j'ai 0ohm

Ce n'est pas surprenant, l'objectif est que la résistance soit la plus faible possible pour qu'il y ait la moins de pertes cuivre possible.
Ton multimètre n'arrive probablement pas à mesurer les faibles valeurs tout simplement. A titre de comparaison mesure la résistance d'une rallonge électrique pour voir ce qu'indique le multimètre.

 

[bilou(te)]

Ce n'est pas surprenant, l'objectif est que la résistance soit la plus faible possible pour qu'il y ait la moins de pertes cuivre possible.
Ton multimètre n'arrive probablement pas à mesurer les faibles valeurs tout simplement. A titre de comparaison mesure la résistance d'une rallonge électrique pour voir ce qu'indique le multimètre.

OK, du coup, je ne suis pas avancé sur l'état de mon moteur ou de mon transfo, je sais juste qu'ayant des valeurs proches d'un coup à l'autre il n'est pas obligatoirement cramé. Pour limiter les risques (ça limite les risque pour moi puisque je fais tout à distance, par contre, je ne teste pas par bloc, donc quel est le risque pour la machine ?), je pense faire un truc comme ça :
- brancher la machine avec un sectionneur industriel (récup' d'un ancien taf, c'est du gros matos industriel) entre le disjoncteur et la machine
- la mettre sur une des deux positions de vitesse
- remonter le disjoncteur, puis enclencher le sectionneur

Si ça ne disjoncte pas, j'écoute si ça tourne.
Si ça tourne, je me prends une bière !!
Si ça ne tourne pas, je coupe le sectionneur, je change la vitesse de la machine, et je recommence
Si ça ne disjoncte toujours pas et si ça ne tourne pas, je vérifie qu'il n'y a pas un soucis au niveau du bouton rotatif (par exemple, mal monté, et en fait, quand je suis censé être sur une vitesse, je suis sur zéro - et inversement).

Si ça ne crame pas (ou si ça ne sent pas le cramé) et si ça ne tourne pas, je regarde au multimètre ? en sortie de transfo dans un premier temps pour voir si j'au du 220.

Bien sûr, il faudra tout relier correctement à la terre avant de jouer !

J'ai le même genre de question pour le transfo de 24V, comment le tester ? Lui, il se branche en entrée sur du 220, donc je peux déjà le tester => je mets toujours mon sectionneur en entrée (je préfère couper phase et neutre pour ce genre de test) en n'utilisant que deux fusibles, et je branche quelque chose de l'autre côté, pour voir si ça fonctionne ? oui, mais je peux brancher quoi, comme truc en 24V, qui ne risque pas de se flinguer si problème (ou qui ne coûte pas une fortune), une ampoule ?

Toutes ces questions électriques entrainent d'autres questions, notamment sur le branchement futur.
Le but est certes d'avoir une machine qui fonctionne, mais en sécurité (notamment électrique).
Actuellement, su mon pupitre, j'ai un gros bouton rotatif qui gère la vitesse du moteur et sa mise en route, et un interrupteur en 12v (à ce propos, le transfo 220/24v se reprenait sur deux phases du tri220, je peux garder ça ou je remets un cable ?

Sur mon pupitre (que j'aimerai garder à sa place actuelle), je pense mettre un bouton marche, un bouton arrêt, un sélecteur de vitesse moteur (HV/BV), et je me tâte pour l'AU (vu que le moteur n'est pas freiné, il fait doublon avec le bouton arrêt, non ?).
Eventuellement, un gros bouton AU qui serait fixé sous la table ou à côté des pédales de montée/descente de la table.

Je vais aller faire des schémas, ça sera plus parlant.

