P
PUSSY
Lexique
C'est justement avec les pièces longues que l'on a besoin de la contre pointe !
G
gphilips
Ouvrier
Bien sûr mais, tu vois, en démontant le boîtier alu qui abrite le capteur du chariot supérieur il ne reste que la cornière de 10x10 et ça passe à l’aise avec la poupée mobile. Pour remonter, il suffit juste d’aligner deux repères que j’ai faits pour que le boîtier de mesure retombe bien dans son index entraîneur et deux remettre les deux petites vis btr
G
gphilips
Ouvrier
Ah mince, ce sont les mêmes boîtiers que les miens ? pourtant je n’ai pas eu de soucis et je les ai démontés plus d’une fois. Normalement, d’un côté, tu as une petite lame à ressort qui plaque le capteur sur sa règle et de l’autre côté, il y a le circuit imprimé qu’il n’est pas nécessaire de démonter.
As-tu des photos pour que j’essaye de voir ce qui coince ?
Moi, j’ai percé le petit trou de 2,5mm dans le bord du boîtier qui n’a pas le circuit à environ 5mm du côté et à l’extérieur du bord de la lame de ressort.
G
gphilips
Ouvrier
Alors, je vais essayer de faire simple et le plus clair possible.
Pour identifier le début de la règle, tu déplaces le capteur en butée d’un côté au hasard. Tu mets l’afficheur à zéro et tu déplaces doucement le capteur.
Si l’indication affiche une valeur positive croissante, c’était bien le début de la règle.
Au contraire, si l’indication part en négatif, c’est que cette extrémité de ta règle était la fin en fait.
Pour ne pas prendre le risque de flinguer la règle, j’ai préféré couper environ 100mm en partant de la fin de la règle à la scie à métaux et j’ai ensuite dressé le bout avec mon tour et une petite fraise de 8mm (voir la vidéo qui suit).
Pour ta gouverne, la partie sensible de la règle est la partie marron foncé : il y a un espèce de plastique autocollant marron et le circuit magnétique est juste au dessous. Attention de ne pas le soulever en sciant, je pense qu’il est préférable de scier du côté marron pour plaquer le circuit sur la règle en aluminium.
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T
TINEZ
Nouveau
Re Gilles
C'est le même boitier que le tient .
j'ai rapatrié le boitier du garage sur ma table de salle a manger et comme ça doit pas être mon jour, j'ai le fil qui tient la lamelle qui c'est dé soudé du
circuit imprimé mais surprise en remontant la réglette (sans la lamelle)ça marche ??
cette lamelle sert a quoi au juste
A+
C'est le même boitier que le tient .
j'ai rapatrié le boitier du garage sur ma table de salle a manger et comme ça doit pas être mon jour, j'ai le fil qui tient la lamelle qui c'est dé soudé du
circuit imprimé mais surprise en remontant la réglette (sans la lamelle)ça marche ??
cette lamelle sert a quoi au juste
A+
G
gphilips
Ouvrier
ok tant mieux si ça marche mais la partie bombée de la lame à ressort glisse sur un côté de la règle et sert à plaquer l’autre côté sur le boîtier.
Je n’ai pas trop envie d’en démonter un pour faire des photos vu que mes règles sont fixées et parfaitement règlées en hauteur mais, pour remonter, il faut engages la lame dans les deux encoches de l’autre boîtier, que tu mettes la règle en place - partie marron vers le haut je pense - et que tu fermes le boîtier qui contient le circuit imprimé dessus délicatement.
Le petit fil électrique vert doit juste être une mise à la masse du ressort pour éviter les interférences mais tu dois pouvoir le ressouder sans problème sur le circuit.
Je n’ai pas trop envie d’en démonter un pour faire des photos vu que mes règles sont fixées et parfaitement règlées en hauteur mais, pour remonter, il faut engages la lame dans les deux encoches de l’autre boîtier, que tu mettes la règle en place - partie marron vers le haut je pense - et que tu fermes le boîtier qui contient le circuit imprimé dessus délicatement.
Le petit fil électrique vert doit juste être une mise à la masse du ressort pour éviter les interférences mais tu dois pouvoir le ressouder sans problème sur le circuit.
T
TINEZ
Nouveau
Merci j'ai compris maintenant ou vient ce loger la lamelle lol
Moi je l'a mettais au milieu du circuit imprimé pour quelle glisse sur la partie marron (mdr)
J'ai tout remonté ça marche
Encore merci gilles
A+
Moi je l'a mettais au milieu du circuit imprimé pour quelle glisse sur la partie marron (mdr)
J'ai tout remonté ça marche
Encore merci gilles
A+
T
TINEZ
Nouveau
Bonjour gilles
J'ai monté la barrette de 350 comme toi afin de pouvoir remettre le capot
Comment as tu protégé cette barrette des projection d'eau stp
A+
J'ai monté la barrette de 350 comme toi afin de pouvoir remettre le capot
Comment as tu protégé cette barrette des projection d'eau stp
A+
G
gphilips
Ouvrier
Bonjour Patrick, j’ai mis une cornière aluminium de 50x20mm avec 3 trous M2,5 pour la fixer sur le capot arrière de manière à prendre la règle du DRO en sandwich. J’ai juste laissé quelques millimètres de jeu par rapport au chariot de mesure et le bord de la cornière passe à un ou deux millimètres du traînard.
