Technique Tutoriel anodisation aluminium

[DidierV]

Bonjour à tous,

Voilà un sujet pour mise à jour du sommaire
Alors, pour ma part, voici mon raisonnement (Ce qui suit est valable avec des bains de 40 litres ou moins) :

1/ Pendant une anodisation : Tout ouvert ! Dans un bac fermé, une poche de gaz va se former. Et quand vous allez ouvrir, la poche de gaz sera concentrée. Alors que si vous laissez ouvert, le peu de gaz qui sortent petit à petit, vont partir avec un petit courant d'air.

2/ Entre 2 anodisations : Au repos, les bains ne dégagent pas de vapeurs ! Mais :

- L'eau va s'évaporer et concentrer les bains.
- Des poussières, insectes et l'air huileux de l'atelier, vont polluer les bains.

Donc, hors anodisations, 3 solutions :

- Vous avez monté vos bacs de manière à pouvoir fermer avec un couvercle étanche : Fermez-les !
- Vous ne pouvez pas fermer vos bacs avec un couvercle adapté où le couvercle n'est pas étanche : Rajoutez du film étirable.
- Vous faites comme @Alpazen (ce qui est à mon sens le plus pratique pour des petits bains), vous achetez une pompe de cale de bateau marin (une 20aines d'euros) et vous purgez vos bacs avec. Si vous avez une pompe 20 litres/mn, c'est fait en rien de temps. Vous rincez la pompe immédiatement et elle n'aura pas le temps de souffrir.

Idéalement, vous profitez du pompage pour filtrer au travers d'un filtre lavable (entre 50µ et 20µ suivants la pompe). Attention porte filtre en plastique sans insert laiton pour les filetages... Par exemple :

Cartouche Lavable 50 Microns | Groupe Optima

Cartouche lavable 50 microns longue durée contre les sédiments , particules, boues.

www.osmoseur-optima.fr

et

Porte Cartouche 10" Blanc Filetage 1/4" Pour Osmoseur

Découvrez ce Porte cartouche 10" blanc filetage 1/4" pour osmoseur ✔ Spécialistes du Traitement de l'Eau ✔ Livraison offerte dès 150€

www.osmoseur-optima.fr

Bien sûr, un filtre pour les bases et un pour les acides ! Et mettez lunettes et gants.

Maintenant le risque pour l'environnement (machines, animaux, plantes, humains,...) :

C'est une question de bon sens :
- Avec 4 anodisations par jours, 5 jours sur 7 : Déménagez votre ligne dans une pièce dédiée avec extraction !
- Vous faites une anodisation par semaine : Aucun risque

Evidemment, si votre atelier fait 5 m² et n'a pas de fenêtre, vous allez au devant de problèmes...

Pour finir, les bains qui dégagent des vapeurs. Attention, c'est généraliste ! Ça dépend des produits, consultez vos fournisseurs :
* Lavage : Vapeur d'eau principalement et non nocif
* Décapage : Dégagement important, il faut le placer sous une fenêtre ou dehors
* Désoxydation : Aucun
* Anodisation : Un peut de dégagement, il suffit d'un courant d'air pour gérer (une solution arrive pour octobre...)
* Colorant : Vapeur d'eau principalement et non nocif
* Colmatant : Vapeur d'eau principalement et non nocif

Bien sur, tous ceci est à adapter en fonction du volume de vos bains ! Les mesures à prendre avec notre prototype lowcost de 3 litres ne sont pas les mêmes qu'avec une ligne de 60 litres...