Mais comme je vous aime bien, pour que ce pavé soit quand même digeste, quelques photos :

L'arrière du pupitre, je n'ai pas encore débranché le contacteur, par contre, j'ai débranché la lumière

L'intérieur de la tête, en cours de nettoyage ou on voit les deux cables qui partent vers le moteur et celui qui arrive du transfo (on voit aussi un trou vide que j'utiliserai sans doute pour mes cablages

J'ai bien fait de nettoyer ça (y'a pas tout là) :

Ah, autre soucis, j'ai voulu démonter le levier de bridage de la table. C'est à la fois bien fichu et pas bien fichu du tout :

Bien fichu, parce que la vis qu'on voit là, elle ne fait pas partie du levier, c'est le principe des pas différencié, ça permet de régler angulairement la position du levier. Quand on baisse le levier, la vis qu'on voit sur cette photo ne bouge pas. mais le levier se visse dessus. Pour régler la position serrée du levier, on agit sur cette vis (il y a ensuite un contre écrou quand la position convient).
Et mal fichu, parce que du coup, ma vis à pas différenciés, j'ai deux options : je la sors devant, ou derrière. Sauf que si je dévisse pour qu'elle sorte par l'arrière, ça tire le levier et donc ça finit par brider la table. ET si je visse pour qu'elle sorte par devant, elle se visse également dans le levier, et finit par arriver en butée dans ce même levier avant de sortir. Et le levier, il ne peut pas faire un tour complet (ça serait trop simple).

Bon, en écrivant, je me rends compte que ce n'est pas forcément clair (vu que cette machine semble pas hyper répandue), donc il va falloir des photos en plus !

edit : j'avais une photo en double

 

[FB29]

OK, du coup, je ne suis pas avancé sur l'état de mon moteur ou de mon transfo, je sais juste qu'ayant des valeurs proches d'un coup à l'autre il n'est pas obligatoirement cramé.

Il faut quand même partir sur l'idée que le moteur est bon, avec éventuellement le risque qu'il ait un problème tant que on ne l'a pas vu tourner.
Ta procédure est OK, mais je testerais d'abord le transfo avec le commutateur des vitesses sur la position 0. Dans cette position tu mesure les tensions entre les phases avec ton multimètre en position alternatif et tu vérifies qu'il y a bien 220 V entre phases (3 mesures). Si c'est OK ton transfo est bon.
Tu testes ensuite la machine avec le commutateur en position grande vitesse. C'est dans cette position qu'il y a le moins de commutations, et donc les plus grandes chances de réussite.
Ensuite tu testes en position petite vitesse.

J'ai le même genre de question pour le transfo de 24V, comment le tester ? Lui, il se branche en entrée sur du 220, donc je peux déjà le tester => je mets toujours mon sectionneur en entrée (je préfère couper phase et neutre pour ce genre de test) en n'utilisant que deux fusibles, et je branche quelque chose de l'autre côté, pour voir si ça fonctionne ? oui, mais je peux brancher quoi, comme truc en 24V, qui ne risque pas de se flinguer si problème (ou qui ne coûte pas une fortune), une ampoule ?

C'est un circuit simple, si tu trouves 24 V au multimètre en position alternatif sur sa sortie cela suffit à confirmer qu'il fonctionne correctement.

le transfo 220/24v se reprenait sur deux phases du tri220, je peux garder ça ou je remets un cable ?

Tu peux le laisser entre phases. Il faudra lui adjoindre un disjoncteur individuel pour sa protection.

L'arrière du pupitre, je n'ai pas encore débranché le contacteur

Il ne faut pas débrancher ce commutateur tant que les essais ne sont pas finis. Par la suite il servira à bien relever le schéma et vérifier le branchement du moteur (entrées grande et petite vitesse, ordre des phases).

Sur mon pupitre (que j'aimerai garder à sa place actuelle), je pense mettre un bouton marche, un bouton arrêt, un sélecteur de vitesse moteur (HV/BV), et je me tâte pour l'AU (vu que le moteur n'est pas freiné, il fait doublon avec le bouton arrêt, non ?).

