C'est forcément VRAI puisque c'est "Le mec, avec sa tronche de savant fou (ça, c'est l'effet "goggles" made in USA - le masque) il me fait penser à Doc dans Retour vers le futur. (bon, quelques tifs en plus....) Et ben, s'il a anodisé sa Delorean comme ça elle va pas durer longtemps...
J'aime bien aussi les herbes de Provence qui flottent sur son bain (ça doit être pour parfumer la couche d'oxyde...
mais curieusement il n'en parle pas)Le résultat rouge betterave est très loin de valoir les anodisations pros d'outillages que je vois régulièrement sur les salons allemands.
Et en prime, après tout son baratin sur le calcul courant/tension d'anodisation, il ne prouve même pas par une mesure objective en live qu'il a bien ses 25 microns attendus... (ça c'est de la science à 2 balles
)Pour mon bain "un peu jaune" ... en fait, il est gris assez foncé mais donne une coloration or pâle (un peu comme l'alodine) pour les alliages type 7075. Je crois d'ailleurs que j'ai trouvé l'origine de la pollution : la métallisation de finition de ma sonde de température (sûrement à base de nickel entre autres choses) a disparu au fil des anodisations pour laisser apparente la matière de base (laiton) du bulbe de protection de la CTN. On pourrait d'ailleurs qualifier cet ajout involontaire non pas de pollution mais de dopage puisqu'il présente des caractéristiques intéressantes ...
Du coup, pour éviter que ça ne se reproduise, j'ai fabriqué un doigt de gant en inox 316L pour sa protection. Tube que j'ai rempli avec du glycol pour assurer le transfert de température.(ça introduit un retard de 3 secondes sur la transmission d'information de température du bain, mais c'est ridicule vis à vis de la constante de temps du système en terme thermodynamique; donc on s'en fiche...)
Dernière édition:
Solution très logique et productive !
Le plus beau commentaire sur la vidéo (merci Google Translate) :
"Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre à anodiser. Merci."
Déclinable à volonté :
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre le fraisage. Merci.
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre le tournage. Merci.
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre la soudure. Merci.
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre la modestie. Merci.
(A ben non, la dernière, ça marche pas...)
"Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre à anodiser. Merci."
Déclinable à volonté :
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre le fraisage. Merci.
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre le tournage. Merci.
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre la soudure. Merci.
Je savais que je n'avais pas besoin de regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes pour apprendre la modestie. Merci.
(A ben non, la dernière, ça marche pas...)
Voilà 2jrs que je me tape les 9 pages sans avoir (rien) tout compris car j'essaierai bien l'anodisation histoire de faire le kéké auprès de mes potosBonjour à tous,
J’ai commencé à mettre au point les solutions pour une petite ligne très simple, "à pas cher" .
Pour moi, il y a 3 freins techniques pour le débutant en anodisation:
1/ Le refroidissement (Comment refroidir sans que ça coûte cher)
2/ L’alimentation (Comment la choisir et le prix)
3/ Ne pas avoir à comprendre pour arriver à un résultat (Une fois le résultat obtenu, le débutant pourra toujours venir ici pour approfondir).
Voilà à quoi j’ai pensé pour cette ligne d’apprentissage (Vos remarques sont les bienvenues
Pour anodiser, il faut de l’eau déminéralisée et des bacs. Alors, achetons de l’eau déminéralisée et utilisons les bidons pour faire les bacs.
Le plastique des bidons est parfaitement résistant aux produits chimiques, la découpe est simple (un cutter et un ciseau), le volume est parfait pour une ligne "apprentissage/découverte" (3 litres) et le format vraiment bien adapté (rapport hauteur/longueur/largeur).
Donc, si on part sur une ligne simple d’apprentissage, ou on se limite à des alliages qui n’ont pas besoin de désoxydation (série 1000 et 6000), il nous faudra 1 bac pour anodiser et 1 pour décaper. Le lavage sera fait dans une bassine d’eau chaude et du produit vaisselle, la coloration et le colmatage dans une casserole.
