Restauration HBX 360 de Msieuryoyo

[modelred]

Bonjour msieuryoyo, Quoi de neuf Docteur ?

Tout d'abord il faut que ta bague épaulée Metafram n'ai pas de jeu avec la vis téton, ça c'est sur, c'est précis à faire.
Après on le voit bien sur le plan qui représente en coupe deux états ; chacun au 2 extrémités, et entre la vis sans fin et la bague métafram il y à une rondelle de calage, par ailleurs il y à un empilage de rondelles belleville qui permet la compression ; il te faudra trouver "le bon montage" qui permet de comprimer et de "un peu" décomprimer, enfin il apparait aussi une butée à aiguille, ce qui est normal.

Il en résulte que ; ce ne peut être un système de mise en pression de la contre pointe ça ne sert à rien et en + il existe les contrepointe tournante à Pression réglable.
Par contre le mécanisme fait apparaitre aussi 2 états ici ;

L'axe sur lequel vient s'encliqueter la roue tangente de la vis sans fin monte ou descend, dès lors les rondelles belleville servent à permettre un débattement angulaire de la roue tangente lors du crabotage ; quand tu actionne le cabestan afin d'utiliser le perçage sensitif.

 

[gaston48]

Bonjour,
D’origine il y a un battement de 1 mm environ donc tu ne t’en inquiètes pas.
Les rondelles Belleville servent bien sur à maintenir une pression constante.
La contre poupée de l’hbx à fait l’objet d’une mise à plat de sa fonction et
elle est brevetée.
Plusieurs solutions ont été choisies pour éviter toute dégradation des roulements
de broches en cas notamment de dilatation excessive d’une pièce entre pointe.
Il y a ces rondelles belleville, l’impossibilité de brider énergiquement sur
le banc avec la classique bride et tirand à boulon, il n’y a ici qu’un excentrique
et la contre- poupée recule après un effort de quelques centaine de daN.
Idem pour le choix d’un petit volant de manœuvre avec une fonction de
débrayage en cas de serrage trop énergique

 

[msieuryoyo]

Bonjour,

L'axe sur lequel vient s'encliqueter la roue tangente de la vis sans fin monte ou descend, dès lors les rondelles belleville servent à permettre un débattement angulaire de la roue tangente lors du crabotage ; quand tu actionne le cabestan afin d'utiliser le perçage sensitif.

Je ne pense pas que la seule fonction des rondelles belleville et du déplacement axial de la vis sans fin, soit de permettre le crabotage dont tu parles.
En effet le crabotage se fait en levant ou baissant les bras du cabestan, et si les pignons ne sont pas en face il est très facile et même intuitif, de faire légèrement tourner le cabestan pour chercher l'alignement des pignons.

D’origine il y a un battement de 1 mm environ donc tu ne t’en inquiètes pas.

Ok donc uniquement la douille à immobiliser, ce qui réduira un peu ce battement.
Mais c'est quand même étonnant de trouver un tel battement d'origine!

Idem pour le choix d’un petit volant de manœuvre avec une fonction de
débrayage en cas de serrage trop énergique

De quel débrayage parles-tu?

 

[modelred]

En effet le crabotage se fait en levant ou baissant les bras du cabestan, et si les pignons ne sont pas en face il est très facile et même intuitif, de faire légèrement tourner le cabestan pour chercher l'alignement des pignons.

Tu as tout à fait raison et j'y ai pensé bien après... c'est la position la + basse des leviers du cabestan et rotation qui permet la commande du sensitif.

Si jeu il doit y avoir, ce n'est pas illogique ; pour moi + le fourreau s’éloigne de la pièce + la résistance doit être importante, c'est d'ailleurs ce qui ressort de la "coupe Partielle vue en dessous" sur la vis sans fin.

Ce serait l'une des possibilités de cette contre-poupée ; le serrage de pièces longues mais surtout minces ; c'est plus évident maintenant c'est un Système d'effort, beaucoup + sensible que le glissement du sabot de la contre poupée standard.

Par contre je ne vois pas en quoi il y aurait un débrayage, mais plutôt l'inverse calibré par les Belleville. Tout cela à travers une fonction de perçage sensitif, puisque dans le sens inverse le mouvement de perçage devient libre dés que le ressort n'est plus contraint, ce qui pourrait expliquer l'utilité d'un petit jeu.