L'arrêt d'urgence ne fait pas complètement doublon avec le bouton arrêt, car l’arrêt d'urgence n'est pas pratique à manœuvrer en commande principale. Il n'est pas assez sensitif pour cet usage. Donc un bouton arrêt pour utiliser la machine, et un arrêt d'urgence coup de poing très accessible.

Il faut rajouter un sectionneur général en amont du transfo, avec un disjoncteur de protection du transfo et deux disjoncteurs moteur (un par vitesse car les intensités ne sont pas les mêmes).

Si peux regarder le schéma de câblage de mon tour pour te faire une idée, en supprimant la partie marche avant / marche arrière.

 

[bilou(te)]

Bonjour à tous et merci poru les informations

Petit feuilleton quotidien, pendant que l'écrou de la poulie moteur trempe.
J'ai donc testé dans un premier temps le transfo 220/24v :

Les mises en garde sur les arcs m'ont fait un peu peur, d'où toutes les précautions sur le test du transfo 223/380, et j'ai également été vigilent sur le transfo 220/24.
Donc raccordement phase/neutre sur le transfo, et la terre sur la carcasse (il faut que j'achète des cosses à œil et la pince qui va avec)
Branché sur une prise commandée (avec le défaut de ne pas couper phase et neutre simultanément mais de ne couper que la phase).
J'ai allumé "la lumière", et j'ai bien 24v alternatif aux bornes du transfo, c'est un peu un début de victoire. Par contre, ça grésille assez fort, c'est normal ? Quelle peut être la cause, un mauvais contact à une cosse (je n'ai pas serré trop fort et comme il n'y a pas de cosses le contact peut ne pas être parfait) ?
Autre question, je vais utiliser ce transfo branché sur une prise normale (ça simplifiera la mise en place du disjoncteur en rapport avec la remarque de @FB29. Il alimentera : les boutons du pupitre, et la lumière. Et là arrive la question : c'est OK si j'alimente les boutons avec un courant alternatif de 24v ? ou il faut redresser ?
Question subsidiaire, j'ai un boîtier qui me gère 4 positions (le gros contacteur rouge qu'on voit dans les posts précédents), ai je intérêt à l'utiliser pour avoir
- une position éteinte (qui me servirait de sécurité, elle ne servirait pas à éteindre la machine)
- une position grande vitesse
- une position petite vitesse
- une position petite vitesse en marche arrière
Avec des ponts bien installés, ça ne me semble pas impossible, la question porte sur l'intérêt et la sécurité (notamment le fait de garder le 220tri au pupitre, schéma à venir)

 

[bilou(te)]

Et donc, un schéma de principe :

J'ai à ma disposition pas mal de petits composants de pupitre, boutons rotatifs (ça irait pour un marche/arrêt ou il vaut mieux des boutons poussoirs (pas trop compatibles avec mes relais je crois), coup de poing.dans mon idée, les deux transfos sont contre le mur, derrière la machine. Le relai aussi, ça me semble plus simple que d'essayer de l'intégrer.
Maintenant, ma question principale, c'est celle-là : quel est le risque de mettre le commutateur, alimenté (quand la machine est allumée uniquement, puisqu'il y a le relai en amont) en tri220 au niveau du pupitre ? C'est possible de mettre le bouton rotatif (deux positions, marche/arrêt) en série avec l'AU (arrêt d'urgence) ? Techniquement ça fonctionne, si l'AU n'est pas activé, le courant passe, et si je le claque, ça coupe. C'est un minium dans les rêgles de l'art ?