A bientôt

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

Mise à jour du sommaire du tutoriel :

1/ Dé-anodisation et ré-anodisation : tutoriel complet sur des moulinets de pèche :

2/ On parle des alimentations :

3/ Quelques information su l’anodisation multi-couleur :

4/ Courant constant ou tension constante :

5/ Ou trouver les produits équipements :

6/ Exemple d’équipement :

7/ Un exemple d’anodisation bi-couleur (logo sur fond) :

8/ Courant constant ou tension constante, la suite en video :

9/ La préparation mécanique des pièces avant anodisation :

10/ Exemple d’équipement : La solution de Bat74

11/ Le point sur la bio-compatibilté des pièces anodisées :

12/ Des informations sur l’attachement des pièces :

13/ L’eau pour anodiser (distilée, déminéralisée, osmosée,…) :

14/ Anodisation d’alliage 7075

15/ Exemple d’anodisation 5083 par Bat74
Lien 1
Lien 2

16/ Attachement en fil titane : les limites d’utilisation

17/ On parle un peu des sources d’approvisionnement d’acide sulfurique :

18/ Evolution du bain de Bat74 :

19/ Les osmoseurs :

20/ Le materiel d’Alpazen :

21/ Des exemple de traitement de pièces avec des état de surface ou des alliages problématiques :

22/ Une anodisation complete en video :

23/ Alpazen nous parle des problemes de materiaux pour l’équipement :

24/ Des info sur l’anodisation dure :

25/ Une solution de refroidissement « bricolée » :

26/ Bat74 et Alpazen : Evolution des équipements :

27/ Bat74 : Anodisation de 5083

28/ Proto d’une solution lowcost :

29/ Bat74 : Encore des évolutions :

30/ Bat74 : Anodisation du fameux palpeur de djalex1664 :

40/ Sourcing pour de l’acide sulfurique :

41/ Bat74 et Alpazen : Mise à jour des bains :

42/ Problèmes causés par l’anodisation dans l’atelier :

 

[FTX]

Bonjour

Merci beaucoup Didier pour toutes ces précisions.
Je vais sûrement opter pour une double boîte. Le petit bain complet opérationnel dans une boîte hermétique plus grande.

Ftx

 

[DidierV]

Bonjour @FTX ,

Très bonne idée, comme ça tu pourra avoir une température d'ambiance pour ton bain !

A bientôt

 

[Coyote94]

Ma toute petite contribution avec le GROS coup de main de @DidierV

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

Désolé pour mon silence ces derniers jours, une visite guidé du bloc opératoire de Bastia m'a donné envie de tester les équipements en place. Me voila de retour avec plein de temps pour le forum ! Je vais commencer par quelques corrections du tableau de l'ami @Coyote94

 

[Alpazen]

Bonjour à tous les passionnés d'anodisation..

Comme demandé par @DidierV, et grâce à notre admin Rama, nous avons pu mettre en place un nouveau sous-forum exclusivement dédié à l'anodisation :

Anodisation

www.usinages.com

Les sujets seront donc bientôt déplacés dans ce nouveau secteur, des préfixes ont été mis en place pour classifier les sujets (Technique / Équipement / Réalisation), si vous avez d'autres suggestions ou ajouts pour ces préfixes, merci de me les indiquer ici.

Belle journée à tous

 

[Coyote94]

On va pouvoir avoir un post « Anodisation pour les nuls « ?

 

[Algone]

Bonjour tout le monde, je déterre un peu le sujet fort intéressant par quelques questions, j'anodise pas mal de pièces depuis plusieurs années avec succès mais ce sont de petites pièces, mon alim de labo plafonne à 3A, j'ai un projet bien plus costaud, une plaque de 7075 de 750x250mm en 3mm d'épaisseur, j'ai commandé une alim de 60A et je me pose quelques question notamment sur la sécurité, avant de me lancer.
-Quelle distance entre l'anode et la pièce mini selon vous?
-Je suppose qu'avec 45A (estimation pour cette surface) le bain va chauffer, faut il que je prévois un gros système de refroidissement?
-De l'alim à la pièce, du fil de 2.5 suffit?
Merci A+

 

[Bat74]

Salut Algone,

-Section du câble : je dirais 4mm² (c'est ce que j'utilise pour cette valeur de courant - j'ai aussi une alim de 60A) - tu peux calculer ici : https://jadengineer.com/section-du-cable-courant-continu/

- distance pièce/électrode : suffisante pour qu'en cas de balancement du à l'agitation du bain (obligatoire) il n'y ait pas de contact... Chez moi, je ne descends pas en dessous de 2cm (pièce en diagonale par rapport aux 2 électrodes). Mais je note quand même qu'il vaut mieux garder la pièce parallèle aux électrodes pour des questions d'uniformité d'épaisseur de couche.

