Bon, je reviens d'une petite séance de repérage dans la jungle de fil : c'est pas gagné. D'abord, un truc qui me dérange :
-Je lance le moteur sens horaire, jusque là tout va bien. Pendant qu'il tourne, j'actionne le bouton pour le faire tourner anti horaire. Les plombs pètent. Vous trouvez ça normal? Moi pas, je trouve ça fou qu'il n'y ai pas de sécurité... Je compte bien remédier à ça en remplaçant les énormes contacteurs présents par un modèle plus récent, plus petit et plus sur (avec interlock, donc). Idem pour les vieux fusibles porcelaines, datant d'un époque préhistorique
Deuzio, je soupçonne l'armoire d'avoir été très légèrement bidouillée. Quelques cosses un peu trop modernes, un fil qui traverse tout comme un bourrin,... D'où la nécessité d'avoir un schéma, histoire d'identifier les circuit pirates ( et de comprendre pourquoi il y en a)...
Allez, je vais brûler un cierge
-Je lance le moteur sens horaire, jusque là tout va bien. Pendant qu'il tourne, j'actionne le bouton pour le faire tourner anti horaire. Les plombs pètent. Vous trouvez ça normal? Moi pas, je trouve ça fou qu'il n'y ai pas de sécurité... Je compte bien remédier à ça en remplaçant les énormes contacteurs présents par un modèle plus récent, plus petit et plus sur (avec interlock, donc). Idem pour les vieux fusibles porcelaines, datant d'un époque préhistorique
Deuzio, je soupçonne l'armoire d'avoir été très légèrement bidouillée. Quelques cosses un peu trop modernes, un fil qui traverse tout comme un bourrin,... D'où la nécessité d'avoir un schéma, histoire d'identifier les circuit pirates ( et de comprendre pourquoi il y en a)...
Allez, je vais brûler un cierge
Bonjour,
La procédure c'est d'attendre l'arrêt complet avant de lancer en marche inverse ...
Un problème d'interlock serait causé par l'appui simultané sur deux boutons de mise en marche ... Ce qui est impossible ici puisque c'est un bouton rotatif ... il joue le rôle d'interlock électrique ... Par contre il est actuellement possible d'enclencher à la main le second contacteur alors que le premier est déjà enclenché et là tout explose ... L'inter-verrouillage mécanique est une sécurité supplémentaire pour éviter ce risque, et pour se prémunir du risque que les fils s'emmêlent par erreur de câblage, ou court-circuit, dû aux vibrations ou autres causes d'usure ...
Il reste deux possibilités à mes yeux: une surintensité due à l'arrêt incomplet de la machine (probable) ou un contacteur qui n’enclenche que deux phases durant un moment (peu probable si le moteur part bien dans l'autre sens) ...
Sinon, compte tenu de la puissance du moteur (10 CV), il y a peut être un système de démarrage étoile triangle qui ne fonctionne plus ? ...
... ?
...
...
Cordialement,
FB29
Si il n'y a pas de temporisation de mise en route, ce qui est un cas assez général, c'est plutôt normal ...
La procédure c'est d'attendre l'arrêt complet avant de lancer en marche inverse ...Si tu observes un petit temps d'arrêt entre le passage AV / AR le contacteur actif a le temps de retomber avant l'enclenchement de l'autre ... ce n'est donc pas un problème d'interlock.
Un problème d'interlock serait causé par l'appui simultané sur deux boutons de mise en marche ... Ce qui est impossible ici puisque c'est un bouton rotatif ... il joue le rôle d'interlock électrique
... Par contre il est actuellement possible d'enclencher à la main le second contacteur alors que le premier est déjà enclenché et là tout explose ... L'inter-verrouillage mécanique est une sécurité supplémentaire pour éviter ce risque, et pour se prémunir du risque que les fils s'emmêlent par erreur de câblage, ou court-circuit, dû aux vibrations ou autres causes d'usure ...Il reste deux possibilités à mes yeux: une surintensité due à l'arrêt incomplet de la machine (probable) ou un contacteur qui n’enclenche que deux phases durant un moment (peu probable si le moteur part bien dans l'autre sens)
...Sinon, compte tenu de la puissance du moteur (10 CV), il y a peut être un système de démarrage étoile triangle qui ne fonctionne plus
? ...Quelques photos
... ?C'est une idée ... à appliquer quand les problèmes auront été correctement diagnostiqués bien sûr
...Ça peut pas nuire ... le principal avantage que j'y vois c'est de donner du temps à la réflexion
...Cordialement,
FB29
Dernière édition:
Hello,
Si si, il y a un embrayage, mais çe n'est pas le problème. Je m'explique :
Le bouton rotatif n'a pas de maintien, il joue le rôle d'un BP. Çe qui fait qu'une fois le contacteur G enclenché ( par ex) je peux enclenché le droit en même temps. Du coup, ça me fait un beau petit court jus franc, et les plombs pètent. Attention, c'est peut être le mode de fonctionnement normal, mais je trouve ça bizarre et dangereux ( tout le monde peut se tromper de bouton, ça arrive...). Si le bouton rotatif avait un maintien, il alimenterait un relais qui se couperait quand je reviens à la position neutre avant de passer à l'autre sens. Dans ce cas là, les plombs qui pètent seraient uniquement dûs à la surintensité.
