Réalisation d'une fraiseuse CN 3 axes pour métaux en gros tubes

Momoclic · 6 Juil 2017

Bonjour,
Ben, pour l'intérieur du tube il aurait fallu mettre une autre anode au centre...
C'est moins corrodé mais rouille et difficile à décaper en intérieur, une fois usiné j'appliquerais au pinceau un produit transformateur de rouille.

serge 91 · 6 Juil 2017

Bonjour,
Avec le dérouillage électrolytique, je me pose deux questions?
De quoi est faite la couche obtenue?, elle est "grise", elle n'a pas l'aspect métallique du métal nu?
Et de ce fait, pour souder ensuite, faut-il la retirer pour mettre à nu l'acier?

Momoclic · 6 Juil 2017

Cette couche est plutôt noire et facile à éliminer par brossage. De quelle nature est-elle je ne peux pas le dire.
De quoi est composé l'oxyde de fer ?
Et que reste-t-il lorsque le fer est retourné dans le corps du métal ?
Dans le fond du seau il y a des débris ou impuretés qui ce sont déposés aussi.

gaston48 · 6 Juil 2017

Bonjour,
il y a de nombreux sujets qui en parlent ...
https://www.usinages.com/threads/derouillage-par-electrolyse.69076/
https://www.usinages.com/threads/derouillage-par-electrolyse.69076/page-2#post-326644
Voir la méthode au tampon aussi (Alcera de Phil916)

stanloc · 6 Juil 2017

Ces liens qui renvoient sur le forum n'apportent pas grand chose si on ne sait pas trier les informations car en fait les intervenants sont plus dans l'interrogation que dans l'affirmation étayée par une bonne compétence en électrochimie. Beaucoup bidouillent et font part de leurs expériences plus ou moins positives.
Moi les tubes de momoclic ayant une surface très régulière, je les aurais décapés avec des brosses métalliques ou des disques à lamelles. Je pense que cela prendrait moins de temps pour un résultat plus sûr.
En faisant une électrolyse on a le risque d'une fragilisation des pièces à l'hydrogène (il faut systématiquement chauffer de la visserie haute résistance après un traitement de bichromatage pour éliminer l'hydrogène absorbé) et d'avoir une réaction secondaire du fer avec l'électrolyte. Le fer comme tous les métaux est très réactif et dès que la rouille disparaît il se retrouve à nu dans le bain sinon dès qu'il sort du bain il est très exposé.
Le traitement CHIMIQUE de la rouille à l'acide phosphorique n'a pas ces inconvénients car il y a disparition de la rouille et ensuite une phosphatation protectrice. Mais sur de telles grandes pièces c'est scabreux à le faire à la maison.
Enfin il n'y a pas de solution parfaite ; le sablage la moins contraignante ?
Stan

JeanYves · 6 Juil 2017

Bjr ,

Enfin , en serrurerie on soude couramment des fers lamines , des toles noires ... c à d calaminés ,
sans mettre le metal à nu par decapage ou sablage ....

stanloc · 6 Juil 2017

JeanYves a dit:
Bjr ,

Enfin , en serrurerie on soude couramment des fers lamines , des toles noires ... c à d calaminés ,
sans mettre le metal à nu par decapage ou sablage ....

On peut vouloir AUSSI bosser proprement.
Stan

JeanYves · 6 Juil 2017

Alors ça , c'est rigolo !!

pour tous les serruriers , les soudeurs etc .....qui fréquentent ce forum !!

Momoclic · 6 Juil 2017

Effectivement j'ai bien lu que ce type de traitement ne devait pas être utilisé sur des pièces traitées, sinon à les faire chauffer à 200 degrés pendant 2 heures pour faire évaporer l'hydrogène ayant migré dans la pièce. Cet hydrogène fragilise la pièce.
Pour moi cette solution me paraissait la plus rapide et la moins fastidieuse. Ce raisonnement ne tiens que pour le tube de 200. Pour les autres, la brosse métallique rotative sur la meuleuse fera l'affaire.

