structure et glissière en tubes carrés

[hanoo]

Gege62: je pensais prendre des tubes avec une bonne épaisseur pour la solidité, le taraudage, et la soudure (un pote équipé va peut être me filer un coup de main pour ce point ).

pour éviter la compression des tubes au serrage je vais voir en fonction de ce que je trouve au diamètre de la tige..

Pour les tubes en eux même j'ai constaté chez les fournisseurs internet les appellations serrurerie et construction, mais ne saisis pas la différence, tu la connais ?

J'avoue ne pas être un pro de skate et roller à ce que je me souviens en sautant et atterrissant sur une roue le roulement tenait, mais vu les prix que tu indiques ça vaut peut être le coup de passer à la taille du dessus (j'vais regarder et ferait un retour ici.)

Merci pour tes conseils

 

[gégé62]

serrurerie: série plus légère, utlisée en serrurerie (tiens donc !) chassis, porte metallique, bardage, bref de la construction légère.

construction: série plus lourde, utilisée pour sa résistance, en général on sélectione en fonction d'un calcul de résistance, pour les charpentes, les poteaux, les armatures de planchers les ponts, la tour Eiffel .
Cette gamme permet une construction plus "propre" plus présentable" que les gros profilés laminés IPN, UPN, etc.......c'est aussi un peu plus cher au kg.

en fait les deux gammes, au niveau dimensionnel et épaisseurs, se recouvrent partiellement. Le profil le plus épais en 50*20 "serrurerie" est peut-être plus épais que le moins épais en "contruction" dans la même taille, mais en gros c'est dans le sens que j'ai dit plus haut. Ca n'est pas pour les mêmes métiers, à la base. D'ailleurs les standards dimensionnels sont un peu différents, je crois que j'ai du 50*25 serrurerie et 50*20 ou 50*30 en construction...quelquefois on prend en fonction de la dimension qui colle mieux.

assez souvent en serrurerie on trouve en galvanisé (=zingué) mais alors là faut pas à avoir trop à souder car c'est la galère.

En tous cas une règle pour moi: éviter formellement d'acheter du profil acier dans une GSB, c'est 3 fois le prix au kg. De toutes façons on n'y trouve que des petits profils, et en longueur 2 m au plus. Il faut trouver une quincaillerie industrielle qui vend aussi bien aux particuliers qu'à l'industrie. J'ai cette chance près de chez moi, où je peux même tronçonner sur place pour mettre dans ma voiture (il faut acheter en barres de 6 m...) avec une tronçonneuse à disque fournie, SVP ! ça m'étonne même franchement , car ils prennent un risque en cas d'accident, en fait on se débrouille tout seul, et n'importe qui. Moi j'y vais avec ma tronçonneuse, ma visière de protection, je préfère.

Pour les roulements, oui c'est à toi de voir. Seul le prix des roulements joue, pour les axes c'est le même prix. Je crois que j'ai mal regardé le catalogue, j'avais lu 57 daN (charge statique max) en fait avec le 608 tu as droit à 137 daN. Mais c'est quand même pas beaucoup.

 

[kiki86]

bonjour
la solution tube carré est bien par contre je le ferait pivoter de 45°
plus facile pour guider le chariot
bon courage
pour le taraudage tu peux utiliser des inserts genre rivet pop
des rivckés de mémoire

 

[kiki86]

re
autre idée
prend du tube rond
2 roulements à 45° sur le dessus
1 autre dans l'axe sur le dessous
ou l'inverse

 

[hanoo]

Je connaissais pas les rivets filetés

Ce qui m'embête avec les tubes ronds c'est que seul un point par roulement est en contact avec le tube contre une bande sur un tube carre ou rectangle.

 

[hanoo]

Ybou30: je réfléchis à ta proposition de 2 tubes rectangles pour l'axe y.
Si je comprends bien le tube y' (cf image) serait plus résistante en cas d'usinage sur les axes y et z et le tube y" plus résistant pour l'usinage sur X.

Il y aurait donc 2/3 des forces sur y' et 1/3 sur y". Ne serait il pas mieux dans ce cas d'utiliser un tube carré en y" ?

 

[ybou30]

Salut à tous,

Si je comprends bien le tube y' (cf image) serait plus résistante en cas d'usinage sur les axes y et z et le tube y" plus résistant pour l'usinage sur X.

Oui, tout à fait. Les efforts de coupe sont la résultante de 2 composantes: 1 verticale et 1 horizontale , sauf dans le cas d'un usinage vertical (Z ex: perçage) .
La composante horizontale est celle qui a le module le plus important . C'est ce qui justifie la position basse du profilé à plat Y'' pour qu'il soit au plus près de l'effort pour s'y opposer.
La composante verticale sera transmise Au profilé vertical Y' par l'intermédiaire de la plaque de liaison Y/Z.

