Graisy Rabbit
Apprenti
Bonjour les rapideux,
AVN je viens de voir ton œuvre, pas mal pour un ptit débutant
Bon alors diagnostic:
Ta machine a travaillé plus sur la coté " Gauche " ( de la photo ) que sur la partie droite
c'est marrant le mien c'est exactement le contraire !!!!!!!
Comme quoi cela dépend de l'endroit ou il était placé dans l'atelier
ou de la lumière, d'un coté on y voit rien et de l'autre ca va encore
Tu places donc un clinquant ( ou une rondelle ) sous la patte gauche de fixation
de manière a avoir la même apparence des stries de l'outil ....
Pour mieux le détecter, fait des passes un peu moins profondes
il ne doit pas y avoir d'arrachement de métal , la strie doit être lisse( enfin presque )
Jusqu'a temps d'avoir la même présentation, mais si la queue d'aronde est usée
il n'y aura beaucoup d'amélioration, ils ont tout de même plus de 50 ans nos bestiaux
certain doivent même avoir un siecle au compteur, on ne peut pas tout leur demander !!!!!
Continuasses bien m'sieur, te petits enfants seront fiers de toi
AVN je viens de voir ton œuvre, pas mal pour un ptit débutant
Bon alors diagnostic:
Ta machine a travaillé plus sur la coté " Gauche " ( de la photo ) que sur la partie droite
c'est marrant le mien c'est exactement le contraire !!!!!!!
Comme quoi cela dépend de l'endroit ou il était placé dans l'atelier
ou de la lumière, d'un coté on y voit rien et de l'autre ca va encore
Tu places donc un clinquant ( ou une rondelle ) sous la patte gauche de fixation
de manière a avoir la même apparence des stries de l'outil ....
Pour mieux le détecter, fait des passes un peu moins profondes
il ne doit pas y avoir d'arrachement de métal , la strie doit être lisse( enfin presque
)Jusqu'a temps d'avoir la même présentation, mais si la queue d'aronde est usée
il n'y aura beaucoup d'amélioration, ils ont tout de même plus de 50 ans nos bestiaux
certain doivent même avoir un siecle au compteur, on ne peut pas tout leur demander !!!!!
Continuasses bien m'sieur, te petits enfants seront fiers de toi
Bonjour tout le monde, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est afin de participer à ce post que je me suis inscrit, comme je travaille avec un Rapide-Lime complètement d'origine assez souvent, je me suis farci la lecture du post complet au fil des semaines.
Je peux en faire quelques photos si vous le désirez, en lui donnant un coup d'aspirateur pour retirer les copeaux, ces derniers jours je fais des porte-outils Tripan dessus, comme c'est tiré dans de l'acier de cémentation pas écrouté, bonjour la poussière noire…
Au fil des commentaires, je me suis aperçu que la question de la hauteur revenait souvent, sur le mien sont adaptables des cales en fonte rectifiée qui si elles ne sont pas originales ont alors été faites par un mouleur très fort, points d'appuis calculés etc…
Sinon je félicite tous les réalisateurs de modifications que j'ai vues au fil du post, je n'ai pas touché grand-chose sur le mien si ce n'est qu'il est monté pour du carré de 6X6 et que ma tête de rainurage est greffée sur le po original.
Je peux en faire quelques photos si vous le désirez, en lui donnant un coup d'aspirateur pour retirer les copeaux, ces derniers jours je fais des porte-outils Tripan dessus, comme c'est tiré dans de l'acier de cémentation pas écrouté, bonjour la poussière noire…
Au fil des commentaires, je me suis aperçu que la question de la hauteur revenait souvent, sur le mien sont adaptables des cales en fonte rectifiée qui si elles ne sont pas originales ont alors été faites par un mouleur très fort, points d'appuis calculés etc…
Sinon je félicite tous les réalisateurs de modifications que j'ai vues au fil du post, je n'ai pas touché grand-chose sur le mien si ce n'est qu'il est monté pour du carré de 6X6 et que ma tête de rainurage est greffée sur le po original.
Salut !
le mien ne sera pas opérationnel avant un bon moment... mais motorisé !!!
Je visais au moins l'ébauche de PO Tripan, bien plus économique sur EL que sur fraiseuse.
Alors comme ça, tu les fais à la main ?