Il y a aussi deux tempo, mais je ne sais pas encore çe qu'ils temporisent. Je vais de ce pas faire quelques essais et prendre des photos
Merci les gars!
Si si, il y a un embrayage, mais çe n'est pas le problème. Je m'explique :
Le bouton rotatif n'a pas de maintien, il joue le rôle d'un BP. Çe qui fait qu'une fois le contacteur G enclenché ( par ex) je peux enclenché le droit en même temps. Du coup, ça me fait un beau petit court jus franc, et les plombs pètent. Attention, c'est peut être le mode de fonctionnement normal, mais je trouve ça bizarre et dangereux ( tout le monde peut se tromper de bouton, ça arrive...). Si le bouton rotatif avait un maintien, il alimenterait un relais qui se couperait quand je reviens à la position neutre avant de passer à l'autre sens. Dans ce cas là, les plombs qui pètent seraient uniquement dûs à la surintensité.
Il y a aussi deux tempo, mais je ne sais pas encore çe qu'ils temporisent. Je vais de ce pas faire quelques essais et prendre des photos
Merci les gars!
Bonjour,
Si je comprends bien le bouton est au milieu au repos ... tu peux le faire aller à gauche et il enclenche un contacteur ... puis il revient au milieu tout seul ... tu peux alors le faire aller à droite et il enclenche le second contacteur sans couper le premier ?
Ah oui, là il y a un problème ... il manque au minimum un verrouillage électrique ... et un verrouillage mécanique pour bien faire ...
Il y a plusieurs solutions ... un contact auxiliaire à ouverture sur chaque contacteur serait le mieux ... ou alors un bouton rotatif à trois positions fixes sans auto-maintien ... à gauche un contacteur alimenté, au centre rien d'alimenté, à droite l'autre contacteur alimenté ...
Cordialement,
FB29
Si je comprends bien le bouton est au milieu au repos ... tu peux le faire aller à gauche et il enclenche un contacteur ... puis il revient au milieu tout seul ... tu peux alors le faire aller à droite et il enclenche le second contacteur sans couper le premier ?
Ah oui, là il y a un problème
... il manque au minimum un verrouillage électrique ... et un verrouillage mécanique pour bien faire ...Il y a plusieurs solutions ... un contact auxiliaire à ouverture sur chaque contacteur serait le mieux ... ou alors un bouton rotatif à trois positions fixes sans auto-maintien ... à gauche un contacteur alimenté, au centre rien d'alimenté, à droite l'autre contacteur alimenté
...Cordialement,
FB29
Dernière édition:
Bon, nouveaux symptômes :
-En vitesse moteur "rapide" (sélectionnée avec un bouton rotatif avec maintien), lorsque j'embraye ou je débraye la broche, 9 fois sur 10 mon disjoncteur claque. Ca ne le fait pas en vitesse lente...
-En changeant le sens de rotation du moteur normalement (on arrête le moteur, on redémarre avec le BP rotatif dans l'autre sens, ça va.
-En enclenchant les avances avec le manipulateur (qu'il faut maintenir, je pense que c'est pas normal), le disjoncteur claque aussi. Peu importe le sens...
Je suis en train d'importer les photos, j'édite ce message une fois fait...
-En vitesse moteur "rapide" (sélectionnée avec un bouton rotatif avec maintien), lorsque j'embraye ou je débraye la broche, 9 fois sur 10 mon disjoncteur claque. Ca ne le fait pas en vitesse lente...
-En changeant le sens de rotation du moteur normalement (on arrête le moteur, on redémarre avec le BP rotatif dans l'autre sens, ça va.
-En enclenchant les avances avec le manipulateur (qu'il faut maintenir, je pense que c'est pas normal), le disjoncteur claque aussi. Peu importe le sens...
Je suis en train d'importer les photos, j'édite ce message une fois fait...
Exactement, c'est pour ça que je trouve le système chelou...
Voilà déjà une première photo, les autres arrivent...
Dernière édition:
Il y a un peu de monde quand même ... c'est pas mal fait ... les extrémités des fils ont l'air correctement terminées avec des cosses ou embouts ... Si l'armoire avait été un peu plus grande ils auraient pu mettre les fils dans des goulottes ... mais comme ça c'est plus compact et ça le fait bien aussi ... les dominos sur le transfo par contre c'est moyen quand même, en principe on monte un bornier ...
Avant de faire des modifs dans tout cela il va falloir y réfléchir à deux fois je pense ...
Quelques questions déjà:
- Pourquoi 5 contacteurs moteur broche 2 suffisent pour MAv et MAr ... c'est un bi-vitesses Dahlander alors ? EDIT: pour un moteur bi-vitesses Dahlander il faut effectivement 5 contacteurs (2 pour inversion de marche, deux pour petite et grande vitesse plus un pour le court-circuit du bobinage non alimenté en grande vitesse afin de former la double étoile parallèle).
