BZT PF750 P

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dh42
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Bonjour David

je suis toujours étonné, éberlué par ce que peuvent faire nos machines.

Franchement la seule limite à celles-ci c'est notre imagination.
 
Bonjour David

J'ai entendu parler de problèmes avec le contrôleur BZT quand les 4 axes fonctionnent en même temps, genre manque de puissance sur certains moteurs. As tu eu ce genre de soucis ?
 
declic73 a dit:
Bonjour David

J'ai entendu parler de problèmes avec le contrôleur BZT quand les 4 axes fonctionnent en même temps, genre manque de puissance sur certains moteurs. As tu eu ce genre de soucis ?
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Salut,

Non, je n'ai rien noté d'anormal jusqu'à présent.

Dans le cas de cet usinage j'avais pourtant augmenté la vitesse max du Z, qui est réglée à 2000 mm/min d'origine, je l'ai passé à 3000 pour la finition.

Je dois aussi préciser qu'avec ce principe, il n'y a finalement que 3 axes qui bossent en même temps ; le X reste au même endroit pendant tout l'usinage.

je suis toujours étonné, éberlué par ce que peuvent faire nos machines.

Franchement la seule limite à celles-ci c'est notre imagination.
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Bonjour Ellogo ... oui, et le temps aussi !

++
David
 
Salut,

Et voila la pièce poncée et cirée.

Ce n'était qu'un test d'usinage, mais je ne vais pas la mettre au feu, je finirais bien par lui trouver une utilisation





++
David
 
Bonjour dh42,

Cette pièce est superbe ! Combien de temps passé pour la finition manuelle ?

Avec 3 autres pièces comme celle la et ce serait de superbes piètements ou autres coins pour une boite ou une horloge ? Un pied de lampe de chevet ?

Dans tout les cas, tu t'es "frisé" sur cette pièce.

C'est très encourageant.

Kaliendhal.
 

Salut,

Environ 1h00 de ponçage/polissage

++
David
 
Bonjour DH42.
Merci pour ce retour d'experience avec votre bzt.
j'ai longtemps hésité, mais vous m'avez aidé a franchir le pas je crois, je vais commander la semaine prochaine.
j'hesite encore entre une 750c ou p. Je suis déja un peu au delà de mon budget avec la c mais je ne voudrais pas me tromper.
Est ce qu'il y a une grande difference de precision entre vis a bille et vis trapezoidale? la difference de vitesse ne me dérange pas elle.
Merci pour votre conseil
 
Bonjour Jean,

Je ne pense pas que le problème soit vraiment une question de précision mais plutôt de vitesse d'usure de l'ensemble vis écrou.

Sur une machine traditionnelle il y a des vis trap depuis la nuit des temps et ça n'empêche en rien de faire des pièces précises. De plus le jeu se règle sur les machines à vis trap, pas sur celles à billes (sur la BZT en tout cas)

Je dirais que si ta machine risque de tourner intensément il est préférable de prendre des vis à billes, si c'est pour du hobby ou une utilisation peu intensive, des vis trap devraient parfaitement faire l'affaire.

Pour info, avec ma machine précédente en bois et avec de vulgaires tige filetés en guise de vis d'entrainement je tournais à une précision de l'ordre de 0.07/0.1mm, avec la BZT, je tourne à ~0.02mm d'erreur moyenne (mesure au palmer sur série de pièce en alu et sans utiliser le rattrapage de jeu par logiciel)

Sur les caractéristiques des 2 machines, elles sont d'ailleurs annoncées toutes les 2 à 0.02/0.03mm.

Il est certain que les 700€ TTC de différence font réfléchir, d'ailleurs au départ j'avais envisagé une PF1000 en vis trap ... mais trop grande pour mon petit atelier, dommage.

La table alu en option n'est pas donnée non plus Si tu veux usiner du métal, et donc utiliser un étau, ou installer un 4ieme axe, elle est presque indispensable, par contre si tu compte faire principalement du bois, tu peux t'en passer ...

Le palpeur pour le Z par contre c'est vraiment pratique.

++
David
 
merci pour ta réponse rapide!

