Construction de ma machine CNC pour usiner l'aluminium
Bonjour
Je suis toujours en train de bosser, je fais l'inventaire de toutes la quincaillerie qu'il faudra (boulons, etc)
J'aimerais savoir, pour connecter les moteurs nema, les drivers, la broche à son onduleur, etc... il faut quel genre de fil ? combien de AWG ?
ce genre de fil peut faire l'affaire ?
https://fr.aliexpress.com/item/Haute-quanlity-0-08dia-13-14-16-18-20-22-24AWG-lectrique-fil-cooper-tamage-Haute/32911683576.html?spm=a2g0w.search0104.3.24.21ff5383ygP0A6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_pvid=a249a5c6-afcc-41da-83f4-14713c7b9aa8&algo_expid=a249a5c6-afcc-41da-83f4-14713c7b9aa8-3
il faudra forcement des rallonges car je compte mettre mes composants dans un boitier de PC.
Je suis toujours en train de bosser, je fais l'inventaire de toutes la quincaillerie qu'il faudra (boulons, etc)
J'aimerais savoir, pour connecter les moteurs nema, les drivers, la broche à son onduleur, etc... il faut quel genre de fil ? combien de AWG ?
ce genre de fil peut faire l'affaire ?
https://fr.aliexpress.com/item/Haute-quanlity-0-08dia-13-14-16-18-20-22-24AWG-lectrique-fil-cooper-tamage-Haute/32911683576.html?spm=a2g0w.search0104.3.24.21ff5383ygP0A6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_pvid=a249a5c6-afcc-41da-83f4-14713c7b9aa8&algo_expid=a249a5c6-afcc-41da-83f4-14713c7b9aa8-3
il faudra forcement des rallonges car je compte mettre mes composants dans un boitier de PC.
Bonsoir,
il va te falloir diverses sections de fils…
Ce que j'ai : les pap sont des multibrins fins (0,5… 06…) suivant les moteurs
Pour les drivers, 1,2 à 1,5 ( multibrins souples ou rigide)
Les alims 1,5 (dans mon cas une alim de 48V 5A) raccord au 220
idem pour la broche qui est en 1,5 souple
Masse / terre en 2,5 rigide.
voilà mon instal ; n'oublie pas des cosses tubulaires ; c'est + propre que des fils étamés.
D'autres infos devraient arriver
il va te falloir diverses sections de fils…
Ce que j'ai : les pap sont des multibrins fins (0,5… 06…) suivant les moteurs
Pour les drivers, 1,2 à 1,5 ( multibrins souples ou rigide)
Les alims 1,5 (dans mon cas une alim de 48V 5A) raccord au 220
idem pour la broche qui est en 1,5 souple
Masse / terre en 2,5 rigide.
voilà mon instal ; n'oublie pas des cosses tubulaires ; c'est + propre que des fils étamés.
D'autres infos devraient arriver
j'oubliais…
pour les câbles des pap (tu auras peut-être des longueurs variant de 2 à 3M… voir +) prends du câble blindé pour parer les risques de parasites…
du 5X0,5, 5X0,7…
pour câbler mes fdc j'avais pris chez conrad… mais y'a d'autres adresses
Calcule bien le nb de câbles nécessaires (avec un peu de rab) pour choisir la section des chaines porte-câbles, sans oublier les tuyaux de refroidissement de la broche, des fdc… les chaines sont vite remplies
pour les câbles des pap (tu auras peut-être des longueurs variant de 2 à 3M… voir +) prends du câble blindé pour parer les risques de parasites…
du 5X0,5, 5X0,7…
pour câbler mes fdc j'avais pris chez conrad… mais y'a d'autres adresses
Calcule bien le nb de câbles nécessaires (avec un peu de rab) pour choisir la section des chaines porte-câbles, sans oublier les tuyaux de refroidissement de la broche, des fdc… les chaines sont vite remplies
les valeurs que je te donne sont des sections en mm2
AWG 0000… je ne sais pas quelle section ça représente, à par le type de revêtement de gaine et cable souple ?…
AWG14, par exemple : il faut comprendre 1,4mm2 ?