 

[gaston48]

De quel débrayage parles-tu?

Il est discret … tellement discret qu’effectivement il n’y en a pas …
je pensais à un crabotage à dents de loup comme celui des avances…
j’ai confondu

 

[vax]

Un homme extraordinaire m'a fait découvrir il y a peu de temps son HBX360. Je comprend mieux maintenant votre engouement pour cette machine issue du génie mécanique Français des années 70.
Citroën n'a pas fait que de belles voitures, il a aussi donné des idées...

Le HBX est vraiment une belle machine, vous êtes bien heureux d'en posséder un.

Je ne suis pas jaloux, juste émerveillé.

Bonne fin de restauration.

 

[msieuryoyo]

Bonjour,

Merci vax pour tes encouragements.

Comme tu l'a dit le HBX 360 est un beau et très technique tour.

Un dicton dit que tout viens à point à qui sait attendre.
Je confirme ce dicton car je cherchai un tour depuis très longtemps sans chercher particulièrement un HBX (bien que dans mais rêves les plus fous je l'espérai quand même).
J'ai d'abord manqué de très peu un Devallière H130 avec tourelle porte outils multifix à 15 km de chez moi à la vente à 180 € (oui oui 180 €, c'est tout juste le prix de la tourelle multifix avec les porte-outils !!!).
Puis en demandant à droite et à gauche auprès de mes connaissances, j'ai trouvé ce tour, après plus d'un an de recherche.
J'ai d'abord était plutôt gêné par sa taille, mais étant en plein aménagement de mon atelier, j'ai fait le maximum pour pouvoir le caser.
Et je ne le regrette pas, enfin je ne le regretterai pas quand je pourrai enfin l'utiliser une fois restauré.

 

[Hpoireau]

Ah, je ne peux qu'abonder dans ce sens! moi qui suis débutant, je m'émerveille chaque fois que je m'en sers. Tout est pensé pour faciliter la vie de l'utilisateur. J'avais un Haulin, trés sympa aussi, mais rien à voir avec l'HBX. C'est vraiment une Rolls pour moi, en tous cas pour ce que je sais faire avec.
hp

 

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Aujourd'hui j'ai encore un peu avancé dans le remontage.

D'abord je me suis attaqué au problème de jeu axial dans le petit volant de la poupée mobile.
Il y a deux raisons à ce problème.
La première c'est le jeu de la bague en bronze dont le perçage qui reçoit le téton de vis d'immobilisation est déformé.

Donc il faut le refaire.
J'ai préparé une vis pointeau que j'ai affinée, afin de marquer le centre d'un nouveau perçage.

Puis mise en place de la douille en la positionnant afin que l'ancien perçage ne soit pas en face du passage de la vis.
Puis mise en place de la vis pointeau pour le marquage du centre.

La douille ainsi marquée.

Après perçage, j'ai décolleté une vis CHC pile poil au diamètre du nouveau perçage.

Une fois la douille remontée et immobilisée par la nouvelle vis, il n'y a plus de jeu dans la douille.
Mais il reste encore un peu de jeu axial dans le petit volant.
J'ai donc tenté de modifier la disposition des rondelles bellevilles pour augmenter la hauteur de l’empilage.
Mais l'augmentation de hauteur est trop importante et la mise en place du volant comprime trop les rondelles, ce qui se traduit par une rotation du volant trop dure.
Donc la seule solution restante pour éliminer ce jeu est de changer la rondelle de calage 7706 dans le plan ci-dessus, qui se trouve entre l'épaulement de l'axe et la douille en bronze.
Peut-être ultérieurement, ou pas
De toutes façon ce jeu n'ai pas gênant et d'après Gaston48 il est d'origine.

La poupée mobile et quasiment terminée, il manque que le système de bridage sur le banc que je n'ai pas remonté afin de pouvoir poser la poupée mobile sur un plan (la bride gênerait) afin de pouvoir dégager le banc du tour quand je vais m'y attaquer.
Il me manque aussi les deux bagues de fourreau pour lesquelles il me faut changer les racleurs (probablement à commander chez Repmo quand j'aurai fait la liste de tous ce qu'il me faut).
Il me manque aussi les racleurs de banc (absents ou cassés).

