Construction de ma machine CNC pour usiner l'aluminium

jack691- · 2 Mar 2019

Merci pour vos réponses, ça me rassure

J'attend ma perceuse colonne, il me faut un perçage bien droit et nickel (sans ripage).

gomax69 a dit:
Il faut mettre des cales sous les rails pour compenser, c'est long et chiant à faire mais c'est le moins cher.

Content de voir que tu te lances !!!

Merci

Oui je compte utiliser ça https://www.ebay.fr/itm/Select-Thic...ca5a6eaa9:m:mYD2Y_PVNGme1S1a-RI9nEg:rk:1:pf:0

Jmr06 a dit:
Tu veux dire au réglage de géométrie de la machine ou de coplanérité des rails ? Pour la géométrie d'ensemble de la machine, c'est clair, on n'y échape pas. Pour la coplanérité des rails, s'ils sont sur la même plaque, cela peut le faire, cela dépend de la plaque et de sa fixation.

@jack691- , ne te soucie par trop des rayures et autres marques localisées, ce qui compte c'est la géométrie d'ensemble de la plaque.
Je ne suis pas sûr que tu ais des moyens de métrologie, aussi le mieux est d'utiliser tes rails comme moyen de contrôle : est-ce qu'il se pose à plat, sur les 2 faces, dans les 2 directions, en diagonale ? Si oui, tu peux fixer les rails sans callage intermédiaire, AMHA.
Une autre méthode est de faire un pré-montage des rails et de voir si cela coulisse bien sans point dur. Si c'est non, il y a toujours moyen de caller ensuite.
Bien sûr, si les rayures font des aspérités, il faut grater ou ponser ces aspérités pour ne pas qu'elles dépassent. (Ceci, surtout là où passent les rails)

Sur les photos, l'état de surface des coupes à l'air correcte. Vérifie les cotes, elles peuvent être un dixième en plus ou en moins. Tu peux aussi vérifier l'éqerrage des coupes si tu en as les moyens, mais en général c'est très bon car fait sur des machines correctes.

Merci des conseils, le côté coupé à la machine est bien droit et nickel (voir la photo)

sebastian a dit:
ahh, la matière arrive ! c'est bon signe
ce qui compte c'est la planéité//vrillage à vérifier ; comme ça a été dit, le clinquant pour caler si necessaire…
les coupes sur tranche ont l'air propres ! à vérifier l'équerrage !
Pour l'esthétique des plaques, une toile de scotch-brite d'éponge de marque, (ou de la laine d'acier 000) avec une cale en bois pour être bien plan, et un peu d'huile de coude fera l'affaire ; pour que ça brille, de la pâte à polir
Bon courage pour la suite.

Merci pour le conseil

Je pense que je vais d'abord essayé une simple éponge synthétique avec produit, histoire de pas changer la planéité de la plaque.

serge 91 · 2 Mar 2019

Bonsoir,

jack691- a dit:
Oui je compte utiliser ç

Beaucoup moins cher, le papier d'alu de cuisine, 0,02 mm "de marque" et 0,01 mm "le moins cher"

gomax69 · 2 Mar 2019

J'ai utilisé du papier alu de 0,02 moi aussi.

jack691- · 2 Mar 2019

D'acc merci pour l'info

jack691- · 3 Mar 2019

J'ai terminé le marquage des trous après 6h de boulot (j'ai pris mon temps ^^)

j'attend mes rails avant de marquer les trous (les lignes verticales sont déjà tracées), idem pour les 2 trous du support BF en bas, je préfère l'ajuster avec le support BK avant de marquer les trous pour éviter un décalage.

Algone · 3 Mar 2019

Est ce que tu as un comparateur et une règle de précision?
Je pense que c'est les deux éléments indispensables avec éventuellement une équerre de précision aussi.

jack691- · 3 Mar 2019

Tous mes outils de mesure sont dans la dernière photo que j'ai posté.

sebastian · 3 Mar 2019

je vais être un peu "taquin"… mais j'ai l'impression que certain de tes pointages ne sont pas très bien alignés avec les tracés ?
Pour les perçages, tu ferais bien de te faire une pige / gabarit afin de respecter la bonne symétrie et espacements des trous.
Sachant qu'un filetage a une très faible marge d'erreur par rapport au diamètre initial du trou il ne te restera pas beaucoup de latitude pour rattraper les écarts.
Prends le temps de bien préparer tout ça, ça limite les corrections plus tard.

jack691- · 4 Mar 2019

sebastian a dit:
je vais être un peu "taquin"… mais j'ai l'impression que certain de tes pointages ne sont pas très bien alignés avec les tracés ?
Pour les perçages, tu ferais bien de te faire une pige / gabarit afin de respecter la bonne symétrie et espacements des trous.
Sachant qu'un filetage a une très faible marge d'erreur par rapport au diamètre initial du trou il ne te restera pas beaucoup de latitude pour rattraper les écarts.
Prends le temps de bien préparer tout ça, ça limite les corrections plus tard.