je ne suis pas très calé dans le "jargon" des références électrique
CNCSERV nous en dirait certainement +
AWG 0000… je ne sais pas quelle section ça représente, à par le type de revêtement de gaine et cable souple ?…
AWG14, par exemple : il faut comprendre 1,4mm2 ?
je ne suis pas très calé dans le "jargon" des références électrique
CNCSERV nous en dirait certainement +
Bonsoir,
Je travail encore sur mes plans en attendant de commander les plaques en alu, pour l'axe Z et le plateau je partirais sur de l'alu 5083 de chez http://acier-detail-decoupe.fr
En attendant il me reste un doute sur les trous des patins HGH20, ils ont que 6mm de profondeur (c'est du M5x6 d'après les plans CAD), en sachant qu'il y a 2 plaques d'alu de 15mm qui le précède. En gros il me faudra un boulon M5x35 (30mm pour les 2 plaques en alu, et 5mm pour le trou des patins). Vous pensez que ça va être bon ?
idem pour la fixation des patins, j'ai peur que les trous soient trop près de l'extrémité de la plaque. il y a 4mm entre le trou et et la fin de la plaque, et j'utiliserais des boulons M5X35 à tête bombée https://www.ebay.fr/itm/VIS-BHC-tet...h=item27b412bbfc:g:EjgAAOxy2CZTYl-8:rk:3:pf:0
En calculant les trous, je me suis rendu compte pour l'axe Z que les trous des rails Z et des patins X étaient au même endroit, donc il a fallu élargir la plaque de l'axe X de 200mm à 230mm.
le moteur nema du Z sera raccorder avec des manchons en acier de 15mm https://www.motedis.fr/shop/Base-me...cartement-DIN-N0371-M5x15-SW8::999994652.html
fixation plaque support nema et support patins axe X avec trous M8 percés sur le côté des plaques de 15mm
Si pour vous c'est bon je passe tout de suite la commande, j'aimerais enfin commencer à monter cette machine, je vais pas passer 50 ans sur les plans.
Je travail encore sur mes plans en attendant de commander les plaques en alu, pour l'axe Z et le plateau je partirais sur de l'alu 5083 de chez http://acier-detail-decoupe.fr
En attendant il me reste un doute sur les trous des patins HGH20, ils ont que 6mm de profondeur (c'est du M5x6 d'après les plans CAD), en sachant qu'il y a 2 plaques d'alu de 15mm qui le précède. En gros il me faudra un boulon M5x35 (30mm pour les 2 plaques en alu, et 5mm pour le trou des patins). Vous pensez que ça va être bon ?
idem pour la fixation des patins, j'ai peur que les trous soient trop près de l'extrémité de la plaque. il y a 4mm entre le trou et et la fin de la plaque, et j'utiliserais des boulons M5X35 à tête bombée https://www.ebay.fr/itm/VIS-BHC-tet...h=item27b412bbfc:g:EjgAAOxy2CZTYl-8:rk:3:pf:0
En calculant les trous, je me suis rendu compte pour l'axe Z que les trous des rails Z et des patins X étaient au même endroit, donc il a fallu élargir la plaque de l'axe X de 200mm à 230mm.
le moteur nema du Z sera raccorder avec des manchons en acier de 15mm https://www.motedis.fr/shop/Base-me...cartement-DIN-N0371-M5x15-SW8::999994652.html
fixation plaque support nema et support patins axe X avec trous M8 percés sur le côté des plaques de 15mm
Si pour vous c'est bon je passe tout de suite la commande, j'aimerais enfin commencer à monter cette machine, je vais pas passer 50 ans sur les plans.
Dernière édition:
Bonjour.
Pourquoi de la visserie inox ?
