Fraiseuse CNC époxy/granite

Moi37 · 4 Juil 2017

Bonsoir,
C'est plutôt correct comme tarif...

JieMBe · 4 Juil 2017

fredcoach a dit:
Le dépôt sur l'arrête de coupe a l'air de massacrer l'état de surface, par contre ça doit réduire l'usure de l'outil, non?

Le dépôt est nommé arête rapportée, ou copeau adhérent, ou encore build up edge (en anglais). En général il se forme lorsque la vitesse de coupe est trop faible. Quand il se forme, on peut augmenter VC, augmenter l'avance, améliorer la lubrification, réduire l'angle de coupe. Je ne connais pas de cas pratique ou l'en cherche à travailler dans ces conditions (mais je ne sais pas tout), pour moi c'est toujours néfaste à l'usinage.
JMB

bzaz · 15 Juil 2017

Bonjour à tous voila qq news de la machine. J'ai fabriqué des soufflets pour l'axe Y:

En suite je me suis attaqué au remplacement des parties temporaires, objectif de la journée : fabriquer un nouveau support pour la broche.

J'ai commencé par la partie la plus facile: 3 étapes, pointage, perçage D=5.5mm et perçage D=4.2mm

La seconde est plutôt réussie au vue des pb: au début pas de pb, pointage, perçage d=5.5mm et lamage d=10mm. Ensuite j'ai essayé de faire un contour avec une rampe pour le tour, le rond et les 3 petits slots. Le contour se passe bien jusqu' à 8mm de profondeur, ensuite les copeaux ne s'évacuent plus, du coup je commence à les dégager au pinceau pendant que ça usine et à la fin de dois mettre en pause à chaque tour pour virer les copeaux. Pour le rond D=80mm c'est encore plus galère car le tour se fait beaucoup plus rapidement. Par contre les 3 slots passent sans pb car il y a recouvrement à chaque tour (fraise de diamètre 6mm pour un slot de 10mm)

Bilan de la journée j'ai bien galéré et je suis loin d'avoir fini, il m'en faut un seconde, J’hésite entre changer la façon de faire le contour ou pré découper la plaque pour que la fraise ne fasse pas une rainure.

Bzaz.

Jmr06 · 16 Juil 2017

J'aime beaucoup le pare copeaux. Il ressemble au mien. Enfin "aux miens" devrai-je écrire, car j'en change souvent ...
Tu parles de la prédécoupe du trou ? Comment comptes tu la faire cette prédécoupe ? Pas à la scie sauteuse, j'imagine, alors quoi ?

el patenteux · 17 Juil 2017

Prépare ta piece avec quelque mm de plus en largeur ainsi ca ne fera pas de rainure pour la tailler.
Pour le trou rond commence par une coupe demi profondeur sur un diametre ±8mm plus petit puis ensuite envoi la découpe du cerle
ceci va créé un dégagement pour les copaux

bzaz · 17 Juil 2017

Voila la vidéo du carnage,il n'y a pas tout car la batterie de l'APN à rendu l’âme avant la fin:

Pour le rond c'est facile, j'ai trouvé la fonction dans fusion360 qui gère ca en faisant 2 cercles de tailles différentes à chaque step, on a juste à choisir le recouvrement.

stanloc · 17 Juil 2017

bzaz a dit:
Bilan de la journée j'ai bien galéré et je suis loin d'avoir fini, il m'en faut un seconde, J’hésite entre changer la façon de faire le contour ou pré découper la plaque pour que la fraise ne fasse pas une rainure.

......à bosser comme un vrai fraiseur, quoi pas comme un informaticien. On ne devrait jamais faire travailler une fraise en rainurage que lorsque l'on ne peut pas faire autrement (faire un alésage, une poche). Découper en pleine matière c'est déjà beaucoup de gaspillage de matière et une perte de temps.
Stan

bzaz · 17 Juil 2017

Je ne suis pas informaticien, plutôt électronicien et mon unité de prédilection c'est le nm, dans la surface de chaque copeaux que j'ai fais ce WE je met des millions de transistors . La mécanique j'en ai fais juste un peu au lycée, du coup j'essaye juste de faire avec bon sens mais le bonnes idées sont parfois (souvent) foireuses, c'est comme ca que j'apprends.

La fraise que j'ai utilisée est prévu pour le rainurage, 1 dent avec goujure polie, il me semble que ce qui manque c'est une lubrification avec de l'air comprimé pour bien dégager les copeaux. Pour ne rien arranger l'huile de coupe que j'utilise agglomère les copeaux et n'aide pas à les évacuer.

Pré découper c'est peut être la solution mais alors même pas besoin d'usiner, les cotes extérieures ne sont pas critiques, autant juste faire une coupe propre.

vres · 17 Juil 2017

En détourage pour éviter le bourrage, avec une fraise de 6 mm par exemple, on fait un contour parallèle de 7 mm et on fait un évidement de poche entre les 2 contours.
Il ne faut pas faire la profondeur totale sinon on risque d'avoir un problème de maintien. On termine par un détourage classique.