- suivant la température du bain (qui va chauffer bien sûr...) tu devrais te situer dans les 16 - 17V donc 16V x 45A -> 720W ...
Si tu ne refroidis pas le bain, ce dernier va monter progressivement en température et tu auras au final des couches anarchiques sans tenue mécanique. Je m'arrange pour que la variation de température du bain pendant l'anodisation ne dépasse jamais 3°C et j'anodise majoritairement entre 18 et 20°C.

Notre amis @didier.v a longuement présenté différentes solutions pour assurer ce refroidissement du bain : de la solution "bain-marie" froid la plus simple jusqu'à celles mettant en œuvre un serpentin immergé (c'est ce que j'utilise) ou bien la circulation continue du bain dans un réservoir externe froid via un serpentin également (mais là on fait circuler l'acide du bain).

A toi de voir ce qui te convient le mieux.
Tu as des exemples de réalisation sur le forum entre mes présentations, celles de @Alpazen ou celle de notre maestro @didier.v

 

[Algone]

Super merci beaucoup pour tes réponses, je vais réfléchir à tout ça

 

[simplet]

Hello,
Je vais me refaire une ligne d'anodisation propre, et j'ai trouver un listing de matière compatible ou non avec l'acide surfurique qui pourrai intéréssé les personne dans mon cas:

Liste des matériaux compatible avecAcide Sulfurique (10-75%)

Acide Sulfurique (10-75%) - Tableau des diverses compatibilités des matériaux avec Acide Sulfurique (10-75%)

compatibilite-chimique.com

Bonne journée

 

[Antog]

Salut Algone,

-Section du câble : je dirais 4mm² (c'est ce que j'utilise pour cette valeur de courant - j'ai aussi une alim de 60A) - tu peux calculer ici : https://jadengineer.com/section-du-cable-courant-continu/

- distance pièce/électrode : suffisante pour qu'en cas de balancement du à l'agitation du bain (obligatoire) il n'y ait pas de contact... Chez moi, je ne descends pas en dessous de 2cm (pièce en diagonale par rapport aux 2 électrodes). Mais je note quand même qu'il vaut mieux garder la pièce parallèle aux électrodes pour des questions d'uniformité d'épaisseur de couche.

- suivant la température du bain (qui va chauffer bien sûr...) tu devrais te situer dans les 16 - 17V donc 16V x 45A -> 720W ...
Si tu ne refroidis pas le bain, ce dernier va monter progressivement en température et tu auras au final des couches anarchiques sans tenue mécanique. Je m'arrange pour que la variation de température du bain pendant l'anodisation ne dépasse jamais 3°C et j'anodise majoritairement entre 18 et 20°C.

Notre amis @didier.v a longuement présenté différentes solutions pour assurer ce refroidissement du bain : de la solution "bain-marie" froid la plus simple jusqu'à celles mettant en œuvre un serpentin immergé (c'est ce que j'utilise) ou bien la circulation continue du bain dans un réservoir externe froid via un serpentin également (mais là on fait circuler l'acide du bain).

A toi de voir ce qui te convient le mieux.
Tu as des exemples de réalisation sur le forum entre mes présentations, celles de @Alpazen ou celle de notre maestro @didier.v

Bonjour,

J'ai également le projet d'anodiser des pièces de grande surface mais plus large donc plus lourde et avec une face masquée.

Est-ce que la position parallèle marche toujours avec une face masquée ?
Aurais-tu des conseils ou exemples quant à la fixation de telles pièce dans le bain d'anodisation ?

Merci d'avance et belle journée !