C'est moins solide et cela grippe plus facilement.
Et les têtes bombées, c'est pour l'esthétique, ou il y a un problème d'encombrement ?
En tout cas, je vois que la CAO a bien avancée.
PS pour le reste, je suis sur mon téléphone, je ne vois pas bien.
Pourquoi de la visserie inox ?
C'est moins solide et cela grippe plus facilement.
Et les têtes bombées, c'est pour l'esthétique, ou il y a un problème d'encombrement ?
En tout cas, je vois que la CAO a bien avancée.
PS pour le reste, je suis sur mon téléphone, je ne vois pas bien.
tu me proposes quoi comme type de visserie? moi je compte partir là-dessus
https://www.motedis.fr/shop/Base-me...IN:::99999150_99999208_99999421_99999119.html
J'utilise une tête bombée parce qu'il faut pas que ça dépasse trop parce que il y a les patins du rail qui passe juste au dessus, si la tête des boulons est trop haute elle va entrer en conflit avec les patins du rail. Cela concerne les 8 boulons des patins de l'axe X qui sont en façade.
Je peux mettre n'importe quel boulon dont la tête ne dépasse pas 4,6 mm de hauteur et qui doit faire 35 mm de filetage
Dernière édition:
Acier noir, classe 10.8 ou 12.9 si tu veux mettre quelques euros de plus.
Pour la visserie, il y a bricovis, il y en a d'autre.
Ok pour les têtes bombées. Tu peux aussi utiliser des têtes cylindriques exagonal es creuses basse, elles sont moins haute.
En général, sur de l'aluminium, on met des rondelles sous la tête de vis.
Bonne suite pour ton projet.
D'acc merci.
Sinon je n'ai toujours pas eu de réponse par rapport a mes doutes sur mon premier message, j'ai peur d'un risque de manque de rigidité pour la fixation de certains boulons.
Bon je viens de voir sur ma tablette tes dernières vues cao, je vois mieux que sur mon téléphone !
Pour la profondeur du filetage dans les patins, personnellement, je suis la règle suivante : dans l'acier, profondeur de filet égale au diamètre de la vis, dans l'alu 1,5 fois le diamètre. C'est un peu conservateur, certains prennent moins. Donc 6 mm pour du M5 dans acier, c'est ok.
Lors du montage, je te conseille de visser la vis à vide (sans rien) à fond de fillet dans le patin. Tu messures la hauteur sous tête, elle doit étre au moins de 1 mm inférieure à l'empilage de tes 2 plaques (plus rondelle si tu en mets une).
Le risque avec les trous borgnes, c'est de serrer à fond de fillets sans serrer les plaques correctement.
Lors du montage, compte le nombre de tour de vis fait à la main avant serrage, il doit être au moins de 5/0,8 = 6 tours environ.
Si ces conditions sont respectées, tu n'a plus aucun soucis, tu es dans les normes de manière certaine.
Pour tes vis bombées où tu as un problème d'encombrement, la solution habituelle est de faire un lamage. La tête de vis ne dépasse plus et tu peux utiliser des vis standards. Avec lamage, utiliser des rondelles taille Z (plus petites en diamètre).
Normalement, les vis bombées ont un couple de serrage plus faible, ce n'est pas ce qui est recherché ici. Et même "si ça le fait", ce n'est pas très propre.
A plus et bon courage pour ton projet.
Pour la profondeur du filetage dans les patins, personnellement, je suis la règle suivante : dans l'acier, profondeur de filet égale au diamètre de la vis, dans l'alu 1,5 fois le diamètre. C'est un peu conservateur, certains prennent moins. Donc 6 mm pour du M5 dans acier, c'est ok.
Lors du montage, je te conseille de visser la vis à vide (sans rien) à fond de fillet dans le patin. Tu messures la hauteur sous tête, elle doit étre au moins de 1 mm inférieure à l'empilage de tes 2 plaques (plus rondelle si tu en mets une).