On achète donc 2 bidons de 5 litres d’eau déminéralisée :
Voir la pièce jointe 721412
On a 10 litres + les bidons pour 1,70€.
On récupère la flotte et on découpe les bidons comme ça :
Voir la pièce jointe 721413
Ce genre de bidon est très souple, alors j’ai fait un cadre et j’en ai profité pour faire un système de refroidissement manuel. J’ai fait ça en impression 3D, mais vous allez voir que c’est faisable avec du bois, du plastique ou tout autre matériaux qui est perçable et vissable. Il suffit que ce soit un isolant électrique.
(Bon, que les spécialistes de l’impression soient indulgents, c’est modélisé avec Tinkercad et imprimé avec une buse de 0,8 au mode « grand galop »
Voilà ce que ça donne :
Voir la pièce jointe 721418
Voir la pièce jointe 721419
(Vue sur les cathodes en plomb prêtes à recevoir les câbles soudés et la fixation cadre/bac avec des vis inox M3)
Faut avouer que ça ressemble à des WC… Mais bon, l’habit ne fait pas le moine
Bref, le cadre sert à rigidifier le bidon, à tenir les cathodes et les seringues .
Voici l’autre coté avec les seringues :
Voir la pièce jointe 721423
Comment ça marche :
Quant on tire la 1ere seringue, elle pompe électrolyte « chaud » au travers d’un clapet anti-retour (pour pompe à air d’aquarium) et d’un raccord en T. La seringue se remplit et quand on la vide, électrolyte passe dans dans le raccord en T puis dans un 2eme clapet et fini dans un bac de récupération.
La seconde seringue fait la même chose mais à l’envers, en pompant dans une bouteille passée au frigo de l’acide froid.
Je sais pas si c’est clair, alors un croquis s’impose
(Je ne fait que la seringue pour pomper le chaud, suffit de doubler le montage et d’inverser les clapets pour le froid)
Voir la pièce jointe 721426
Les clapets, tuyaux et raccords :
Voir la pièce jointe 721427
Voir la pièce jointe 721428
J’ai pas pu tester, car j’attends la livraison des clapets et des T,
Mais bon, je vois pas ce qui pourrais coincer. En tout cas, j’ai testé avec de l’eau en pinçant les tuyaux pour voir l’ergonomie et le refroidissement, pas de problème : Ça ne demande pas d’effort risquant de renverser le bac et mine de rien, avec ces seringues de 70 ml, on descend la température assez vite. A mon avis, pour anodiser une éprouvette à 50*30mm à 23°C de bain et 30 en ambiant, il faudra pomper environ 1 fois toutes les 3 mn avec de l'électrolyte sortant du frigo donc à 4/6°C, pas plus. Après, j’ai des seringues de 70 ml, mais il y a des 100, 200,… 500 ml… A voir si vous avez des bacs plus grand.
Voir la pièce jointe 721429
Autrement, les clapets, c’est surtout du gadget pour m’amuser, une seringue et un tuyau fera le job… Mais bon, j’aime bien mon petit système et il a quand même l’avantage de rendre impossible qu’une goutte s’échappe… Et puis, le volume bouge pas, puisque ont pompe autant dans un sens que dans l’autre.
Voilà pour le refroidissement.
Pour le brassage, une pompe d’aquarium. Vu le volume, j’ai commandé ça :
Voir la pièce jointe 721430
Bon, franchement j’ai aucune idée concernant le fonctionnement… Sera t’elle assez puissante ? Ce sera la surprise. Je vais la monter comme je l’ai toujours fait, avec une spirale en tube plastique au fond du bac et on verra bien.
Maintenant l’alimentation.
Pour baisser le coût, j’ai pris un principe : On va travailler en tension fixe ! Le truc, c’est de vous dégoter une alim entre 13 et 16V et on va ajuster la température en fonction de l’alim.