J'espère pour toi que ce ne sont pas des n° 3 ! (mon cas, d'où le moteur...)
Tu les cémente, après ? Un prof de productique à la retraite m'avait dit que les PO cémentés n'apportaient pas grand chose de plus (il avait fait faire ça à ses élèves). Les Tripan ont besoin d'être assez précis (parallélisme) ; la Rapide Lime donne de bons résultats ?
le mien ne sera pas opérationnel avant un bon moment... mais motorisé !!!
Je visais au moins l'ébauche de PO Tripan, bien plus économique sur EL que sur fraiseuse.
Alors comme ça, tu les fais à la main ?
J'espère pour toi que ce ne sont pas des n° 3 ! (mon cas, d'où le moteur...)
Tu les cémente, après ? Un prof de productique à la retraite m'avait dit que les PO cémentés n'apportaient pas grand chose de plus (il avait fait faire ça à ses élèves). Les Tripan ont besoin d'être assez précis (parallélisme) ; la Rapide Lime donne de bons résultats ?
J'arrive en retard pour répondre, oublié de cocher le suivi des messages sur les préfs…
Pour les porte-outils, je fais du petit, pour un 111, et surtout pour du burin sur mesure, je travaille des matières comme l'ivoire en réparation, et il faut parfois faire des reprises pas possibles avec des outils conventionnels, le traitement thermique n'apportera rien avec un acier de cémentation comme base, surtout sur du très gros comme les série 3, comme j'ai un petit four que j'utilise pour cémenter j'avais essayé de les tremper, mais l'intérêt est nul sauf si tu dois faire une base de moins de 5mm. d'épaisseur pour passer un porte-outil très haut par exemple.
C'est clair que l'outillage de RL ne revient pas cher, spécialement pour des queue d'aronde, j'ai choisi le 6mm. parce que c'est ce que j'ai le plus, mais je vais devoir en faire un plus petit, 4mm. je pense pour aller chercher un détail dans une boîte après remise d'un morceau, le truc de le faire en forme de douille est d'être surtout très rigide.
Dans sa forme la plus basique on obtient cela, simple copie d'un original mais pour un porte-outil que je laisse tout le temps dessus, je vais donc faire des photos des rehausses qui sont selon moi d'origine et les posterai dans la journée, et les photos de l'amortisseur de fin de course quand je l'aurai remonté, j'emploie un caoutchouc d'amortissement à courbe de progression, quand je fais du gros, pour m'économiser le bras en fin de course au moment où l'outil se libère de la pièce et qu'on a tendance à partir trop vite.
Le plus simple possible…
Pour les porte-outils, je fais du petit, pour un 111, et surtout pour du burin sur mesure, je travaille des matières comme l'ivoire en réparation, et il faut parfois faire des reprises pas possibles avec des outils conventionnels, le traitement thermique n'apportera rien avec un acier de cémentation comme base, surtout sur du très gros comme les série 3, comme j'ai un petit four que j'utilise pour cémenter j'avais essayé de les tremper, mais l'intérêt est nul sauf si tu dois faire une base de moins de 5mm. d'épaisseur pour passer un porte-outil très haut par exemple.
C'est clair que l'outillage de RL ne revient pas cher, spécialement pour des queue d'aronde, j'ai choisi le 6mm. parce que c'est ce que j'ai le plus, mais je vais devoir en faire un plus petit, 4mm. je pense pour aller chercher un détail dans une boîte après remise d'un morceau, le truc de le faire en forme de douille est d'être surtout très rigide.
Dans sa forme la plus basique on obtient cela, simple copie d'un original mais pour un porte-outil que je laisse tout le temps dessus, je vais donc faire des photos des rehausses qui sont selon moi d'origine et les posterai dans la journée, et les photos de l'amortisseur de fin de course quand je l'aurai remonté, j'emploie un caoutchouc d'amortissement à courbe de progression, quand je fais du gros, pour m'économiser le bras en fin de course au moment où l'outil se libère de la pièce et qu'on a tendance à partir trop vite.