Le risque avec les trous borgnes, c'est de serrer à fond de fillets sans serrer les plaques correctement.
Lors du montage, compte le nombre de tour de vis fait à la main avant serrage, il doit être au moins de 5/0,8 = 6 tours environ.
Si ces conditions sont respectées, tu n'a plus aucun soucis, tu es dans les normes de manière certaine.
Pour tes vis bombées où tu as un problème d'encombrement, la solution habituelle est de faire un lamage. La tête de vis ne dépasse plus et tu peux utiliser des vis standards. Avec lamage, utiliser des rondelles taille Z (plus petites en diamètre).
Normalement, les vis bombées ont un couple de serrage plus faible, ce n'est pas ce qui est recherché ici. Et même "si ça le fait", ce n'est pas très propre.
A plus et bon courage pour ton projet.
Merci pour vos réponses
Je crois pas que ça soit faisable car le trou est à 4 mm de l'extrémité de la plaque.
Je pense que je vais partir la dessus :
Acier 12.9 Noir
Vis à Tête Cylindrique
Empreinte Hexagonale
Entièrement fileté
La tête fait fait 5mm, alors sue j'ai le droit à 4,6mm max, il y a donc 0.4mm de trop que je peux limer.
Je crois pas que ça soit faisable car le trou est à 4 mm de l'extrémité de la plaque.
Je pense que je vais partir la dessus :
Acier 12.9 Noir
Vis à Tête Cylindrique
Empreinte Hexagonale
Entièrement fileté
La tête fait fait 5mm, alors sue j'ai le droit à 4,6mm max, il y a donc 0.4mm de trop que je peux limer.
du 12.9 pour ça.... totalement inutile, reste sur du 8.8 classique.
Pour info du 8.8 en M5 ça tient 350kg en traction, tu as 4 vis par patins donc 1400kg de pression au max par patins, tu as 4 patins par axes donc 5600kg. Avec 0.4 de coefficient de frottement entre acier et alu ça donne : 5600 * 0.4 = 2240kg ..... ce calcul rapide de dit que tu peux suspendre une voiture sous ton portique avant que les plaques d'alu "glissent" sur les patins. Autant dire que tout le reste deviendra un tas de ferraille bien avant et que les moteur caleront très très très largement avant.
Le 12.9 est utilisé que rarement en mécanique et certainement pas pour des machines aussi petites ou alors pour des contraintes bien particulières. Les 10.9 et 12.9 sont aussi plus fragiles, en mécanique fragile n'est pas le contraire de résistante mais ça veut dire que le vis est cassante, elle se déformera beaucoup moins avant de céder. Elles sont donc plus sensibles au chocs et aux vibrations.
Tout ça juste pour dire que le 12.9 n'est pas forcement mieux que du 8.8 en fonction des cas. Pour ton application du 8.8 ça passe sans problème.
Concernant la profondeur si les patins sont faits comme ça c'est que c'est suffisant pour que le corps de la vis lâche avant les filets. Je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut : profondeur de 1 fois le diamètre dans l'acier et 1.5 fois dans l'alu, avec ça on est sur d'avoir la résistance max de la vis.
Pour info du 8.8 en M5 ça tient 350kg en traction, tu as 4 vis par patins donc 1400kg de pression au max par patins, tu as 4 patins par axes donc 5600kg. Avec 0.4 de coefficient de frottement entre acier et alu ça donne : 5600 * 0.4 = 2240kg ..... ce calcul rapide de dit que tu peux suspendre une voiture sous ton portique avant que les plaques d'alu "glissent" sur les patins. Autant dire que tout le reste deviendra un tas de ferraille bien avant et que les moteur caleront très très très largement avant.
Le 12.9 est utilisé que rarement en mécanique et certainement pas pour des machines aussi petites ou alors pour des contraintes bien particulières. Les 10.9 et 12.9 sont aussi plus fragiles, en mécanique fragile n'est pas le contraire de résistante mais ça veut dire que le vis est cassante, elle se déformera beaucoup moins avant de céder. Elles sont donc plus sensibles au chocs et aux vibrations.