J’ai trouvé ça :
Voir la pièce jointe 721431
C’est un peu cher, mais c’est pas mal car la tension est ajustable et on a 2,5A environ dans la gamme de tension d’anodisation. Et puis vous aurez un chargeur universel à dispo
Il y a un tableau pour l’ampérage en fonction du choix de tension :
Voir la pièce jointe 721432
Avec 14 V on dispose de 2,65A, donc réglage de la température du bain à 22°C
Voir la pièce jointe 721434
Autrement il y a pas mal de 15V et 3A et ça, toujours 15V, mais juste 2A :
Voir la pièce jointe 721435
En revanche, c’est 8 €
Perso, j’ai une 14,2V 2,5A, certainement d’un vieux PC portable, donc je vais tester avec.
Si j’ai pas de chargeur universel, je prendrai l’ajustable, autrement celle à 8€ pour tester, car le rapport puissance prix est pas mal.
Après c’est simple, en fonction de ce que vous avez comme alim, il suffit de suivre ce tableau.
Maintenant, il manque quoi ?
Un thermomètre numérique pour anodiser et colorer :
Voir la pièce jointe 721436
Un PH mètre pour les bains de colorant et de colmatant :
Voir la pièce jointe 721437
Pour le matériel, je crois qu’on est bon !
Pour attacher la pièce, trouvez vous un bout de fil Electrique en aluminium 1 ou 2 mm² (PAS en cuivre!!). Vous avez bien un copain ou un artisan électricien dans votre coin ? Il ne refusera certainement pas de vous filer 20 cm de fil en alu et sa carte de visite… Bon, ben si il est pas bon commerçant, achetez 1 mètre de fil titane 1mm.
Pour les produits chimiques :
1 litre de lessive de soude pour le bain de décapage :
Voir la pièce jointe 721438
- 40 gramme d’additif d’anodisation par litre de bain d’anodisation :
- Du colorant, de préférence le rouge qui révèle très bien les défauts :
- Une fiole de colmatant :
Et enfin, l’acide chez un pisciniste pour l’acide de électrolyte :
1/ Demandez du « PH- » ou « PH moins » ou « PH minus » en bidons liquide de 1 litre
2/ Vérifiez que vous avez moyen de récupérer la FDS (Fiche de sécurité) : Il ne soit y avoir que de l’acide sulfurique !!! PAS d’additif, de chlore, d’anti-mousse,… Si vous avez un doute, relevez la marque et la ref du produit et postez ici, on verra si le produit est OK et quel est sa concentration.
Bon, si vous avez de l’acide de batterie, on part du principe que vous faites 2 à 4 litres électrolyte, il vous en faut donc 2 litres.
Niveau roro :
- Flotte = 1,70€
- 2 seringues de 100 ml = 5,34€
- T = 2€
- Clapet disons = 2€
- Tuyau disons = 2€
- Pompe à air = 15,30€
- Alim = 8€
- Thermomètre = 3,31€
- Ph mètre numérique = 9,40€
- Attachement Alu = 5,88€
- Lessive de soude = 1,60€
- Additif anodisation = 1,65*3 litres = 4,95
- Colorant rouge : 3,33 €
- Colmatant : 8,64
- Acide 9€
Soit un total de 81,45 €
Maintenant, après un tour sur Alli, Wish et autre lieu de perdition technique, ainsi qu'en tenant compte de ce que chacun a/ou peut récupérer, je suis sûr qu’on s’en sort pour une 40aine d’euro :
- alim avec tous nos chargeurs dans les fonds de tiroirs , vous savez, ceux qu’on garde « au cas où... »,
- copine infirmière pour les seringues, tuyaux, clapet anti-retour et raccords en Y de perfusion. (ça, c’est si comme moi vous êtes beau gosse et savez faire les yeux doux à l'infirmière ...
- copain artisan pour le plomb et le câble alu (s’il est alcoolique comme tout bon artisans, c’est plus simple…),
- emprunt du PH mètre du voisin aquariophile. (vous savez, celui qui veut vous refiler tous les étés ses tomates bio pourries et à l'automne ses citrouilles...)