- Il y a un petit paquet de diodes de puissance sous l'écriture "Fusible 10 A" ... ça sert à quoi ? ...
- plus 2 capas qui se balladent à côté soudées au bout d'un fil bleu, si c'est d'origine ça le fait pas ... si c'est une modif c'est pour faire quoi ?...
- "Ballast pour TL" c'est quoi ?
- à gauche des deux tempos il y a un contacteur, puis encore plus à gauche un boîtier noir avec 2 bornes et une étiquette, c'est quoi ?
...
Cordialement,
FB29
Avant de faire des modifs dans tout cela il va falloir y réfléchir à deux fois je pense
...Quelques questions déjà:
- Pourquoi 5 contacteurs moteur broche
2 suffisent pour MAv et MAr ... c'est un bi-vitesses Dahlander alors ? EDIT: pour un moteur bi-vitesses Dahlander il faut effectivement 5 contacteurs (2 pour inversion de marche, deux pour petite et grande vitesse plus un pour le court-circuit du bobinage non alimenté en grande vitesse afin de former la double étoile parallèle).- Il y a un petit paquet de diodes de puissance sous l'écriture "Fusible 10 A" ... ça sert à quoi
? ...- plus 2 capas qui se balladent à côté soudées au bout d'un fil bleu, si c'est d'origine ça le fait pas ... si c'est une modif c'est pour faire quoi ?...
- "Ballast pour TL" c'est quoi ?
- à gauche des deux tempos il y a un contacteur, puis encore plus à gauche un boîtier noir avec 2 bornes et une étiquette, c'est quoi ?
Essaye de faire une vue d'ensemble où l'on voit tout, puis des photos par section où on voit les détails
...Cordialement,
FB29
Dernière édition:
Alors, dans l'ordre :
Les bornes sont connectée entre elles en haut, et celles du bas sont connectées sur un des autres contacteurs, je ne me l'explique pas.
...
Voilà d'autre photos :
L’ampèremètre foutu...
Les fameux boutons rotatifs. R-S pour "rapid-slow"
L'autotransfo
La vue générale : on voit bien les 3 bornes connectées entre elles sur le gros contacteur en haut à droite.
A part les gros, dans cette armoires se trouve 16 petits contacteurs 4 pôles...
Détail des tempos.
C'est ici que je soupconne une petite bidouille. Les fils avec les cosses bleues sur la protection thermique sont ceux de la pompe d'arrosage. D'abord c'est du fil de cuivre, partout ailleurs c'est de l'alu ( ou couleur alu).
Les cosses sont plus modernes que les autres et le repère de serrage en peinture ne correspond plus.
Voilà ou j'en suis...
Je ne sais pas, deux de plus pour grande et petite vitesse (ça alimente deux câble séparés qui vont tous deux au moteur), mais le cinquième, je ne comprend pas (en hait à droite).- Pourquoi 4 (ou 5 ?) contacteurs moteur broche
Les bornes sont connectée entre elles en haut, et celles du bas sont connectées sur un des autres contacteurs, je ne me l'explique pas.
Aucune idée, mais je ne sais pas si ce sont des diodes, j'irai vérifier.- Il y a un petit paquet de diodes de puissance sous l'écriture "Fusible 10 A" ... ça sert à quoi
Idem, je n'en sais rien, de plus il y en a un troisième deux rangées plus bas, sur le contacteur noir
...L'éclairage de la zone de travail est assuré par deux tubes néons accroché au carter à copeaux.
C'est l'ampèremètre. Il mesure l'intensité sur une des phases qui alimentent le moteur de broche afin de l'afficher sur le pupitre. Le boitier est cassé d'ailleurs (celui sur le pupitre).
Voilà d'autre photos :
L’ampèremètre foutu...
Les fameux boutons rotatifs. R-S pour "rapid-slow"
L'autotransfo
La vue générale : on voit bien les 3 bornes connectées entre elles sur le gros contacteur en haut à droite.
A part les gros, dans cette armoires se trouve 16 petits contacteurs 4 pôles...
Détail des tempos.
C'est ici que je soupconne une petite bidouille. Les fils avec les cosses bleues sur la protection thermique sont ceux de la pompe d'arrosage. D'abord c'est du fil de cuivre, partout ailleurs c'est de l'alu ( ou couleur alu).
Les cosses sont plus modernes que les autres et le repère de serrage en peinture ne correspond plus.
Voilà ou j'en suis...
Pour les contacteurs de puissance broche, pour un montage Dahlander avec inversion du sens de marche il faut 5 contacteurs. Ce que je comprends:
- celui séparé à gauche et celui en haut au milieu sont câblés ensembles et croisent les phases 1 et 3 pour l'inversion de marche (câblés en // en bas, phases croisées en haut),
- les deux du bas servent à alimenter le moteur par un côté ou par l'autre, suivant que l'on est en petite ou en grande vitesse,
- et en plus celui en haut à droite court-circuite le côté non alimenté pour la grande vitesse Dahlander ...
