Le club EMCO
- Auteur de la discussion Tchoub
- Date de début
-
- Tags
- emco
Je comprends que tu aies voulu respecter la forme d'origine, mais il y a peut-être une possibilité de remédier à ce léger défaut qui peut s'avérer ennuyeux dans certains cas : couper le cercle entre deux portées de touches (ce n'est qu'une simple suggestion, en aucun cas une critique de ta réalisation parfaitement exécutée).
Super ! Mais tu triches : tu as des lutins qui viennent faire le boulot pour toi.
Emcomat 7 ou plus... le jeu des différences
Bonjour aux clubistes,
Mon graal c'est l'Emcomat 7 avec fraiseuse dans un budget restreint de moins de 2000 €.
A ce prix-là je ne m’attends pas à une machine neuve, je veux juste une bonne basse (saine) de restauration.
Mais... Comme mes recherches dans l'hexagone ont été infructueuses je suis allé voir chez nos voisins (Bénélux/Allemagne)
Et là non seulement j'ai trouvé (bon sans la fraiseuse pour l'instant), mais en plus il y a d'autres modèles EMCO supérieurs
dans cette fourchette de prix.
Du coup je me demandais s’il ne fallait pas que je monte un peu en gamme. D'où mon interrogation sur les réelles différences
avec les 8, 8.4 et 8.6
Je ne peux pas déterminer son usage exact, je ne fais pas dans l'industriel, mais il me faut un peu de marge d'évolution.
Comme je le disais dans ma présentation, j'ai besoin d'un tour sur table, précis, avec du couple et pas trop large,
ce que semble tout à fait être l'Emcomat 7.
Vous me direz, après tout, il n'y a qu'à sauter le pas maintenant !
Jean-Philippe
Bonjour aux clubistes,
Mon graal c'est l'Emcomat 7 avec fraiseuse dans un budget restreint de moins de 2000 €.
A ce prix-là je ne m’attends pas à une machine neuve, je veux juste une bonne basse (saine) de restauration.
Mais... Comme mes recherches dans l'hexagone ont été infructueuses je suis allé voir chez nos voisins (Bénélux/Allemagne)
Et là non seulement j'ai trouvé (bon sans la fraiseuse pour l'instant), mais en plus il y a d'autres modèles EMCO supérieurs
dans cette fourchette de prix.
Du coup je me demandais s’il ne fallait pas que je monte un peu en gamme. D'où mon interrogation sur les réelles différences
avec les 8, 8.4 et 8.6
Je ne peux pas déterminer son usage exact, je ne fais pas dans l'industriel, mais il me faut un peu de marge d'évolution.
Comme je le disais dans ma présentation, j'ai besoin d'un tour sur table, précis, avec du couple et pas trop large,
ce que semble tout à fait être l'Emcomat 7.
Vous me direz, après tout, il n'y a qu'à sauter le pas maintenant !
Jean-Philippe
le grand 63
Compagnon
bonjour
un tour avec une boite de vitesse d'avances (filetages) est aussi très pratique a l'usage style V10
un tour avec une boite de vitesse d'avances (filetages) est aussi très pratique a l'usage style V10
Salut Spend !
Les grosses différence entre l'Emcomat "7" et le "8.4" sont la hauteur de broche : 90mm pour le "7" et 110mm pour le 8.4 et le banc prismatique pour les "8" alors que le "7" a un banc plat.
Différence entre le "8.4" et le "8.6" la distance entre pointes 40cm pour le "8.4' et 60cm pour le "8.6"
Cordialement; Bertrand.
Les grosses différence entre l'Emcomat "7" et le "8.4" sont la hauteur de broche : 90mm pour le "7" et 110mm pour le 8.4 et le banc prismatique pour les "8" alors que le "7" a un banc plat.
Différence entre le "8.4" et le "8.6" la distance entre pointes 40cm pour le "8.4' et 60cm pour le "8.6"
Cordialement; Bertrand.
Le banc prismatique est nettement préférable
Merci pour ces infos et vos conseilles.
Ça m'a permis de réaliser que je devais faire un effort niveau budget
pour avoir une machine plus sérieuse et moins limitée.
Je vais continuer à chercher, cette fois du côté du Maximat V10-P,
dès que j'ai quelque chose de concret, je ne manquerai pas de vous le faire savoir.
Merci encore, Jean-Philippe.
Ça m'a permis de réaliser que je devais faire un effort niveau budget
pour avoir une machine plus sérieuse et moins limitée.
Je vais continuer à chercher, cette fois du côté du Maximat V10-P,
dès que j'ai quelque chose de concret, je ne manquerai pas de vous le faire savoir.
