tour bv20L-1 mise en service, premier problème vibration et autre

[lion10]

bonsoir

J'ai refait des mesures.
Tout d'abords j'ai regardé mon mandrin et un relevé rapide me donne 4 mm pour la profondeur de l'évidement. Sur la doc c'est marqué 3.5 mm.
Sur la broche du tour j'ai relevé avec un comparateur l'épaisseur du têton et je trouve 3.1 mm.
Donc c'est clair le nez de la broche ou le têton de la broche n'est pas une surface fonctionnelle puisqu'il y a du jeu entre le mandrin et la broche à cet endroit.
J'avais relevé précédemment 0.04 mm et j'ai trouvé depuis 0.02 proche de l'alésage, 0.03 proche de la colerette et enfin 0.03 sur un cercle intermédiaire. Maintenant j'ai aussi plus de facilité pour fixer le comparateur et le régler j'ai trouvé l'emploi d'une vis livrée avec l'embase pour fixer le
comparateur sur son dos.

Concernant la circonférence du têton qui est donc une surface fonctionnelle pour centrer le mandrin et réaliser l'emboiture j'ai relevé 0.02 avec un comparateur de course 10 mm et 0.01 avec un autre comparateur du type à levier

Pour la surface d'appui du mandrin qui est donc une surface fonctionnelle coté colerette le disque percé des 3 trous (diamètre 9 pour y passer les vis M8 de serrage) j'ai réalisé les mesures suivantes :
-sur un cercle placé entre le trou de vis et le bord de la colerette j'obtiens 0.02 avec un comparateur classique et aussi avec un comparateur à levier,
-idem mais sur cercle proche de l'emboiture et je mesure 0.03 voire plutot 0.025 avec l'aiguille entre 2 graduations.
J'ai eu quelques dépassements non comptabilisés puisque à la périphérie des trous là où le palpeur tombait dans le trou. C'est d'ailleurs pour cela que je n'avais pas fait la mesure en plus de la difficulté que j'avais pour fixer l'embase magnétique. Depuis j'ai pensé à la fixer sur le chariot bénéficiant des volants du tour pour approcher précisément en X et en Y le palpeur du comparateur.

J'ai veillé comme pour les mesures précédentes à mettre si possible la pointe du comparateur à levier à 90 degrés par rapport à la surface à mesurer.
Enfin j'ai initialisé le comparateur à levier en faisant dévier un minimum l'aiguille afin que malgrè le faux rond l'amplitude d'excursion du palpeur fasse que le comparateur à levier ne soit pas en butée et affiche bien l'évolution.
J'ai réalisé que l'embase magnétique fonctionnait aussi couchée horizontalement cela m'a été utile. Enfin en me fixant sur une extrémité de la queue d'aronde au dos du comparateur à levier j'ai plus de facilité suite à l'encombrement de la tige de l'embase magnétique avec le dos du comparateur à levier.

Donc si je comprends bien ce qui a été dit dans ce fil la broche ne serait pas si mauvaise que cela. Cependant il reste un point dur qui ne devrait donc pas disparaître sans un prochain démontage. Pour rappel j'ai constaté dans un cas une surchauffe du moteur à basse vitesse.

A noter que mes comparateurs au 1/100 se révèlent utiles mais insuffisant pour ce type de mesure, il en faudrait au 1/1000 si c'est abordable.
cdlt lion10

 

[MIC_83]

Bonjour Lion 10,

La répétabilité de tes mesures ne semble pas acquise, puisque tu trouves des différences entre le comparateur et le "pupitas" coté concentricité.
Ou sont tes repères pour t'assurer que les maxi/mini relevés soient toujours au même endroit ?

Ce que tu nommes "téton" se défini comme "l'emboiture" du mandrin et dans ton cas, la précision doit être égale à celle de l'alésage de la broche.
Bien que n'étant pas une surface d'appui, la surface de cette emboiture est normalement dressée et rectifiée et ne devrait pas présenter de différence.

Si l'on se fit au document fournit par le constructeur du genre de celui donné à titre d'exemple.
En perpendicularité (voilage) il est donné 0.015 mm maxi et en concentricité 0.01mm maxi (plus habitué au 0.005).
Reste à savoir si c'est dans les clous avec le document correspondant à ta machine !

Donc, tu devrais refaire tes mesures au besoin avec un comparateur à la résolution plus élevée pour lever les incertitudes avant de te lancer dans un démontage complet.
Après ces contrôles "statiques" des essais "dynamiques" te permettrons de juger de la précision obtenu et celle souhaité.
Quand au "point dur" il faudra désolidariser la broche de tout contact autre que ses roulements.

A+

 

[booddha]

bonsoir

J'ai refait des mesures.
Tout d'abords j'ai regardé mon mandrin et un relevé rapide me donne 4 mm pour la profondeur de l'évidement. Sur la doc c'est marqué 3.5 mm.
Sur la broche du tour j'ai relevé avec un comparateur l'épaisseur du têton et je trouve 3.1 mm.
Donc c'est clair le nez de la broche ou le têton de la broche n'est pas une surface fonctionnelle puisqu'il y a du jeu entre le mandrin et la broche à cet endroit.

On n'a jamais dit le contraire, s'il y a un jeu entre le fond du mandrin et le nez de la broche, c'est bien pour qu'il n'y ai pas d'appui à cet endroit. L'épaisseur de l'épaulement sur le nez de la broche et sa profondeur dans le mandrin sont conformes à la norme iso je ne sais plus quoi.

Concernant la circonférence du têton qui est donc une surface fonctionnelle pour centrer le mandrin et réaliser l'emboiture j'ai relevé 0.02 avec un comparateur de course 10 mm et 0.01 avec un autre comparateur du type à levier.

Donc dans les clous.

