6090 mécano-soudée

[Aprex]

Bonjour à tous,

Après avoir trop longtemps bavé sur vos superbes réalisations, je passe le pas; ça sera donc un portique mobile avec 90/60/20 de course utile, en section 60x60x5 et 120x60x5 pour bois/alu.

- Rails HGR20 et HGW20 en X, Y et Z (HIWIN France, moins cher que BST, DAMENCNC ou CNC4YOU).
- Vab 1605 pour tout le monde (BST Automation) et courroies HTD-5m 15mm 20 dents.
- Nema23 3.1Nm (inductance 3.2) chez CNC4YOU, Drivers AM882 ou autre (en cogitation) et carte chinoise 5 axes basique.
- Alimentation transfo torique + pont redresseur + condos en 56V.
- Broche 2.2kw water cooled.
- Table en MDF pour débuter, alu par la suite.

Je dispose de perceuses colonnes, meuleuse 115 et 125, disqueuse 230, tronçonneuse métaux, poste inverter, règle 500mm Classe I, équerre à chapeau classe I, comparateur et niveau de précision (https://www.thingiverse.com/thing:2784038), etc...

Pour la géométrie des rails, je vais la jouer à la ricano-british, c'est-à-dire résine époxy West-system 105/209 pour le Y; pour le portique, je me tâte, vu que la Huron à côté de chez moi loue ses services 75€/h h.t. (et c'est au mini 2/3 heures pour chaque rectification).

Ci-joint un petit tableau pour le calcul de l'alim, inspiré de http://www.geckodrive.com/support/step-motor-basics/power-supply-basics.html.

Mon plaisir est de me monter ça petit à petit, sans me presser. Je pense que l'on ne réalise pas dans quoi on met le doigt lorsqu'on se lance là-dedans, mais c'est il me semble une superbe épopée.

Au plaisir de vous lire.

 

[vres]

Le courant débité n'est pas une additions des courants des moteurs.
Comme pour tout moteur, la puissance consommée et égale à: puissance_restituées + pertes . c'est pas autrement.
Ce qui veut dire que tes moteurs à l'arrêt ne consomment que les pertes et quand ils tournent la puissance consommée va dépendre de leur vitesse et du couple réellement restitué.
Pour la même puissance si tu mets une alimentation de 48V au lieu de 24V, le courant débité sera reduit de moitié.
J'en ai fait la démonstration il n'y a pas longtemps mais je ne sais plus ou.
Concernant la tension inductive, elles dépend de 3 facteurs : l'inductance X courant X fréquence (pulsation) ( ou: inductance X variation du courant)
La tension inductive ne sert a rien, elle ne génère pas consommation d'énergie et n'en restitue pas non plus.

En revanche un transfo de 450VA me parait bien pour 3 moteurs, la tension va dépendre de la tension admissible de tes drivers.

Si tes Drivers acceptent 80V tu peux prendre un transfo de 50V, tu aura une tension continue vers 72V en fonction de la tension de ton réseau.
En principe les Leadshine ont déjà un condensateur en entrée, personnellement j'ai une préférence pour les DM.

 

[fred03800]

salut
Toute la ferraille que tu te sers pour les pieds je la mettrais sous la table, comme cela super rigide. Sous la porté porté des rails souder un fer plat (60*10 par exemple) et un petit coup de rectification sur la Huron.
les pied quand a eu en tube de 40x40x2.5 ou 3 c'est bien suffisant.

 

[Aprex]

Merci à tous les deux.
Cncserv, je pensais que le voltage déduit par l'inductance correspondait à la limite optimale au-delà de laquelle le pap chauffe inutilement.
Fred, merci du conseil, je rajouterai des renforts à 45° pour la table, quitte à placer l'armoire électrique ailleurs.
Les 5mm d'épaisseur sont là pour éviter la résonance, pas envie de remplir avec du sable.

 

[vres]

voltage déduit par l'inductance

Pour que l'inductance se transforme en tension il faut une variation de courant. Elle peut venir de l'ondulation du découpage mais tout les drivers n'ont pas la même fréquence de découpage ou/et de la variation du courant pour faire tourner le moteur.
Donc rien de fixe.