J'ai ensuite remonté la lunette fixe, sauf les galets dont il me faut changer les douilles à aiguilles (a moins que ce ne soit les galets complets, déjà parlé plus haut).

J'ai ensuite commencé à remonter le tablier.
J'ai commencé par l'axe par lequel j'avais terminé.
Ça vous rappelle quelque chose ?

Plus facile à remonter qu'a démonter.

Pour le tablier, les roulements à billes que j'ai achetés sont tous en 2RS, alors qu'à l'origine ce ne sont pas des étanches.
Puis-je les laisser en étanche?
Ou alors enlever l’étanchéité que du coté interne au tablier pour favoriser leur lubrification?
Si oui comment enlever le joint sans risquer d'endommager le roulement?

 

[j.f.]

Pour les joints, ça dépend. Si de l'huile arrive vers les roulements, alors il vaut mieux enlever celui qui est côté huile. Si c'est normalement lubrifié à la graisse, alors autant laisser les deux joints. La graisse qu'il y a dedans est adaptée et durera la vie du roulements, surtout aux vitesse atteintes.

Pour l'enlever, il suffit de passer un tout petit tournevis dessous et de le faire sauter.

C'est lubrifié à la graisse, à huile perdue, ou par bain d'huile ?

Dans les deux premiers cas, je garderais les joints. Dans le troisième cas, je virerais le joint intérieur.

 

[ybou30]

Salut à tous, salut MsieurYoyo,

Je passerai un coup de fil chez SNR ou SKF pour savoir s'il y a contrindication à conserver
si c'est dans un bain d'huile.
Dans tous les cas, je privilégierai le maintien des protections, surtout dans de telles conditions d'utilisation.
Pas de soucis, tu aura de quoi descendre des tonnes de copeaux avant de passer la main, et tes descendants
ne seront pas volé sur l'héritage

Cdlt
Yanik

 

[msieuryoyo]

Bonjour,

Le tablier est à bain d'huile et lubrification par barbotage.
Le niveau d'huile est bien en deçà du niveau de ces roulements, et l'huile ne peut arriver aux roulements que par projection (pas de pompe ni de moyen d'acheminement de l'huile autre que les pignons).
Étant donné cela et les faibles vitesse de rotation je suppose qu'il n'est pas nécessaire d’ôter les étanchéités des roulements.
Après vérification tous les roulements achetés ne sont pas pas étanches, et ceux qui le sont sont en 2RS (joints plastiques) ou 2ZNR (joints métalliques).

Je pense que la seule contrindication serait s'il y a un mécanisme à lubrifier de l'autre côté du roulement, auquel cas il faudrait que l'huile puisse le traverser.

 

[zluglu62]

si il est étanche c'est qu'il est lubrifier à vie donc ne tembête pas à enlevé le joint

 

[Weg57]

Salut,

Dans le tablier du TV280 que je rénove actuellement pratiquement tous les
roulements qui n'était pas dans le bain d'huile ont pris l'humidité et
sont oxydés ou carrément rouillés et ce, malgré que l'huile était présente dans
le tablier, ils était tous non-étanche, je les remplace par des étanches, sauf là,
ou comme tu l'as dit il faut que l'huile passe.
Ne compte pas sur le barbotage à cause des faibles vitesses (pas de projection),
(ça tu l'as dit)
Il peut toujours y avoir une pénétration ou une infiltration d'eau dans le tablier,
celle-ci se vaporise et se dépose sur les parois avec les changements de
température, coule sur les pièces en mouvement, qui peuvent être attaquées
lorsqu'il n'y a plus de mouvement (long arrêt, stockage)

 

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Voici quelques nouvelles de l'avancée des travaux.

Le tablier est toujours en cours de remontage. Bientôt fini.
C'est quand même pas simple à remonter ce truc. Les roulements n'ont pas tous une position bien définie et il faut donc les régler afin de réduire les jeux sans limiter les rotations.
Et puis il y a un ordre bien précis à respecter, je m'en suis rendu compte à mes dépends

Au cours du remontage j'ai un peu fignolé les gravures qui n'étaient plus très visibles.