Avec l'informatique on peut tout faire, pas besoin de sortir la scie sauteuse

MCrevot · 17 Juil 2017

Bonjour,

Pour éviter le pb, je fais un contour simple, mais avec une largeur d'usinage de 7 mm pour une fraise de 6 ... Et je souffle un peu d'air (3 bars) , sans lub (agglomère les copeaux) ; moyennant quoi, rainure de 15 mm de prof sans difficulté, pour 20 mm j'élargis un peu ...

Tout ça bien sur car je ne suis pas équipé pour découper l'alu ( de temps en temps à la scie sauteuse, mais c'est très lent et ça flingue la roulette qui guide la lame) ; une scie à ruban conviendrait surement, mais manque de place ; quel équipement minimum conviendrait, usage très occasionel, alu épaisseur max 20 mm ?

Michel

gaston48 · 17 Juil 2017

bzaz a dit:
La fraise que j'ai utilisée est prévu pour le rainurage, 1 dent avec goujure polie, il me semble que ce qui manque c'est une lubrification avec de l'air comprimé pour bien dégager les copeaux. Pour ne rien arranger l'huile de coupe que j'utilise agglomère les copeaux et n'aide pas à les évacuer.

Tu as tout compris !
Tu peux fluidifier ton huile de coupe avec du pétrole désaromatisé de chauffage
je dirais même que tu peux additiver ce pétrole avec 30 % d'huile coupe.
le soufflage est idéal
il faut maîtriser le barbouillage de l'environnement et le brouillard de pétrole gras.
Pour cela, éviter tout dispositif d'atomisation analogue à un pistolet à peinture .
Il faut injecter le liquide par méthode volumétrique en quantité minimale, bien en amont de la buse d'air comprimé pour que la buse (de bon diamètre, du débit mais vitesse réduite)
se contente de postillonner .

stanloc · 17 Juil 2017

bzaz a dit:
La fraise que j'ai utilisée est prévu pour le rainurage, 1 dent avec goujure polie,

A moi ce qui me manque pour comprendre ton problème c'est la nature de l'alliage d'alu que tu usines et si la fraise est une fraise spéciale alu avec le bon angle de coupe.

bzaz · 17 Juil 2017

La fraise est bien pour de l alu avec un angle de coupe à 25° est une helice à 30°, l alu c est du 2017A

Je vais voir pour ajouter un systeme de souflage/lubrification mais il faut aussi que je construise une cabine sinon je vais avoir des copeaux partout.

bzaz · 1 Oct 2017

petit update, J'ai du changer mes plans car la table XY provisoire à durée moins longtemps que je l'espérais.
l'acier brut de découpe laser:

une fois assemblé:

puis soudé (enfin, j'ai fais ce que j'ai pu, je débute à l'arc):

je vous passe le meulage, limage, grattage, peinture.
la table en cours de montage sur la fraiseuse:

et enfin complètement assemblée:

niveau perpendicularité, je suis à 2/100 sur la course en Y... par rapport à mon enquerre chinoise !

bzaz · 22 Déc 2017

Petit update, J'ai fini le nouveau support de la broche et j'ai commencer a faire le tramming. Avec ce setup (pointe du comparateur à 7cm de l'axe de la broche) et un réglage rapide j'ai 34um entre le min et le max. Je me pose une question, qu'est ce qui est acceptable comme valeur ?

Momoclic · 22 Déc 2017

Salut,
Ce qui est acceptable c'est ce que tu accepteras lors des usinages...
Plus le positionnement de tes axes sera précis, plus précise sera ta machine.
Tu peux caler les rails ou les patins avec du feuillard, du papier d'aluminium, selon les défauts à rattraper.
Je ne sais pas si tu as d'autres capacités de réglage sur ton montage ?

Jmr06 · 23 Déc 2017

Comme le dit @Momoclic , tout dépend de la précision dont tu as besoin en usinage, cependant plus de 3 centièmes sur un rayon de 70, cela me semble beaucoup. Sur ma 7045 chinoise pas rigide, j'ai environ le centième sur un rayon de 13cm, et cette fraiseuse n'est pas réputée pour avoir une super précision. J'ai bien sûr joué du calage pour obtenir cela. Avec un touteau de 50 en surfaçage, on voit les passes mais on ne sent pas au doigt les "marches".
Maintenant, je n'ai pas d'autre expérience sur d'autres machines.

PS : elle est superbe ta machine, simple et bien conçue.
A quoi servira le 5ème patin sur l'axe z ?

bzaz · 23 Déc 2017

En fait ma question est de savoir jusqu’où je dois aller dans le réglage, pour le moment j'ai juste passé 5 min. Avec ma broche chinoise je ne pense pas utiliser de fraise de diamètre supérieur à 8 mm du coup çà ferait 1.5 um, autan dire qu ce n'est pas ça qui va limiter la précision, je vais quand même essayer d'améliorer mon réglage. Pour être vraiment précis il faudrait tenir compte du runout due la broche et des imperfections du plan de référence.

Jmr06 a dit:
PS : elle est superbe ta machine, simple et bien conçue.