Un revendeur m'a dit qu'un rattrapage logiciel régulier était necessaire sur les machines a vis trapézoidales. Il a surement voulu me faire monter en gamme!
Tant que j'ai la précision annoncée de 0.3mm ça me convient, ca ne sera pas ultra intensif
je ne vais pas usiner d'alu pour l'instant. 300 euros la table! cela va me faire patienter un peu. Pour toi quelle est la meilleure solution de remplacement au début? je vais chercher s'il n'existe pas des plateaux profilés à moins cher.
 
Re

Pour la précision, c'est pas 0.3 mais 0.03 mm (3/100 iemes)

Pour remplacer la table, plaque de CP de 15 à 22 mm avec écrous a griffes à l'arrière fixée directement sur la table sur laquelle tu pose la machine.



++
David
 
Oui, faute de frappe biensur.
super, je vais fabriquer ça en l'attendant...
ta cnc est simplement posée sur les tampons que tu as fabriqués? ou bien est elle fixée?.
 
merci pour ces infos...
j'ai bien hâte, je parcours le pdf cambam en attendant...
 
Bonjour David.
je suis sur le point de passer commande chez ironwoods.
J'ai lu pas mal de retours d'utilisateurs pour pouvoir prendre une décision.
je n'arrive pas à me decider entre une makko et une BZT.
As tu déjà essayé une makko? qu'est ce qui a fait pencher la balance pour toi?
 

Salut,

Un choix difficile !

Je n'ai jamais essayé de Makko, ni d'ailleurs de BZT, avant achat.

La M 640 KU a des courses un poil plus courtes que la BZT 750, ... et la 850 est trop grande pour mon atelier.

Ce qui m'a décidé, c'est les guides en X et Y, 25 sur la BZT 20 sur les Makko ainsi que les 2 plaques qui constituent les montants du portique, plaque d'alu de 30 mm d'épaisseur sur la BZT, mais elles semblent toutes fines sur les Makko. Passage sous portique de 130 sur la BZT au lieu de 115 pour la 640 KU.

Les 2 Makko ont cependant des points intéressants par rapport à la BZT ; les guides/vis du Y semblent mieux protégées (quoi que, si les copeaux rentrent, ils seront plus difficiles à sortir). Il est possible de passer une pièce longue sortant à l'arrière de la machine, alors que sur la BZT il y a un carter à l'arrière qui ne permet pas d'avoir une pièce qui sort de la table (il y a les poulies et la courroie de transmission reliant les 2 vis du Y). Les guidages sur les barres sont à billes et non par bagues laiton comme sur la BZT. (ça j'avais pas vu lors de la commande)

Voila, je ne suis pas sur que ça t'aide beaucoup

++
David
 
Bonsoir david.
Merci encore pour tes réponses toujours rapide!
Si ça m'aide un peu... la petite différence de course me faisait préférer la BZT, je n'ai pas vu ces deux machine " en vrai" et je me demandais quelle était la plus rigide. visuellement , les montants de la makko me paraissaient aussi plus faibles.
Je crois que ce sera BZT.
Faut avoir se lancer.
Ta kreiss te convient toujours? (je lis tellement d'avis complètement opposés que je ne sais plus quoi penser au final)
 
Salut,

Pour la Kress, je pensais la changer, principalement à cause du bruit, et j'ai acheté une broche à refroidissement liquide 2.2Kw .... que je vais finalement revendre à un ami qui a commandé une "grosse" BZT

Entre le bazars pour le variateur et toute la tuyauterie pour la flotte c'est une usine à gaz, et ses 5.2 kg (+ ~ 1kg pour le bloc de fixation) font un peu peur ... Un collègue qui fait beaucoup d'usinage 3D en est très content, mais il ne change jamais de "tête". Pour ma part, je monte parfois un système de gravure à chaud, ou un porte outil pour outil de tour, ou une simple perceuse pour perçage au foret à vitesse réduite ; il ne me faut pas un truc avec des tuyaux partout qui prend une heure à monter/démonter. Je garde donc ma Kress pour l'instant.

La Kress ne me crée pas de soucis, et je n'usine presque que du bois, donc elle ne force pas trop ... maintenant si je bouffais de l'alu ou de l'acier régulièrement, il me faudrait une autre broche.