Il faut dire que ça passe avec un chausse-pieds un peu partout !
J’ai également bordé le tout avec de la petite cornière de 5x5mm collée à l’éxpoxy et percé un petit trou dans un coin vers la poupée mobile pour insérer un petit tuyau afin de créer une sorte de gouttière pour que le liquide lubrifiant retombe dans le bac inférieur de récupération.
Quelques photos valent mieux qu’un long discours. Bonne journée, Gilles
Il faut dire que ça passe avec un chausse-pieds un peu partout !
J’ai également bordé le tout avec de la petite cornière de 5x5mm collée à l’éxpoxy et percé un petit trou dans un coin vers la poupée mobile pour insérer un petit tuyau afin de créer une sorte de gouttière pour que le liquide lubrifiant retombe dans le bac inférieur de récupération.
Quelques photos valent mieux qu’un long discours. Bonne journée, Gilles
T
TINEZ
Nouveau
Super
Merci
A+
Merci
A+
A
ardy
Nouveau
Bonsoir a tous ,je suis nouveau venu sur le site.
mon tour est un multirex 350mm.je me sert de celui-ci de temps en temps pour des pieces de modelisme.
je viens d'avoir de la casse pignons et c'est comme cela que j'ai decouvert se site en cherchant des infos.
je viens d'apprendre beaucoup en vous lisant.
peut etre pouvez vous m'aider en reponse à mes questions.
a basse vitesse mon tour ne garde pas sa rotation constante ,acceleration ,ralentissement ,acceleration etc.... avez vous rencontrez ce probleme?j'ai lu que l'on pouvait regler des potentiometre ,plus de details sur la facon de faire pourrai m'aider.(si le probleme vient de là)
je viens de me lancer dans mon premier filetage,diametre 16mm pas de 2mm.(vis mere de la machine 1.5mm) .j'ai changer les pignons d accouplement vis mere comme dit dans la notice et Je voudrai me servir de l'outil à retomber dans le pas pignon de 16t comme indiquer sur le tableau de la machine ,mais sur l'appareil a retomber dans le pas il n'y a pas de repere pour enclencher la manette au moment ou le bon chiffre serai sur le repaire.comment faire!
merci.
mon tour est un multirex 350mm.je me sert de celui-ci de temps en temps pour des pieces de modelisme.
je viens d'avoir de la casse pignons et c'est comme cela que j'ai decouvert se site en cherchant des infos.
je viens d'apprendre beaucoup en vous lisant.
peut etre pouvez vous m'aider en reponse à mes questions.
a basse vitesse mon tour ne garde pas sa rotation constante ,acceleration ,ralentissement ,acceleration etc.... avez vous rencontrez ce probleme?j'ai lu que l'on pouvait regler des potentiometre ,plus de details sur la facon de faire pourrai m'aider.(si le probleme vient de là)
je viens de me lancer dans mon premier filetage,diametre 16mm pas de 2mm.(vis mere de la machine 1.5mm) .j'ai changer les pignons d accouplement vis mere comme dit dans la notice et Je voudrai me servir de l'outil à retomber dans le pas pignon de 16t comme indiquer sur le tableau de la machine ,mais sur l'appareil a retomber dans le pas il n'y a pas de repere pour enclencher la manette au moment ou le bon chiffre serai sur le repaire.comment faire!
merci.
G
gphilips
Ouvrier
Bonjour @ardy et bienvenue sur le forum usinages.com
Je réalise également des petites pièces en laiton, aluminium ou acier pour du modélisme naval.
Quand j’ai acheté mon tour chez Multirex en juin 2019, j’ai choisi l’option pignons métalliques pour la boîte de vitesses et, j’ai déjà eu quelques blocages de broche en voulant tronçonner de l’aluminium en diamètre 50mm (peut-être un peu trop optimiste) mais les pignons ont tenu le coup. Il y a pas mal de précautions à prendre pour tronçonner sur ces petites machines pas très rigides. Si tu as besoin, je peux te donner des conseils, y compris pour démonter la boîte de vitesse pour changer le train de pignons par ceux en acier.
Quand mon tour était neuf, j’ai aussi eu quelques soucis avec la vitesse H : impossible pour la broche de prendre de la vitesse, accélérations et ralentissement successifs et le support de Multirex a été quasiment nul. J’ai tout résolu surtout grâce aux conseils de collègues du forum.
Déjà, est-ce que ta broche tourne librement avec le sélecteur de vitesse au point mort - entre la vitesse L et la vitesse H ?
Si le mandrin est dur à tourner à la main - problème que j’ai eu à la réception du tour - c’est peut-être que les deux contre-écrous à créneaux qui sont situés au niveau du capteur de vitesse de rotation sont mal réglés et que les roulements de broche sont trop en contrainte. Dans ce cas, il faut légèrement les desserrer, donner quelques très légers petits coups de maillet sur le côté droit de la broche jusque ce qu’elle tourne librement et régler les deux contre-écrous.