Le plus simple possible…
tranquille
Compagnon
patduf33 a dit:Tu es sur de ta photo
C'est par un rapide lime ça
Visiblement NON
AMHA, ça ressemble à un porte outils fait par un Rapid Lime
C'est la photo d'un PO Tripan série 1 magnifiquement usiné ! Y'a pas à tordre, l'aspect "étau limé" est plus beau que l'aspect fraisé. On remarque un plus : le bouton moleté de blocage de hauteur. Normalement, sur les Tripan, il y a une sorte de jonc qui freine le gros écrou moleté, mais qui ne bloque pas réellement. J'ai refait les écrous moletés et les goujons de mes Tripan (des 3 et des 1), et mis des vis sans tête pour le blocage. Le bouton moleté est bien plus ergonomique. Pas besoin de clé. En même temps, une fois réglé, en principe on n'y touche plus...
On parlait effectivement de porte-outils faits au RL avec j.f.(le biseau à l'avant de la table du chariot comme le planage du chariot ont été faits au RL d'ailleurs), mais j'avais des photos pas très belles de mon Rapide Lime qui étaient déjà faites, on voit le po avec sa douille de réduction, sinon pour revenir au Tripan, j'ai choisi un poulet moleté que je bloque par contre-vis en laiton sur le dessus, l'avantage de ce métal est de ne pas se débloquer aux vibrations sur l'acier, alors que acier-acier peut se dévisser surtout si c'est un peu dur(cémenté ou trempé).
Je mets dans les bouts de mes vis de pression lorsque c'est possible une pastille de bronze ou de laiton dur afin d'éviter ce problème, la vis de serrage du po à un bout de laiton à l'extrémité pour cela, ainsi pas besoin de serrer comme un malade, ça ne se dévisse jamais tout seul.
Petite vue arrière de la bestiole.
Là on voit que je dois refaire la tête de la goupille d'avance, malmenée à la pince…
La portée de la douille de réduction du po se voit bien sur cette photo.
C'est assez amusant de voir que la motorisation du RL travaille beaucoup de monde sur ce forum, et là, je vois pour mon usage perdu l'avantage du RL, c'est-à-dire de pouvoir faire par exemple des rainures de clavette de 12X3,3mm.arrivant sur une portée pour mes arbres porte-fraise de Mikron, entre autres, comme aussi pour casser des angles sur des pièces au lieu d'ébarber à la lime, un coup dans l'étau et hop, comme quoi, on a vraiment des finalités totalement opposées.
Je mets dans les bouts de mes vis de pression lorsque c'est possible une pastille de bronze ou de laiton dur afin d'éviter ce problème, la vis de serrage du po à un bout de laiton à l'extrémité pour cela, ainsi pas besoin de serrer comme un malade, ça ne se dévisse jamais tout seul.
Petite vue arrière de la bestiole.
Là on voit que je dois refaire la tête de la goupille d'avance, malmenée à la pince…
La portée de la douille de réduction du po se voit bien sur cette photo.
C'est assez amusant de voir que la motorisation du RL travaille beaucoup de monde sur ce forum, et là, je vois pour mon usage perdu l'avantage du RL, c'est-à-dire de pouvoir faire par exemple des rainures de clavette de 12X3,3mm.arrivant sur une portée pour mes arbres porte-fraise de Mikron, entre autres, comme aussi pour casser des angles sur des pièces au lieu d'ébarber à la lime, un coup dans l'étau et hop, comme quoi, on a vraiment des finalités totalement opposées.
Le fait de vouloir motorisé son R-L ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera plus qu' en auto !
2 vis à desserrer et resserrer et l'on passe de l'un à l'autre...
Et en ce qui concerne l'usinage de rainures de clavettes devant une portée c'est tout l'avantage d'un réglage course + longueur bras...
Et usiner une rainure en n'ayant qu' à donner un petit tour à chaque passe sur la manivelle de réglage de la hauteur de l'outil... que du bonheur...
2 vis à desserrer et resserrer et l'on passe de l'un à l'autre...
Et en ce qui concerne l'usinage de rainures de clavettes devant une portée c'est tout l'avantage d'un réglage course + longueur bras...
Et usiner une rainure en n'ayant qu' à donner un petit tour à chaque passe sur la manivelle de réglage de la hauteur de l'outil... que du bonheur...