 

[FB29]

ça grésille assez fort

C'est un transfo basique. Le grésillement est très certainement dû à une vibration mécanique. Laisse-le sous tension pendant un bon moment et regarde si il chauffe exagérément (au delà de 40°C).

j'ai un boîtier qui me gère 4 positions (le gros contacteur rouge qu'on voit dans les posts précédents), ai je intérêt à l'utiliser pour avoir
- une position éteinte (qui me servirait de sécurité, elle ne servirait pas à éteindre la machine)
- une position grande vitesse
- une position petite vitesse
- une position petite vitesse en marche arrière

Ce n'est pas garanti, pour le moment c'est deux position 0, une position marche lente, une position marche rapide. Pour faire ce que tu dis il faudrait que des contacts soient fermés en position 0. Or la position 0 sert aussi de sécurité entre deux commutations. je ne pense donc pas que cela soit possible.

la sécurité (notamment le fait de garder le 220tri au pupitre, schéma à venir)

Ce n'est pas le mieux, mais pléthore de machines ont fonctionné ainsi pendant des décennies. Dans le cadre d'une restauration état d'origine, pourquoi pas.

boutons rotatifs (ça irait pour un marche/arrêt ou il vaut mieux des boutons poussoirs

Dans le cadre d'un passage à une solution contacteurs, mettre un bouton rotatif et un contacteur c'est contradictoire, et de toute façon le bouton rotatif de marche/arrêt est interdit. En cas de coupure de courant la machine ne doit pas pouvoir repartir.

Tu as trois possibilités:

- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par commutateur rotatif à galettes actuel.
- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par 3 contacteurs.
- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par 3 contacteurs, inversion de marche par un contacteur (5 contacteurs au total = solution du tour).

Plus une protection thermique pour chaque vitesse.

 

[bilou(te)]

Bonjour et merci pour ces infos

C'est un transfo basique. Le grésillement est très certainement dû à une vibration mécanique. Laisse-le sous tension pendant un bon moment et regarde si il chauffe exagérément (au delà de 40°C).

OK, je vais sortir le transfo du boîtier pour voir si quelque chose bouge

Ce n'est pas garanti, pour le moment c'est deux position 0, une position marche lente, une position marche rapide. Pour faire ce que tu dis il faudrait que des contacts soient fermés en position 0. Or la position 0 sert aussi de sécurité entre deux commutations. je ne pense donc pas que cela soit possible.

Il y a quelques barettes qui font pont à l'arrière, donc c'est peut-être possible, à voir quand j'en serai là.

Ce n'est pas le mieux, mais pléthore de machines ont fonctionné ainsi pendant des décennies. Dans le cadre d'une restauration état d'origine, pourquoi pas.

Du coup, je garde le montage actuel, et j'ajoute un AU qui reprend sur le relais ? Ca veut dire que si j'enlève l'AU, ça redémarre directement par contre.

Dans le cadre d'un passage à une solution contacteurs, mettre un bouton rotatif et un contacteur c'est contradictoire, et de toute façon le bouton rotatif de marche/arrêt est interdit. En cas de coupure de courant la machine ne doit pas pouvoir repartir.

Ca va pas dans le sens du contacteur monté, ça, du coup… Mais OK, remettre à l'origine, c'est bien, mais je ne veux pas mettre la sécurité au deuxième plan. Ou alors je le double avec deux boutons poussoirs

Tu as trois possibilités:

- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par commutateur rotatif à galettes actuel.
- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par 3 contacteurs.
- un contacteur général + poussoir marche + poussoir arrêt + AU + sécurité capot, PV et GV par 3 contacteurs, inversion de marche par un contacteur (5 contacteurs au total = solution du tour).

Quelle différence fais-tu entre le contacteur général et le bouton poussoir marche ? le contacteur général, c'est la mise sous tension ? lui, c'est donc un bouton rotatif ? Je peux le mettre loin de la machine (j'ai une armoire EDF qui recevra tout ce petit monde).
J'ai aussi une possibilité à base de relai, avec un relai petite vitesse, un relai grande vitesse, quand il y a l'un, forcément il n'y a pas l'autre. Inconvénient de cette solution, il faut rallonger le cable moteur (actuellement, il y a un cable qui arrive au commutateur rotatif et 2 cables (un par vitesse) qui en repartent. Si je déporte la sélection, les cables qui vont au moteur sont trop courts (et je ne sais pas si je pourrai les changer facilement… => je fais des épissures et je repars avec le bon nombre de cables ?