 

[Jmr06]

Le parallélépipède est indéformable, grâce aux triangulations, sauf vu par le dessus.

peut-être la table participe efficacement à la triangulation ? Il ne me semble pas nécessaire d'en rajouter.
Vue la puissance de broche et les sections de tube, je ne pense pas que cela bouge...
Bon évidement, une table en MDF n'est pas idéale, mais on a compris que c’était provisoire.

Par contre, visser directement les vis M5 des rails dans un tube épaisseur 5 mm ? Dans de l'acier de construction, j'utiliserais une longueur de taraudage de 1.5 fois le diamètre, pour pouvoir serrer les vis au couple. Donc, peut-être l'ajout d'un plat, comme proposé par ailleurs, peut être utile aussi pour ça.

 

[vres]

Personnellement je ferai en sorte que les pieds ne rentrent pas en compte sur la rigidité de la machine comme ceci par exemple:

Peut-être que tu pourrais revoir ce montage pour avoir moins de pièces et améliorer l'esthétique.

 

[Aprex]

883n*cm, entre 1 et 1.5 fois le diamètre dans les matériaux durs. Soit je fais un essai préalable (j'ai reçu les m5 en din912), soit je rajoute un méplat en 50mm de large dans le profilé, juste sous la portée.

 

[Aprex]

Cncserv, bien vu ! A modifier.

 

[Jmr06]

Bonjour.

Comme d'habitude, +1 à @CNCSERV !

Pour revenir à la porté des rails en époxy, j'ai regarder les caractéristiques des résines proposées. Je comprend que tu as choisi ces références pour la fluidité de la résine (la 105) et la très grande durée de polymérisation du durcisseur (le 209). C'est bien cela ?
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le process ? Tu prévois quelle épaisseur ? Tu prévois une coulée pour garantir une surface parfaitement plane (par gravité) puis tu poses les rails par dessus ? C'est quoi, se la jouer à

à la ricano-british

?
Cela nous intéresse beaucoup, (enfin je parle au moins pour moi ! et aussi je pense pour les autres) .
En tout cas, c'est un beau projet, bien réfléchi.
Jean-Michel

 

[Aprex]

Corrigé.

http://www.mycncuk.com/threads/8197-Use-of-epoxy-for-levelling?highlight=west+system
http://www.mycncuk.com/threads/6457...teel-CNC-my-first-build?highlight=west+system


Sur les fofos comme Mycncuk ou Cnczone, on voit régulièrement ceci:

...et ce depuis plusieurs années (pour la question de la tenue dans le temps de la résine, rien vu qui allait à l'encontre).
Il faut bien dégraisser/décaper avant, et surtout bien étanchéifier les gouttières au mastic silicone par exemple. Une astuce: mettre du scotch d'emballage sur la surface interne pour faciliter le "démoulage". Le/les ponts entre les deux axes permettent leur planéité.
Il faut au moins 20° de température ambiante pour l'application. Il faut faire le mélange résine/durcisseur dans un récipient avec un orifice en bas pour éviter au maximum les bulles (bulles que l'on fera partir juste après la coulée avec un petit coup de décapeur thermique). Une épaisseur d'au moins 5mm est conseillée pour l'action auto-nivelante.
Attention! Par capillarité contre les parois, la résine va créer un ménisque de +- 5mm de largeur, à anticiper en prévoyant bien large.
Laissez tranquille pendant une bonne semaine. Après, on peut poncer pour supprimer le ménisque.
Puis on place le rail, on clamp, on perce au 6mm (pour les HGR20 chez HIWIN, c'est du 6mm) jusqu'au bati juste pour enlever la résine (pour éviter l'échauffement et le décollement au perçage). On pointe (pointeau de transfert, bille acier de 6mm, forêt à pointer) puis on perce pour taraudage.

 

[Aprex]

Il y a aussi ce distributeur U.S. très réputé quand à la qualité de leur résine auto-nivelante, mais pas le même prix: http://www.precisionepoxy.com/.
West-system en 105 et 209, on en trouve sur la bay; il y a un distributeur en France : http://www.agl-marine.com/west-system-epoxy.php

 

[Jmr06]

Bonsoir.
Merci pour toutes ces infos, c'est maintenant très claire.
C'est je trouve le moyen le plus simple et le plus facile pour obtenir des surfaces bien planes et de niveau (mais ne n'ai jamais expérimenté, enfin pas encore).
J'avais déjà vu le site de "Precision Epoxy Producs", c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Notamment le reportage à l'université de Californie du sud (Southern California University).