Pour moi, le RL est intéressant en ce sens que je fais de l'exercice hors certains usinages très spéciaux comme des clés à trèfle, mais si je devais penser à une automatisation, je vais sur ma fraiseuse, c'est le plaisir de sentir le copeau qui se forme et l'attaque dans le métal qui me motive, j'aurais fait mes porte-outils Tripan en quelques heures à la fraiseuse au lieu de quelques matinées, mon avantage est aussi de ne pas avoir de patron pour pousser à la production, j'ai vraiment choisi de me faire plaisir en travaillant maintenant.
Quand je travaillais encore en entreprise, j'avais fait la simulation rapide de motorisation avec un vérin sans contact Festo, simplement en l'accrochant à la place de la main et en réglant la course avec des capteurs pneumatiques, c'est très basique mais il faut anticiper le retour pour ne pas avoir d'accrochage aux extrémités(faire partir l'inversion avant que le vérin soit arrivé au bout de la course choisie, ainsi on a un fonctionnement très fluide semblable à l'action humaine, et par flemme j'avais laissé tomber, mais si quelqu'un veut le faire, je veux bien donner un coup pour le matos à choisir, par contre ce n'est pas très bon marché comme solution, le vérin sans contact étant assez cher si on ne le trouve pas en occase.
Quand je travaillais encore en entreprise, j'avais fait la simulation rapide de motorisation avec un vérin sans contact Festo, simplement en l'accrochant à la place de la main et en réglant la course avec des capteurs pneumatiques, c'est très basique mais il faut anticiper le retour pour ne pas avoir d'accrochage aux extrémités(faire partir l'inversion avant que le vérin soit arrivé au bout de la course choisie, ainsi on a un fonctionnement très fluide semblable à l'action humaine, et par flemme j'avais laissé tomber, mais si quelqu'un veut le faire, je veux bien donner un coup pour le matos à choisir, par contre ce n'est pas très bon marché comme solution, le vérin sans contact étant assez cher si on ne le trouve pas en occase.
Voilà des photos, tout d'abord du porte outil, puis des cales d'épaisseur pour rehausser la tête, cela me semble d'origine, ou sinon c'est fait en fonderie pour le moins à la bonne taille.
Maintenant à vous de me dire si vous pensez que c'est une modif de l'ancien propriétaire ou non, pour les remplacer c'est simple, sous la table les tiges de fixation descendent dans l'embase de mon RL et il suffit de dévisser, mettre la hauteur désirée et remettre en place les deux boulons de serrage.
Maintenant à vous de me dire si vous pensez que c'est une modif de l'ancien propriétaire ou non, pour les remplacer c'est simple, sous la table les tiges de fixation descendent dans l'embase de mon RL et il suffit de dévisser, mettre la hauteur désirée et remettre en place les deux boulons de serrage.
Merci pour les photos
Intéressant ces cales.. mais désolé je ne peux pas té dire si c'est d'origine ou pas. Je n'en ai jamais vues dans toutes les docs d'époque que l'on trouve... Pourtant cela me semble nécessaire pour certains usinages. J'ai 2 plaques de fonte qui devraient me permettre d'en faire...
Pour la motorisation, ... chez moi c'est de la déformation professionnelle ... il faut que ça bouge tout seul...
Et la motorisation avec un gros vérin pneumatique poussant à l'arrière du bélier, j' avais pensé ( voie dans le sujet "motorisation R-L"), mais j'avais des craintes de variations de vitesses et comme tu l'indiques, il faut tout un système de FdC pour les PMH et PMB ... et si l'on veut en plus que la course soit réglable...
Et puis la consommation en a/c... et le bruit...
Intéressant ces cales.. mais désolé je ne peux pas té dire si c'est d'origine ou pas. Je n'en ai jamais vues dans toutes les docs d'époque que l'on trouve... Pourtant cela me semble nécessaire pour certains usinages. J'ai 2 plaques de fonte qui devraient me permettre d'en faire...
Pour la motorisation, ... chez moi c'est de la déformation professionnelle ... il faut que ça bouge tout seul...
Et la motorisation avec un gros vérin pneumatique poussant à l'arrière du bélier, j' avais pensé ( voie dans le sujet "motorisation R-L"), mais j'avais des craintes de variations de vitesses et comme tu l'indiques, il faut tout un système de FdC pour les PMH et PMB ... et si l'on veut en plus que la course soit réglable...
Et puis la consommation en a/c... et le bruit...