D'abord un peu de polissage pour rajeunir et enlever l'ancien revêtement quasiment disparu
Je n'ai pas poussé jusqu'au pignon car c'est un levier de sélecteur, donc vitesse de rotation très lente et pas d'effort.

Ensuite un bon coups de marqueur permanent sur les gravures.
Ah on voit mieux là.

Ben non, en réalité c'est totalement illisible.
Donc un léger coups de chiffon imbibé d'acétone, et voila le résultat, là c'est bien mieux !!
Reste a voir si ça tient dans le temps ...

J'ai donc fait de même pour le sélecteur que l'on tire (K/L/M/N/O/P) et le vernier de la butée longitudinale de banc vue plus haut.
Avant :

Après :

Au cours du remontage, j'ai eu un soucis avec cet axe :

Eh oui toujours le même
Souvenez-vous lors du démontage j’avais remarqué que le grand pignon avait les dents abimés sur un bord.

En fait, monté comme il l'était cet axe n'était absolument pas fixe axialement, il avait un jeu important et il venait frotter contre le crabot d'enclenchement du mouvement longitudinal ou transversal.
Au démontage il n'y avait qu'une seule rondelle de bronze au niveau du flasque (entre le flasque et le circlips)
Et entre le flasque et le bâtit du tablier, au niveau des vis de fixation du flasque, il y avait une rondelle par vis, ce qui le décalait encore plus vers le pignon crabot.

Il n'est pas normal que cet axe soit monté ainsi.
J'ai bien essayé de déchiffrer le plan de la notice, mais ça manque cruellement de définition.
La zone surlignée et entourée est l'endroit où se trouve la rondelle bronze.

Je pense donc que la seule solution, étant donné qu'il faut positionner par calage un axe tournant par rapport à un flasque immobile, est de disposer de part et d'autre du flasque, une rondelle de bronze.
Après mesure, j'ai donc réalisé une rondelle de calage en bronze, ou peut-être en laiton, je ne sais pas quelle est la matière du morceau que j'ai utilisé , mais étant donné que les vitesses de rotation sont faibles et la charge nulle, le laiton devrait convenir.

Le montage est donc le suivant: épaulement de l'axe / rondelle de bronze / flasque (fixé sur le bâtit) / rondelle de bronze / circlips sur l'axe
(sur la photo les éléments ne sont pas en place)

Après montage c'est parfait, l'axe ne bouge absolument pas axialement et la rotation est douce.

Voici où en est le tablier:

Je n'ai pas saisi l'utilité de ces deux pièces:

Une extrémité (celle située au dessus de ma main) comporte un filetage qui vient se visser dans la face avant du tablier, et l'autre extrémité est cylindrique et vient en butée au fond d'un perçage dans la face arrière du tablier.
Est-ce pour maintenir un certain écartement entre ces deux faces?
Pour limiter les résonances en rigidifiant le bâtit du tablier?

Lors du remontage, je me suis aussi demandé s'il ne fallait pas appliquer un produit d’étanchéité pour la mise en place des divers flasques et caches/bouchons.
Je pense qu'il vaut mieux, au moins pour ceux qui se situent en dessous du niveau normal d'huile qui se trouve au fond du tablier.
Dans ce cas quel est le produit le mieux adapté?

Autre chose, afin de changer les racleurs de fourreau de la poupée mobile,

j'ai cherché du rond en Delrin (ou POM) d'un diamètre de 3 mm, que je pourrais cintrer pour le mettre en forme, mais je n'ai rien trouvé en dessous de 4 mm.
Quelqu'un saurait me dire où je pourrais trouver ça?

 

[Steph71]

Bonjour,

sur mon Hb575, j'ai changé ce "jonc" par un joint torique...à priori pas de soucis...

 

[gaston48]

Bonjour,

Pour les dents abîmées, j’aurais plutôt parié sur le petit pignon débrayable du volant.
plus de bille de verrouillage ou oxydée donc une position transversale instable.
Seul c’est la concordance des pièces qui se touchent peut le dire.