Pour la surface d'appui du mandrin qui est donc une surface fonctionnelle coté colerette le disque percé des 3 trous (diamètre 9 pour y passer les vis M8 de serrage) j'ai réalisé les mesures suivantes :
-sur un cercle placé entre le trou de vis et le bord de la colerette j'obtiens 0.02 avec un comparateur classique et aussi avec un comparateur à levier,
-idem mais sur cercle proche de l'emboiture et je mesure 0.03 voire plutot 0.025 avec l'aiguille entre 2 graduations.
Donc si je comprends bien ce qui a été dit dans ce fil la broche ne serait pas si mauvaise que cela. Cependant il reste un point dur qui ne devrait donc pas disparaître sans un prochain démontage. Pour rappel j'ai constaté dans un cas une surchauffe du moteur à basse vitesse.

La broche est dans les tolérances admissibles, mais bon, si t'entêtes à démonter quelque chose qui fonctionne. FAIT TOURNER TON BOUSIN ET TON POINT DUR VA DISPARAÎTRE.
Concernant la "surchauffe" de ton moteur, qu'est-ce qui te permets de dire que c'est une surchauffe ? Tu as une doc avec les températures mini-maxi-normal de fonctionnement de ce moteur ?
De plus si tu le laisses tourner des heures à basse vitesse, il va effectivement chauffer un peu étant moins bien refroidis.

A noter que mes comparateurs au 1/100 se révèlent utiles mais insuffisant pour ce type de mesure, il en faudrait au 1/1000 si c'est abordable.
cdlt lion10

Alors ça c'est n'importe quoi. Des instruments au 1/100 suffisent largement pour ces mesures. Tu veux mesurer le micron ? Pour quoi faire ? Un cheveu c'est entre .04 et 0.1 mm. Tu veux mesurer quelque chose de 100 fois plus petit ? De plus instable en fonction de la température ? Sur un BV 20 L ? C'est pas sérieux.

 

[brise-copeaux]

Salut,

Oui tu nous a fait peur avec tes 0.04, en fait pour ce type de machine chinois tu serais dans les clous.
Le téton comme tu dis en mécanique cela s'appel l'épaulement.

Pour le contrôle il y a des principes a savoir, surtout pour des contrôles fonctionnels

Avoir un support bien ferme, donc éliminer le point élastique de ton bras, toujours utiliser le comparateur au milieux de sa course c'est là le plus précis, faire les contrôles aux points opposés...c'est a dire face à face "180°"

-1- ferme plus ton bras ...mets en contact le bas

-2- C'est ici que le mandrin est en contact avec la broche...donc ici tu devrais avoir moins d'un centième de voile...si il n'y est pas tu pourras y faire un lichette.

-3/4- Tu devrais trouver la même chose...si c'est dans les un centième et demi c'est bon...si c'est plus c'est pas bon...c'est améliorable mais que manuellement...il faut être doué au grattage surtout pour le cône intérieur.

Aller bon courage.

@ +

 

[valentin armurier]

Bonjour lion10 je possède le même tour que toi et je vais très certainement te décevoir mais quand je l' ai acheter il y a maintenant 9 ans je n'avais pas trop d'expérience et avec du recul j' aurrais du investir dans un tour type haulin ou autre,tout ca pour dire que ce tour peut étre bien mais il y a une multitude de chose a revoir la première rejoint coredump c'est a dire changer la courroie ensuite ce tour a un manque de poid et de stabilité cruelle comme tous les petit tour d'établis pour pallier a ce probléme l’idéal étant de fabriqué un pietement digne de ce nom en acier qui apportera poid et stabilité a ton tour le tout posé sur un tapis ou pietement anti-vibratoire je t'assure c'est le jour et la nuit car j'ai était plusieur années a regretter mon achat tant que ce tour était poser sur un établis ensuiter j' ai maçoner des parpaing afin de luis faire un pietement stable c'était deja un peut mieux mais toujour des bruit bizarre dans la boite et des usinage imprécis (0.01), le jour ou j'ai fait un pietement de qualité en acier j'ai enfin commencer a apprécier ce tour et je me dit aujourd’hui que c'est le minimun avec ce tour pour travailler dans de bonne condititon la suite de mes modif a été longue j'ai refait les vernier du tour qui, pour celuis de l'avance de tourelle était donné au rayon c'est a dire qu'il fallai faire n mic mac mental pour bien ce dire qu'une graduation de 0.04 fesait faire en réalité 0.08 au diamétre difficile quand tu as eu l'habitude de travaillé sur un tour européen, j'ai ensuite modifier la contre poupée, changer la tourelle, ajouter un frein de broche, fabriquer des vrais bloquage de chario qui n'abime pas le banc, acheter une multitude d'accessoire que j'aurrai eu avec un tour d'occase de bonne facture.
tout ca pour dire que aujourd hui je suis content de mon tour avec qui je peut désormais faire des pieces "précise"(le centième) mais le chemin a était long pour parvenir a ce résultat. je te souhaite bon courage ne te démoralise pas a la lecture de mon message ton tour peut étre un vrai tour a mon sens mais demande pas mal de modif.

 

[booddha]

Bonjour,

et des usinage imprécis (0.01),

au centième ? Imprécis ? C'est quoi pour toi la précision ?

 

[valentin armurier]

pardon je me suis mal fait comprendre je voulais dire imcapable de faire le centième avant il m'était impossible de faire une cote a plus ou moin 0.05 desoler de ma première et mauvaise formulation

 

[lion10]

Bonjour

J'ai refait quelques mesures avec mes comparateurs qui sont donc gradués en 0.01 mm en me mettant dans les meilleurs conditions possibles réglage fin fermé le plus possible, mi course . J'ai également marqué les points .

Sur la circonférence du têton , emboiture du mandrin surface fonctionnelle :
A noter qu'au comparateur classique ce n'est pas évident car l'épaulement fait 3.1 mm et la pointe de touche ou sa rallonge peuvent frotter sur la surface d'appui du mandrin.
Avec la bille du comparateur à levier c'est un peu mieux mais ce n'est pas très facile non plus.
Avant 0.02 au comparateur standard maintenant idem.
Avant 0.01 au comparateur à levier 0.015, si tenté que l'on puisse lire une demi graduation!