Merci encore, Jean-Philippe.
Bonjour, j'ai quelques soucis avec mon maximat super 1, dans l'acier un peu dur ou sur des diamètres superieures à 15mm, le tour se met à vibrer horriblement, ça va faire deux ans que je l'ai et que je fait avec. Cet été j'ai changé les roulements de broche en pensant que ça règlerai le problème, mais pas du tout.
J'ai l'impression que la coupe à de "l'élasticité ", quand je prends une passe et que je m'arrête, l'outil frotte pendant un tout petit moment et résonne tres fort. Dès que je prends une profondeur de passe supérieure à 0,5mm, c'est sur toute la longueure et ça le laisse des vibrations dans la finition.
J'ai mis un comparateur sur l'outil, aimenté directement sur le banc pour vérifier qu'il ne "plonge" pas, et pendant la coupe il ne descend pas d'un poil. Même en Serrant tout, le transversale, le CPO, toujours ce maudit problème.
Mon tour a quelques spécificités, le CPO provient d'un v10p, j'en avait un autre avant et c'était le même problème, il est aussi monté sur un socle de V10 p posé sur des bastaing et sur lequel j'ai soudé des cadres de renfort en partie basse, et des traverses pour supporter le tour en hauteur.
Quand je passe l'outil derrière la pièce et que Justine en marche arrière le problème semble disparaitre, le tour n'a par ailleurs aucun problème pour tronçonner des pièces en acier...
Alors, qu'est ce que j'ai pu louper ?
J'ai l'impression que la coupe à de "l'élasticité ", quand je prends une passe et que je m'arrête, l'outil frotte pendant un tout petit moment et résonne tres fort. Dès que je prends une profondeur de passe supérieure à 0,5mm, c'est sur toute la longueure et ça le laisse des vibrations dans la finition.
J'ai mis un comparateur sur l'outil, aimenté directement sur le banc pour vérifier qu'il ne "plonge" pas, et pendant la coupe il ne descend pas d'un poil. Même en Serrant tout, le transversale, le CPO, toujours ce maudit problème.
Mon tour a quelques spécificités, le CPO provient d'un v10p, j'en avait un autre avant et c'était le même problème, il est aussi monté sur un socle de V10 p posé sur des bastaing et sur lequel j'ai soudé des cadres de renfort en partie basse, et des traverses pour supporter le tour en hauteur.
Quand je passe l'outil derrière la pièce et que Justine en marche arrière le problème semble disparaitre, le tour n'a par ailleurs aucun problème pour tronçonner des pièces en acier...
Alors, qu'est ce que j'ai pu louper ?
Après avoir changé les roulements de broche, as-tu réglé leur précontrainte comme indiqué sur le manuel ?
As-tu contrôlé l'absence de jeu du traînard sur la glissière avant ? Et l'absence de jeu sur la glissière arrière ?
Le chariot supérieur n'étant pas celui d'origine, es-tu certain de sa parfaite adaptation et de l'absence de jeu ?
As-tu contrôlé l'absence de jeu du traînard sur la glissière avant ? Et l'absence de jeu sur la glissière arrière ?
Le chariot supérieur n'étant pas celui d'origine, es-tu certain de sa parfaite adaptation et de l'absence de jeu ?
Un tour bien constitué travaille uniquement en appui sur le banc prismatique. La plaquette anti-soulèvement ne doit jouer qu'un rôle de sécurité.
Est-ce que le traînard vibre lui aussi ?
Rien de bancal à ce niveau ? Ni au niveau des chariots ? Pas de jeu ? coulissement très légèrement dur ? on sent que c'est bien guidé ?
Mets une barre longue dans le mandrin et effectuer des poussées dans tous les sens pour apprécier le jeu de la broche. S'aider d'un comparateur au besoin.
Outil à hauteur de pointe ?
Dernière édition:
On peut aussi monter une barre longue à la place de l'outil pour vérifier si ça bouge quelque part.
C'est normal, ce n'est pas significatif, l'outil ne coupe pas si il n'y a pas d'avance, et si l'outil ne coupe pas il frotte et ça vibre.
Il ne faut donc jamais laisser un outil frotter sur la pièce. Ca use la pointe en pure perte.
La plaquette que tu utilises a l'air mal en point, la pointe non utilisée a l'air d'avoir souffert. Et celle qui usine n'a pas l'air en trop bonne forme non plus sur la photo. Observer sa pointe à la loupe d'horloger au besoin. Elle doit être irréprochable.
C'est peut être une plaquette un peu trop costaude pour la machine. Essaye une plaquette triangulaire TCMT ou losange DCMT avec un faible rayon de bec.