Pour la gravure noire, pour vraiment avoir quelque chose de durable, du colorant
en poudre (je prends de l’oxyde noir de casto) dans de la colle époxy araldite.
après application, au milieu de la polymérisation, enlever l’excèdent à l’alcool à brûler.
Ou ponçage de finition après polymérisation complète.

Les deux tirants rigidifient les deux parois du tablier. à l’aplomb, tu as l’arbre de
la roue tangente avec ses deux roulement coniques à réglage de jeux.

Il faut particulièrement bien soigner les étanchéités sous niveau d’huile.
pour tous mes assemblages similaires maintenant, c’est une fine couche de cire
de démoulage très très fluide pour les stratifiés (produit Isovoos chez casto par ex)
sur une face ou les deux et application de mastic polyuréthane (noir auto marine).
Après assemblage et polymérisation, la mastic qui a débordé s’enlève tout seul
grâce à la cire qui a débordée aussi.
Idem pour l’assemblage du trainard et tablier.
Bien sur ça se démonte tout seul, alors que les joints acrylique genre Loctite sont
quand même des adhésifs. Maintenant, cette cire de démoulage marche pour tou :
silicone etc donc c’est peut être à essayer aussi avec des acryliques anaérobiques.

Les petits joints de fourreau, je ne m’en suis pas encore préoccupé. Un torique
risque de se bouffer sur la crémaillère. je pense tourner des anneaux dans du Delrin
aussi, mais avec des petits outils à tronçonner et à caroter, pour pas gaspiller trop
de matière. Peut être que non fendu et légèrement serrant, ça n’accrochera pas
sur la crémaillère.

 

[msieuryoyo]

Bonjour,

sur mon Hb575, j'ai changé ce "jonc" par un joint torique...à priori pas de soucis...

Comme l'a dit gaston48, je pense que le joint torique n'est pas le mieux adapté à cet usage.
Sinon il serait monté ainsi d'origine, plutôt que d'adapter un jonc en Delrin.

Pour les dents abîmées, j’aurais plutôt parié sur le petit pignon débrayable du volant.
plus de bille de verrouillage ou oxydée donc une position transversale instable.
Seul c’est la concordance des pièces qui se touchent peut le dire.

La forme de l'usure en triangle est caractéristique, je ferai des photos pour plus de détail.

Pour la gravure noire, pour vraiment avoir quelque chose de durable, du colorant
en poudre (je prends de l’oxyde noir de casto) dans de la colle époxy araldite.
après application, au milieu de la polymérisation, enlever l’excèdent à l’alcool à brûler.
Ou ponçage de finition après polymérisation complète.

Si "ma méthode" ne donne pas satisfaction, j’essaierai la tienne que je garde sous le coude.

Les deux tirants rigidifient les deux parois du tablier. à l’aplomb, tu as l’arbre de
la roue tangente avec ses deux roulement coniques à réglage de jeux.

Exact, je n'avais pas pensé à ça, le serrage de l'écrou KM de réglage de jeu, tend à rapprocher les deux parois du tablier.
J'ai effectué ce réglage avant de mettre en place les tirants, je suis bon pour le refaire

Il faut particulièrement bien soigner les étanchéités sous niveau d’huile.
pour tous mes assemblages similaires maintenant, c’est une fine couche de cire
de démoulage très très fluide pour les stratifiés (produit Isovoos chez casto par ex)
sur une face ou les deux et application de mastic polyuréthane (noir auto marine).
Après assemblage et polymérisation, la mastic qui a débordé s’enlève tout seul
grâce à la cire qui a débordée aussi.
Idem pour l’assemblage du trainard et tablier.
Bien sur ça se démonte tout seul, alors que les joints acrylique genre Loctite sont
quand même des adhésifs. Maintenant, cette cire de démoulage marche pour tou :
silicone etc donc c’est peut être à essayer aussi avec des acryliques anaérobiques.

Ce genre de cire ?
Comment l'appliques-tu? Au pinceau? Au chiffon?
Je suppose que la couche de mastic polyuréthane que tu appliques, doit être très réduite.

Les petits joints de fourreau, je ne m’en suis pas encore préoccupé. Un torique
risque de se bouffer sur la crémaillère. je pense tourner des anneaux dans du Delrin
aussi, mais avec des petits outils à tronçonner et à caroter, pour pas gaspiller trop
de matière. Peut être que non fendu et légèrement serrant, ça n’accrochera pas
sur la crémaillère.