Du coups, à quoi va te servir ton sympathique niveau en impression 3D ? à assurer le nivelage du portique ?

Et une fois encore, merci pour ce partage.
Jean-Michel.

 

[Aprex]

C'est moi qui doit te remercier (j'avais zappé ta réponse du 19 janvier).
J'ai lu quelque part que Precision Epoxy était en difficulté... Bien dommage.
Le niveau servira pour contrôler, je doute quand même qu'on soit au 100e, un peu de clinquant par ci par là au cas où.
Quand au partage, quand je vois ce que donnent les autres, juste retour des choses. Ça donnerai presque envie de créer un club/une assoc'.

 

[Aprex]

Bonjour 2 all,

Une phrase que l'on lit souvent ici: le projet n'est pas abandonné, mais travail/famille/travaux/autres passions...
Juste vous communiquer mon expérience à l'achat du matos, et à la construction.
Tout d'abord, il y a eu ça:

En coupant face par face, on arrive à quelque chose de propre. Un indispensable : 'Cutter' sous Androïd, qui permet d'optimiser les coupes; on rentre les longueurs à couper, le nombre de profilés, et il minimise les chutes.

Les vab : BST Motion sur ali, fidèle à sa réputation. C'est bien la première fois que l'on m'envoie un mail s'inquiétant que le colis soit arrivé en France et toujours pas livré au bout d'une semaine (grande bataille avec le transporteur...)! Un problème avec un des écrous à bille: changé en un rien de temps. Très réactif aux mails. Du pur bonheur.

Les rails prisma: Hiwin France, pas indiqué sur leur site mais vend aux particuliers, suffit de demander devis. On est servi comme des pros (merci pour m'avoir téléphoné car erreur de ma part quand aux distances des trous extérieurs!!!). Du travail de pro.

Le transfo torique: TME, envoi rapide et très bien placés. Pour le soft start, sinon ça disjoncte:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro...ower+Board+for+Class+A+Amplifier+Amp&_sacat=0

La résine West System 105/209: https://marinestore.co.uk/ RAS mais long à la communication. Un batch de durcisseur périmé, changé sans problème, mais il a fallu le temps.

Bon, on en est là aujourd'hui, prochaine étape la résine des portées des rails (par exemple:
http://www.mycncuk.com/threads/9369-Here-we-go-again-MK4/page26 )

J'ai surtout appris que je ne savais pas souder dès que c'est à la verticale, un enfer. En montant, en descendant, avec 10% en mois, en plus, amen.
Pour l'instant, pas un centième de flexion en montant sur la table. Le remplissage au sable se fera à la fin.

Bien à vous.

P.S. Pour le plaisir des yeux:
http://www.mycncuk.com/threads/1065...-welcomed!?s=5a7d209fafc6c7e9fe0e19404fbd5fc6

 

[Djviper16]

En montant, en descendant, avec 10% en mois, en plus, amen.
Pour l'instant, pas un centième de flexion en montant sur la table. Le remplissage au sable se fera à la fin.

Je suppose que tu soudes à la baguette 6013 rutile ? Alors jamais en descendant, toujours en montant !
Si ça ne fonctionne pas avec +-10%, essaye avec +-20%
En fait il faut trouver le bon rythme d'avance pour que la fusion ait le temps de se faire, mais que le bain n'ait pas le temps de se casser la figure en te dégoulinant sur les pieds...
L'angle de ta baguette est très important également.

Je ne suis pas soudeur et j'ai bien galéré moi aussi avant de réussir à faire ma première montante !

Là où je n'y arrive toujours pas, c'est souder par en dessous, la baguette vers le ciel. Une catastrophe et une symphonie d'injures avec les boulettes en fusion qui me tombent dessus.

Bon courage !

Jérôme

 

[Aprex]

Oui Djviper16, de la malheureuse rutile... Effectivement, ça m'a paru bien plus simple en montant, à la bonne vitesse pour éviter les coulées. Malgré tout, le MMA reste pour moi un grand mystère: des fois c'est nickel, des fois c'est à hurler, sans savoir le pourquoi du comment.
Bon, ça avance doucement doucement, avec le temps et les finances que l'on trouve:

- Coulée de la résine:

- Un 'portique' provisoire afin d'aligner les deux rails du Y et de commencer le perçage/taraudage

Malgré les guides de perçage, il est très difficile d'avoir tous les trous équidistants sans passer par de l'usinage. on fait avec.