Contrairement au réglage des potentiomètres situés sur la carte mère préconisés par Multirex, le potentiomètre IR ne doit pas être à 60%, c’est trop (voir la photo qui suit). Il faut mettre la vitesse rapide H, mettre environ 500t/mn et réduire progressivement le potentiomètre IR jusqu’à ce que ce phénomène d’accélération / ralentissement / accélération s’arrête. Ensuite trouver le point d’équilibre entre une baisse de puissance et ce phénomène. Sur mon tour, la bonne valeur doit se situer entre 40 et 50%
Ensuite il ne reste plus qu’à régler la vitesse maxi de la broche en jouant sur le potentiomètre MAX : environ 1100 t/mn en vitesse L et 2500 t/mn pour la vitesse H
Concernant la réalisation de filetage, je ferai un autre post plus tard.
En espérant avoir répondu à tes questions, cordialement, Gilles
Je réalise également des petites pièces en laiton, aluminium ou acier pour du modélisme naval.
Quand j’ai acheté mon tour chez Multirex en juin 2019, j’ai choisi l’option pignons métalliques pour la boîte de vitesses et, j’ai déjà eu quelques blocages de broche en voulant tronçonner de l’aluminium en diamètre 50mm (peut-être un peu trop optimiste) mais les pignons ont tenu le coup. Il y a pas mal de précautions à prendre pour tronçonner sur ces petites machines pas très rigides. Si tu as besoin, je peux te donner des conseils, y compris pour démonter la boîte de vitesse pour changer le train de pignons par ceux en acier.
Quand mon tour était neuf, j’ai aussi eu quelques soucis avec la vitesse H : impossible pour la broche de prendre de la vitesse, accélérations et ralentissement successifs et le support de Multirex a été quasiment nul. J’ai tout résolu surtout grâce aux conseils de collègues du forum.
Déjà, est-ce que ta broche tourne librement avec le sélecteur de vitesse au point mort - entre la vitesse L et la vitesse H ?
Si le mandrin est dur à tourner à la main - problème que j’ai eu à la réception du tour - c’est peut-être que les deux contre-écrous à créneaux qui sont situés au niveau du capteur de vitesse de rotation sont mal réglés et que les roulements de broche sont trop en contrainte. Dans ce cas, il faut légèrement les desserrer, donner quelques très légers petits coups de maillet sur le côté droit de la broche jusque ce qu’elle tourne librement et régler les deux contre-écrous.
Contrairement au réglage des potentiomètres situés sur la carte mère préconisés par Multirex, le potentiomètre IR ne doit pas être à 60%, c’est trop (voir la photo qui suit). Il faut mettre la vitesse rapide H, mettre environ 500t/mn et réduire progressivement le potentiomètre IR jusqu’à ce que ce phénomène d’accélération / ralentissement / accélération s’arrête. Ensuite trouver le point d’équilibre entre une baisse de puissance et ce phénomène. Sur mon tour, la bonne valeur doit se situer entre 40 et 50%
Ensuite il ne reste plus qu’à régler la vitesse maxi de la broche en jouant sur le potentiomètre MAX : environ 1100 t/mn en vitesse L et 2500 t/mn pour la vitesse H
Concernant la réalisation de filetage, je ferai un autre post plus tard.
En espérant avoir répondu à tes questions, cordialement, Gilles
A
ardy
Nouveau
Merci pour ces reponses rapides.
le tour est deja demonté et j'ai commandé le train de pignons acier aujourd'hui.
dès que j' aurai recus et remonté les pignons ,je verifirai que la broche tourne librement et au besoin ferai les reglage des potentiometres.
merci encore.
je posterai des infos dès que se sera fait.
Aimé.
le tour est deja demonté et j'ai commandé le train de pignons acier aujourd'hui.
dès que j' aurai recus et remonté les pignons ,je verifirai que la broche tourne librement et au besoin ferai les reglage des potentiometres.
merci encore.
je posterai des infos dès que se sera fait.
Aimé.
G
gphilips
Ouvrier
Concernant la réalisation de filetages, je pense qu´il devient intéressant de les faire au tour à partir du diamètre M12, en dessous je préfère les faire à la filière, c’est plus rapide que de changer les pignons. À ce sujet, il a fallu que je ré-alèse tous les pignons en nylon car ils ne rentraient pas sur leurs axes et que je réduise un peu la hauteur des clavettes à la lime.
Surtout, pour le choix des pignons, ne pas se référer à la notice en français du tour - tout est faux - mais au tableau « Stud Gear Box » situé à l’arrière du tour, sur le capot en plastique.
Pour le choix du pignon du système à retomber dans le pas, c’est le petit tableau « Indicator Table » situé à l’avant du tour, voir les photos qui suivent.
Pour un pas de 2mm, c’est effectivement le pignon de 16 dents et on peut utiliser, au choix, les repères 3,6,9 ou 12.
Le plus délicat est d’engager la vis mère quand un des repères passe devant l’index mais il ne faut pas se louper, il y a un coup à prendre.