Dernière édition:
Peut-être, mais j'ai quand même trouvé une différence après avoir remplacé la plaquette fixe d'origine en plastique par une autre métallique réglable.
Quand j'ai aidé un ami à restaurer son tour Urpe 200 (un tour bien plus gros que le mien), j'ai constaté que lui aussi possédait une plaquette anti-soulèvement réglable, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de le faire sur le mien. Mais bon, sans doute que lui aussi était mal constitué.
Dernière édition:
Merci pour vos suggestions,
Quelques précisions:
J'ai bien essayé d'ajuster tout les jeu, de broche de chariot, etc, le chariot ne "plonge" pas dans la coupe, je l'ai vérifié au comparateur,
Pour le frottement de l'outil en fin de coupe, je conçois que ce soit normal dans des proportions raisonnables, mais là c'est excessifs, j'ai pu comparer avec les deux autres super 11 auxquels j'ai accès au travail, leur glissière sont moins bien réglée, on plus de jeu, mais pas de vibration dans la coupe, et je ne parle même pas de la différence avec le schaublin 125 sur lequel je travail occasionnellement...
La plaquette en photo est effectivement fatiguée, mais avec d'autres plaquettes et autres géométrie, même soucis, dcmt, cdlt etc, rien à faire.
Je vais regarder pour le réglage du traînard sur le banc prismatique, quelq'un aurait la procédure exacte à suivre pour ce tour? Il n'y à rien de précisé sur le manuel dont je dispose.
Merci!
Quelques précisions:
J'ai bien essayé d'ajuster tout les jeu, de broche de chariot, etc, le chariot ne "plonge" pas dans la coupe, je l'ai vérifié au comparateur,
Pour le frottement de l'outil en fin de coupe, je conçois que ce soit normal dans des proportions raisonnables, mais là c'est excessifs, j'ai pu comparer avec les deux autres super 11 auxquels j'ai accès au travail, leur glissière sont moins bien réglée, on plus de jeu, mais pas de vibration dans la coupe, et je ne parle même pas de la différence avec le schaublin 125 sur lequel je travail occasionnellement...
La plaquette en photo est effectivement fatiguée, mais avec d'autres plaquettes et autres géométrie, même soucis, dcmt, cdlt etc, rien à faire.
Je vais regarder pour le réglage du traînard sur le banc prismatique, quelq'un aurait la procédure exacte à suivre pour ce tour? Il n'y à rien de précisé sur le manuel dont je dispose.
Merci!
Justement, il n'y a pas de procédure parce qu'il n'y a pas de réglage possible. Cela tient à la constitution du banc prismatique.
Le traînard est guidé par les deux pentes du Vé à l'avant, et par appui sur la partie plate du banc à l'arrière. En conséquence le traînard ne peut que coulisser ou se soulever.
Se soulever n'est pas une option en cours de chariotage ou filetage, car le trainard reste plaqué sur le banc par les efforts de coupe. Je maintiens que les plaquettes anti-soulèvement ne sont là que pour éviter un soulèvement justement, ou si on préfère, pour éviter un accident. Si elles influent sur les conditions de coupe c'est que le tour a un problème.
Ce que tu peux regarder c'est si le traînard est bien plaqué sur les trois surfaces de guidage: les deux flancs du vé et la face plate du banc à l'arrière.
Fait des photos des lignes de contact de part et d'autre, des fois on a des surprises. Il est évident qu'il ne doit y avoir aucun jour entre ces surfaces, ni d'un côté ni de l'autre.
Pour le réglage de l'avant du traînard, il faut agir sur les 4 vis BTR qui sont sur le dessus juste à l'avant de la glissière. Tu n'en verras que deux car, pour avoir accès aux deux autres, il faut dévisser la noix du transversal pour pouvoir le repousser à fond. Ensuite tu serres progressivement ces quatre vis jusqu'à ce que le traînard soit un peu plus ferme à faire glisser en tournant sa manivelle. Ramener ensuite le transversal pour revisser la noix.
En ce qui concerne l'arrière, il n'y a pas de réglage mais il paraît que ça ne sert à rien.
En ce qui concerne l'arrière, il n'y a pas de réglage mais il paraît que ça ne sert à rien.
Merci pour les conseils, sur le maximat super 11 il y a bien un système de réglage, le prisme avant est pincé entre la partie supérieure du traînard et la partie commande, si les vis de montage sont trop serrée le traînard ne glisse pas (avant que la réflexion soit faite, je ne parle pas du simple boulon m8 destiné a immobiliser le trainard quand le transversale est utilisé)
J'aimerai simplement savoir si il ya une procédure exacte pour régler le serrage de ces boulons pour ajuster le jeu dans le prisme avant