 

[Aprex]

Un peu de récré, un pointeau optique: un bout de polycarbonate et un forêt SDS usiné au tour du pauvre (perçeuse et ponçeuse):

- Le portique assemblé. De chaque côté des 120x60, un méplat de 10mm d'épaisseur fixé avec des grains pour faire une géométrie grossière puis soudé.

De quoi ajuster à coup de poussantes/tirantes:

Désolé pour le bordel, la femme de ménage est en RTT.
Puis vint le temps de la pose des rails en X. Ne voulant pas attendre les beaux jours pour couler la résine, un membre du fofo que je remercie encore s'est proposé pour un peu d'usinage:

Voilà voilà, la partie élec avance aussi:

De la récup, le panneau de commande est une boîte à clé en souffrance... Toute l'armoire, avec le PC derrière, est sur un chariot roulant afin d'éviter au possible les vibrations.

- Les vab du Y; les BK et BF sont mis de niveau avec du feuillard, le réglage des jambes du portique aidant:

Voilà où on en est. Au plaisir de vous lire.

 

[Algone]

Beau boulot, pas mal ton pointeau optique DIY.

 

[Aprex]

Thanks a lot Algone, le plus dur a été de trouver comment faire un croisillon bien centré sur le bloc optique, alors qu'il suffisait de mettre ce bloc dans le corps en laiton et la pointe de l'autre côté, et d'exercer une certaine pression pour faire un point bien centré.

 

[Jmr06]

Bonjour.
Superbe boulot !
Les photos avec le niveau montrent que l'on est dans les 2 centièmes au mètre ? C'est ce qu'elles veulent dire ?
Si c'est bien cela, c'est très bon, il me semble.

 

[Aprex]

Bonjour JMR06 et merci, c'est ce que montre la bulle, mais j'ai triché, c'est au meilleur endroit sur le rail. Je pense que la dilatation même de la structure selon la température (garage non chauffé) suffit à modifier la valeur. Ceci dit, la bulle reste sur la partie mesurable, ce qui me convient laaaargement! Le gros problème actuel, c'est de jouer avec le feuillard pour caler bien parallèle et sur le même plan les quatre patins du X. C'est sûr qu'avec la résine il n'y aurait pas eu ce problème.

 

[Aprex]

Bon, pour le Z, on prend quelle solution alors?! Rails mobiles ou fixes?!?

 

[Fred69]

A mon avis ton portique mobile est beaucoup trop lourd, ça va développer une inertie énorme.
J'aurais plutôt vu ça en alu.

 

[Aprex]

C'est sûr qu'il va bien falloir travailler les rampes d'accélération...

Du portique lourd:

 

[Jmr06]

Perso, je vote pour les rails mobiles. Cela permet d'avoir toujours le moins de porte à faux possible et de plus les patins du z peuvent être presque en regard de ceux du y, ce qui permet de transmettre les efforts plus directement.
Mais je sais que les 2 se font.

 

[Aprex]

Merci, tu confortes mon choix premier. Même si c'est négligeable, les rails renforcent aussi la plaque de la broche.

 

[ingenieu59]

Bonjour,

Certes, les rails vont renforcer ta plaque, mais, ils ne doivent pas servir à ça .

 

[Aprex]

Bonjour ingenieu59, tout à fait d'accord, ça n'est pas la finalité. Il sera toujours possible de rajouter deux longueurs de méplats alu en 10x40x400 de chaque côté de la broche pour renforcer.
Besoin de conseil, le 7075 est-t-il préférable au 2017a pour le Z question rigidité? Les plaques seront en 20 mm.

 

[arba]

La rigidité est la même, à un poil près. Les rails n'auront pratiquement aucune influence sur la rigidité vu leur faible section.
Par contre des bons gros raidisseurs feront une grosse différence et sont à mon avis indispensables.
Un simple bout de tôle comme ça plie très facilement.

J'espacerais aussi les patins du Z pour qu'ils soient aussi espacés que ceux derrières. Ca permettra de transmettre les forces directement au portique au lieu de la tole X/Z qui pliera aussi.