En petite vitesse il y a donc deux contacteurs enclenchés, et en grande vitesse il y en a trois ...
Si les deux contacteurs d'inversion de marche sont enclenchés ensembles c'est le court-jus direct entre les phase 1 et 3 ... si celui de petite vitesse est enclenché avec celui de court-circuit de la grande vitesse c'est le court jus direct entre les 3 phases ...
Les fils couleur alu sont très certainement des fils de cuivre étamés contre la corrosion ...
Cordialement,
FB29
- celui séparé à gauche et celui en haut au milieu sont câblés ensembles et croisent les phases 1 et 3 pour l'inversion de marche (câblés en // en bas, phases croisées en haut),
- les deux du bas servent à alimenter le moteur par un côté ou par l'autre, suivant que l'on est en petite ou en grande vitesse,
- et en plus celui en haut à droite court-circuite le côté non alimenté pour la grande vitesse Dahlander
...En petite vitesse il y a donc deux contacteurs enclenchés, et en grande vitesse il y en a trois ...
Si les deux contacteurs d'inversion de marche sont enclenchés ensembles c'est le court-jus direct entre les phase 1 et 3
... si celui de petite vitesse est enclenché avec celui de court-circuit de la grande vitesse c'est le court jus direct entre les 3 phases ...Les fils couleur alu sont très certainement des fils de cuivre étamés contre la corrosion ...
Cordialement,
FB29
Dernière édition:
Bon, je viens de me rendre compte d'une chose ! Les phases n'étaient pas dans le bon ordre... Du coup maintenant, j'ai de la pression hydraulique (j'attribuais son absence à un manque d'huile)...
Par contre, la pompe hydraulique fait un bruit de fou, un manque d'huile selon vous?
Et est-ce qu'un mauvais branchement des phases pourrait être à l'origine de mes problèmes?
Par contre, la pompe hydraulique fait un bruit de fou, un manque d'huile selon vous?
Et est-ce qu'un mauvais branchement des phases pourrait être à l'origine de mes problèmes?
Si les trois phase sont branchées, la seule conséquence d'un mélange des phases est de faire tourner les moteurs à l'envers ... donc si un récepteur mécanique ne fonctionne que dans un sens c'est un problème ... mais en général cela est sans conséquence sauf que ça ne marche pas
... Il y a je crois une exception pour les compresseurs à vis ... si on les laisse tourner en sens inverse cela devient une grosse misère par échauffement il me semble ...Ordre des phases:
- si on les câble à suivre, dans le bon ordre de séquence, le résultat est le même, les moteurs tournent à l'endroit: 1 2 3 = 2 3 1 = 3 1 2
- si on croise deux phases, les moteurs tournent à l'envers: 1 3 2 = 2 1 3 = 3 2 1
Il en résulte que lorsqu'une machine tourne à l'envers il suffit de croiser deux phases sur le câble d'alimentation pour rétablir la situation ...
Cordialement,
FB29
Dernière édition:
Bonjour Geoff !
Hachessenne ayant quelques soucis informatiques en ce moment, il m'a envoyé un message pour ton problème.
Je te le retranscrit ici :
Bonjour Hervé, voici la méthodologie que j'aurai employé :
Si les "plombs" fondent, on peut déjà éliminer le défaut d'isolement, le différentiel résiduel aurait réagit avant . ( si c'est le disjoncteur général, ça change tout ! Il faut savoir si déclenche instantanément par le "magnétique" (court-circuit)ou par "le différentiel" (défaut d'isolement), en légère surintensité il déclencherait avec un petit retard le temps que les bilames s'échauffent) .
. Maintenant il faut savoir si ça vient du circuit "puissance" ou "commande" . Pour cela, il faut débrancher la
machine en amont du sectionneur, ce dernier devant être en position "fonctionnement" (*) car souvent la tension de
commande transite par un contact auxiliaire à ouverture avancée pour éviter la coupure en charge .
(*) J'évite les termes "ouvert" et "fermé" qui prêtent à confusion chez les non-électriciens .
Déconnecter le primaire du transformateur 220-380/24 V et l'alimenter par une source auxiliaire, s'il y a un
pressostat sur le circuit hydraulique, le shunter provisoirement le temps des essais et là on va pouvoir voir le
fonctionnement du relayage sans problème . (éventuellement, déconnecter le frein électromagnétique s'il y en a un, entre l'Hydrogalic et le Gallicop je ne sais plus très bien .
C'est une machine qui doit dater des années 1970,à l'époque l'interlock était assuré par un contact "repos" du contacteur opposé, l'inter-verrouillage mécanique était très peu rependu, ce phénomène peut provenir d'un contacteur qui aurait un contact collé, ou qui ne remonterait pas suffisamment (ressort cassé par exemple) mais, s'il est bancal, ouvrirait le contact auxiliaire repos (ce n'est pas normal, mais ça s'est déjà vu), contrôler aussi les temporisations pneumatiques, le caoutchouc vieilli mal .