Voici une vidéo du youtuber Antoinus où la marche à suivre est très bien expliquée :
Personnellement, j’utilise plutôt la technique de filetage au repère car j’y suis plus habitué et il n’y a pas de perte de temps à changer le pignon de l’appareil à retomber dans le pas.
Comme je n’ai pas encore réalisé de système de blocage du traînard sur mon tour, j’utilise la poupée mobile comme butée et ça va très bien.
Cette autre vidéo explique bien la marche à suivre :
Surtout, pour le choix des pignons, ne pas se référer à la notice en français du tour - tout est faux - mais au tableau « Stud Gear Box » situé à l’arrière du tour, sur le capot en plastique.
Pour le choix du pignon du système à retomber dans le pas, c’est le petit tableau « Indicator Table » situé à l’avant du tour, voir les photos qui suivent.
Pour un pas de 2mm, c’est effectivement le pignon de 16 dents et on peut utiliser, au choix, les repères 3,6,9 ou 12.
Le plus délicat est d’engager la vis mère quand un des repères passe devant l’index mais il ne faut pas se louper, il y a un coup à prendre.
Voici une vidéo du youtuber Antoinus où la marche à suivre est très bien expliquée :
Personnellement, j’utilise plutôt la technique de filetage au repère car j’y suis plus habitué et il n’y a pas de perte de temps à changer le pignon de l’appareil à retomber dans le pas.
Comme je n’ai pas encore réalisé de système de blocage du traînard sur mon tour, j’utilise la poupée mobile comme butée et ça va très bien.
Cette autre vidéo explique bien la marche à suivre :
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A
ardy
Nouveau
bjr, j'ai recu les roulements metal pour boite a vitesse.j'ai effectué le remontage.
chose importante à ne pas faire une fois les caches roulements resserrés,c'est de donner un petit coup de maillet pour donner un peu de jeu.
Pour faire cela ne pas oublié de désserrer les caches roulements.sinon CRACK!!! HS.
je suis obligé de redemonter pour changer les cache roulements.Et surtout obligé de retirer le roulement coté mandrin.
Autre chose; concernant les bagues en ABS de chaque coté du pignon double montées sur arbre du mandrin, à l'interieur de la boite a vitesse.Ces bagues ont des encoches pour la clavette qui sont apparement inutiles puisque le pignon double recouvre completement la clavette qu'en pensez vous.
chose importante à ne pas faire une fois les caches roulements resserrés,c'est de donner un petit coup de maillet pour donner un peu de jeu.
Pour faire cela ne pas oublié de désserrer les caches roulements.sinon CRACK!!! HS.
je suis obligé de redemonter pour changer les cache roulements.Et surtout obligé de retirer le roulement coté mandrin.
Autre chose; concernant les bagues en ABS de chaque coté du pignon double montées sur arbre du mandrin, à l'interieur de la boite a vitesse.Ces bagues ont des encoches pour la clavette qui sont apparement inutiles puisque le pignon double recouvre completement la clavette qu'en pensez vous.
G
gphilips
Ouvrier
Bonjour, tu veux parler des bagues référencées 12 et 221 sur l’éclaté ci-dessous ?
Effectivement, je ne sais pas pourquoi elles ont une rainure. Je n’ai pas encore eu besoin de démonter la broche sur le mien mais c’est peut-être lié au fait que le train de pignons circule sur la broche par rapport à la clavette non ? Où alors pour passer la bague sans avoir à sortir la clavette.
Attention car, sur cet éclaté du Sieg C3, la couronne dentée qui sert à la prise de vitesse est à l’intérieur de la boîte et non à l’extérieur comme sur le Multirex.
Effectivement, je ne sais pas pourquoi elles ont une rainure. Je n’ai pas encore eu besoin de démonter la broche sur le mien mais c’est peut-être lié au fait que le train de pignons circule sur la broche par rapport à la clavette non ? Où alors pour passer la bague sans avoir à sortir la clavette.
Attention car, sur cet éclaté du Sieg C3, la couronne dentée qui sert à la prise de vitesse est à l’intérieur de la boîte et non à l’extérieur comme sur le Multirex.
A
ardy
Nouveau
oui ,effectivement si l'on ne sort pas la clavette il faut une rainure dans la piece 221,(ce doit etre la raison ).
Pour le remontage ,nous avons l'arbre 3 sur lequel est enfilé la piece 10(mais du cote arbre 3 )le roulement rentré en force qui est en appui sur le decoletage de l'arbre 3.la clavette engagée dans son logement.Cet ensemble est engagé du bon coté de la boite (l'autre cote pignons exterieurs le roulement est resté en place)Par le dessous de la boite on engage la piece 221 ,le double pignon dans le bon sens et la piece12. Le double pignon rentre en force sur l'axe ,il faut donc ,ce que je n'ai pas fait ,mettre une cale en plastique que l'on peut retirer par la suite entre le d pignon 14,coté piece 12et en appui à l'interieur de la boite de facon à pouvoir forcer du cote mandrin de maniere a ce que le pignon 14 glisse sur l'axe 3 et vienne en appui sur la bague 221elle meme en appui sur le roulement en place sur l'arbre 3.A ce moment on peut enlever la cale en plastique car tout est bien calé sur l'arbre du cote mandrin .on peut finir de faire rentrer le roulement arbre 3
dans son logement.verifier que tout est bien en place et alors placer les caches roulements10 de chaque cotés.