Je reste toutefois sur l'idée d'un truc facilement démontable (je pense faire un porte outil rapide à queue d'aronde) car il n'existe pas de broche qui peut tout faire. Pour des micro fraises il faut une broche qui tourne à 60.000/100.000 tr, mais qui a peu de puissance, pour le bois la Kress va très bien (plage de 5000 à 25000 sur la FME 1), et pour l'acier, il faut quelque chose qui tourne nettement plus doucement (de 500 à 2500 tr) et qui ai de bons roulements coniques.

Il faut penser à mettre régulièrement un coup de soufflette dans les ouïes d'aération vers les charbons, et bien sur à les contrôler de temps en temps. Je parierais que bon nombre de "tueurs" de Kress on simplement négligé ce point.

La aussi, le choix est difficile.

Kress:
les + montage et pilotage simple, juste à brancher la prise 220 à l'arrière du contrôleur, pinces jusqu'à 10mm, poids réduit (1.7kg) prix raisonnable (200€)
les - prix des pinces (non standard), bruit, pas de possibilité de faire varier la vitesse depuis Mach3

Les Chinoises 2.2Kw
les + Pince ER20 (jusqu'à 13mm), refroidissement liquide, peu bruyante.
les - Branchements compliqués pour piloter le variateur, poids, 2 x plus cher qu'une Kress, pas de collier standard chez BZT pour ce type de broche, donc à faire soit même.

Les autres Chinoises en 1.5 ou 800 W
Principale soucis, les pinces en ER11 , ça c'est vraiment très stupide !!! pourquoi pas du ER16, le ER11 ne monte que jusqu'à 7mm, donc on ne peut même pas monter une simple fraise de défonceuse.

Chez BTZ, il y a des broches intéressantes, en ER20, poids 4.5kg, pas de tuyauterie (à air), avec VF comme les chinoises mais intégrée sur la broche, et avec roulements céramique ... mais ce n'est plus le même prix (~ 770€ avec le variateur) http://www.bzt-cnc.de/de/shop/hf-spinde ... -24000-rpm.

Je pense que la fabrication d'une broche pourrait bien être à l'ordre du jours d'ici ..... un certain temps

J'aime bien ce principe (sans le changeur auto) la Kress ne force pas sur ses roulements, elle ne fournis que le mouvement de rotation, et tu peux avoir une broche digne de ce nom (avec des cones SA ou CM standards et des roulement coniques)


++
David
 
Dernière édition par un modérateur:
C'est marrant j'ai vu cette vidéo ce midi.

Décidement, c'est un plaisir de lire les infos que tu donnes ici, merci

Je crois que que vais rester sur FME-1 comme prévu, de toute façon je n'ai plus d'argent.
je ne cache pas que je suis débutant ( l'achat de ma cnc est un rêve que j'ai depuis quelques temps et je compte apprendre au fur et à mesure.)
ce sera pour des petites choses au début. pas d'alu en tout cas, que du bois et matières plastiques pour faire des moules éventuellement.
mais quand je te lis, je bloque sur les cônes SA ou CM (j'ai honte je ne sais même pas différence c'est grave docteur?)
 
dh42 a dit:
...J'aime bien ce principe (sans le changeur auto) la Kress ne force pas sur ses roulements, elle ne fournis que le mouvement de rotation, et tu peux avoir une broche digne de ce nom (avec des cones SA ou CM standards et des roulement coniques)....
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Bonsoir

Je ne pense pas que les roulement cornique acceptent de tourner longtemps à 20 000T/min s'ils commencent à être de taille à accepter une broche en CM ou SA. Sans compter qu'a ces vitesses le balourd est amplifié par la taille : vibrations
Bref à moins de prendre du matériel de haute qualité (et équilibré) ce type de broche reste cantonné à 6000-8000T/min maxi (un roulement 30206 SKF (30 mm interne parfait pour broche en CM3) est donné pour 8000T/min maxi) ==> réduction par poulies
 

Bonsoir,

Oui oui, tout à fait d'accord avec toi, j'envisageais des vitesses max de l'ordre de 3 à 4000 tr, mais bon ce n'est qu'une idée, même un CM3 ça fait gros pour un bébé fraiseuse comme la BZT, faudra que j'attende qu'elle grandisse

je bloque sur les cônes SA ou CM
Cliquez pour agrandir...