Pour le bouton à trois positions, il agit comme si on avait deux boutons "poussoir", le problème reste le même .
Pour bien comprendre les subtilités du câblage il faut se remettre dans le contexte de l'époque, pas facile quand on ne l'a pas vécu ! Pour la pompe d'arrosage, ce n'est pas forcément "bidouillé", le câble passant à l’extérieur dans l'huile et autres à certainement été changé, c'est serti à la pince "qui va bien", donc pas par un "bricolo" .
Si le problème s'avère sur le circuit puissance, il faudra scinder entre l'inversion de marche et les contacteurs de couplage "Dahlander" .
Il ne reste plus qu'à continuer les investigations, sur un problème comme celui là on peut y passer la journée !
Comme dit Roland, bon courage !!
Hachessenne ayant quelques soucis informatiques en ce moment, il m'a envoyé un message pour ton problème.
Je te le retranscrit ici :
Bonjour Hervé, voici la méthodologie que j'aurai employé :
Si les "plombs" fondent, on peut déjà éliminer le défaut d'isolement, le différentiel résiduel aurait réagit avant . ( si c'est le disjoncteur général, ça change tout ! Il faut savoir si déclenche instantanément par le "magnétique" (court-circuit)ou par "le différentiel" (défaut d'isolement), en légère surintensité il déclencherait avec un petit retard le temps que les bilames s'échauffent) .
. Maintenant il faut savoir si ça vient du circuit "puissance" ou "commande" . Pour cela, il faut débrancher la
machine en amont du sectionneur, ce dernier devant être en position "fonctionnement" (*) car souvent la tension de
commande transite par un contact auxiliaire à ouverture avancée pour éviter la coupure en charge .
(*) J'évite les termes "ouvert" et "fermé" qui prêtent à confusion chez les non-électriciens .
Déconnecter le primaire du transformateur 220-380/24 V et l'alimenter par une source auxiliaire, s'il y a un
pressostat sur le circuit hydraulique, le shunter provisoirement le temps des essais et là on va pouvoir voir le
fonctionnement du relayage sans problème . (éventuellement, déconnecter le frein électromagnétique s'il y en a un, entre l'Hydrogalic et le Gallicop je ne sais plus très bien .
C'est une machine qui doit dater des années 1970,à l'époque l'interlock était assuré par un contact "repos" du contacteur opposé, l'inter-verrouillage mécanique était très peu rependu, ce phénomène peut provenir d'un contacteur qui aurait un contact collé, ou qui ne remonterait pas suffisamment (ressort cassé par exemple) mais, s'il est bancal, ouvrirait le contact auxiliaire repos (ce n'est pas normal, mais ça s'est déjà vu), contrôler aussi les temporisations pneumatiques, le caoutchouc vieilli mal .
Pour le bouton à trois positions, il agit comme si on avait deux boutons "poussoir", le problème reste le même .
Pour bien comprendre les subtilités du câblage il faut se remettre dans le contexte de l'époque, pas facile quand on ne l'a pas vécu ! Pour la pompe d'arrosage, ce n'est pas forcément "bidouillé", le câble passant à l’extérieur dans l'huile et autres à certainement été changé, c'est serti à la pince "qui va bien", donc pas par un "bricolo" .
Si le problème s'avère sur le circuit puissance, il faudra scinder entre l'inversion de marche et les contacteurs de couplage "Dahlander" .
Il ne reste plus qu'à continuer les investigations, sur un problème comme celui là on peut y passer la journée !
Comme dit Roland, bon courage !!
Dernière édition:
Ha ben merci. J'ai lu la tartine à tête reposée, une fois, deux fois, et encore une fois... Ben, je crois que je suis pas prêt de m'en sortir
Comme l'alimentation électrique était à l'envers, et que maintenant la pompe hydraulique tourne dans le bon sens, je vais d'abord m'occuper de contrôler ce groupe. La pompe fait un vilain bruit de cavitation, or le réservoir est bien rempli. Je suspecte une crépine bouchée, ou autre chose. Mais je dois solutionner ce problème avant de passer au reste, car le groupe tourne dès que la machine est en route, et si la pompe continue de caviter, je vais la flinguer...
En tout cas, merci pour son intervention, il a l'air vachement calé dans son domaine. Mais autant le rassurer tout de suite, je suis familier avec les états "fermés" et "ouverts"
Hier, j'ai encore démarré l'engin, afin de contrôler le circuit hydraulique : pas de fuite, c'est déjà super. Le jeu dans le volant du transversal s’élimine bien quand la pression est là, ce qui est super aussi. Et la contrepointe hydraulique fonctionne, même si je n'en ai pas trop l’utilité pour l'instant. Bon, j'enfile mon bleu et j'y retourne.
Merci tout le monde!
Comme l'alimentation électrique était à l'envers, et que maintenant la pompe hydraulique tourne dans le bon sens, je vais d'abord m'occuper de contrôler ce groupe. La pompe fait un vilain bruit de cavitation, or le réservoir est bien rempli. Je suspecte une crépine bouchée, ou autre chose. Mais je dois solutionner ce problème avant de passer au reste, car le groupe tourne dès que la machine est en route, et si la pompe continue de caviter, je vais la flinguer...