moi je n'ai pas mis de cale plastique ,ce qui fait que la piece 12 est venue forcer sur le roulement 11qui est sorti de son logement .j'ai voulu mettre le cache roulement pensant qu'en vissant le roulement prendrait sa place et bien, non le cache a ceder.pensant bien faire j'ai tapé avec une cale bois sur le roulement pour le faire rentrer ,ce qu'il a fait ,mais tout l'ensemble c'est deplacé et le cache roulement cote mandrin que j'avais positionné a cassé à son tour.
voilà voilà!! maintenant je confectionne 2 pieces 10 en ABS imprimante 3D. Dont une en 2 partie pour ne pas avoir a demonter le roulement arbre 3.
Pour le remontage ,nous avons l'arbre 3 sur lequel est enfilé la piece 10(mais du cote arbre 3 )le roulement rentré en force qui est en appui sur le decoletage de l'arbre 3.la clavette engagée dans son logement.Cet ensemble est engagé du bon coté de la boite (l'autre cote pignons exterieurs le roulement est resté en place)Par le dessous de la boite on engage la piece 221 ,le double pignon dans le bon sens et la piece12. Le double pignon rentre en force sur l'axe ,il faut donc ,ce que je n'ai pas fait ,mettre une cale en plastique que l'on peut retirer par la suite entre le d pignon 14,coté piece 12et en appui à l'interieur de la boite de facon à pouvoir forcer du cote mandrin de maniere a ce que le pignon 14 glisse sur l'axe 3 et vienne en appui sur la bague 221elle meme en appui sur le roulement en place sur l'arbre 3.A ce moment on peut enlever la cale en plastique car tout est bien calé sur l'arbre du cote mandrin .on peut finir de faire rentrer le roulement arbre 3
dans son logement.verifier que tout est bien en place et alors placer les caches roulements10 de chaque cotés.
moi je n'ai pas mis de cale plastique ,ce qui fait que la piece 12 est venue forcer sur le roulement 11qui est sorti de son logement .j'ai voulu mettre le cache roulement pensant qu'en vissant le roulement prendrait sa place et bien, non le cache a ceder.pensant bien faire j'ai tapé avec une cale bois sur le roulement pour le faire rentrer ,ce qu'il a fait ,mais tout l'ensemble c'est deplacé et le cache roulement cote mandrin que j'avais positionné a cassé à son tour.
voilà voilà!! maintenant je confectionne 2 pieces 10 en ABS imprimante 3D. Dont une en 2 partie pour ne pas avoir a demonter le roulement arbre 3.
A
ardy
Nouveau
Pour info:
il y a un ressort et une bille au fond de la vis 18 ,avec 3 pre trous sur l'axe de la piece 32 qui permet de garder le positionnement H ou L ou neutre.
il y a un ressort et une bille au fond de la vis 18 ,avec 3 pre trous sur l'axe de la piece 32 qui permet de garder le positionnement H ou L ou neutre.
G
gphilips
Ouvrier
Tout à fait, c’est d’ailleurs un souci qui apparaît lorsque le ressort commence à fatiguer et à s’avachir car la manette ne reste pas en place et les vitesses sautent. La solution est de mettre un ressort plus costaud et de reprendre un peu les pré-trous pour la bille reste bien en place.
Si cela peut t’aider, le joins un fichier PDF qui détaille le démontage / remontage du tour Sieg C3 ainsi que le remplacement des roulements à bille de la broche par des roulements coniques.
Si cela peut t’aider, le joins un fichier PDF qui détaille le démontage / remontage du tour Sieg C3 ainsi que le remplacement des roulements à bille de la broche par des roulements coniques.
A
ardy
Nouveau
apparement ,il n'y a que le roulement qui rentre en force les pignons sont rentres a la main sans forcer.pendant que l'axe est dehors je vais faire ce qui faut.(passer l'axe au grain 1200 sur la partie pignon .
A
ardy
Nouveau
slt, finalement juste un petit ajustage des clavettes et les pignons rentrent à la main en forcant un peu.
le tour est remonté ,les reglages potentiometres fait,cela fonctionne bien a vide .il me reste a tester en tournant une piece .
Ce qui ne me plait pas c'est la manipulation de la manette boite a vitesse N°34 sur le shema. ( on ne la manipule pas souvent c'est vrai)
au prochain demontage je ferai surement un usinage pour supprimer tous ces jeux .
Egalement changer les 2 vis de maintient de la boite a vitesses coté moteur pour ne pas etre obligé d enlever le moteur pour les retirer ( a remplacer par des vis un peu plus courte avec tete pour clé plate.
concernant le systeme à retomber dans le pas ,il est vrai que le disque numeroté tourne tres vite (difficile d'enclencher la manette au passage du repaire.)
Soit deporter l'appareil pour mettre un disque plus grand ,ou pratiquer effectivement le filetage au repaire.