- organisation d’une opération commando pour le vol du thermomètre de Madame
Voila pour le matos, la prochaine fois, on va tester une anodisation avec ça
A bientôt
pour qui une fraise c'est sucre ou chantilly Donc la solution 'Anodisation pour les nulos' me conviendrais parfaitement...faut juste que je retrouve des infirmières dans mes contacts si j'ai bien compris
Partagerais tu le STL du cadre de bidon ?
J'ai une alim 30V-9A...enfin c'est ce qui écrit sur l'étiquette, pour le reste je vais passer commande.
Va pas falloir être pressé car, comme tout le monde, j'ai pleins de trucs sur le feu...enfin sur l'établis
Bonjour @Coyote94Voilà 2jrs que je me tape les 9 pages sans avoir (rien) tout compris car j'essaierai bien l'anodisation histoire de faire le kéké auprès de mes potos
Donc la solution 'Anodisation pour les nulos' me conviendrais parfaitement...faut juste que je retrouve des infirmières dans mes contacts si j'ai bien compris
Partagerais tu le STL du cadre de bidon ?
J'ai une alim 30V-9A...enfin c'est ce qui écrit sur l'étiquette, pour le reste je vais passer commande.
Va pas falloir être pressé car, comme tout le monde, j'ai pleins de trucs sur le feu...enfin sur l'établis
Bien sur, pas de pb pour le STL, je te le passe dans la journée en MP.
Dans ce tuto, si tu dois te rappeler d'une seule chose pour réussir tes anodisations, c'est celle-ci :
PAS DE RACOURCIS dans le processus.
Et puis, si tu a besoin d'infos avant de te lancer, on est la, alors n’hésite pas à revenir sur ce qui peu te sembler pas très clair dans le tuto
A bientôt
Bonjour à tous,
Voici un petit sommaire pour retrouver les infos importantes de ce tutoriel. Bien sûr, je suis à votre disposition pour corriger si je suis passé à côté de quelques points et je le tiendrais à jour régulière :
Sommaire du tutoriel :
1/ Dé-anodisation et ré-anodisation : tutoriel complet sur des moulinets de pèche :
2/ On parle des alimentations :
3/ Quelques information su l’anodisation multi-couleur :
4/ Courant constant ou tension constante :
5/ Ou trouver les produits équipements :
6/ Exemple d’équipement :
7/ Un exemple d’anodisation bi-couleur (logo sur fond) :
8/ Courant constant ou tension constante, la suite en video :
9/ La préparation mécanique des pièces avant anodisation :
10/ Exemple d’équipement : La solution de Bat74
11/ Le point sur la bio-compatibilté des pièces anodisées :
12/ Des informations sur l’attachement des pièces :
13/ L’eau pour anodiser (distilée, déminéralisée, osmosée,…) :
14/ Anodisation d’alliage 7075
15/ Exemple d’anodisation 5083 par Bat74
Lien 1
Lien 2
16/ Attachement en fil titane : les limites d’utilisation
17/ On parle un peut des sources d’approvisionnement d’acide sulfurique :
18/ Evolution du bain de Bat74 :
19/ Les osmoseurs :
20/ Le materiel d’Alpazen :
21/ Des exemple de traitement de pièces avec des état de surface ou des alliages problématiques :
22/ Une anodisation complete en video :
23/ Alpazen nous parle des problemes de materiaux pour l’équipement :
24/ Des info sur l’anodisation dure :
25/ Une solution de refroidissement « bricolée » :
26/ Bat74 et Alpazen : Evolution des équipements :
27/ Bat74 : Anodisation de 5083
28/ Proto d’une solution lowcost :
29/ Bat74 : Encore des évolutions :
30/ Bat74 : Anodisation du fameux palpeur de djalex1664
Voici un petit sommaire pour retrouver les infos importantes de ce tutoriel. Bien sûr, je suis à votre disposition pour corriger si je suis passé à côté de quelques points et je le tiendrais à jour régulière :
Sommaire du tutoriel :
1/ Dé-anodisation et ré-anodisation : tutoriel complet sur des moulinets de pèche :
2/ On parle des alimentations :