 

[Bat74]

Bonsoir Antog,

Pour des pièces avec une face masquée, on procède de même que s'il n'y a pas de masquage. La seule différence est le calcul de la surface qui est donc forcément moindre... et donc le courant nécessaire aussi en proportion directe.

Pour la fixation des pièces de grandes dimensions, il vaut mieux disposer plusieurs points d'accrochage pour supporter le poids total et également répartir le passage du courant pour limiter l'échauffement au niveau des connections (je rigole pas, ça peut monter très haut voire plus de 100°C localement).
Généralement, pour les pièces lourdes je m'arrange pour ajouter plusieurs taraudages qui reçoivent des tiges filetées en titane qui assurent l'accrochage à la bonne hauteur et qui transmettent le courant. (j'utilise des tiges M4 voire M5).
Les taraudages sont faits dans la tranche de la pièce pour limiter l'impact esthétique)

 

[Antog]

Bonsoir Antog,

Pour des pièces avec une face masquée, on procède de même que s'il n'y a pas de masquage. La seule différence est le calcul de la surface qui est donc forcément moindre... et donc le courant nécessaire aussi en proportion directe.

Pour la fixation des pièces de grandes dimensions, il vaut mieux disposer plusieurs points d'accrochage pour supporter le poids total et également répartir le passage du courant pour limiter l'échauffement au niveau des connections (je rigole pas, ça peut monter très haut voire plus de 100°C localement).
Généralement, pour les pièces lourdes je m'arrange pour ajouter plusieurs taraudages qui reçoivent des tiges filetées en titane qui assurent l'accrochage à la bonne hauteur et qui transmettent le courant. (j'utilise des tiges M4 voire M5).
Les taraudages sont faits dans la tranche de la pièce pour limiter l'impact esthétique)

Merci beaucoup pour ces précieuses informations !

Je réfléchissais à faire une armature en tube carré en titane parallèle de part et d'autre de ma pièce dans lequels passerais des vis titane qui une fois vissée agiraies comme un étaux sur ma pièce car je ne peux absolument pas tarauder mes pièces dans la tranche pour des causes esthétiques.
Je pourrais éventuellement tarauder la face masquée de ma pièce mais je n'ai pas l'équipement pour.

Des tubes carré en alu serrait beaucoup moins cher mais se dissouderont dans le bain je suppose très vite et agiront sur la résistivité du bain et donc sur la qualité de l'anodisation.

Est-ce que du titane grade 1 ou 2 suffit pour anodiser ?

J'utilise du ruban adhésif vinyle pour masquer mes pièces, les tests sont concluants mais les extrémités sont légèrement anodisées car le ruban ce décolle légèrement, aurais-tu une meilleur solution ?

Belle soirée/journée.

 

[flyfly]

Bonjour Osiver,

C'est pas faux Mais il est parfois plus compliqué d'épargner des zones que de faire la pièce au complet. Et puis, même si ça ne se voit pas, je respecte toujours le propriétaire de la pièce : Souvent des passionnés qui aiment le bel objet, même les zones cachées. Il y a aussi parfois de bonnes raisons de tout anodiser : Dans ce cas, le mécanisme qui sera bien mieux protégé de l'usure mécanique, la protection contre la corrosion "normale" (en mer, le moulinet prend cher sans protection) et la corrosion galvanique (la couche anodique est isolante). La résistance des filetages est aussi sans commune mesure. Enfin, la couche anodique a un coef de friction très bas, ce qui donne un fonctionnement plus fluide.

A+

Bonjour DidierV.
La question est plus sur l'utilisation de l'anodisation que de sur son dépôt. Tu parles de la couche anodique avec un coef de friction très bas. Est ce qu'un mécanisme (deux tubes en aluminium anodisés concentriques glissant juste l'un dans l'autre) pourrait bénéficier de ce bon frottement longtemps ? (Efforts très modérés, déplacement relativement lent, avec de la lubrification (essence et huile), à 80° ). Ou faut il envisager obligatoirement un couple de matériaux différent. ( l' alu sur alu est catastrophique spécial grippage).
Merci.
A+

 

[Alpazen]

Bonjour @flyfly

Malheureusement notre ami DidierV a été gravement malade, et nous n'avons plus de nouvelles à ce jour, je crains donc que ton message reste sans réponse..