Concernant les pignons a changer pour differents filets ,soit infos sur la machine soit sur la notice en francais .les pignons sont differents mais le ratio du montage reste le meme.( 1.33).
merci pour votre aide et bon tournage.
le tour est remonté ,les reglages potentiometres fait,cela fonctionne bien a vide .il me reste a tester en tournant une piece .
Ce qui ne me plait pas c'est la manipulation de la manette boite a vitesse N°34 sur le shema. ( on ne la manipule pas souvent c'est vrai)
au prochain demontage je ferai surement un usinage pour supprimer tous ces jeux .
Egalement changer les 2 vis de maintient de la boite a vitesses coté moteur pour ne pas etre obligé d enlever le moteur pour les retirer ( a remplacer par des vis un peu plus courte avec tete pour clé plate.
concernant le systeme à retomber dans le pas ,il est vrai que le disque numeroté tourne tres vite (difficile d'enclencher la manette au passage du repaire.)
Soit deporter l'appareil pour mettre un disque plus grand ,ou pratiquer effectivement le filetage au repaire.
Concernant les pignons a changer pour differents filets ,soit infos sur la machine soit sur la notice en francais .les pignons sont differents mais le ratio du montage reste le meme.( 1.33).
merci pour votre aide et bon tournage.
N
Nolandu45340
Compagnon
Bonsoir,
Je ne sais pas, si ce tour peux tourner, en sens inverse, mais si c'est le cas, quand tu arrive en fin de filet (gorge) tu repars, en arrière en désengageant l'outil.
Jean-Marc
G
gphilips
Ouvrier
Si bien sûr, on peut inverser la marche mais, le souci, c’est l’inertie du mandrin avant l’arrêt, surtout avec les grands pas (au dessus de 1mm) et si la gorge de dégagement est petite ou inexistante. Dans ce cas, il est plus efficace et plus sécure de débrayer la vis mère au bon moment.
Perso, j’ai réussi à réduire un peu la vitesse de ralenti du tour qui arrive désormais à 20 ou 25 tmn au lieu de 40 /50 tmn en jouant sur le potentiomètre MIN.
Sinon, la solution que je trouve la plus efficace que j’utilise pour me servir du système à retomber dans le pas, c’est d´éloigner suffisamment l’outil du bout de la pièce, d’arrêter le mandrin quand le bon repère du petit plateau approche et de tourner le mandrin à la main.
Quand le repère arrive en face de l’index, j’arrête de tourner le mandrin à la main et j’embraye la vis mère qui retombe tout de suite dans son pas.
Ensuite je redémarre le tour au ralenti pour faire ma passe sur le filetage.
Quand l’outil arrive au bout du filet, je débraye la vis mère, je dégage l’outil du filetage en reculant le chariot transversal, je recule le traînard manuellement un peu plus loin que le départ du filetage, j’avance le chariot transversal dans sa position initiale, je prends une nouvelle passe de quelques dixièmes avec le chariot supérieur qui est incliné à 30°, je mets le mandrin en rotation lente et je recommence l’opération.
Perso, j’ai réussi à réduire un peu la vitesse de ralenti du tour qui arrive désormais à 20 ou 25 tmn au lieu de 40 /50 tmn en jouant sur le potentiomètre MIN.
Sinon, la solution que je trouve la plus efficace que j’utilise pour me servir du système à retomber dans le pas, c’est d´éloigner suffisamment l’outil du bout de la pièce, d’arrêter le mandrin quand le bon repère du petit plateau approche et de tourner le mandrin à la main.
Quand le repère arrive en face de l’index, j’arrête de tourner le mandrin à la main et j’embraye la vis mère qui retombe tout de suite dans son pas.
Ensuite je redémarre le tour au ralenti pour faire ma passe sur le filetage.
Quand l’outil arrive au bout du filet, je débraye la vis mère, je dégage l’outil du filetage en reculant le chariot transversal, je recule le traînard manuellement un peu plus loin que le départ du filetage, j’avance le chariot transversal dans sa position initiale, je prends une nouvelle passe de quelques dixièmes avec le chariot supérieur qui est incliné à 30°, je mets le mandrin en rotation lente et je recommence l’opération.
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G
gphilips
Ouvrier
Oui, c’est une excellente idée car le démontage du moteur est un peu galère. Il faut quasiment débrancher tous les fils électriques et régler la tension de la courroie à chaque fois. Je vais y penser la prochaine fois que je vais démonter pour graisser les pignons.
J’ai aussi pensé à percer deux petits trous dans le carter, juste à hauteur des pignons afin de pouvoir injecter de la graisse avec une pompe à main et fermer par des bouchons étanches.
Au départ, j’avais pensé trouver une solution pour rendre la boîte de vitesse étanche pour que tous les pignons soient lubrifiés par barbotage dans un peu d’huile de boîte mais c’est un peu trop compliqué d’étancher les quatre roulements et l’axe de changement de rapport.
Dernière édition:
G
gphilips
Ouvrier
Bonjour tout le monde, voici quelques précisions concernant une nouvelle amélioration de mon tour Multirex qui avait déjà été évoquée dans des posts plus anciens.