3/ Quelques information su l’anodisation multi-couleur :
4/ Courant constant ou tension constante :
5/ Ou trouver les produits équipements :
6/ Exemple d’équipement :
7/ Un exemple d’anodisation bi-couleur (logo sur fond) :
8/ Courant constant ou tension constante, la suite en video :
9/ La préparation mécanique des pièces avant anodisation :
10/ Exemple d’équipement : La solution de Bat74
11/ Le point sur la bio-compatibilté des pièces anodisées :
12/ Des informations sur l’attachement des pièces :
13/ L’eau pour anodiser (distilée, déminéralisée, osmosée,…) :
14/ Anodisation d’alliage 7075
15/ Exemple d’anodisation 5083 par Bat74
Lien 1
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16/ Attachement en fil titane : les limites d’utilisation
17/ On parle un peut des sources d’approvisionnement d’acide sulfurique :
18/ Evolution du bain de Bat74 :
19/ Les osmoseurs :
20/ Le materiel d’Alpazen :
21/ Des exemple de traitement de pièces avec des état de surface ou des alliages problématiques :
22/ Une anodisation complete en video :
23/ Alpazen nous parle des problemes de materiaux pour l’équipement :
24/ Des info sur l’anodisation dure :
25/ Une solution de refroidissement « bricolée » :
26/ Bat74 et Alpazen : Evolution des équipements :
27/ Bat74 : Anodisation de 5083
28/ Proto d’une solution lowcost :
29/ Bat74 : Encore des évolutions :
30/ Bat74 : Anodisation du fameux palpeur de djalex1664
Dernière édition:
Bonsoir à tous
@Coyote94 : Bienvenue au club
Nous avons tous débuté à un moment et c'est vrai que ça peut paraître "touffu". Alors, prend un fil et déroule la pelote doucement, rien n'est inutile, tout se justifie... On reprend et tu vas voir que tout est logique et s’enchaîne :
- Lavage et rinçage : Le but est d'éliminer la graisse et autres saletés, pour que le bain suivant n'ait pas de "barrières" dans son action : Il doit attaquer vite et bien pour satiner un minimum sans auréole.
- Décapage et rinçage : On enlève une fine couche de métal en surface, on ronge l'alumine naturelle et on oxyde les éléments d'alliage pour mieux les attaquer au bain suivant
- Désoxydation et rinçage : Tout ce qui n'est pas de l'alu est éliminé en surface de la pièce.
- Anodisation et rinçage : On force la construction de la couche anodique. En gros on oxyde la pièce d'une manière organisée et structurée.
- Coloration et rinçage : Cette couche anodique étant en partie poreuse, on la remplit de pigments pour la colorer.
- Colmatage : On bouche cette porosité pour finir le procédé.
Voilà, c'est simple et tu vois, chaque bain est utile
@Coyote94 : Bienvenue au club
Nous avons tous débuté à un moment et c'est vrai que ça peut paraître "touffu". Alors, prend un fil et déroule la pelote doucement, rien n'est inutile, tout se justifie... On reprend et tu vas voir que tout est logique et s’enchaîne :
- Lavage et rinçage : Le but est d'éliminer la graisse et autres saletés, pour que le bain suivant n'ait pas de "barrières" dans son action : Il doit attaquer vite et bien pour satiner un minimum sans auréole.
- Décapage et rinçage : On enlève une fine couche de métal en surface, on ronge l'alumine naturelle et on oxyde les éléments d'alliage pour mieux les attaquer au bain suivant
- Désoxydation et rinçage : Tout ce qui n'est pas de l'alu est éliminé en surface de la pièce.
- Anodisation et rinçage : On force la construction de la couche anodique. En gros on oxyde la pièce d'une manière organisée et structurée.
- Coloration et rinçage : Cette couche anodique étant en partie poreuse, on la remplit de pigments pour la colorer.
- Colmatage : On bouche cette porosité pour finir le procédé.