Plus une protection thermique pour chaque vitesse.

Heu… par protection thermique, tu veux dire disjoncteur ? ou pas du tout ?

J'ai ce genre de choses en quantité suffisante pour gérer les deux vitesses :

Le gros bloc, c'est le relai, il alimente le moteur, donc.
Le petit, c'est un contacteur auxiliaire, il commande le relais.
Si j'en mets deux, chaque contacteur étant relié au bouton de vitesse, (et les deux n'étant pas efficaces en même temps bien sûr), je pilote mes deux vitesses. Si je veux tourner avec des boutons poussoirs, il me faut donc un automaintien (pas sûr que ça fonctionne en alternatif), coupé par le bouton arrêt. Techniquement, ça fonctionnerait (le schéma est clair dans ma tête, il va falloir que je me penche sur les symboles pour faire ça proprement)

Le bloc auxiliaire, il y a ça sur le flanc :

Ca veut dire qu'il fonctionne aussi bien en courant continu qu'en alternatif ? Si c'est trop galère d'avoir le 24V alternatif, je verrai pour acheter une alimentation 24v continu (oups, je suis allé regarder sur RSonline - pour voir), c'est pas donné quand même, une alimentation 240v ac vers 24v dc qui se monte sur rail DIN), et le transfo alternatif servira à la lumière.

Quand je tape la référence, je ne trouve pas grand chose (d'exploitable)

 

[chabercha]

Bonjour

Toutes ces questions électriques entrainent d'autres questions, notamment sur le branchement futur.

Avant de poser beaucoup de questions électriques pour ta machine, il faut répondre à une simple, quel est ton abonnement EDF, triphasé, mono et quelle puissance ?
Selon la réponse la/les solutions sont bien différentes.
A+Bernard

 

[rabotnuc]

il ya 2 choses différentes: la bobine electro-aimant de commande qui peut être en 12, 24, 48, continu ou alternatif et la puissance de coupure différente suivant les tensions et dc ou AC. Le contacteur auxiliaire se fixe sur le relais principal et n'a pas de bobine (il est actionné par la bobine du relais principal). Ce qui est important de vérifier c'est la tension de l'électro aimant (indiquée ou visible par démontage)
edit: le dc 24v indiqué sur le coin droit du relais doit être la tension de l'electroaimant.

 

[bilou(te)]

Bonjour

Avant de poser beaucoup de questions électriques pour ta machine, il faut répondre à une simple, quel est ton abonnement EDF, triphasé, mono et quelle puissance ?
Selon la réponse la/les solutions sont bien différentes.
A+Bernard

Bonjour Bernard,

Il me semble que je l'avais indiqué, mais effectivement, je peux le rappeler maintenant : le réseau est en triphasé (j'attends le passage du technicien). Puissance (6KVA je crois), largement suffisante pour le besoin de cette machine, il sera modifié si ça ne suffit pas.
D'où, sur les schémas, une arrivée du courant en tri 380, et également le souhait de ne pas passer par un variateur.
Parce que qui dit variateur, dit beaucoup de choses, notamment le coût. Alors que là, sans variateur, j'ai tout ce dont j'ai besoin, sauf la facilité de câblage (a priori, sans tomber sans du très complexe pour autant, juste une réflexion à avoir pour faire ça en sécurité)

 

[guy34]

bonjour ,

Par contre, ça grésille assez fort, c'est normal ?