En tout cas, merci pour son intervention, il a l'air vachement calé dans son domaine. Mais autant le rassurer tout de suite, je suis familier avec les états "fermés" et "ouverts"
Hier, j'ai encore démarré l'engin, afin de contrôler le circuit hydraulique : pas de fuite, c'est déjà super. Le jeu dans le volant du transversal s’élimine bien quand la pression est là, ce qui est super aussi. Et la contrepointe hydraulique fonctionne, même si je n'en ai pas trop l’utilité pour l'instant. Bon, j'enfile mon bleu et j'y retourne.
Merci tout le monde!
Bon, j'ai zieuté le groupe hydraulique (c'est pas ma spécialité...)
Elle fait toujours autant de bruit, et le mano qui indique la pression du circuit oscille extrêmement rapidement entre 20 et 30 bars.
Selon vous, que pourrait causer ce symptôme?
Sinon, voici quelques détails du groupe :
Les deux flèches rouges sont les flexibles qui vont vers la pompe. L'un des deux raccords est connecté sur un bloc qui dispose d'une vis six pans creux sur son flan. Une idée?
Je suppute que les deux câbles en bout de flèches vertes sont un précablage pour le serrage hydraulique du mandrin.
Ici, j'ai démonté le distributeur qui contrôle la contrepointe, en prévision de l'extraction du groupe de son logement. Ça va pas être de la tarte...
La suite un de ces jours!
Elle fait toujours autant de bruit, et le mano qui indique la pression du circuit oscille extrêmement rapidement entre 20 et 30 bars.
Selon vous, que pourrait causer ce symptôme?
Sinon, voici quelques détails du groupe :
Les deux flèches rouges sont les flexibles qui vont vers la pompe. L'un des deux raccords est connecté sur un bloc qui dispose d'une vis six pans creux sur son flan. Une idée?
Je suppute que les deux câbles en bout de flèches vertes sont un précablage pour le serrage hydraulique du mandrin.
Ici, j'ai démonté le distributeur qui contrôle la contrepointe, en prévision de l'extraction du groupe de son logement. Ça va pas être de la tarte...
La suite un de ces jours!
Bonjour
Hydraulique:
il faut contrôler le niveau d'huile, examiner le capteur qui régule la pression (peut être le truc avec la vis 6 pans creux d'ou part des fils!)
c'est pas normal que la pression au mano oscille autant (n'y aurait il pas un filtre peut être en partie colmaté)
Les dominos en l'air (ce n'est pas d'origine)
S'agit il informations qui vont s’enserrer dans le câblage des sécurités ou présence d'un copieur hydraulique ou bidouillage qui génère du fonctionnement aléatoire ???
Sur une machine comme celle la, il doit y avoir possibilité de faire du copiage transversal en plus du longitudinal!
Bonne recherche.
cldt, cf63.
Hydraulique:
il faut contrôler le niveau d'huile, examiner le capteur qui régule la pression (peut être le truc avec la vis 6 pans creux d'ou part des fils!)
c'est pas normal que la pression au mano oscille autant (n'y aurait il pas un filtre peut être en partie colmaté)
Les dominos en l'air (ce n'est pas d'origine)
S'agit il informations qui vont s’enserrer dans le câblage des sécurités ou présence d'un copieur hydraulique ou bidouillage qui génère du fonctionnement aléatoire ???
Sur une machine comme celle la, il doit y avoir possibilité de faire du copiage transversal en plus du longitudinal!
Bonne recherche.
cldt, cf63.
Hachessene
Apprenti
Bonjour à tous,
J'avais lu le message chez Rvbob et lui avait répondu de tête, mais à la relecture quelques détails m'interpellent !
Quelques indices à relever pour mieux en comprendre la raison :
Qu'elle est la valeur de ce fusible, où est-il situé, s'il est d'origine, qu'elle est sa taille (10,3X38 14X51 par exemple), même la couleur du marquage peut donner une idée : noir => Gf ou N => circuit de commande, vert => accompagnement moteur, rouge pas normal sur une machine outil (acc. disjoncteur)
A priori il n'y a pas de fusibles en entrée, c'est directement le sectionneur ou disjoncteur (repère E2 ?), pourrais t’ont avoir une photo de la plaque signalétique de ce dispositif (E2 Siemens) car je crois lire 4 kA sur l'étiquette, si c'est le pouvoir de coupure ça ne peut pas être un sectionneur, c'est un disjoncteur ou un interrupteur .
Il y a eu différents montages au fil du temps et suivant qu'ils étaient commercialisés par Mondiale en Belgique ou par Muller & Pesant en france . Normalement le numéro de schéma est indiqué dans la porte en dessous de la tension d'utilisation, mais les différents plans étaient des tirages développés à l’ammoniac, il n'y avait plus grand chose de lisible après 40 ans !