Cône SA = Standard Américain, courant sur les machines d'atelier

voici un cone SA 40 (40 c'est la taille) pour ma Z1
Il s'agit en fait d'une "douille de réduction" SA 40 à l'extérieur, Cône Morse 4 à l'intérieur (la fraise est en CM4)



et ici un Cône Morse 3 (CM3) C'est un mandrin porte fraise pour fraise à trou taraudé (des antiquités ce genre de fraises )



Le SA a un cône beaucoup plus prononcé. Dans le cas du CM, le cône sert à la fois de centrage et d'entrainement, et il faut parfois taper fort pour arriver à le décoller après un usinage ... sur le SA le cône ne sert que pour le centrage, l'entrainement est assuré par les "taquets" du nez de broche de la machine qui entre dans les 2 rainures que l'on vois sur le rebord du cône. Le SA permet de passer plus de puissance, et se démonte facilement.


Un mandrin à pince en SA 40 monté dans la broche de la Z1 (note: les flèches n'ont pas de rapport avec le sujet)

++
David
 

Pour une bonne finition, tu devrais essayer d'usiner avec un angle pour la finition en suivant les "filets" du coup tu aurais tes lignes avec Y..A..
 
Salut,

C'est faisable en utilisant le mode lignes de niveau des fonctions 3D de CamBam, ce qui permettrait effectivement de suivre les flancs de la torsade, mais ... il y a encore quelques bugs sur cette fonction 3D (en cours de correction, je teste en ce moment la 4ieme version L-RC3) de plus pour l'instant seules les fonctions 3D par balayage (horizontal et vertical) peuvent produire des parcours d'outil pour les fraises à bout rond ; les fonctions lignes de niveau ne les gèrent pas encore, donc on n' obtient pas le bon profil avec ce type de fraise (Andy bosse dessus en ce moment). Si on utilise une fraise cylindrique le profil est OK mais on a des escaliers ... ou il faut faire 10000 passes !!

Vue en coupe du profil obtenu en mode lignes de niveau:

avec une fraise cylindrique



avec une fraise à bout rond (hémisphérique)


++
David
 
Bonjour david,
à propos de 4eme axe, y a t- il de bonnes alternatives pour usiner sur deux faces par exemple.
j'ai lu que certains faisaient une contre forme de l'objet pour pouvoir parfaitement le recaler lors de l'usinage de la deuxième face.
En pratique, est-ce faisable?
Enfin, quelle hauteur de pièces as tu pu usiner sur ta machine sachant que le passage sous portique est de 130 comme tu disais.
mais avec fraise montée et martyr éventuel, quelle est la marge de manoeuvre restante pour toi?
merci! bon week end.
 

Salut,

Je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça ne fonctionne qu'avec certaines formes. Exemple: si tu a des angles vifs sur l'extérieur de la pièce, une fois usiné en négatif ces angles auront le rayon de la fraise, et ça ne s'emboitera pas à moins de bidouiller le "moule". A mon avis c'est beaucoup de temps (et de matière) passé inutilement sauf si la pièce et de grande taille. Il faudra de plus brider la pièce quand même, la poser dans le "moule" ne suffira pas à la tenir.

Jusqu'à présent, je n'ai fait que très peu de double face, et j'ai utilisé 2 méthodes qui marchent bien toutes les 2.