L'avantage d'une forme torique est qu'elle peut subir une certaine pression afin de bien plaquer le racleur.
La forme cylindrique n'a pas cet avantage.

 

[tounet]

Bonjour Msieuryoyo,

J'apprécie énormément ta rénovation ainsi que le reportage que tu fais.

Concernant le calage que tu as refais, probablement que lors d'un montage (ou remontage) antérieur, la rondelle a été perdue ou oubliée avec les conséquences que tu as constatées. Effectivement, pour limiter toute usure ou frottement indésirable, il est habituel d'intercaler ce type de rondelle.

Pour ce qui est de tes tiges "entretoises", tout est possible.

Un maintien de l'écartement central avec permance des jeux fonctionnels. Mais la flexion, bien que possible par relaxation des contraintes de fonderie, ne devrait pas être très importante surtout avec la partie supérieure boulonnée (partie qui aurait aussi pu comporter un bossage périphérique jouant le même rôle).

Déformations sous effort lors des avances automatiques ?? Ca sent l'adaptation de dernière minute après mise en service (trou dans le bossage de fonderie côté gauche sur la photo).

Toujours est-il qu'elles ont certainement leur raison d'être.

Cordialement

Tounet

 

[gaston48]

Ce genre de cire ?
Comment l'appliques-tu? Au pinceau? Au chiffon?
Je suppose que la couche de mastic polyuréthane que tu appliques, doit être très réduite.

Oui tout à fait, la mienne est très ancienne, elle est encore solvantée dans du trichloréthylène,
là c’est dans une base naphta plus chiante car moins volatil. Il faut la diluer au moins à 50/50,
même plus, dans l’essence C par exemple pour en appliquer le moins possible.
Je l’applique avec un petit bout de coton au bout d’une pince brucelle autoserrante, donc une
sorte de coton tige … dont la tige ne se dissous pas dans le solvant…
Tu t’entraînes sur une plaque de verre, il faut juste mettre un voile, le verre devient dépoli.
Normalement ce sont des cires pour traiter les surfaces de moule, on applique plusieurs couches
successives suivi d’un lustrage pour que la surface soit polie et antiadhérente .
Le petit conditionnement fait que son prix est prohibitif. Chez un fournisseur de stratifié, tu l’as en bidon.

Tu appliques un petit cordon de mastic, ou avec le doigt en tapotant tu répartis sur une surface. Ensuite tu assembles
en serrant normalement et le lendemain tu enlèves facilement ce qui a bavé, si tu as bien fait déborder ton revêtement de cire.
La polymérisation complète est plus longue, mais tu peux remplir d’huile les carters.

Ensuite si tu traites qu’une face, tu peux faire du joint adhérant moulé sur une des pièces
il faut assembler et serrer avec quelque petites cales, attendre la polymérisation, redémonter
enlever les cales et les bavures et remonter définitivement.

 

[msieuryoyo]

Gaston voici les photos de détail de l'usure du grand pignon.

L'usure à une forme très particulière qui ne peut être produite que par un autre pignon en rotation synchronisée avec celui-ci (une sorte d'usinage en tournage polygonal ).
Et le seul pignon qui peux causer ça est le crabot des avances auto.

Merci pour les détails sur la méthode pour l'application du joint.



@ tounet : Le tablier a déjà été démonté, c'est une certitude, et probablement que cette rondelle a été oubliée ou perdue.

Pour ce qui est des tirants, je pense que l'explication est bien celle donnée par gaston48.
En effet l'axe à l'aplomb de ces tirants est monté sur des roulements coniques en opposition dont le réglage du jeux se fait par un écrou à encoches dont le serrage tend à rapprocher les paroies du tablier.

Le réglage de ce jeux ce fait avant le remontage du tablier sur le trainard, donc pas de rigidité du corps.
C'est donc une conception tout à fait logique.



J'ai remonté les disques des butées (longitudinales ? transversales? les deux? je ne sais pas encore, j'ai pas buché la notice ) tels qu'ils l'étaient avant que je démonte.

Et là nouveau problème: les butées basculantes ne tombent pas dans les plans médians des disques.