Oui mais non au final ça sera bien (pour ce que je veux en faire) mais il y a bien trop de petits détails qui font que c'est galère, j’hésite même à faire une V2.
Pour la conception je n'ai rien inventé, j'ai recopier le design de la super minimill de haas, j'ai juste fait en EG parce que c'est facile et ne demande aucun moyen d'usinage.

Jmr06 a dit:
A quoi servira le 5ème patin sur l'axe z ?

à rattraper une boulette, quand j'ai usiné la pièce qui relie la VAB au chariot du Z, je n'ai pas fait attention que le mors fixe de mon étau n'est pas bien orthogonal au plan XY et je me suis retrouvé à devoir caler pour compenser, sinon ça forçait sur la VAB (puisque pas d’équerre). j'avais fixé le comparateur sur ce patin pour avoir la ref du Z.

Jmr06 · 23 Déc 2017

Oui, effectivement, en surfaçage avec une petite fraise, tu ne verras rien.
Mais en alésage sur une grande pronfondeur ? La fraise descendre très légèrement de biais et la cote ne sera pas la même en haut et en bas de l'alésage. Mais bien sûr, tout dépend de la précision souhaitée et des hauteurs de pièces réalisées.

Si tu trouves des petits défauts à ta machine, ce serait instructif de nous en parler, au fur et à mesure.
En tout cas, je trouve ton poste sympa et agréable à lire.

bzaz · 24 Déc 2017

Le plus gros défaut c'est la façon dont la colonne et la base sont assemblées. Sur les photos de la première page tu peux voir qu'il y a 4 tiges filetées qui sortent de la colonne et traversent la base. "Malheureusement" elles servent aussi à fixer la fraiseuse au support du coup il faut poser la base sur des cales enfiler la colonne, la fixer à la base et ensuite fixer le tout au support. Une fois c'est galère mais une dizaine de fois pour caler et que ce soit d'équerre... surtout que les blocs pèsent dans les 60/70 Kg chacun (je peux à peine les porter).

Momoclic · 24 Déc 2017

Salut,
C'est fait donc ce n'est plus à faire
Comme je l'écrivait plus haut il faut te munir de clinquants et tenter de régler en calant.
Une alternative, c'est d'en mettre juste de quoi caler des petits morceaux, puis ensuite de couler de la résine pour combler les espaces.
La dificulter sera de tout mettre à l'horizontal pour couler la résine...

bzaz · 24 Déc 2017

c'est bien plus simple que ca, tout est déjà prévu, il y a déjà des joints autour des tiges filetées, les surfaces ont été enduites avec de la graisse de démoulage et dans la colonne il y a les provisions pour mettre des vis de réglages, pas besoin de caler avant de couler la résine.
Mettre à l'horizontal c'est facile, c'est déjà fait, mais je pensais plutôt l'incliner pour être sur que la résine remplisse bien le vide.

Momoclic · 24 Déc 2017

Super, il ne reste donc plus qu’à s’armer de patience pour régler ça aux petits oignons

bzaz · 24 Déc 2017

J'ai refais le tram le tram de la broche je suis à moins de 1 centième. du coup j'ai aussi re surfacé la table:

Elle est brut d'usinage, je ne l'ai pas polie J'ai halluciné de voir apparaitre le reflet en cours d'usinage.

Momoclic · 24 Déc 2017

Probablement la démonstration d’un bon travail de la fraise bien perpendiculaire à la surface !

Jmr06 · 24 Déc 2017

Super.
Cela prouve que non seulement elle est bien perpendiculaire, mais qu'en plus elle est bien rigide et qu'elle ne vibre pas.
On voit des cercles concentriques sur la surface. Cela vient d'où ? C'est un reflet ? Tu as usiné en cercle ?

sebastian · 24 Déc 2017

1/100e, Magnifique
n'oublie pas de sécuriser les câbles qui tirent sur les borniers et tu vas leur faire un capot de protection aux petits oignons ! et une belle plaque alu pour le moteur du Z

bzaz · 24 Déc 2017

J'ai fait une 3D adpative (fusion 360) , en gros ça fait une spirale qui par du centre et ça étend ensuite sur chaque bord, J'ai commencé une video mais plus de mémoire au bout de qq secondes si elle est bien je la posterais.
Au comparateur les variations de hauteur d'un passage sur l'autre son d'une graduation (2um), avec toute les limitations de cette mesure.
En fait pour les borniers je pensais plutôt tout changer pour passer à de servo moteur, les pap c'est trop lent pour ce que je veux faire (HDPE), au max je suis à 3000mm/min.

Momoclic · 24 Déc 2017

Une possibilité d’accélerer les moteurs pas à pas c’est d’augmenter leur tension d’alimentation. Attention les drivers doivent être en mesure de supporter cette nouvelle tension.

vres · 24 Déc 2017

bzaz a dit:
les pap c'est trop lent pour ce que je veux faire (HDPE), au max je suis à 3000mm/min.

Il faudrait en savoir plus sur tes moteurs, drivers et VáB, normalement tu devrais pouvoir aller au double.

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