La différence avec du 2 x 40 carré, c'est que le maître couple est plus important dans le sens de la grande largeur (50mm au lieu de 40mm).
Cette grande largeur doit être orientée le plus possible comme l'effort auquel elle doit s' opposer

Pour la qualité des profilés, comme Gégé62: du 3mm de préférence.
J'ai aussi constaté qu'en règle générale la géométrie et les écarts dimensionnels sont très honnêtes, c'est pour çà que je ne te décourage pas poursuivre dans cette voie.
Pour les liaisons, il y a:
- Les écrous à sertir. (efforts relativement faibles).
- Du fer plat d'au moins 5mm percé et taraudé placé à l'intérieur du profilé (gros efforts).
- Face à face avec Boulons avec grosses rondelles en passant têtes et écrous à l'intérieur des profilés.
- Entretoisage (comme le dit Gégé62).

La difficulté sera de pouvoir placer ces liaisons sans gêner le passage des roulements.
Les perçages peuvent aussi libérer des tensions internes du métal et déformer. Il faudra donc tenir compte de ceci.

Cdlt,
Yanik

 

[gégé62]

Ce qui m'embête avec les tubes ronds c'est que seul un point par roulement est en contact avec le tube contre une bande sur un tube carre ou rectangle

au bout d'un moment d'utilisation, tu pourrais avoir un léger matage sur la ligne de contact, c'est exact. Mais très peu et tu peux toujurs ensuite recaler pour éliminer le jeu ainsi produit.
Par contre, la géométrie d'un tube assez épais (rectitude, constance du diamètre) me parait plus hasardeuse... bon je ne sais pas. Tu économise un roulement, mais ceux qui restent travaillent un peu plus...à voir
Ce qui aurait une bonne géométrie c'est de l'étiré, acier étiré en barre ronde, nuance A42 ou A52 (je m'excuse pour les anciennes appelletions...) A52 mieux (plus résistant et rouillera peut-être un peu moins vite) mais près de chez moi par exemple ce n'est plus que sur commande, alors que le A42 est dispo (longueur 6 mètres obligé).
Et en barre pleine, pour un diamètre qui te procures le même moment d'inertie que ton carré ou rectangle ou tube rond, ça va forcément être plus lourd.
Plus lourd par kg (étiré à froid) et plus lourd en kg...on a vite grillé un budget...
Moi j'aimais bien cette solution car on peut mettre un palier coulissant genre Metafram directement dessus. C'est du passé je suis en retraite comme le dit la photo, et j'avais quand même moins de contrainte budget puisque je vendais mes fabrications (dans ce cas là il vaut mieux payer un peu plus de matière et gagner du temps).
Si tu as besoin d'un coup de main pour dimensionner, par exemple quelles profils de formes différentes donneront la même rigidité n'hésite pas, je peux même te passer un feuille de calcul .xls (marche aussi avec openOffice je pense) que j'utilise souvent.

j'aime bien les feuilles de calcul....

pour les fixations ça me génerait un peu de ne fixer que par les faces intérieurs. Mais là c'est facile de corriger le tir en cours de route si nécessaire.

p....n que je suis toujours long

 

[hanoo]

Gege62 je suis très intéressé par cette feuille de calcul
J'ai fait deux nouveaxu croquis pour l'axe y, je suis preneur de vos avis, j'ai colle sur le croquis 1 les deux axes y' et y '' ce qui est à mon avis pas top pour l'effet de levier :-(
mais j'ai essayé de placer les roulements de manière à ce que les forces s'appliquent sur les zones les plus solides des axes y et ne comprends pas l'intérêt de séparer les tubes y' y'' si les roulements sur ces deux tubes sont sur différents axes, et si ils sont sur les mêmes axes les forces ne seront plus appliquées sur les zones les plus solides des tubes.
J'ai comme l'impression de me tromper qqe part, mais ne voie pas bien où.. :-/

 

[ybou30]

Salut à tous,

Grosse préférence pour le 2, çà permet d'éloigner les 2 profilés, ce qui limitera les défauts et offrira une meilleure assise pour la plaque de liaison Y-Z

Juste:
- Passer le support des roulements horizontaux du Y" (équerre) au dessus (entre les 2 profilés), çà permettra de descendre un peu la plaque
- Mettre des roulements horizontaux également sur le Y'
- Placer des roulements sous le Y" pour limiter le gauchissement en partie basse

Cdlt,
Yanik

 

[hanoo]