Un peu de réflexion et d'observation du plan (où on ne voit rien) et je me dit que ces rondelles en synthétique n'ont pas lieu d'être.

Il y en a une entre chaque circlips d’arrêt des disques et les disques.
Je dit qu'elle n'ont pas lieu d'être car la fonction d'une telle rondelle ne peut-être qu'une réduction du frottement et là il n'y a aucun frottement entre le circlips et le disque puisque lorsqu'ils sont contre les circlips les disques ne peuvent tourner car engagés dans un moletage sur l'axe. Et pour faire tourner les disques, il faut les avancer pour les désengager du moletage qui les maintiennent immobiles en rotation, donc les décoller du circlips.

En fait je suppose que ces rondelles servaient à compenser le décalage axial provoqué par les rondelles entre le flasque et le bâtit du tablier (voir plus haut).
Un essai sans les rondelles, là c'est bien mieux.

Seule la butée à gauche sur la photo n'est pas centrée, mais c'est normal car le pion de butée sur le disque n'est pas centré non plus.
Confirmé aussi en vérifiant sur le plan.

Donc je vire les rondelles.

Autre chose de bizarre, mais je ne pense pas que ce soit préjudiciable, il n'est pas possible d'aligner les trois pions qui sont sur les disques.
La meilleure position est celle visible sur la photo ci dessus.
Le décalage est inférieur au pas du moletage de l'axe.
Je suppose que c'est normal et non préjudiciable.


J'ai aussi voulu remonter la commande de blocage longitudinale du trainard, mais la fixation du levier est dans un sale état.

Le trou est agrandi et déformé, et la tige a du jeux.
Elle était fixée par une vis en bout (ou voit le taraudage), mais il y a trop de jeux et la tige ne tient pas.
(là elle est juste mise dans le perçage pour la photo)

Il va falloir reprendre ça, mais je ne sais pas encore comment.

 

[patduf33]

Donc un perçage un peut plus gros et une nouvelle poignée à faire

Bien ton travail, et tres bonne analyse, des problèmes, et c'est pas facile quant ça a déjà été démonté

 

[pierrepmx]

J'ai remonté les disques des butées (longitudinales ? transversales? les deux? je ne sais pas encore, j'ai pas buché la notice ) tels qu'ils l'étaient avant que je démonte.

Ce dispositif a l'air très futé...

 

[ybou30]

Salut à tous, salut MsieurYoyo,

Cà commence à prendre forme très sérieusement, çà a de la gueule, c'est très propre, bref, rien que du bon.
Ce qui est aussi remarquable, c'est la progression de tes analyses qui sentent bon, à la fois le "sens" mécanique, et l'expérience acquise.
L'apport du fofo vient de plus en plus souvent plutôt pour valider tes analyses ou options.
Donc 3 fois bravo à toi

Cdlt,
Yanik

 

[tounet]

Bonjour MsieurYoyo,

Désolé pour mon post un peu tardif, gaston48 ayant effectivment donné la bonne analyse, ton raisonnement étant aussi le bon puisque le serrage des roulements coniques ne pouvant se faire qu'avant le remontage sur le trainard (je n'avais pas toute la vision du montage).

Pour les rondelles nylon, peux-tu comparer leur épaisseur avec celle de la rondelle bronze que tu as usiné et réintroduite dans ton montage ? Je ne serai pas surpris que cela corresponde.

Bon remontage.

Tounet

 

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Merci à tous pour les félicitations.

Pour les rondelles nylon, peux-tu comparer leur épaisseur avec celle de la rondelle bronze que tu as usiné et réintroduite dans ton montage ? Je ne serai pas surpris que cela corresponde.

J'ai vérifié l'épaisseur des rondelles .
En fait elles ont à peu près la même épaisseur que la rondelle laiton que j'ai fabriqué, mais suivant la logique de l'ancien montage, pas de rondelle laiton, et rondelle de calage entre le bâtit du tablier et le flasque de l'arbre, la rondelle laiton aurait dû avoir l'épaisseur d'une rondelle de calage (sous le flasque) plus l'épaisseur d'une rondelle plastique.
Malheureusement je n'ai pas vérifié au démontage si l'axe était calé, je pense qu'il ne l'était pas.
Je me suis rendu compte que je n'avais pas posté de photo des rondelles trouvées sous le flasque, alors que j'y fait référence dans mon précédent post. Les voici:

J'ai remonté les disques des butées (longitudinales ? transversales? les deux? je ne sais pas encore, j'ai pas buché la notice ) tels qu'ils l'étaient avant que je démonte.