 

[phil135]

ah
par contre attention pour du glissant juste : il est probable que le traitement de surface ajoute quelques microns d'épaisseur

 

[Alpazen]

Ce que j'en pense est qu'effectivement il faudra prévoir l'épaisseur de la couche d'anodisation..

Par contre, au niveau dureté, fiabilité et résistance, à mon avis il y aura pas photo ! .. d'ailleurs c'est une des grandes qualités de l'anodisation..

 

[FTX]

Bonjour

Environ 1/3 de la couche déposée s ajoute en extérieur du volume. Donc pour 12 microns anodisé ça en fait 4 de plus sur le nominal.

Ftx

 

[flyfly]

Bonjour.
Pour DidierV...désolé . En tout cas Alpazen, c'est sympa cette réponse.
J'avais pas trouvé dans la littérature le bien fondé ou pas de faire frotter 2 surfaces anodisées l'une contre l'autre.

Phil 135. J'avais prévus le coup en augmentant légèrement le jeu, et il restera encore "un ou 2/100 mm". En fait, mon "glissant juste" tient compte d'une petite ovalisation du cylindre extérieur due a un ajustage / découpage de lumières "difficiles".

FTX. Yes, j'avais pas compris / oublié que l'on comptait l'épaisseur ajoutée comme cela.

Quand mes 2 pièces seront finies....dans quelques mois, il faudra faire cette anodisation. Je dois demander un dépôt d'anodisation dure chromique ou sulfurique et d'environ 12µm ? Pas sûr d'avoir capté toutes les paramètres dont il faut tenir compte .
La couleur m'est complètement égale, c'est le bon frottement qui m'intéresse.
Merci à tous.

 

[Bat74]

Bonsoir,
En réalité, on ne dépose rien en surface de la pièce qu'on anodise... Il s'agit d'une transformation de structure avec croissance d'un oxyde qui s'organise sous forme de petits tubes perpendiculaires aux faces concernées (c'est ce qui explique qu'il faut impérativement abattre les arrêtes vives de la pièce sous peine d'avoir des défauts de couverture de ces dernières).
C'est la croissance des tubes qui provoque le "gonflement" relatif des dimensions de la pièce.

Si tu veux diminuer les coefficients de frottement entre tes 2 pièces en alu, l'anodisation est une bonne solution, et en particulier si tu ne colmates pas les pièces après anodisation. De fait, si tu ne colmates pas, les petits tubes d'oxyde ne vont pas se refermer et vont constituer de géniaux petits réservoirs capables de stocker du lubrifiant... Cette technique a été utilisée très longtemps pour réaliser des paliers auto-lubrifiants à grande longévité. Il faut juste saturer la surface avec le lubrifiant qui va ensuite dégorger progressivement en assurant une lubrification uniforme. C'est en gros le même principe que les bagues frittées (poudre d'alliage de bronze compactée sous très forte pression) dites auto-lubrifiantes...
Si tu essayes de lubrifier tes pièces anodisées, mais après un colmatage, la surface ne sera plus poreuse et le film gras qui va s'établir en surface ne va pas durer.

L'épaisseur de la couche anodique dépend très largement de la nuance d'alu utilisée... Didier avait donné des ordres de grandeur par famille de nuance, mais je ne sais plus où ça se trouve...
Le procédé d'anodisation le plus courant est l'OAS (oxydation anodique sulfurique).
Si tu veux des propriétés de glissement/frottement optimales, il ne faut pas adopter un procédé d'oxydation dite dure qui se pratique à très basse température et génère donc des tubes de très petit diamètre. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce type d'oxydation est "incolore" (en pratique la pièce change de teinte mais reste dans les tons gris) car on n'arrive pas à faire pénétrer les pigments colorés habituels dans cette structure...
J'en avais discuté avec Didier V. qui avait une longue pratique industrielle de la chose et il considérait que c'est l'anodisation OAS entre 19 et 22 °C qui donnait les meilleurs résultats à tous points de vue; pour la dureté et aussi pour l'aspect esthétique avec l'aptitude à la coloration.