Le moteur n'a pas la même puissance en petite vitesse et en grande vitesse, de plus l'effort est plus grand pour lancer la broche à grande vitesse, ça pourrait expliquer le déclenchement à l'embrayage (il faudrait aussi regarder le calibrage du disjoncteur), mais pas au débrayage, ce qui laisserait penser que le problème vient d'un circuit d'asservissement ou du circuit "frein" s'il est électromagnétique . A ma connaissance, sur cette machine, c'est un embrayage mono-disque sec, est-il à commande mécanique (une palette sur une bille derrière la boite de vitesse commandée par une tringle depuis la pédale), ou à commande électrique ? La disjonction se fait instantanément ou après une ou deux secondes ? Le moteur grogne-t-il avant le déclenchement (dans ce cas il manquerait une phase, un contact qui ne se ferme pas sur un contacteur )
Oui, mais il ne faut pas le déconnecter, le shunt est branché à la sortie d'un transformateur de courant (appelé aussi transformateur d'intensité c'est pareil), ici un 150/5, il ne faut pas que la sortie du transformateur (secondaire) soit "en l'air" car ça peut monter à des tension élevées et dangereuses .
Elles sont d'époque mais ça à peut-être été modifié, il y a des condensateurs en parallèle sur des bobines de relais à courant continu, 0,25µF sur les bobines 10va et 0,5µF sur les bobines 30 va, ces capacités me paraissent faibles pour temporiser la retombée (quoi que quelques millisecondes sont suffisantes pour éviter un inter-vérouillage) . je ne sais plus bien, mais a vérifier si ce n'est pas sur le circuit "avances rapides électriques" ... A voir ...
Le circuit puissance n'est pas compliqué, le casse tête c'est tous ces contacts d'asservissement mais en prenant morceaux par morceaux, en procédant par élimination on doit s'en sortir !
On est en présence de deux problèmes : un fusible qui fond dans certains cas et un disjoncteur qui déclenche dans d'autres cas, rien ne prouve que ces deux incidents soient liés ou pas, ce qui peut nous faire aller sur de fausses pistes !
Ci dessous le circuit de puissance du Gallicop, c'est cousin avec l'Hydrogallic, avec les contacteurs de changement de sens et de vitesse comme indiqué dans l'explication de FB29 un peu plus haut .
Au plaisir de vous lire ...
Gérard HSN
J'avais lu le message chez Rvbob et lui avait répondu de tête, mais à la relecture quelques détails m'interpellent !
Quelques indices à relever pour mieux en comprendre la raison :
Qu'elle est la valeur de ce fusible, où est-il situé, s'il est d'origine, qu'elle est sa taille (10,3X38 14X51 par exemple), même la couleur du marquage peut donner une idée : noir => Gf ou N => circuit de commande, vert => accompagnement moteur, rouge pas normal sur une machine outil (acc. disjoncteur)
A priori il n'y a pas de fusibles en entrée, c'est directement le sectionneur ou disjoncteur (repère E2 ?), pourrais t’ont avoir une photo de la plaque signalétique de ce dispositif (E2 Siemens) car je crois lire 4 kA sur l'étiquette, si c'est le pouvoir de coupure ça ne peut pas être un sectionneur, c'est un disjoncteur ou un interrupteur .
Il y a eu différents montages au fil du temps et suivant qu'ils étaient commercialisés par Mondiale en Belgique ou par Muller & Pesant en france . Normalement le numéro de schéma est indiqué dans la porte en dessous de la tension d'utilisation, mais les différents plans étaient des tirages développés à l’ammoniac, il n'y avait plus grand chose de lisible après 40 ans !
Le moteur n'a pas la même puissance en petite vitesse et en grande vitesse, de plus l'effort est plus grand pour lancer la broche à grande vitesse, ça pourrait expliquer le déclenchement à l'embrayage (il faudrait aussi regarder le calibrage du disjoncteur), mais pas au débrayage, ce qui laisserait penser que le problème vient d'un circuit d'asservissement ou du circuit "frein" s'il est électromagnétique . A ma connaissance, sur cette machine, c'est un embrayage mono-disque sec, est-il à commande mécanique (une palette sur une bille derrière la boite de vitesse commandée par une tringle depuis la pédale), ou à commande électrique ? La disjonction se fait instantanément ou après une ou deux secondes ? Le moteur grogne-t-il avant le déclenchement (dans ce cas il manquerait une phase, un contact qui ne se ferme pas sur un contacteur )
Oui, mais il ne faut pas le déconnecter, le shunt est branché à la sortie d'un transformateur de courant (appelé aussi transformateur d'intensité c'est pareil), ici un 150/5, il ne faut pas que la sortie du transformateur (secondaire) soit "en l'air" car ça peut monter à des tension élevées et dangereuses .
Elles sont d'époque mais ça à peut-être été modifié, il y a des condensateurs en parallèle sur des bobines de relais à courant continu, 0,25µF sur les bobines 10va et 0,5µF sur les bobines 30 va, ces capacités me paraissent faibles pour temporiser la retombée (quoi que quelques millisecondes sont suffisantes pour éviter un inter-vérouillage) . je ne sais plus bien, mais a vérifier si ce n'est pas sur le circuit "avances rapides électriques" ... A voir ...