Voilà, c'est simple et tu vois, chaque bain est utile
Hello la troupe,
Quelques news, les appro se font tranquillement sur les très bons conseils de @DidierV (que je remercie pour sa disponibilité et sa pédagogie).
Faudra revoir le support du bidon car pas compatible avec des seringues de 100ML
Pour l'acide, j'en ai trouvé à côté de chez moi chez un pisciniste (merci @DidierV ) qui a une franchise sur toute la France donc vous pourriez en trouver à côté de chez vous, voici le produit et franchise https://www.irrijardin.fr/produit/ph-moins-liquide-irripool
Je pense être opérationnel d'ici un mois.
Quelques news, les appro se font tranquillement sur les très bons conseils de @DidierV (que je remercie pour sa disponibilité et sa pédagogie
).
Faudra revoir le support du bidon car pas compatible avec des seringues de 100ML
Pour l'acide, j'en ai trouvé à côté de chez moi chez un pisciniste (merci @DidierV ) qui a une franchise sur toute la France donc vous pourriez en trouver à côté de chez vous, voici le produit et franchise https://www.irrijardin.fr/produit/ph-moins-liquide-irripool
Je pense être opérationnel d'ici un mois.
C'est ça et 16,95€ les 20L mais ils n'en avaient pas en stock
Bonsoir à tous (et toutes... )
comme annoncé précédemment, je viens de terminer la refonte de mon bain d'électrolyse pour anodisation.
- remplacement des électrodes en titane par des électrodes en plomb
- remplacement de l'accastillage partie haute du bac (système de fixation des électrodes/support d'instrumentation)
- remplacement de l'échangeur de refroidissement
Voilà; c'est désormais opérationnel et je vais pouvoir enfin m'affranchir de quelques inconvénients relevés sur la version précédente...
- plus de partie aluminium à proximité de l'acide (les anciennes électrodes titanes étaient rivetées sur des fixations en tôle d'alu) donc plus de formation de sulfates...
- meilleur rigidité de l'ensemble accastillage haut de bac
- l'échangeur avec ses nouveaux raccordsne risque plus risque nettement moins de générer des fuites de glycol dans le bain d'acide...
- la sonde de température pas vraiment prévue pour barboter dans l'acide est désormais protégée dans son doigt de gant en inox (ce qui introduit un retard de 3s seulement en fait dans la boucle de régulation de température)
Prochaine étape : la mise en eau... enfin bref le montage du bain d'acide et sa mise en condition (ça... c'est pour demain)
Pour le moment, place aux photos de la (presque) nouvelle installation bain de 20 litres :
Tadaaaaa... Les feuilles de plomb sont courbées autour des rebords supérieurs du bac et pincés par des pièces en PVC collées pour former 2 rail/pince latéraux qui tiennent également la platine d'accessoires...
Échangeur de température,doigt de gant de la sonde de température et tubes de bullage... Alimentation électrique en 6mm²
)comme annoncé précédemment, je viens de terminer la refonte de mon bain d'électrolyse pour anodisation.
- remplacement des électrodes en titane par des électrodes en plomb
- remplacement de l'accastillage partie haute du bac (système de fixation des électrodes/support d'instrumentation)
- remplacement de l'échangeur de refroidissement
Voilà; c'est désormais opérationnel et je vais pouvoir enfin m'affranchir de quelques inconvénients relevés sur la version précédente...
- plus de partie aluminium à proximité de l'acide (les anciennes électrodes titanes étaient rivetées sur des fixations en tôle d'alu) donc plus de formation de sulfates...
- meilleur rigidité de l'ensemble accastillage haut de bac
- l'échangeur avec ses nouveaux raccords
- la sonde de température pas vraiment prévue pour barboter dans l'acide est désormais protégée dans son doigt de gant en inox (ce qui introduit un retard de 3s seulement en fait dans la boucle de régulation de température)
Prochaine étape : la mise en eau... enfin bref le montage du bain d'acide et sa mise en condition (ça... c'est pour demain)
Pour le moment, place aux photos de la (presque) nouvelle installation bain de 20 litres :
Tadaaaaa... Les feuilles de plomb sont courbées autour des rebords supérieurs du bac et pincés par des pièces en PVC collées pour former 2 rail/pince latéraux qui tiennent également la platine d'accessoires...