J’avais pour projet de modifier la butée de la vis du chariot supérieur pivotant pour y ajouter deux butées à bille afin de tenter de diminuer le jeu à la manivelle.
En effet, un jeu latéral fonctionnel minimum d‘environ 0,1mm au niveau de la butée nous donne un jeu de 4 graduations sur la manivelle, ce qui est trop important surtout sur des opérations de type « tronçonnage » ou l’outil peut se faire « avaler ».
C’est chose faite mais, afin de ne pas avoir à modifier la bague butée d’origine au cas où la modification ne serait pas concluante, j’ai préféré fabriquer une nouvelle butée qui viendrait accueillir une butée à bille de chaque côté grâce à deux épaulements intérieurs de diamètre 18mm et de profondeur 5,5mm du côté butée de vis et de profondeur 5,4mm de l’autre côté : la première butée à bille est directement en contact avec l’épaulement de la vis, et la deuxième en appui sur la bague graduée avec un petit jeu de 0,1mm entre les deux bagues puisque la butée à bille dépasse de 0,1mm. Comme ceci, il doit être tout à fait possible de régler le jeu transversal à une valeur quasiment nulle à l’aide de l’écrou et du contre-écrou de 17mm.
Pour réaliser cette pièce, le plus délicat a été de percer les deux trous de fixation très précisément sur le bon diamètre et avec la bonne position angulaire afin de ne pas créer de contraintes sur la vis du chariot. J’ai dû m’y reprendre à deux fois en rebouchant les deux premiers trous qui étaient trop écartés du centre à la colle époxy.
Une fois le chariot supérieur remonté, c’est très concluant et le jeu aux graduations est quasiment nul. De même, l’effort à fournir pour tourner la manivelle en usinant est très réduit et le mouvement du chariot beaucoup plus fluide.
Bilan de l’opération donc très concluant, je la conseille aux possesseurs de ce type de tour.
Comme d’habitude, je poste quelques photos pour illustrer tout cela.
Voici le modèle de butée à bille choisi : diamètre 18x10mm épaisseur 5,5mm
Pour info, le demi-filetage ne sert à rien. C’est juste que le rond d’aluminium utilisé avait déjà été percé et taraudé
J’avais pour projet de modifier la butée de la vis du chariot supérieur pivotant pour y ajouter deux butées à bille afin de tenter de diminuer le jeu à la manivelle.
En effet, un jeu latéral fonctionnel minimum d‘environ 0,1mm au niveau de la butée nous donne un jeu de 4 graduations sur la manivelle, ce qui est trop important surtout sur des opérations de type « tronçonnage » ou l’outil peut se faire « avaler ».
C’est chose faite mais, afin de ne pas avoir à modifier la bague butée d’origine au cas où la modification ne serait pas concluante, j’ai préféré fabriquer une nouvelle butée qui viendrait accueillir une butée à bille de chaque côté grâce à deux épaulements intérieurs de diamètre 18mm et de profondeur 5,5mm du côté butée de vis et de profondeur 5,4mm de l’autre côté : la première butée à bille est directement en contact avec l’épaulement de la vis, et la deuxième en appui sur la bague graduée avec un petit jeu de 0,1mm entre les deux bagues puisque la butée à bille dépasse de 0,1mm. Comme ceci, il doit être tout à fait possible de régler le jeu transversal à une valeur quasiment nulle à l’aide de l’écrou et du contre-écrou de 17mm.
Pour réaliser cette pièce, le plus délicat a été de percer les deux trous de fixation très précisément sur le bon diamètre et avec la bonne position angulaire afin de ne pas créer de contraintes sur la vis du chariot. J’ai dû m’y reprendre à deux fois en rebouchant les deux premiers trous qui étaient trop écartés du centre à la colle époxy.
Une fois le chariot supérieur remonté, c’est très concluant et le jeu aux graduations est quasiment nul. De même, l’effort à fournir pour tourner la manivelle en usinant est très réduit et le mouvement du chariot beaucoup plus fluide.
Bilan de l’opération donc très concluant, je la conseille aux possesseurs de ce type de tour.
Comme d’habitude, je poste quelques photos pour illustrer tout cela.
Voici le modèle de butée à bille choisi : diamètre 18x10mm épaisseur 5,5mm
Pour info, le demi-filetage ne sert à rien. C’est juste que le rond d’aluminium utilisé avait déjà été percé et taraudé
Dernière édition:
P
pinou29
Compagnon
Bonsoir.
On voit le gourmand qui mange les magnums
Montage intéressant, tu l'as trouvé sur quel site le roulement ?
Merci.
Bernard.
On voit le gourmand qui mange les magnums
Montage intéressant, tu l'as trouvé sur quel site le roulement ?
Merci.
Bernard.
G
gphilips
Ouvrier
Et voilà je suis pris en flag bien vu pour les magnums dont les bâtonnets sont bien pratiques pour servir de cale
J’ai acheté les butées à bille sur amazon car j’ai la livraison gratuite prime, sinon on en trouve aussi sur 123roulement.com mais beaucoup plus chères.