Ne soyons pas défaitiste !
Le circuit puissance n'est pas compliqué, le casse tête c'est tous ces contacts d'asservissement mais en prenant morceaux par morceaux, en procédant par élimination on doit s'en sortir !
On est en présence de deux problèmes : un fusible qui fond dans certains cas et un disjoncteur qui déclenche dans d'autres cas, rien ne prouve que ces deux incidents soient liés ou pas, ce qui peut nous faire aller sur de fausses pistes !
Ci dessous le circuit de puissance du Gallicop, c'est cousin avec l'Hydrogallic, avec les contacteurs de changement de sens et de vitesse comme indiqué dans l'explication de FB29 un peu plus haut .
Au plaisir de vous lire ...
Gérard HSN
Dernière édition:
Hello Gérard,
Merci pour ton intervention très détaillée!
Alors, dans l'ordre :
Quand les "plombs pestent" , c'est soit mon disjoncteur 25A placé entre le transfo et la machine, soit les fusibles qui se trouvent dans le machine. Je dois aller les inspecter, mais je n'en ai jamais vu de pareils =>photo demain...
A propos du sectionneur Siemens, photo demain aussi
Pour l'embrayage qui fait sauter le disjoncteur, j'irai voir demain. Il y a une tringlerie (pour l'embrayage) mais je ne sais pas comment est actionner le frein. A droite de la pédale se trouve un switch genre fin de course, mais je n'en sais pas plus. La disjonction lors de l'embrayage est immédiate, et le moteur ne fait aucun bruit particulier.
L'ampèremètre, je ne compte pas le virer, je cherche justement à le remplacer
Merci pour le plan, qui correspond bien au cablage "puissance" du tour. Juste une remarque, je n'explique pas la raison d'être du contacteur G5 sur le plan. S'il se ferme, le différentiel doit sauter illico, non?
Bon, cette semaine, j'essaye de finir cette saleté de groupe hydraulique bruyant, et après je sors l'artillerie pour faire aller cette machine de malheur... En tout cas, merci à tous pour vos conseils, j'apprécie!
Cf63 : çe tour dispose d'options "copieur" , serrage mandrin hydro, et d'autre joyeusetés dans ce genre. La rampe de distributeur dispose d'un emplacement libre pour un de ces accessoires, qui n'a probablement jamais été installé. Je penche pour le serrage mandrin, car le perçage pour le bouton le contrôlant est déjà fait, mais bouché. Je prendrai des mesures pour m'assurer qu'il n'y a pas de courant sur ces deux cables.
Je retiens l'idée du filtre, mais mon plus gros problème, c'est de tirer ce groupe dehors. Il faut tout déconnecter, et j'ai des petits tuyaux en plastique transparent (sous pression, donc) que j'ai un peu peur de casser. Mais bon, faudra bien y passer un jour
A bientôt!
Merci pour ton intervention très détaillée!
Alors, dans l'ordre :
Quand les "plombs pestent" , c'est soit mon disjoncteur 25A placé entre le transfo et la machine, soit les fusibles qui se trouvent dans le machine. Je dois aller les inspecter, mais je n'en ai jamais vu de pareils =>photo demain...
A propos du sectionneur Siemens, photo demain aussi
Pour l'embrayage qui fait sauter le disjoncteur, j'irai voir demain. Il y a une tringlerie (pour l'embrayage) mais je ne sais pas comment est actionner le frein. A droite de la pédale se trouve un switch genre fin de course, mais je n'en sais pas plus. La disjonction lors de l'embrayage est immédiate, et le moteur ne fait aucun bruit particulier.
L'ampèremètre, je ne compte pas le virer, je cherche justement à le remplacer
Merci pour le plan, qui correspond bien au cablage "puissance" du tour. Juste une remarque, je n'explique pas la raison d'être du contacteur G5 sur le plan. S'il se ferme, le différentiel doit sauter illico, non?
Bon, cette semaine, j'essaye de finir cette saleté de groupe hydraulique bruyant, et après je sors l'artillerie pour faire aller cette machine de malheur... En tout cas, merci à tous pour vos conseils, j'apprécie!
Cf63 : çe tour dispose d'options "copieur" , serrage mandrin hydro, et d'autre joyeusetés dans ce genre. La rampe de distributeur dispose d'un emplacement libre pour un de ces accessoires, qui n'a probablement jamais été installé. Je penche pour le serrage mandrin, car le perçage pour le bouton le contrôlant est déjà fait, mais bouché. Je prendrai des mesures pour m'assurer qu'il n'y a pas de courant sur ces deux cables.
Je retiens l'idée du filtre, mais mon plus gros problème, c'est de tirer ce groupe dehors. Il faut tout déconnecter, et j'ai des petits tuyaux en plastique transparent (sous pression, donc) que j'ai un peu peur de casser. Mais bon, faudra bien y passer un jour
A bientôt!
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