1) faire en sorte que le brut soit suffisamment grand pour qu'il reste de la matière non usinée qui puisse être plaquée sur la table,
2) positionner précisément l'axe de retournement au milieu de la pièce.

ex: ici le brut fait 42 mm de large.
je me cale sur une équerre (qui ne devra pas bouger lors du retournement bien sur) pour pouvoir reprendre ma position après retournement de la pièce.
dans CamBam, je règle Axe de retournement sur X, et sur la machine je met mon Y=0 exactement au milieu de la pièce (en Y).

usinage première face


usinage face arrière en utilisant la partie non usinée pour plaquer la pièce sur la table


vu sous CamBam

usinage face avant


et face arrière (note que CB génère les parcours d'outil de la face arrière, mais que le modèle 3D lui ne tourne pas dans l'affichage


Un autre moyen, c'est de percer 2 trous alignés sur l'axe de retournement dans la partie non usiné de la pièce ; ces deux trous devront traverser la pièce et entrer dans le martyr.
Au retournement de la pièce, tu insère deux goupilles dans les trous de la pièce, et qui entrent dans les trous du martyr et tu est sur d'être bien positionné.


Je n'ai jamais usiné de pièces très hautes jusqu'à présent. Je viens de mesurer, il y a 145 mm entre le dessus de la table et le nez de la broche de la kress lorsqu'elle est au plus haut.

la table est 45 mm en dessous de la surface des montants du cadre et la course du Z est de 110 mm.

Note qu'il est toujours possible d'enlever la table alu et de poser la machine sur une rehausse, vu que tout le centre de la machine est vide, si besoin d'usiner une pièce très haute.

Le porte broche ne se règle pas en hauteur malheureusement, et il n'est pas possible de faire "coulisser" la broche dans le collier comme avec les broches cylindriques. Donc finalement tout dépend de la longueur de la fraise. Je pense d'ailleurs me faire un porte outil à queue d'aronde que je pourrais régler en hauteur de façon à optimiser le porte à faux en fonction de la longueur de l'outil et de la hauteur de la pièce. (et changer de "tête" plus rapidement et sans risquer de mettre du jeux dans les goupilles de centrage du porte outil à force de monter/démonter la chose.

Comme tu peux voir sur cette vue de coté, si on veux usiner une pièce de 100 mm de haut avec une fraise de 100 de long, c'est possible, mais il faut refaire un porte outil plus court pour remonter la broche.



++
David
 
Salut

Juste une petite vidéo trouvée chez BZT ... pour le plaisir


++
David
 
Dernière édition par un modérateur:
Bonsoir david.
jolie machine, ça donne envie.
Tu pourrais réaliser cette pièce sans problème avec ton axe supplémentaire toi non?
(Au passage la mienne est enfin commandée!)
 
Salut,

Tu pourrais réaliser cette pièce sans problème avec ton axe supplémentaire toi non?
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Ça ne serait pas des plus simple de tenir la pièce dans un mandrin 3 mors , mais ce serait faisable.

Au passage la mienne est enfin commandée!
Cliquez pour agrandir...

Plus qu'à attendre, c'est le plus dur

Sur MB, l'admin vient aussi de commander la sienne ( PFE 1000 ), ça vas faire quelques BZT à tester

++
David
 
Effectivement j'ai hâte.
mais j'ai de quoi passer le temps.
j'ai la lecture du manuel de cambam à finir, un pc à installer tout proprement, et puis pas mal de choses à apprendre sur les choix des fraises et leur utilisation. quelles V rot, quelles avance.. j'ai l'impression qu'il faut marcher plutôt à l'expérience qu'au calcul, et c'est là que cela me fait un peu peur.
Aurais tu une marque à me conseiller pour acheter les premières. histoire d'avoir un set de base solide pour expérimenter dans le bois?
( je sais, je pose beaucoup de question basiques mais j'ai pas envie de me "planter" ...)
 
Bonsoir ,
Je m'invite dans ce poste que je lis attentivement depuis le début.
Et pour répondre à Jean1 au sujet des outils de coupe et avances : "Aurais tu une marque à me conseiller pour acheter les premières. histoire d'avoir un set de base solide pour expérimenter dans le bois?"
Pour ma part j'ai acheté pour une quinzaine d'€ un coffret de 8 fraises pour défonceuse . Elles ne m'on posées aucun problème ,et en cas de collision les dégats ne seront pas trop couteux , ces outils me permettent quand même une avance de 3000 mm/mn s=25000 tr/mn (ma broche est une défonceuse à 80€ de chez B.dépotoire) dans du cp , profondeur de passe 5mm. Machine: fabrication maison - Calculateur : EMC2
Cordialement
Jean
 
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