D'où mon choix d'un vérin sans contact qui a un rendement nettement supérieur, à l'époque j'en avais fait construire de plus de 2 mètres en 16mm. avec une vitesse de près de 4m./s. et qui tractaient un chariot de 25kg., impossible à réaliser autrement pour ne pas avoir d'à-coups en fin de course, mais le prix…
Là mon idée était de mettre un manchon en bout de levier sur lequel j'ancrais le chariot du vérin, et une extrémité laissée libre, l'autre sur une rotule, j'avais calculé qu'un 25mm. suffisait largement sans solliciter la machine, on ne peut pas atteindre de grandes vitesses ni charger trop la passe vu l'absence de possibilité de lubrification fiable, il aurait fallu transformer tellement de choses pour installer un graissage, alors c'est l'huile de coude.
Là mon idée était de mettre un manchon en bout de levier sur lequel j'ancrais le chariot du vérin, et une extrémité laissée libre, l'autre sur une rotule, j'avais calculé qu'un 25mm. suffisait largement sans solliciter la machine, on ne peut pas atteindre de grandes vitesses ni charger trop la passe vu l'absence de possibilité de lubrification fiable, il aurait fallu transformer tellement de choses pour installer un graissage, alors c'est l'huile de coude.
Bonjour
C'est bien joli ces cales en fonte mais il faut aussi rallonger - ou plutôt changer - les goujons d'assemblage table/ mécanique et qu'avez-vous trouvé comme taraudage ? SI ou TPI ? J'ai eu une surprise avec le mien ( voir post)
Avez-vous aussi vérifié au comparateur que, cales en place, le coulisseau se déplace bien parallèlement à la table, disons moins de 3/100, sur les courses totales en long et travers ? Résultats ?
PS: Côté Motorisation, je continue l'étude et découvre de nouveaux points de détail à prendre en compte.
C'est bien joli ces cales en fonte mais il faut aussi rallonger - ou plutôt changer - les goujons d'assemblage table/ mécanique et qu'avez-vous trouvé comme taraudage ? SI ou TPI ? J'ai eu une surprise avec le mien ( voir post)
Avez-vous aussi vérifié au comparateur que, cales en place, le coulisseau se déplace bien parallèlement à la table, disons moins de 3/100, sur les courses totales en long et travers ? Résultats ?
PS: Côté Motorisation, je continue l'étude et découvre de nouveaux points de détail à prendre en compte.
Si tu regardes bien les photos de mon RL, tu verras qu'il est monté sur un support très bien fichu qui est plus haut que les cales, et en fait, les goujons descendent dans la base au travers de deux perçages traversants, dans les faits, pour me simplifier la vie et comme je travaille beaucoup sans cale, j'ai refait deux goujons courts et rangé les longs avec les cales, il faut quand même dévisser 60mm. sinon pour arriver à monter les cales.
Pour ce qui est de la précision, lorsque nécessaire, je règle au comparateur, sur les porte-outils Tripan, à ma grande surprise j'arrivais à tenir le centième en parallélisme, j'en ai été le premier étonné, faut dire que je bidouille pas mal les profils de burins, et que le burin dépasse de moins de 5mm. du porte-outil, cela plus des coulisseaux parfaits, que j'emploie sur toute la longueur en fonction de mes travaux, pour éviter l'usure typique au départ font que je suis extrêmement satisfait de cet outil.
Pour la motorisation, il faut surtout éviter d'exercer des efforts hors de ce qui est conçu au départ, et ne pas hésiter à diminuer le jeu des axes sur le levier, j'y ai mis des douilles en bronze que je lubrifie au spray chaque fois que je commence un travail, idem pour les coulisseaux, le coup de spray diminue l'effort à vide de manière impressionnante.
Pour ce qui est de la précision, lorsque nécessaire, je règle au comparateur, sur les porte-outils Tripan, à ma grande surprise j'arrivais à tenir le centième en parallélisme, j'en ai été le premier étonné, faut dire que je bidouille pas mal les profils de burins, et que le burin dépasse de moins de 5mm. du porte-outil, cela plus des coulisseaux parfaits, que j'emploie sur toute la longueur en fonction de mes travaux, pour éviter l'usure typique au départ font que je suis extrêmement satisfait de cet outil.