Sur la surface d'appui du mandrin sur un cercle proche de l'emboiture , surface fonctionnelle :
Avant 0.03 maintenant au maximum 0.01.

Mes mesures se terminent pour l'instant j'essaierai de les refaire si j'achète un comparateur gradué en 0.001. Car réflexion faite la sensibilité de mes comparateurs est forcément insufisante l'appareil manque de dynamique en terme de déviation.

cdlt lion10

 

[brise-copeaux]

Salut,

Franchement tu pinailles pour rien, si tu as 0.01 partout, et bien c'est bon...pourquoi aller acheter un truc aux microns pour une chinoiserie, j'en ais un comparateur aux microns et il reste dans le tiroir...si tu commence à vouloir du microns partout et bien ta pas finis de remplir des pages sur le forum...je me rappel d'un topic sur les foret à centrer.

@ +

 

[booddha]

Bonsoir.

Avant 0.01 au comparateur à levier 0.015, si tenté que l'on puisse lire une demi graduation!

Qu'est ce qui empêche de lire une 1/2 graduation ? Ceci dit rien n'assure que pile entre deux graduations c'est égal à 0.005 mm.

Mes mesures se terminent pour l'instant j'essaierai de les refaire si j'achète un comparateur gradué en 0.001. Car réflexion faite la sensibilité de mes comparateurs est forcément insuffisante l'appareil manque de dynamique en terme de déviation.

Pourquoi forcement insuffisante ? Pour faire quels travaux ? De l'horlogerie ? Je ne sais même pas si les horlogers travaillent au micron.
Et puis un micron le matin n'est pas un micron le soir.
Prend un de tes cheveux (si tu en as encore). Mesure le au pied à coulisse. Si tu as les cheveux fins c'est 1/10 mm. Regarde l'espace entre les deux bras du PAC et imagine que un micron c'est cent fois plus petit.
Tu ne seras jamais capable d'usiner avec une tolérance d'un micron comme la majorité d'entre nous. Pas avec ce matériel. Le micron c'est réservé à la très haute précision, mesurée en salle blanche à température constante de 20 °.
Essaye déjà de travailler avec une précision de 0.05 et tu seras déjà dans la catégorie des pas mauvais.
Comme dit brise-copeaux, si tu as 1/100 partout, tu as un excellent tour auquel il ne faut pas toucher car le mieux est l'ennemi du bien.
L'expérience elle vient en faisant les choses, en la matière l'expérience c'est de mettre un bout de rond dans ton mandrin et de se fixer une cote et d'essayer de l'atteindre au plus près possible sans la bouffer. L'étape suivante c'est la même mais en essayant d'avoir un état de surface impeccable. Et ce dans toutes les matières.

C'est quoi un manque de dynamique entre deux graduations ?

 

[Milodiou]

Ça me rappelle mon premier tour, je prenais des mesures de partout avec un comparateur au micron.
Je confondais les microns et les centièmes. Je prenais des mesures là où rien ne pouvait bouger sauf l'état de surface.
Mon cerveau était en ébullition, tout était de travers. Ça c'est tassé quand j'y ai mis un rond et que j'ai commencé à m'amuser...

 

[valentin armurier]

bonsoir
les mesures que tu as prise sont plutôt rassurante et satisfaisante pour ce petit tour épargne toi l'achat d'un comparateur au 0.001, profite de cette argent pour t'acheter une tourelle a changement rapide ou un jeu de pince tirée (c'est vraiment super précis et pratique). ca te procurera d'avantage de plaisir avec ton tour que d'avoir un comparateur au 0.001.
tu c'est en réalité je suis comme toi quand j'ai quelque chose en tête je le fait malgré les conseils car j'ai une tête de mule et quelque année après j' admet (mais que a moi même) que ce n'était pas nécessaire

 

[lion10]

Bonsoir
Entendons nous bien !
Je pense que les mesures sont closes et il me faut maintenant avoir moins de bruit à basse vitesse démontage ou pas on verra plus tard.
Je ne prétend pas vouloir mesurer des pièces à 1/1000 ni même les faire, le comparateur c'était pour voir la qualité du tour.

Car je pense qu'en toute rigueur (que je vais sans doute abandonner) si je mesure 0.01 sur un appareil qui a des graduations espacées de 0.01 c'est moins bien et bien moins facile que mesurer 0.01 sur un appareil qui a des graduations à 0.001 et donc dévierait dans ce cas de 10 graduations.
Je fais le parrallèle avec des appareils de mesure tel un contrôleur universel. C'est ce à quoi je pensait en terme de dynamique ou plutot sensibilité.

Je viens de refaire un essai de fonctionnement en laissant le tour au moins 30 minutes en vitesse basse, le moteur n'a pas chauffé comme la dernière fois. Il me semble mais c'est à vérifier que le bruit aurait légèrement diminué.
Le point dur est toujours présent et il me semble aussi qu'un autre est apparu cette fois ci en tournant la broche manuellement dans le sens qui ne bloquait pas.
J'ai bien en tête q'il me faudra inspecter cela précisément après un démontage. Mais J'essaierai déja avec une nouvelle courroie et ferai sans doute encore tourner le tour plus longtemps.

cdlt lion10

 

[Milodiou]

Il faut de tout pour faire un monde.....

cdlt lion10[/QUOTE]

Car je pense qu'en toute rigueur (que je vais sans doute abandonner) si je mesure 0.01 sur un appareil qui a des graduations espacées de 0.01 c'est moins bien et bien moins facile que mesurer 0.01 sur un appareil qui a des graduations à 0.001 et donc dévierait dans ce cas de 10 graduations.
Je fais le parrallèle avec des appareils de mesure tel un contrôleur universel. C'est ce à quoi je pensait en terme de dynamique ou plutot sensibilité.



cdlt lion10

Pas forcément, tu risques aussi de multiplier les erreurs de lectures. Il te faut le bon outil ni plus ni moins.
Bon encore des points durs, c'était pas facile à deviner.
Un bon démontage et nettoyage et tu seras tranquile,( ou pas).