Tout ça juste pour dire que le 12.9 n'est pas forcement mieux que du 8.8 en fonction des cas. Pour ton application du 8.8 ça passe sans problème.
Concernant la profondeur si les patins sont faits comme ça c'est que c'est suffisant pour que le corps de la vis lâche avant les filets. Je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut : profondeur de 1 fois le diamètre dans l'acier et 1.5 fois dans l'alu, avec ça on est sur d'avoir la résistance max de la vis.
Bonjour,
Je viens de recevoir les plaques en alu 15mm pour l'axe Z et X
Ca à l'air vraiment solide !
Par contre pour la plaque sur lequel je vais poser les rails, j'ai quelques doutes car la surface n'est pas très propre, ça risque de poser un problème pour la planéité des rails non ?
Je viens de recevoir les plaques en alu 15mm pour l'axe Z et X
Ca à l'air vraiment solide !
Par contre pour la plaque sur lequel je vais poser les rails, j'ai quelques doutes car la surface n'est pas très propre, ça risque de poser un problème pour la planéité des rails non ?
Dernière édition:
Tu veux dire au réglage de géométrie de la machine ou de coplanérité des rails ? Pour la géométrie d'ensemble de la machine, c'est clair, on n'y échape pas. Pour la coplanérité des rails, s'ils sont sur la même plaque, cela peut le faire, cela dépend de la plaque et de sa fixation.
@jack691- , ne te soucie par trop des rayures et autres marques localisées, ce qui compte c'est la géométrie d'ensemble de la plaque.
Je ne suis pas sûr que tu ais des moyens de métrologie, aussi le mieux est d'utiliser tes rails comme moyen de contrôle : est-ce qu'il se pose à plat, sur les 2 faces, dans les 2 directions, en diagonale ? Si oui, tu peux fixer les rails sans callage intermédiaire, AMHA.
Une autre méthode est de faire un pré-montage des rails et de voir si cela coulisse bien sans point dur. Si c'est non, il y a toujours moyen de caller ensuite.
Bien sûr, si les rayures font des aspérités, il faut grater ou ponser ces aspérités pour ne pas qu'elles dépassent. (Ceci, surtout là où passent les rails)
Sur les photos, l'état de surface des coupes à l'air correcte. Vérifie les cotes, elles peuvent être un dixième en plus ou en moins. Tu peux aussi vérifier l'éqerrage des coupes si tu en as les moyens, mais en général c'est très bon car fait sur des machines correctes.
Dernière édition:
ahh, la matière arrive ! c'est bon signe
ce qui compte c'est la planéité//vrillage à vérifier ; comme ça a été dit, le clinquant pour caler si necessaire…
les coupes sur tranche ont l'air propres ! à vérifier l'équerrage !
Pour l'esthétique des plaques, une toile de scotch-brite d'éponge de marque, (ou de la laine d'acier 000) avec une cale en bois pour être bien plan, et un peu d'huile de coude fera l'affaire ; pour que ça brille, de la pâte à polir
Bon courage pour la suite.
ce qui compte c'est la planéité//vrillage à vérifier ; comme ça a été dit, le clinquant pour caler si necessaire…
les coupes sur tranche ont l'air propres ! à vérifier l'équerrage !
Pour l'esthétique des plaques, une toile de scotch-brite d'éponge de marque, (ou de la laine d'acier 000) avec une cale en bois pour être bien plan, et un peu d'huile de coude fera l'affaire ; pour que ça brille, de la pâte à polir
Bon courage pour la suite.
Pour l'esthétique, OK. Mais pas jusqu'à éliminer les rayures, cas là on perdra la planéité. Enfin, le temps d'enlever quelque centièmes, en général on se lasse ....
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