Pour la motorisation, il faut surtout éviter d'exercer des efforts hors de ce qui est conçu au départ, et ne pas hésiter à diminuer le jeu des axes sur le levier, j'y ai mis des douilles en bronze que je lubrifie au spray chaque fois que je commence un travail, idem pour les coulisseaux, le coup de spray diminue l'effort à vide de manière impressionnante.
Didier11 m'a mis sous enveloppe de jolie rivet en cuivre, qui vont faire du plus bel effet sur le cuir du manche de manœuvre
Je l'en remercie bien
Une question tout de même, voir deux
La première le sens de montage de la rondelle du rivet ?
La deuxième, avec quel outil le mater pour faire du travail propre?
Et puis même trois, quelle longueur faut il laisser pour le matage ? (Ø du rivet 4mm)
merci bien
Je l'en remercie bien
Une question tout de même, voir deux
La première le sens de montage de la rondelle du rivet ?
La deuxième, avec quel outil le mater pour faire du travail propre?
Et puis même trois, quelle longueur faut il laisser pour le matage ? (Ø du rivet 4mm)
merci bien
Comme tu as une rondelle en cuvette (cf.image de droite), il te suffit de frapper bien perpendiculairement avec un chasse poli pour faire un beau plat sur ta tête de rivet.
Pour les têtes rondes, si tu veux vraiment être ultra-perfectionniste, tu fais une bouterolle sur mesure avec un bout de tige d'acier dans laquelle tu amorces un avant-trou sur une extrémité légèrement chanfreinée, ensuite après avoir chauffé au rouge naissant la susdite extrémité, tu frappes sur une bille d'acier du bon diamètre(maintenue dans un bout de ferraille) afin de faire une empreinte parfaitement lisse et circulaire, ça c'est la méthode employée à l'époque pour former les bouterolles que l'on cémentait ensuite(il en faut une pour chaque côté bien sur).
Pour les têtes rondes, si tu veux vraiment être ultra-perfectionniste, tu fais une bouterolle sur mesure avec un bout de tige d'acier dans laquelle tu amorces un avant-trou sur une extrémité légèrement chanfreinée, ensuite après avoir chauffé au rouge naissant la susdite extrémité, tu frappes sur une bille d'acier du bon diamètre(maintenue dans un bout de ferraille) afin de faire une empreinte parfaitement lisse et circulaire, ça c'est la méthode employée à l'époque pour former les bouterolles que l'on cémentait ensuite(il en faut une pour chaque côté bien sur).
J'ai tellement tapé de rivets en réparant ou reconstruisant des serrures anciennes que j'y ai vraiment pris goût, c'est un peu un truc d'artiste je trouve que de mater un rivet en quatre coups de marteau avec une tête bien brillante.
Chaque fois que quelqu'un me dit "fastoche" à l'atelier en me voyant faire, je lui donne une tôle et un bout de rond…
C'est un peu comme travailler sur mon tour avec toutes les vis à gauche, ne pas mettre entre toutes les mains, sinon ça fait comme au RL quand la pièce est mal bridée.
Chaque fois que quelqu'un me dit "fastoche" à l'atelier en me voyant faire, je lui donne une tôle et un bout de rond…
C'est un peu comme travailler sur mon tour avec toutes les vis à gauche, ne pas mettre entre toutes les mains, sinon ça fait comme au RL quand la pièce est mal bridée.
Tu pourrais peut-être nous faire un petit tuto dans Trucs et Astuces...
Je suis sûr que comme moi il y a plein d'autres membres intéressés car c'est une technique intéressante mais plus très connue.
Maintenant s'il y a un savoir-faire avec de la confidencialité ... je comprends aussi.
Je suis sûr que comme moi il y a plein d'autres membres intéressés car c'est une technique intéressante mais plus très connue.
Maintenant s'il y a un savoir-faire avec de la confidencialité ... je comprends aussi.
Aucun problème pour faire un tuto, bien au contraire, on me l'a appris il y a 35 ans et je n'ai jamais pu le transmettre puisque je travaille toujours tout seul, je commencerai par la fabrication de la "clouère" , je nomme ainsi ma matrice puisqu'il n'y a pas vraiment d'autre mot et que c'est la même pièce que pour faire la tête des clous forgés.
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