 

[lion10]

Bonjour
Merci au modérateur de supprimer des messages non constructifs qui n' apportent que des jugements et nuisent au bon fonctionnement du forum.
Cdlt lion10

 

[patduf33]

Sujet nettoyé
Pat

 

[lion10]

Bonsoir

Nouvel essai de fonctionnement qui s'est soldé par un échec.
J' avais acheté une courroie crantée xpz710 en lieu et place de la z710li d' origine comme préconisée sur le forum.
N' arrivant pas à la monter car une vis du moteur heurtait la tôle du carter, j' ai fait une entaille à la dremel pour gagner en excursion pour monter plus haut le moteur.
Entaille inutile puisque finalement :
- l'équerre de fixation du moteur bloquait ensuite contre le dessous de la boite de vitesse, je n'ai pas gagné assez de mm en excursion.
- la courroie trop tendue que j'ai réussi à mettre en forçant était trop tendue et ne permettait pas de descendre le moteur que je n' aurais pu serrer que de travers.
j'ai donc fait des relevés des entraxes , diamètre des poulies et je ferai un calcul en fonction des marges pour avoir la bonne longueur de courroie.
Nouvelle commande chez ebearing en perspective. Un nouvel essai peut être avant la fin de l'année.
Cdlt lion10

 

[lion10]

Bonsoir

Ce qui devient une corvée reprend !
Après avoir mesuré l'entraxe, j'ai fait attention à respecter des conditions de montage, démontage et tension que j'ai trouvé sur le site de Texrope.
J'ai aussi tenu compte de condition trouvé un peu différentes sur un vieux fascicule de Pierre Poignon.
J'avais pris comme base afin de vérifier théoriquement les conditions une courroie XPZ de longueur 722, 737, 750 et 775 mm.
J'ai finalement pris une courroie XPZ 737 mm.
Ouf j'ai réussi à la monter assez facilement malgré l'impossibilité théorique selon le guide Poignon, selon Texrope il me manquait 3.8 mm... Mais les courroies plus grandes n'auraient pas pu être tendues en théorie.
Après essai le tour est toujours bruyant mais apparemment de quelques db en moins si tenté que le calibrage de l'application gsm ait été réalisé de la même manière qu'initialement, je revérifierai.

Le problème auquel je suis confronté pour l'instant c'est que la courroie n'est pas assez tendue. Avec le battement présent elle risque de toucher l'extrémité de la broche du tour ou un fil électrique à proximité.
Le battement est bien visible sans stromboscope à led, que je n'ai pas encore pris le temps de concevoir , j'ai fait l'essai capot ouvert en maintenant l'interrupteur de sécurité d'ouverture du capot courroie.
Selon le calcul Texrope il faudrait une flèche de 2.64 mm en appuyant avec une force de 4.92 daN effort de flexion à appliquer à la moitié du brin rectiligne de la courroie mais je ne me rend pas compte si c'est réaliste.

C'est bien possible de descendre le moteur d'avantage pour tendre la courroie (les lumières sont suffisamment longues) mais la courroie exerçant une résistance c'est impossible pour l'instant en pratique.
Aussi je pense au solution suivante :
- ajouter un tendeur de courroie mais cela n'est pas simple et en plus comment tendre une courroie de ce type qui fonctionne dans les 2 sens. Un roulement voire 2 qui appuieraient sur le flanc intérieur cranté ou extérieur lisse de la courroie ? En plus cela diminuerait la longueur d'arc de courroie enroulée je pense ce n'est pas souhaitable.
- sinon pour tendre je pense utiliser une sangle à cliquet ou un tendeur de câble installé provisoirement à l'extrémité de la poulie moteur et de l'autre coté fixé sur le support du tour afin de tendre la courroie, serrer les vis de fixation puis défaire le tout.
- une autre solution serait de percer la planche supportant le tour pour passer un tige filetée avec une pièce ad-hoc qui tirerait vers le bas le berceau du moteur avant serrage mais je ne tiens pas à repercer le bois juste pour cela, du moins pour l'instant !

cdlt lion10

 

[lion10]

Bonjour
J'ai réussi à tendre à courroie finalement sans pour cela mesurer la tension ou la flèche ce sera plus tard peut être. Je n'ai plus de grandes ondulations visible en marche carter ouvert.
Pour la tendre j'ai finalement opté pour la solution la plus simple et la plus rapide, j'ai mis une barre métallique et une tige filetée pour forcer la descente du moteur et le maintenir pendant le serrage des vis de boutonnières servant à glisser le moteur vers le bas pour tendre la courroie.

Finalement le trou dans le support a été bon du premier coup, c'est somme toute assez simple mis je craignais une erreur de report et qu'il ne tombe pas au niveau du taraudage de la barre.
J'avais pourtant pris soin de faire le trou taraudé au milieu de la barre le moteur a été serré un peu de travers.

Mais je ne constate pas trop d'écart entre les 2 poulies qui semblent être dans le même plan. Il aurait sans doute fallu une barre plus longue, 2 trous et 2 tiges filetées.

A noter que le système de tension de la courroie et la fixation du moteur mérite une refonte totale dans un second temps.
Les défauts sont les suivants :
- le moteur est fixé trop de son support, l'espace pour passer une clé est faible et c'est juste même avec une clé facom série micro-mécanique.
=> il faudrait intercaler des entretoises et prendre des vis de fixation plus longues.