J'ai refait le croquis suivant tes conseils Ybou30, j'ai un peu 'peur' pour le roulement A (peut être à tord ?) qui sera le seul à supporter la pression en perçage sur l'axe Z mais si je rajoute un roulement sur y'' je perds tout l'intérêt des tubes rectangles.
Je ne comprends pas trop l'intérêt du roulement B sachant qu'il ne servira que pour remonter le chariot, donc sans usinage.
Encore merci à tous pour vos conseils et avis

 

[Fred69]

Le roulement "b" ne sert strictement à rien, il doit être supprimé (tu ne peux pas avoir deux guidages qui jouent le même rôle).
Tu peux effectivement doubler le roulement "A"
Je suppose que ça fonctionne comme ça:

 

[ybou30]

Salut à tous,

Le roulement b rend effectivement le système hyperstatique
Du coup; çà permettra de remonter encore le bas de plaque. et çà rapproche le Y" de la source d'efforts
Ta poutre du Y sera plus proche de la zone d'usinage et sera d'autant plus efficace en terme de rigidité.
Comme Fred69: tu peux doubler le roulement A, mais l'inférieur.
Le supérieur ne fait que supporter le poids et le travers.

Sinon, sympa le petit pont, il pourra recevoir l'entrainement (vis ou autre).

Cdlt,
Yanik

 

[hanoo]

Salut à tous,
J'ai essayé de prendre en compte tout vos conseils .
Une version que me paraît bonne de Y en croquis, (peut être de travers, je suis sur mobile en n'ai pas d'ordi ces jours ci.).
J'ai aussi fait un croquis de Z.

 

[ybou30]

Salut à tous,

Autant pour les longs axes, pour des raisons de coût, l'utilisation de roulements se justifie, autant, pour le Z, tu peux envisager des rails supportés.
Pour pas beaucoup plus:
- simplification du montage
- Moins de cumuls d'imprécisions
- Limitation des vibrations, et donc de casse des outils.

Sinon, rien à retoucher sur ton schémas; y'a tout ce qu'il faut, là où il faut, même le passage de la vis

Cdlt,
Yanik

 

[hanoo]

Youhou
Bon j'attaque la recherche de rails supportés pour Z !

Si qqn a des adresses
Merci

 

[Fred69]

Les deux roulements ne supportent rien,
ils devraient être au-dessus du profil rectangulaire il me semble
ou le profil en dessous des 2 roulements:

 

[hanoo]

Si, quand j'usine sur Z la force appliquée sur y' (qui est fixe) va exactement dans le sens de ta flèche (enfin je crois).

 

[ybou30]

Salut à tous,

tu peux doubler le roulement A, mais l'inférieur.

Les efforts de coupe auront tendance à soulever le Z, c'est donc en dessous qu'il faut faire fort, même si le poids aide.
Au-dessus, c'est plus le poids et le guidage, moins important en forces.

Par contre, pour aller plus avant, je n'ai ai pas trouvé les dimensions d'usinage souhaitées.
Il va y en avoir besoin pour dimensionner les rails du Z et le Y

Cdlt,
Yanik

 

[hanoo]

Justement je me pose la question des dimensions...

Je pensais à :
X x Y x Z
1200 X 1000 X 350

 

[hanoo]

Pour les rails de Z vous me conseillez quel type / dimensions pour être en concordance avec le reste de la machine?

 

[gégé62]

Gege62 je suis très intéressé par cette feuille de calcul

j'ai pas oublié mais je dois la vérifier et mettre en forme. Dans quelques jours, je la mettrai sur un sujet "feuille de calcul RDM" pour que chacun intéressé puisse en profiter.

 

[hanoo]

Gege62:
Super merci !

 

[ybou30]

Salut à tous,

Je pensais à :
X x Y x Z
1200 X 1000 X 350

Ooops, hélas il va falloir faire des choix.

On va commencer par le Z .

350mm de déplacement: Qu'est-ce qui justifie ce choix?
- Les dimensions des blocs (mousse)?
- La profondeur des perçages?
- Autre?
Ce qui doit guider ton choix, c'est la longueur max de l'outil, en principe, ce sera un foret qui sera doublé.
Cà doit suffire pour la marge de passage d'outil au-dessus du bridage.
La hauteur sous portique (hauteur des blocs peut se régler autrement.).

Pour le Y (les propositions sont très minimalistes),
- Pour 1000mm de déplacement, il faudrait alors passer au moins sur du 80x40mm et sûrement oublier l'alu ou n'en parler que si çà marche
- Pour 700mm, il faudrait du 60x30mm
- Pour 500mm, Ok pour du 50x30mm

Cdlt,
Yanik

 

[hanoo]

Ybou30 je m'en doutais :p

Qd tu dis propositions très minimalistes, tu veux dire qu'il faudrait de plus grosses sections ?

Et pour X (moins important puisque c'est y qui détermine la largeur max du matériau à usiner) il devrait être plus gros que y pour la même longueur non ?