Échangeur de température,doigt de gant de la sonde de température et tubes de bullage... Alimentation électrique en 6mm²
Tu peux voir du côté d'ANODI... les miennes viennent de chez eux.
Prendre du 1.0mm ou du 1.5mm ; c'est suffisant.
Pour la connexion électrique, je brase un bout de tresse de cuivre étamée sur un bord de la feuille de plomb.
Je trouve que c'est plus pratique et résistant que de braser directement un fil...
Je mets ensuite une cosse sertie pour le raccordement :
Prendre du 1.0mm ou du 1.5mm ; c'est suffisant.
Pour la connexion électrique, je brase un bout de tresse de cuivre étamée sur un bord de la feuille de plomb.
Je trouve que c'est plus pratique et résistant que de braser directement un fil...
Je mets ensuite une cosse sertie pour le raccordement :
Dernière édition:
Bien le bonjour,
après une bonne nuit de sommeil, aujourd'hui c'est le bain dominical
10 litres d'eau déminéralisée (sortis de mon osmoseur)
+10 litres d'acide à 37%
= 20 litres de bain d'anodisation
On teste le bulleur et la régulation de température. C'est tout bon.
Maintenant on laisse dissoudre un petit bout d'alu histoire de doper la conductivité du bain.
après une bonne nuit de sommeil, aujourd'hui c'est le bain dominical
10 litres d'eau déminéralisée (sortis de mon osmoseur)
+10 litres d'acide à 37%
= 20 litres de bain d'anodisation
On teste le bulleur et la régulation de température. C'est tout bon.
Maintenant on laisse dissoudre un petit bout d'alu histoire de doper la conductivité du bain.
Bonjour
Question que je me pose en ce moment. La cohabitation entre le bac est l atelier se passe bien. Ou c est à installer vraiment en dehors sous abrit. Je peux imaginer le sortir pendant le fonctionnement si ça dégage des vapeur. Mais ensuite le couvercle ne semble pas étanche. C est ce qui me bloque n ayant qu un seul local.
Ftx
Question que je me pose en ce moment. La cohabitation entre le bac est l atelier se passe bien. Ou c est à installer vraiment en dehors sous abrit. Je peux imaginer le sortir pendant le fonctionnement si ça dégage des vapeur. Mais ensuite le couvercle ne semble pas étanche. C est ce qui me bloque n ayant qu un seul local.
Ftx
Je n'ai qu'un seul local. Il ne FAUT PAS fermer le bac de manière étanche à cause du dégagement gazeux (hydrogène). J'ouvre les petites fenêtres du garage/atelier pour ventiler. Je n'ai aucun problème de corrosion des matériels depuis plus d'un an que j'anodise.
Donc, pas de panique...
Le couvercle c'est pour éviter le dépôt de saleté en-dehors des opérations d'anodisation et pour éviter les micro-projections d'acide lors du bullage (ça saute un peu partout autour du bac sur un diamètre de 80cm.
Donc, pas de panique...
Le couvercle c'est pour éviter le dépôt de saleté en-dehors des opérations d'anodisation et pour éviter les micro-projections d'acide lors du bullage (ça saute un peu partout autour du bac sur un diamètre de 80cm.
Si tu fais dans un seul local, il sera préférable de vider ton bain après chaque utilisation (comme le fait mon ami @Bat74), ça se stocke facilement dans des bidons en PEHD, bien que mon local soit séparé je le fais aussi, pour cela j'ai acheté ce type de bidon sur amazon, et avec une petite pompe 12v je transvase à la demande :
Je fais d'ailleurs pareil avec mon liquide refroidissement que je stocke ensuite au frigo dans des bidons de 5L d'eau déminéralisée..
:
Je fais d'ailleurs pareil avec mon liquide refroidissement que je stocke ensuite au frigo dans des bidons de 5L d'eau déminéralisée..
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