- le câble d'alimentation du moteur électrique passe à proximité des vis de serrage des boutonnières de tension de la courroie.
=> il faudrait soit des entretoises ou percer le berceau en tôle pour passer le câble ailleurs ou refaire le câblage en le faisant passer devant le tour.
- idem pour le câble d'alimentation du tour.
- les 2 vis de la boutonnière à l'arrière du moteur sont trop proches l'une de l'autre, au devant du moteur elles sont plus distantes.
- le système de tension par boutonnière ne facilite pas la tension de la courroie et le serrage horizontal du moteur.
=> refonte du système avec des charnières, 1 ou 2 tendeurs de câble et un réglage du moteur selon l'axe X pour aligner facilement les poulies.

Dans l'état le moteur tourne sans bruit mais boîte de vitesse non embrayée, à suivre...
cdlt lion10

 

[lion10]

Bonsoir

J'ai rencontré ce problème de bruit sur un tour BL250D (acimex),petit tour chinois qui se rapproche un peu du BV20L.
C'est un tour à boite à vitesse (12 vitesses de 80 à 1600 tr/mn)et boite d'avance.

J'ai détendu les courroies (sur ce tour,il y a 2 courroies).Bien sûr,auparavant j'avais remplacé les courroies d'origine par des ZX -crantée- ,mais ça ne changeait rien.

J'ai donné une flèche de 2,7cm,oui,je dis bien des cm et pas des mm.

Merci pour cette piste que je retiens notamment l'essai avec un moteur triphasé mais pas dans l'immédiat.

Pour continuer sur mes mes essais cette après midi j'ai mesuré la flèche de la courroie, elle est de 1 cm mais comme c'est en appuyant fermement avec la main c'est imprécis.

D'autre part j'ai écouté au stéthoscope mais rien de très probant pour l'instant :
-une vibration transmise à une attache murale du support en forme de pince, que je verrais plus tard.
-un bruit bien plus faible sur le support / celui sur le tour, c'est plutôt bon signe il n'y a pas trop de transmission ou résonnance du moins à 600 tours / min.
-un bruit très fort au stéthoscope à proximité des manettes de vitesse, sans doute les pignons ou les fourchettes.

J'ai essayé de réduire le bruit au niveau du carter cache courroie mais la réduction n'est pas importante 1dB en comparant avec l'appli gsm.
Pour cela j'ai mis du carton à l'intérieur du carter et collé un tapis de voiture à l'extérieur. Il faut traiter le bruit à la source.
Peut être est ce possible de détourner l'usage d'un tapis de sol de camping ?

Lors des essais à 600 tours /min j'ai constaté que la poulie du moteur, le flasque du moteur et la courroie étaient très chaud mais je n'ai pas quantifié. C'est peut être parce que le moteur est un peu de travers pourtant avec une règle en bois cela me semble aligné ou la courroie trop tendue ?

D'autre part j'ai vu de la gomme de courroie, est ce qu'elle patine, cela m'étonnerait elle est semble -t-il assez tendue. Les arêtes du sommet du trapèze de la section de la courroie semblent plus blanches qu'à l'origine, la gomme noire qui est tombée découvre-t-elle le noir d'origine en laissant apparâitre une couche interne ?

cdlt lion10

 

[lion10]

bonjour

1) J'ai refait des essais dans l'état avec une courroie tendue avec une flèche de 1 cm par brin , force d'appui avec le doigt.

Dans cette configuration avec une température ambiante de 30 °c j'ai constaté un échauffement de la poulie du moteur qui a passé à 58°c, le carter moteur proche du roulement était à 52°c enfin la poulie de la broche du tour était à 53°c.

J'ai marqué la courroie avec du feutre raidex de marquage de bétail ainsi que les poulies. Dans un premier temps un essai ne mettait pas en évidence un glissement, la courroie ne semblait pas ramper sur les poulies.

Après quelques démarrages plus de doute la courroie avait rampé d'au moins la moitié de sa longueur voire plus, mais sans stromboscope ou d'autres moyens je laisse ce point en suspens avec comme moyens de corriger :
- retendre la courroie après chauffe ou rodage et allongement,
- investiguer avec un stromboscope,
- mettre un produit anti glisse, du savon de marseille ?

J'ai refait un essai en charge vitesse embrayée avec poulie et courroie mais toujours plus de mandrin :

Le niveau de bruit est toujours identique et j'ai constaté une chauffe certaine au niveau du système de transmission. , les températures précédemment relevées passant à 71°c , 68°c et 65°c.

2) J'ai défait la courroie.

J'en ai profité pour inspecter le fond des 2 poulies et je n’ai pas vu de trace indiquant un glissement de la base trapézoïdale de la courroie sur les poulies. Autrement dit la courroie ne frotte pas au fond et adhère bien sur ces flancs.

Lorsque j’ai défait la courroie j’ai relevé un autre problème potentiel :

Lorsque l’on veut défaire la courroie il faut un peu secouer le moteur pour remonter le berceau et cela même en ayant dévissé les boulons. Il y a un risque de choc du berceau sur le fond de la boîte de vitesse avec peut être un risque de fendre la fonte ?
Il faudrait :
- mettre une bande plastique ou caoutchouc et la coller au bon endroit,
- refaire le support moteur.

J’ai démonté la poulie du moteur en effet j’ai vu qu’elle n’était pas enfoncée à fond et qu’aucune vis d’arrêt n’était montée. Après inspection je n’ai pas constaté que la clavette était abimée ce qui aurait pu en partie expliquer une partie du bruit.

J’ai écouté au stéthoscope mais avec une oreille de mélomane et pas de mécanicien averti le moteur à vide sans poulie ni courroie. J’entends bien un faible bruit de roulement ou de l’interrupteur centrifuge qui se déclenche à l’arrêt du moteur. Le bruit avec une courroie semble plus régulier et agréable. La courroie masque peut être le bruit :
- un démontage du moteur devrait s’imposer, voire un graissage, un changement de roulement ?

J’ai quantifié la température du moteur sans courroie ni poulie et j’atteins 80°c voire 95°c après 10 min sur le carter moteur.

Pourtant je n’entends pas de bruit très important à vide du moteur.