OK, je vais sortir le transfo du boîtier pour voir si quelque chose bouge

cette machine n'a pas eu un séjour prolongé dehors ? si de l'eau est entrée pour bien humecter le transfo , c'est dans le four qu'il faudra lui faire faire un assèchement ; le bloc ne semble pas en mesure de trembler ; le boitier peut-être ?
A+++

 

[bilou(te)]

il ya 2 choses différentes: la bobine electro-aimant de commande qui peut être en 12, 24, 48, continu ou alternatif et la puissance de coupure différente suivant les tensions et dc ou AC. Le contacteur auxiliaire se fixe sur le relais principal et n'a pas de bobine (il est actionné par la bobine du relais principal). Ce qui est important de vérifier c'est la tension de l'électro aimant (indiquée ou visible par démontage)
edit: le dc 24v indiqué sur le coin droit du relais doit être la tension de l'electroaimant.

La puissance de coupure, c'est pour le relai ?
Sur cette photo :

c'est l'assemblage des deux pièces suivantes :

Arrêtez-moi si je dis une bétise, on a bien à gauche le relais et à droite le contact auxiliaire ?

Sur l'étiquette du contact auxiliaire, il est indiqué dc13 et ac15, c'est bien qu'il est possible de l'alimenter en alternatif à 6A en 24V ou j'ai mal interprété ?
Quand j'alimente le contact auxiliaire, il ferme les contacts du relais, c'est bien ça ?
Donc, si je mets deux relais, chacun relié à un bobinage du moteur, et leur contacteur associé, chacun associé à une position du bouton rotatif de sélection de la vitesse (je mets de côté le contacteur rotatif qui est monté actuellement), j'ai bien le moteur qui tourne sur un des deux régimes ?
Ensuite, en appuyant sur le bouton marche, ça démarre.
Ensuite, il faut un automaintien (possible en alternatif ?) dans lequel je câble mon AU et mon bouton arrêt. Si j'arrête la machine par le bouton poussoir [arrêt], j'éteins le moteur et je peux redémarrer normalement. Si je l'arrête par l'AU, j'éteins le moteur et je ne peux pas le redémarrer sans débloquer l'AU puis réappuyer sur le bouton [marche].

Bon, je crois qu'il faut vraiment que je fasse un dessin au propre (en fait, cette discussion m'intéresse d'autant plus que le tour sera grosso modo sur le même schéma de cablage avec une seule vitesse mais une marche arrière et en 380 ce qui ne changera rien)

 

[bilou(te)]

bonjour ,


cette machine n'a pas eu un séjour prolongé dehors ? si de l'eau est entrée pour bien humecter le transfo , c'est dans le four qu'il faudra lui faire faire un assèchement ; le bloc ne semble pas en mesure de trembler ; le boitier peut-être ?
A+++

Si, malheureusement (prolongé en années, même, ce qui fait qu'elle est finalement en pas si mauvais état que ça)
Sur ce transfo (sur l'autre aussi d'ailleurs) il y avait un couvercle, et il était sous le carter des courroies, donc assez peu exposé. donc, je ne pense pas que les transfos aient pris la puis, par contre l'humidité, oui (en Gironde).
Quand je secoue le bloc (raisonnablement), j'entends un truc bouger dedans. Je pense que je ne vais pas couper à la sortie du transfo de son caisson pour analyse. Bon, je reste positif, il sort du 24V DC, il n'est pas (encore) complètement HS.

 

[bilou(te)]

En tout cas, merci à tous de vous pencher sur mon problème !!

 

[rabotnuc]

ne pas mélanger le cablage d'utilisation du relais (par les differents contacts disponibles en entrée /sortie), qui doit suivre le schéma electrique de ta machine, et le fonctionnement du relais en lui-même; celui- ci utilise une arrivée de courant en 24v dc (A1 et A2) pour alimenter l'electro-aimant + un bouton poussoir marche (NO) et un bouton poussoir arret (NF)+ un jeu de contact NO qui est utilisé pour l'auto-maintien, quand tu coupes l'auto-maintien (bouton arret) le circuit se coupe et le relais "tombe", et c'est tout. Les contacts auxiliaires ne comportent pas de bobines, ils se brochent ou se fixent sur le relais lui-même, et comme le nom l'indique, permettent de disposer de paires de contacts supplémentaires.
edit
NO=normalement ouvert
NF=normalement fermé