Le diamètre extérieur ne doit pas dépasser 18mm car ça passe avec un chausse pied - j’ai même été obligé d’enlever quelques dixièmes sur le diamètre de la tête des 2 vis btr M5 de fixation pour les faire passer par rapport au diamètre extérieur de la butée.
bien vu pour les magnums dont les bâtonnets sont bien pratiques pour servir de cale J’ai acheté les butées à bille sur amazon car j’ai la livraison gratuite prime, sinon on en trouve aussi sur 123roulement.com mais beaucoup plus chères.
sourcing map F10-18M Poussée Billes Roulements 10mm x 18mm x 5.5mm Chrome Acier Unique Direction 4pcs : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
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www.amazon.fr
Le diamètre extérieur ne doit pas dépasser 18mm car ça passe avec un chausse pied - j’ai même été obligé d’enlever quelques dixièmes sur le diamètre de la tête des 2 vis btr M5 de fixation pour les faire passer par rapport au diamètre extérieur de la butée.
P
pinou29
Compagnon
Bonjour.
Effectivement, à peine + de 5 euros les 4 roulements alors qu'ils sont à + de 6 euros pièce sur d'autres sites.
Merci.
Bernard.
Effectivement, à peine + de 5 euros les 4 roulements alors qu'ils sont à + de 6 euros pièce sur d'autres sites.
Merci.
Bernard.
G
gphilips
Ouvrier
Pour les collègues du forum que cela peut intéresser, voici une petite amélioration que je viens de réaliser pour économiser les piles des DROs magnétiques que j’ai installés sur mon tour Multirex.
En effet, chacun des trois DROs était alimenté par 2 piles boutons CR2032 et celui de la poupée mobile par une pile CR2032 également, ce qui faisait 7 piles à changer assez régulièrement, à environ 2 euros la pile, je vous laisse faire le calcul ça pouvait vite devenir une rente.
J’ai donc pris l’initiative de centraliser l’alimentation de mes 4 afficheurs par 2 piles AA 1,5 volts montées en série pour obtenir 3 volts. Un micro interrupteur associé à une led rouge de contrôle de position A/M permet d’allumer ou de couper tous les afficheurs en même temps. Sachant que la consommation totale du circuit n’excède pas 5 milliampères sous 3 volts, l’autonomie devrait être d’au moins 500 heures avec 2 piles AA alcalines 2500 mAh.
Ça peut t’intéresser pour ta fraiseuse par exemple @Nolandu91
Quelques photos suivent.
En effet, chacun des trois DROs était alimenté par 2 piles boutons CR2032 et celui de la poupée mobile par une pile CR2032 également, ce qui faisait 7 piles à changer assez régulièrement, à environ 2 euros la pile, je vous laisse faire le calcul
ça pouvait vite devenir une rente.J’ai donc pris l’initiative de centraliser l’alimentation de mes 4 afficheurs par 2 piles AA 1,5 volts montées en série pour obtenir 3 volts. Un micro interrupteur associé à une led rouge de contrôle de position A/M permet d’allumer ou de couper tous les afficheurs en même temps. Sachant que la consommation totale du circuit n’excède pas 5 milliampères sous 3 volts, l’autonomie devrait être d’au moins 500 heures avec 2 piles AA alcalines 2500 mAh.
Ça peut t’intéresser pour ta fraiseuse par exemple @Nolandu91
Quelques photos suivent.
D
Dudulle
Compagnon
Merci pour ce fil et toutes ces astuces. J'ai commandé des butées à billes pour faire la même modification.
La mise en place des DRO est absolument géniale, mais je ne me sens pas capable de le faire.
Pour apporter ma modeste contribution voici une petite pièce que j'ai bricolé pour mon tour Multirex :
On remarquera sur la photo ton astuce du pied a coulisse chinois pour mesurer le déplacement
Pour remplacer le fourreau de la poupée mobile il faut un tube de 26mm. Le tube inox DN20 fait 26.9mm, donc je l'ai ajusté au tour, puis j'ai fait un simple alésage dans une pièce en alu pour adapter mes filières en 25mm et emmancher sur le tube inox de l'autre coté. Je ferais une autre pièce car j'ai aussi des filières en 20mm.
La pièce est percé au centre d'un trou en 12mm, donc il est possible de fileter une tige sur une 20aine de cm si on le désire.
La mise en place des DRO est absolument géniale, mais je ne me sens pas capable de le faire.
Pour apporter ma modeste contribution voici une petite pièce que j'ai bricolé pour mon tour Multirex :
On remarquera sur la photo ton astuce du pied a coulisse chinois pour mesurer le déplacement
Pour remplacer le fourreau de la poupée mobile il faut un tube de 26mm. Le tube inox DN20 fait 26.9mm, donc je l'ai ajusté au tour, puis j'ai fait un simple alésage dans une pièce en alu pour adapter mes filières en 25mm et emmancher sur le tube inox de l'autre coté. Je ferais une autre pièce car j'ai aussi des filières en 20mm.
La pièce est percé au centre d'un trou en 12mm, donc il est possible de fileter une tige sur une 20aine de cm si on le désire.
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