3) J’ai remonté la poulie motrice.

Ouf, j’avais bien la bonne vis d’arrêt dans mon stock qui est restreint en ce qui concerne ce type de vis.

Un essai à vide avec la poulie et sans courroie ne révèle aucune amélioration.

4) J’ai remis la courroie avec une flèche de 1 cm

Après essai et les relevés avec l’application gsm toujours dans les mêmes conditions donne un affaiblissement de 3db à 600 tours/min au mieux et au minimum une atténuation relative de 1dB à 1710 tours /min ou 390 tours/ min. Mais je ne sais dire si c’est fiable.

J'ai constaté de nouveau une chauffe certaine au niveau du système de transmission. , les températures précédemment relevées passant à 70°c poulie moteur, 81°c carter moteur proche roulement et 63°c poulie broche.

5) J’ai fait un essai avec une flèche de 20 mm sur la courroie.

,ça ne coute rien et se fait en 30s

Tout d’abords il me faut préciser que dans l’état un changement de tension, desserrage et resserrage du moteur ne se fait pas en 30s c’est plus qu’embêtant et cela dans l’état m’énervait.

En terme de bruit j’ai constaté une amélioration sensible mais pas suffisante à mon goût au mieux un affaiblissement relatif de 7 db à 600 tours /min (passage de 70 db à 63 db) et au minimum une atténuation relative de 1dB à 1710 tours /min. A 390 tours/ min c’est 3 db de moins.

Lors de cet essai, était ce lié cela n’a pas recommencé, le disjoncteur général a disjoncté. Je n’ai pas encore mis d’interrupteur différentiel de 30 mA, le câblage était prévu, cela devrait l’accélérer.

A noter que lors de cet essai en raison des chocs de la courroie sur l’extrémité de la broche je suppose, des traces les révèlent j’ai vu apparaître une fuite d’huile à l’extrémité de la broche coté carter courroie. Et en plus la broche à chauffer. J’espère que je n’ai rien cassé !

Je ne pense pas qu’en l’état une flèche importante de la courroie soit une solution viable pour le BV 20. L’espace entre l’extrémité de la broche et la poulie menée de la boîte de vitesse est sans doute très inférieur à celui présent sur le BL250. D’autre part si je me fie à la photo du BL250 il semblerait que le sens de rotation du moteur soit toujours le même. L’inversion est peut être mécanique, auquel cas cela change tout le brin tendu est peut être situé favorablement plaquant la courroie et l’éloignant toujours de la broche du tour.

Le bruit du tour s’il est en partie transmis par le moteur asynchrone l’est aussi par les engrenages, l’atténuation qui n’est pas constante le rappelle je pense. La contribution ne doit pas être constante selon la gamme de vitesse enclenchée. Il a donc différents facteurs et source d’optimisation je l’espère.

Avant d’intervenir dans la boîte de vitesse il faudrait que je trouve un moyen peu bruyant (perceuse exclue ?) pour faire tourner la broche sans le moteur. Vitesse débrayée, cette solution me permettrait de ne pas faire tourner certains trains de pignon et séparer les sources de bruits potentiels. Je pense que l’essai serait intéressant.

Pour l’instant je pense que le moteur chauffe énormément il me semble, lors de certain changement je ne pouvais pas toucher la poulie moteur ! A terme cela dégraderait la courroie, sur la doc Texrope il est indiqué qu’à partir de 60 °c il faut corriger le problème. En plus la courroie pourrait peut être se détendre à trop chauffer. Mais pour l’instant le moteur du tour à part pour cette mise en route qui perdure ne risque pas de trop chauffer avec des copeaux.

cdlt lion10

 

[Milodiou]

Il y a des mouches, pardon, des diptères, qui doivent avoir du mal à s'assoir.
Encore un petit effort et ce tour sera cuit avant même d'avoir fait un copeau

 

[brise-copeaux]

Je lâche l'affaire (ça devient trop compliqué pour moi)

Re,

Faut pas insister avec lui, sur n'importe quel sujet, il t'en fais un roman.

@ +

 

[serge 91]

Re,

Re,

Faut insister avec lui, sur n'importe quel sujet, il t'en fais un roman.

@ +

On ne peut pas se plaindre de manquer de détails....

 

[lion10]

Bonjour

1) J'ai refait un essai avec une flèche de 20 mm.

Je souhaitais statuer sur la fuite d'huile coté extrémité broche dans le carter poulie, elle n'est pas réapparue, toutefois le problème enregistré n'est pas clos.

Concernant le problème du moteur qui chauffe peut être est ce en parce que le moteur n'a pas été parfaitement horizontal et l'effort avec la tension de la courroie pas perpendiculaire à l'axe du moteur. Cependant le moteur n'a pas été utilisé longtemps.

2) J'ai refait un essai avec une flèche de 15 mm mais c'était plutôt 10 mm.

L'essai valide bien le fait qu'une partie du bruit est liée à la tension de la courroie.

J'en ai profité pour refaire tourner le tout au moins 15 mm sans vitesse embrayée puis à 140 tours/ min et( enfin 1710 tours /min.
Les conditions d'essai étaient évidemment très bruyantes et le casque anti bruit s'est révélé nécessaire.

Sans surprise j'ai encore constaté une chauffe certaine au niveau du système de transmission. , les températures précédemment relevées passant à 64°c poulie moteur, 79°c carter moteur proche roulement et 59°c poulie broche.
La température aurait sans doute demander qu'à monter encore.

Toujours plus de fuite d'huile du coté de l'extrémité de la broche ouf.

Pour l'instant il est difficile de régler la tension de la courroie et de conserver l'aplomb du moteur. J'ai mis un boulon sous le berceau du moteur, ce boulon fait office de vérin et empêche le moteur de dévier de l'horizontal lorsque je tend la courroie. Mais ce n'est pas pratique et en plus le vérin est coincé entre la planche du support et le berceau du moteur qui pourrait être fragile.
D'autre part le réglage de la courroie n'est qu'approximatif si je veux le parfaire pour trouver le bon réglage. Je devrais sans doute faire un dispositif avec un curseur sur une chute de mètre pour relever la flèche et implémenter la mesure de la force d'appui avec une vielle balance de cuisine.