 

[bilou(te)]

ne pas mélanger le cablage d'utilisation du relais (par les differents contacts disponibles en entrée /sortie), qui doit suivre le schéma electrique de ta machine, et le fonctionnement du relais en lui-même; celui- ci utilise une arrivée de courant en 24v dc (A1 et A2) pour alimenter l'electro-aimant + un bouton poussoir marche (NO) et un bouton poussoir arret (NF)+ un jeu de contact NO qui est utilisé pour l'auto-maintien, quand tu coupes l'auto-maintien (bouton arret) le circuit se coupe et le relais "tombe", et c'est tout. Les contacts auxiliaires ne comportent pas de bobines, ils se brochent ou se fixent sur le relais lui-même, et comme le nom l'indique, permettent de disposer de paires de contacts supplémentaires.
edit
NO=normalement ouvert
NF=normalement fermé

AH mais oui je suis c*n, en plus je le savais, j'avais déjà câblé des machines à base de relais et je rajoutais des contacteurs pour alimenter des boîtes à bouton en fonction du relais utilisé.
Merci de m'avoir remis sur le droit chemin
Pour NO et NC (ou NF) je m'en rappelais.
Donc ici, je n'ai a priori pas besoin de contacteurs auxiliaires (sauf si je veux ajouter un voyant par exemple). Par contre, je ne peux piloter mon relais qu'en courant continu, crotte. Faut que je regarde mes autres contacteurs

 

[FB29]

Quelle différence fais-tu entre le contacteur général et le bouton poussoir marche

Un contacteur c'est un relais de puissance triphasé, commandé par une bobine. Schéma classique, un bouton poussoir marche NO en série avec la bobine, un contact NO d'auto-maintien en parallèle du poussoir marche, bouton poussoir Arrêt et AU et sécurités NC en série avec la bobine. Appui sur marche le courant passe dans la bobine au travers des contacts Arrêt, AU, sécurités. Le contacteur colle, le contact auto-maintien se substitue au poussoir marche et le contacteur reste collé. Appui sur Arrêt et autres, le courant est coupé et le contacteur s'ouvre.

En petits signaux on appelle ça un relais. En courants forts on appelle ça un contacteur.

une possibilité à base de relai, avec un relai petite vitesse, un relai grande vitesse

Il faut un contacteur pour la petite vitesse, et deux pour la grande vitesse car il faut en plus court-circuiter le côté petite vitesse quand on est est grande vitesse, si le moteur est un Dahlander.

par protection thermique, tu veux dire disjoncteur ?

Relais thermique à ajouter en bas d'un contacteur, ou disjoncteur moteur séparé. Regarde le sujet sur ma fraiseuse par exemple. Il y a photos et plans.

Arrêtez-moi si je dis une bétise, on a bien à gauche le relais et à droite le contact auxiliaire

Oui, contacteur à gauche et bloc de contacts auxilliaires à droite.

Sur l'étiquette du contact auxiliaire, il est indiqué dc13 et ac15, c'est bien qu'il est possible de l'alimenter en alternatif à 6A en 24V ou j'ai mal interprété ?

Le bloc de contacts auxiliaire ne s'alimente pas. Il ne comporte que des contacts dont le pouvoir de coupure est indiqué sur son étiquette; Chaque contact peut couper 6 A en 24 V continu (DC) ou alternatif (AC) ou 6A en 230 V alternatif, ou 0,3 A en 230 V continu.

Le contacteur lui a une bobine à alimenter en 24 V continu (marqué 24 V DC en haut à droite).

il sort du 24V DC

je ne peux piloter mon relais qu'en courant continu

Le transfo sort du 24 V AC (alternatif). Pour obtenir du 24 V DC convenant à tes contacteurs il suffit de redresser la sortie avec un pont.