Ce dispositif a l'air très futé...

Effectivement ce dispositif à l'air très futé.
Pour répondre à mon interrogation à ce sujet, il s'agit des butés longitudinales.


Voici où j'en suis de cette restauration.

Le levier du limiteur d'effort de chariotage a été réparé pour l'ancien proprio.
Il a été brasé, sans rentrer dans le détail.

Le revoici après nettoyage et quelques coups de lime et papier abrasif. Il ne manque plus que la boule.

Au démontage du dispositif du limiteur de couple, j'avais trouver un axe cassé.

L'axe a un diamètre inférieur mais proche de 2 mm.
Je pensai pouvoir le réparer avec une aiguille de douille à aiguilles changée, mais pas une ne correspond en diamètre et elles sont trop courtes pour pouvoir les usiner.
N'ayant pas trouvé de matière aux dimensions asses proches, je tente avec un foret de Ø 2 mm, bingo !! C'est exactement ce qu'il faut.
Donc sacrifice d'un foret pour satisfaire le dieu HBX !

Et le tout remonté dans le bloc.

J'ai aussi réparé le levier de blocage du longitudinal en le reperçant et fabriquant un autre levier avec une embase plus grosse (c'est le plus à gauche sur la photo).

Sur les trois volants de manœuvre (longitudinal, transversal et contre-pointe),
une poignée était manquante (transversal),

une poignée était totalement bloquée et son axe soudé (contre-pointe)

et la dernière poignée utilisable mais abimée (longitudinal).

Quand j'ai commandé les boules pour les leviers, j'ai aussi commandé des embouts de poignée, percé mais non débouchants.

Il fallait donc les réaléser, et n'étant pas cylindriques, il me fallait trouver un moyen de les maintenir dans le tour.
Voilà la méthode que j'ai utilisé.

J'ai commencé par le petit (volant de la contre-pointe) qui est un peu plus grand que celui d'origine, trop petit à mon goût.

(il y a un double cônes car il y avait un reste de perçage sur le brut que j'ai utilisé)

Et voilà le résultat.

La méthode étant efficace, je la décline pour les deux poignées de plus grande taille, avec les mêmes support que j'ai modifiés.

Et les voici en place.
Le volant de contre-pointe:

Le volant du transversal:

Et celui du longitudinal:

Entre-temps j'ai aussi fait la connaissance d'un membre du forum: Nitro34 à qui je fait un petit
Il est mordu d'usinage et le passage par mon atelier a du lui accentuer le virus de l'usinage.
Après avoir tâté de mes machines, je pense qu'il a dû faire de beaux rêves.

 

[patduf33]

Super l'astuce des supports pour l'usinage des poignées, il falait y penser, tu la fait

 

[ybou30]

Salut à tous, Salut MsieurYoyo,

Y'a pas à dire, tout çà c'est fait avec application, méthode, patience et persévérance et le résultat est vraiment à la hauteur .
Cà va vraiment te motiver et tu travaillera avec grand plaisir avec une machine ainsi métamorphosée.
De la belle ouvrage, vraiment , félicitations.

Cdlt
Yanik

 

[nonnon ernest]

Bonjour , après plusieurs semaines de travail sur ce Cazeneuve HBX 360, de problèmes en problèmes , je l'ai revendu , et j'ai acheter un colchester triumph 2000,rien que mettre une nouvelle peinture et un nettoyage, et c'est parti,.

 

[msieuryoyo]

Bonsoir à tous,

Merci pour les félicitations.

Bonjour , après plusieurs semaines de travail sur ce Cazeneuve HBX 360, de problèmes en problèmes , je l'ai revendu , et j'ai acheter un colchester triumph 2000,rien que mettre une nouvelle peinture et un nettoyage, et c'est parti,.

Quels genres de problèmes as-tu rencontré avec ton HBX360 ?