3) J'ai regardé les caractéristiques du moteur, chaufferait il plus que la normal ?

Je n'ai pas trouvé la doc de ce moteur sur www dommage.

Si mon décodage de la plaque signalétique est bon le "rating S1" m'indique qu'il peut tourner en continu. Cela va dans le bon sens mais cela n'empêchera pas le moteur de chauffer c'est normal.

D'autre part la classe "ins CLB" m'indique que la plage de travail recommandée pour le bobinage c'est 80°C soit une température extrême de 130°c (80 + 10° zone de danger + 40° d'ambiante) selon une source www si j'ai bien compris.
La température selon cette source atteindrait son maximum au bout de 3H. C'est long et risqué et peut être que pour un petit moteur l'inertie thermique étant plus faible cela ce passe beaucoup plus vite.
Je pense qu'il y a sans doute des calculs approximatifs qui permettraient de déterminer la température du coeur interne du moteur à partir de celle relevée sur la carcasse externe avec des notions de calories dissipées par masse de métal mais je ne les connais pas.

Pour bien faire il faudrait que je fasse un relevé de la résistance du cuivre à chaud pour en déduire la température au coeur du bobinage, je verrai plus tard si c'est indispensable.
De même il serait souhaitable de faire un relevé du courant pour voir s'il est dans les tolérances c'est à dire dans la fourchette de (4A -7 % à 4A + 11 %) en tenant compte de la variation de la tension secteur.
Enfin pour en finir avec des tests électriques qu'il me faudrait faire un test au mégohmètre sous 500 V serait souhaitable, j'ai eu un déclenchement du différentiel inexpliqué pour l'instant.
Une piste supplémentaire réside peut être dans la valeur de la capacité permanente si sa valeur est trop élevée son impédance serait trop faible mais les équations d'un moteur asynchrones dans lesquelles je ne souhaite pas me plonger sont plus compliquées d'autres facteurs interviennent.

La prochaine étape sera de démonter le moteur car s'il est normal que le moteur chauffe sur son stator, pour autant est il normal que le rotor soit très chaud et que la poulie soit aussi chaude ?
cdlt lion10

 

[lion10]

Bonjour

1) En manipulant le tour j'ai vu un point à voir plus tard.

La découpe en forme de cercle de la tôle du carter de la courroie qui fait office de trou de passage pour l'extrémité de la broche ne semble pas assez large en diamètre. Je ne vois pas pour l'instant si c'est gênant mais je le note. Les 2 cercles broches et tôle ne sont pas concentriques.

Je relève aussi que le moteur n'est pas suffisamment recouvert coté poulie moteur même quand le capot du carter est fermé. On pourrait y passer un doigt alors qu'une pièce tournante, la poulie ou la courroie s'y trouve. Ceci est dû à l'espace vide réservé sans tôle pour permettre au moteur de descendre pour le réglage de la courroie. Ce n'est certes pas le plus grand risque mais je pense qu'en rajoutant de la tôle je le ferai.

2) J'ai entrepris le démontage du moteur du tour car il chauffe.

J'ai tout d'abords attendu que le moteur refroidisse suite à un essai, il était vraiment chaud impossible à toucher en permanence.

Le démontage du moteur et du berceau moteur avec les lumières permettant le réglage de la courroie est assez difficile. Les clés passent mal et des boulons pour être démontables imposent de procéder par astuce en en dévissant certains avant les autres... Un cliquet ne passe même pas !
En plus les fils d'alimentation du moteur et le câble d'alimentation passaient dans le berceau moteur.
Pour le remontage je crains de devoir soulever le tour de son support avec la grue, à moins que des modifications ad-hoc me permettent de faire sans.

J'obtiens donc plusieurs morceaux, le moteur et le berceau ou semelle verticale coulissant sur le banc du tour grâce à 2 boutonnières.

Le berceau avec les câbles qui ne gêneront plus.

3) Ponçage de la semelle et du flanc du tour.

La fonderie n'étant pas lisse afin que le tout coulisse mieux pour le réglage de la courroie j'ai donné un coup de ponceuse delta sur les 2 surfaces. Avec un peu de graisse je pourrais peut être régler plus facilement la courroie sans partir sur une conception plus longue dans un premier temps en gardant le système avec une tige filetée.

cdlt lion10

 

[lion10]

bonsoir

1) Démontage du câblage sur le moteur

J'ai remarqué tout d'abords un problème potentiel au niveau de la liaison de la terre sur le moteur.
Le contact de la cosse du fil de terre relié au moteur semble être mal fait. La cosse est certes vissée sur le moteur mais dessous la cosse il y avait un vernis rouge de marquage.
J'ai donc gratté le vernis.

J'ai ensuite repéré d'une part les fils se branchant sur le moteur et d'autre part les fils sur le bornier moteur avec un croquis et des photos .

2) Démontage partiel du faisceau électrique

J'ai entrepris ce démontage car je souhaite retirer les câbles d'alimentation du tour et ceux du moteur qui passent derrière dans le berceau moteur qui sert au système de tension de la courroie. Les câbles gênent et j'ai manqué de les pincer lors de mes essais.

En démontant le faisceau électrique j'ai remarqué que le fil de terre n'est relié que sur le moteur et pas sur le banc du tour.
J'ajouterai donc plusieurs fils de terre un sur le banc du tour et par la même occasion je mettrai un fil de terre sur le support métallique du tour.

Enfin autre problème potentiel au niveau du montage du boîtier de commande. Les commandes du tour sont placées dans un trou de la fonderie dans lequel passe la vis d'avance. Je ne parle même pas des fuites éventuelles de l'huile. Je devrai donc déporter les commandes du tour pour clore ce fait technique qui nuit à la sécurité.