 

[flyfly]

Donc pas d'anodisation dure mais une AOC sans colmatage. Je ne sais pas quelle nuance d'alliage j'ai utilisé (AG5 , ou AU2GN, ou Alpax, ou AU4G, ou ??? (les + fréquents dans mes archives métalliques )
Sympa l'explication !

 

[arba]

Quelqu'un a des infos sur les produits ANODI qui ne sont plus disponibles? En particulier le désoxydant et l'additif?
J'ai beau avoir lu tous les sujets et les infos généreusement partagées par l'ami Didier, il me semble qu'il y a encore beaucoup de secret industriel dans le domaine et qu'au moment de se lancer on se rend compte que c'est loin d'être évident de se procurer les potions magiques!

 

[sunday]

Bonjour, si ça peut aider, pour les produits ya le site anodiz (infomeca26), je sais pas si c'est la ré-ouverture d'anodi peut être qqun saurait ici ? En tout cas on peut y commander le désoxydant qui n'est pas vraiment dispo sur les autres sites (Electronic Thingks par exemple).
Sinon j'aurai aussi une question, ou trouver les coudes pour relier les tube inox 316 du refroidisseur bain ?

 

[Alpazen]

Hello,

Bonne nouvelle pour le nouveau site anodiz.fr, et oui, ça me semble bien être la reprise d'Anodi.. impeccable, surtout pour le désoxydant..

Page 9 tu as des exemples de montage, soit coudes en pehd + tubes silicone, soit directement en tube silicone épais (mon dernier est comme ça)
Pas besoin de s'ennuyer à faire des coudes chiadés, ça fonctionne au poil.

Exemple :

 

[Bat74]

Le plus difficile, ce n'est pas les coudes... c'est de dénicher des tubes inox qui soient VRAIMENT en 316L ...
Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir de grosses surprises... du genre dissolution complète du tube qui va pourrir votre électrolyte (il va devenir tout noir) d'autant plus si le tube est rempli d'eau mélangé avec de l'antigel type glycol. (Aïe !)
J'ai expérimenté ces déboires... Résultat: remplacement complet du bain.

 

[sunday]

Oui j'ai vu ça effectivement ça fait réfléchir. Je me fourni de temps en temps chez Charron Inox ils sont super en prix mais faut mini 6m et faut trouver une occasion de descendre sur Bordeaux (la cave à remplir ?). J'ai trouvé du 316 chez inoxalu.fr mais je les connais pas. Si vous avez une adresse à préconiser je prends !
Sinon pour les tubes silicone, en se basant sur un tube inox 10mm extérieur, j'ai pu trouver du 9x13mm ou du 10x16mm je sais pas trop vers quoi m'orienter pour être sur que ça se débranche pas en plein vol ...

 

[Bat74]

Il faut que le diamètre intérieur du tuyau silicone soit plus petit que le diamètre du tube inox. C'est la déformation élastique du tuyau qui assure la tenue dans le temps et l'étanchéité du joint. Si tu prends les 2 diamètre égaux... c'est la cata assurée à court ou moyen terme.
Mais il ne faut pas non plus exagérer le serrage...
1mm de différence est une bonne valeur. Donc ton tuyau de 9x13 ira très bien avec un tube de 10.

 

[Alpazen]

Pour mes tuyaux inox de 10mm j'avais trouvé sur AE des tubes silicone de 8x14, ça va impeccable, ici dans mon petit bain de 3 litres :

Et moi aussi j'ai donné avec les faux tubes 316L

Tu devrais trouver des photos dans ce post d'ailleurs..



PS : j'ai retrouvé une photo de l'état des tubes merdouilleux après bain