J'ai bien vérifié et c'est bien aligné, et j'ai vérifié plusieurs fois les distances entre chaque trous et tout m'a l'air bon

voici quelques gros plans, parfois on voit deux lignes car j'ai fait des erreurs que j'ai rattrapé ensuite.

vres · 4 Mar 2019

Je me rappelle en cours de mécanique le professeur nous avez conseillé de ne tracer que les endroits qui aller être usinés. Heureusement car au CAP électromécanique on avait une plaque à bornes de moteur en bakélite à réaliser. Les candidats extérieur qui n'ont pas eu ce conseil on rendu une jolie pièce rayée dans tout les sens.

jack691- · 4 Mar 2019

CNCSERV a dit:
Je me rappelle en cours de mécanique le professeur nous avez conseillé de ne tracer que les endroits qui aller être usinés. Heureusement car au CAP électromécanique on avait une plaque à bornes de moteur en bakélite à réaliser. Les candidats extérieur qui n'ont pas eu ce conseil on rendu une jolie pièce rayée dans tout les sens.

j'y ai pas pensé avant, mais les lignes se verront moins une fois les éléments posés sur les plaques... au pire je peux retourner la plaque pour que la façade ne soit pas celle qui est raillée.

Jmr06 · 10 Mar 2019

Bonsoir.
Impressionnant tous ces pointages.
Tous les trous vont être au même diamètre ?
Quand c'est compliqué, comme ici, et pour éviter les erreurs, je marque à côté du pointage le type de trou, M6 ou phi6 par exemple. Au feutre noir, qui s'enlève à l'essence F.
Et puis surtout, je fais un maximun de contre perçage. Un foret au diamètre du trou de la pièce déjà percée et servant de guide, juste une emprunte de début de perçage, pour marquer le centre. A la visseuse, cela va très bien dans l'alu. Ensuite on perce avec le foret du bon diamètre et si possible à la perceuse à colonne. Je dis cela, mais peut-être que tu as déjà prévu de faire ainsi, de contre-percer ?
Je vois que tu as attaqué les hostilités, bon courage pour la suite. (Moi, j'ai passé mon WE à réorganiser et ranger l'attelier, suite à des traveaux inopinés : greeehhhh, pas un seul copeau !)

jack691- · 11 Mar 2019

Bonsoir,

Jmr06 a dit:
Bonsoir.
Impressionnant tous ces pointages.
Tous les trous vont être au même diamètre ?

Pour les trous il y aura pas le même diamètre, il y aura du M4, M5...

Jmr06 a dit:
Et puis surtout, je fais un maximun de contre perçage. Un foret au diamètre du trou de la pièce déjà percée et servant de guide, juste une emprunte de début de perçage, pour marquer le centre. A la visseuse, cela va très bien dans l'alu. Ensuite on perce avec le foret du bon diamètre et si possible à la perceuse à colonne. Je dis cela, mais peut-être que tu as déjà prévu de faire ainsi, de contre-percer ?

je vois ce que sais le contre perçage, jamais entendu parler. Moi je compte y aller directement avec une perceuse colonne, en commençant avec un petit foret, et en élargissant au fur et à mesure jusqu'à la bonne taille.

Algone · 11 Mar 2019

Un foret à centrer serait plus adapté.

Jmr06 · 11 Mar 2019

Algone a dit:
Un foret à centrer serait plus adapté

En théorie oui. Mais attention, si on est avec une grosse pièce positionnée à la main, on peut avoir du mal à bien mettre le trou du pointeau en face du foret à centrer. Si la pièce est lourde, elle ne va pas venir s'aligner ; et le foret étant rigide il ne bouge pas non plus. Conclusion, on perce quelque dixièmes à côté. Avec un petit foret un peu souple, on est sûr qu'il va se mettre dans le trou du pointeau. En gros, on élargie le trou du pointeau, sans percer profond. Ensuite, un foret plus gros pour auto centrer la pièce et faire un perçage complet.
Après, si on a une table croisée, c'est plus facile au foret à centrer.

Algone · 12 Mar 2019

Avec des petits de 4/1.5 je suis assez précis, après faut prendre le temps de s'appliquer bien sur.

Jmr06 · 12 Mar 2019

Comme toi, petit foret a centrer de 4, pour se positionner comme il faut sur le traçage.
Pour l'aluminium, je me si même meulé un foret à centrer avec un angle prononcé ( genre 90 degrés) pour mieux voir le traits du traçage. Avec la table croisée, cela va très bien et rapidement.

serge 91 · 12 Mar 2019

Bonjour,
Le mieux c'est encore le foret à pointer,

Jmr06 · 12 Mar 2019

serge 91 a dit:
Le mieux c'est encore le foret à pointer,

Ben moi, je préfère mon foret bien pointu, rigide et qui permet de bien voir les traits parce que l'angle de tête est très aigu. Je ne l'utilise que dans l'alu, parce que je ne pense pas que mon affûtage soit optimum.
Les forêts à pointer que j'ai ont un angle du style 120 degrés ( je n'ai pas mesuré) et je trouve qu'ils masquent trop la pointe. A chaque trou, je suis obligé de me pencher.
Mais bon, je n'ai peut-être pas les bons foret à pointer qui vont bien ! Je les utilise dans l'acier.