Au final les 2 câbles ont été coupés pour les passer ailleurs après.
J'aurai peut être pu éviter de couper le faisceau du moteur en découpant le passe câble qui va sur le cache du capot du bornier moteur.

cdlt lion10

 

[lion10]

bonsoir

1) démontage du flasque et du rotor du moteur.

Trois vis à défaire ensuite le flasque du moteur coté poulie se défait assez facilement.
Seul point délicat ce moteur est avec un interrupteur centrifuge dont il faut retirer une partie pour laisser d'un coté le stator et la plaquette supportant les contacts de l'interrupteur et d'autre part le rotor avec le système centrifuge avec des masselottes.

Au démontage du flasque j'ai commis l'erreur de ne pas marquer la position du flasque et je l'ai tourné un peu, j'espère que cela ne nuira pas à l'équilibrage du moteur après remontage.

A noter que j'ai remarqué que la cage extérieure du roulement coté poulie est montée serrée puisque le flasque est resté solidaire au rotor.
Je ne sais si c'est normal, j'ai vu différentes chose sur www.

2) Suppression de l'interrupteur centrifuge.

J'ai décidé de supprimer l'interrupteur centrifuge car j'ai constaté que le ressort de l'interrupteur (sorte de bilame ) était très proche du flasque. Pour moi il y avait un risque que la carcasse métallique du moteur entre tôt ou tard en contact avec l'un des potentiels de ces fils.
(En plus cet interrupteur gêne pour accéder au roulement.)

En plus lorsque j'ai essayé de remonter le moteur avec mon contrôleur j'ai pu constaté au moins une fois le défaut.

Coté stator il suffit de couper les 2 fils, un repérage ayant été fait avant, coté stator il faut retirer les ressorts puis casser une partie en plastique.

Comme je n'ai pas extrait le roulement coté poulie, pour l'instant je laisse une partie métallique de cet interrupteur , le support enfoncé à force sur l'axe moteur. Je n'ai pas osé l'attaquer à la dremel de peur de marquer l'axe moteur.

3) Sortie des fils de l'interrupteur centrifuge

L'idéal aurait été par le bornier du moteur puisqu'il y avait 2 bornes libres sur le domino.
Mais comme je n'avais pas de ficelle pour refaire le toron et l'attacher sur le bobinage j'ai préféré faire au plus rapide. Ce sera toujours possible de le faire plus tard et de reboucher le trou sur la carcasse à moins qu'il serve pour passer un thermocouple.

Pour percer la carcasse du moteur sans faire de dégât sur le bobinage je l'ai protégé par une chute de courroie plate puis d'une chute de tôle afin que le foret ne traverse pas la chute de courroie.
Finalement la matière de la carcasse se perce assez facilement avec une mèche étagée puis des forets fraiseur à ébavurer le tout acheté à pas cher sur ebay et c'est bien pratique.

N'ayant pas de passe fil et comme en plus ce n'était pas facile de faire un gros trou à moins de terminer à la dremel ou avec une fraise j'ai passer les fils, puis j'ai mis une gaine thermo sur chacun, enfin une autre gaine entoure les 2 premières gaines.

Pour ce qui est de la commande je partirai sur un bouton poussoir avant de passer par un relai ou un autre système diy.
cdlt lion10

 

[lion10]

Bonjour

Quid du problème de chauffe :
Au démontage je n'ai vu de flagrant à l'oeil sur le roulement du flasque de la poulie.
J'en ai profité pour relever la référence des roulements 6203RZ que je commanderai pour les changer dans un second temps.

En tournant le flasque du moteur j'ai l'impression qu'il est un peu voilé. Est ce dû au roulement je n'en sais rien, en tout cas pas de bruit particulier en le lançant à la main et moteur à vide comme j'ai pu le vérifier auparavant.
Pour l'instant j'en reste sur mon interrogation sur l'origine de la chauffe (électrique anormale ou simple effet joule et pertes fer transmises au rotor puis à l'axe du moteur ?, mécanique roulement ou défaut d'horizontalité ) n'ayant pas de moyen d'agir sur le roulement je n'en ai pas de neuf ni de relever le courant consommé.
L'extraction de roulement n'est sans doute pas conseillé tant que je n'ai pas la pièce de rechange car elle risque d'être destructive en forçant sur les billes.
La cage externe bloquée reste aussi en suspens est ce normal ?

Je m'oriente donc vers un remontage avec modification du câblage électrique et vais essayer de régler la courroie plus facilement et à l'horizontal.
Le démontage du flasque et le changement du roulement devrait pouvoir se faire par la suite sans démonter le moteur car le carter courroie est assez distant du moteur.

cdlt lion10

 

[lion10]

Bonjour

1) Ce jour là ce samedi j'ai donc remonté le moteur sur son berceau avec des entretoises faites d'assemblage de rondelles.
Puis j'ai remonté le tout sur le tour.

A noter que les rondelles plates d'origine de vis de fixation du moteur sur le berceau pouvaient passer au travers des lumières de réglage présentes sur les pattes du moteur. J'ai donc mis des grosses rondelles.

J'ai remarqué que la sortie des fils de l'interrupteur centrifuge n'est pas très bien placée puisque je risque de les pincer avec le winbag lorsque je soulève le moteur. Par contre une fois le tout monté cela ne gène plus. De toute façon à moyen terme je referai un passage dans le toron moteur avec de la ficelle à rôtis.

Muni d'entretoises et sans les câbles électriques passant initialement à l'arrière du banc du tour j'ai pu passer plus facilement des clés de serrage.
Mais j'ai toujours des problèmes pour aligner les poulies, le moteur part en crabe quand je tends la courroie.

2) A la recherche de la bonne procédure pour l'alignement des poulies et de la courroie.

Sur www en cherchant alignement courroie j'ai trouvé quelques pistes de réglages à transposer dans mon cas pratique.
cdlt lion10