serge 91 · 12 Mar 2019

Jmr06 a dit:
Les forêts à pointer que j'ai ont un angle du style 120 degrés

Étonnant, ils sont soit à 90, soit à 60° en général, et bien pointus, (âme "nulle")
On parle bien de ceux là,

Jmr06 · 13 Mar 2019

Cela ressemble à cela ( petite goujure et coupe au centre) mais pour l'angle, il faut que je regarde. Je suis en déplacement, je ne serais dans l'atelier que vendredi soir, mais de mémoire ils sont effectivement plus " plats" que les 90 de la photo.
Plus comme cela

Que comme cela

Bêtement, je ne savais qu'il y avait des forêts à pointer à 60 degrés . Je vais regarder cela.

jack691- · 13 Mar 2019

Bon au final j'ai commandé des forêts à centrer.

Merci de vos conseils.

jack691- · 21 Mar 2019

Bonjour,

Je viens de recevoir ma perceuse colonne, j'ai commencé à percer la plaque de 200x200. Je pense que c'est bon, sinon je ferais une rectif au cas où (par exemple si la broche n'est pas parfaitement perpendiculaire).

Voici le résultat :

verif avec l'équerre menuisier

3ème trous percé avec un foret 6mm au lieu de 5mm, j'ai un peu galéré sur cette rangée de trous. l'autre rangée (à droite) est plus réussie.

Je pense passer un petit coup de papier de verre pour virer l'alu sur les rebords des trous.

Sinon, la plaque de 230x315 sera finalement ramenée à 200mm de large, je vais donc devoir couper les 30mm de trop. Vous me conseillez quoi comme outil pour virer ce surplus ?

J'avais fait une erreur en augmentant la largeur à 230mm alors que ça passait très bien à 200mm. Là c'est beaucoup mieux :

Sinon j'ai quelques questions :

- Concernant les boulons en acier noir, ils vont pas se rouiller avec le temps vu qu'ils sont pas inox ?

- Il y a pas d'interrupteurs de switch limit sur ma machine, c'est obligatoire ? on peut imposer une limite logicielle avec Mach3 ?

- J'arrive pas à enlever le feutre avec l'essence F qu'on m'a conseillé

arba · 21 Mar 2019

Pour les boulons en acier noir, ya évidemment des chances que ça rouille. Tu peux en prendre des plaqués zinc ou nickel.

Pour enlever le marquage tu peux essayer avec de l'alcool ou acétone. Sinon un coup de ponçage.

Pour couper ta plaque alu... La scie à métaux manuelle si t'es courageux. Ca va faire une coupe dégueu mais tu peux finir avec une petite passe de défonceuse. Sinon tout à la défonceuse en prenant des petites passes en profondeur avec quelque chose comme une fraise 6mm 1 dent.

Rom' · 21 Mar 2019

jack691- a dit:
Vous me conseillez quoi comme outil pour virer ce surplus ?

Ca se fait bien à la scie circulaire

Fred69 · 21 Mar 2019

Ca se fait à la scie sauteuse
finition sur la scie circulaire avec un plateau lapidaire.

Jmr06 · 21 Mar 2019

A la scie sauteuse, c'est très long et délicat pour faire une coupe bien droite. Perso, je n'utilise la scie sauteuse que sur les faibles épaisseurs et faibles longueurs. Si c'est épais (plusque que 5 ou 6 mm) je prends le temps de sortir la scie circulaire. Si il y a beaucoup de découpe, je prends encor plus de temps pour installer ma scie circulaire sur table.
Ce sont toutes les deux des scies carbure pour le bois, cela va très bien pour l'alu.
Toujours lunettes de protection pour les yeux, avec les scies circulaires les copeaux d'alu volent partout. Et casque anti-bruit pour les oreilles.
Si tu te debrouille bien, la coupe est belle avec la scie circulaire. Si ce n'est pas le cas, tu peux reprendre à la lime ou au lapidaire si tu as. Tu peux aussi reprendre le bord à la ponceuse à bande si tu en as une.
Bonne découpe.

PS : et pense à faire le chanfrein sur tes trous.
Et re-PS : très bien tes perçages. Cela commence bien. Bravo ...

MCrevot · 21 Mar 2019

Bonjour,

J'ai coupé toutes les pièces alu (10, 15 et 20 mm) de ma cnc à la scie sauteuse pendulaire, lame spéciale alu, lub au pétrole ; finition d'abord à la ponceuse à bande, gros grain, puis ponceuse lapidaire ; précision finale le 1/10.

Michel

Jmr06 · 21 Mar 2019

Et puis encore, utilise la machine dont tu as l'habitude. Tu as compris qu'en gros, tous les type de scie font l'affaire, c'est juste plus ou moins pratique et rapide. Il ne faut pas que tu te rates dans la découpe, dont utiliser un outil qu'on maitrise bien compte aussi.

Algone · 21 Mar 2019

Moi je m'étais aussi servis d'une circulaire dans de l'alu de 25mm, ça se fait très bien, il me semble avoir lu qu'il fallait que le disque ait les dents assez rapprochées, genre du 60 dents pour un 230mm, les 24 dents (env) sont à éviter.

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