JeanYves · 6 Juil 2017

Je pense qu'il ne faut pas exagerer avec cette histoire de fragilisation par l'hydrogene !

Moi37 · 6 Juil 2017

J'ai un énorme tas de ferrailles à décaper, si tu ne sais pas quoi faire les 15 prochaines années........

ingenieu59 · 6 Juil 2017

Bonjour,

je soude toujours sur du métal non décalaminé et mes soudures n' ont jamais cassé . Même pour du très lourd ( TP ).

stanloc · 6 Juil 2017

ingenieu59 a dit:
Bonjour,

je soude toujours sur du métal non décalaminé et mes soudures n' ont jamais cassé . Même pour du très lourd ( TP ).

D'après ce que tu écris dans ta présentation tu n'es pas non plus un soudeur professionnel

JeanYves · 7 Juil 2017

Bsr ,

Ne pas confondre calaminé et rouillé , ce n'est pas la même chose !
heureusement que le sablage n'est pas une methode courante avant soudure , sinon , bonjour le prix !!

de la calamine de laminage est une couche d'oxydes à la surface des pièces suite à de hautes températures, on ne remarque que le bleuté ,
qui est une protection durant un certain temps , et qui n'empeche pas la soudure .

ingenieu59 · 7 Juil 2017

stanloc a dit:
D'après ce que tu écris dans ta présentation tu n'es pas non plus un soudeur professionnel

C' est exact, mais je choisis mes électrodes en fonction de ce que je fais . ( rutile pour le bricolage ( carosserie , serrurerie ... ) et basique pour le gros ( TP , agricole )

Il m' arrive aussi de souder sur de la rouille , mais de surface . Quand c' est trop rouillé ( rouille perforante ) , je jette ou je remplace . De toutes façons , la soudure ne tiendra pas .

Blaeutch · 7 Juil 2017

Bonjour.

Inutile de te justifier Ingenieu59, tu avais raison. En même temps toi t'as essayé avant de parler. Souder du métal calaminé ça fonctionne à l’électrode enrobée. Même si oui, il est mieux de mettre le fer a blanc. Ouf, l'honneur des serruriers ,"qui ne travaillent pas proprement", est sauf.

Momoclic:
Premièrement, je le redis, elle est cool ta fraiseuse !
Comment comptes-tu souder entre les deux tubes verticaux de ta colonne ? La soudure me parait possible mais pas évidente. Pour tes soudure (en général) chanfreine bien, c'est important.
Pour l'intérieur si j'ai bien compris tu va remplir d'un mortier. Je pense qu'il faut vérifier la bonne adhésion de ce mortier sur l'acier et sur ton transformateur de rouille. Et aussi tester le retrait.
Je pense qu'un petit remplissage de gravier granite plus résine epoxy serait plus performant. Les retrais sont très faibles, la résistance mécanique est bonne et l'adhésion à l'acier est très bonne. Tu aura un gain de rigidité. Tu as un très petit volume à remplir, c'est dommage de s'en priver.

J'attend avec impatience la présentation d'une de tes réalisations Stanloc.

Bye.

Jmr06 · 8 Juil 2017

Blaeutch a dit:
Comment comptes-tu souder entre les deux tubes verticaux de ta colonne ?

Vu les sections et les efforts en jeu, il n'est pas obligé de souder sur toute la longueur. Si le cordon ne couvre pas quelques centimètres au centre, cela ne chagera rien à la rigidité. Il faut surtout souder au droit des parois verticales du tube inférieur.

Le remplissage des tubes, je pense que c'est surtout utile pour absorber les vibrations. Les qualités de résistance ne sont pas à considérer, c'est surtout la masse et l'amortissement qu'il faut prendre en compte. Enfin, c'est comme cela que je comprend les choses.

Ps : Monoclic, c'est vrai qu'elle est cool ta fraiseuse. Je suis comme Blaeutch, j'attend avec gourmandise la suite.

Momoclic · 8 Juil 2017

Bonjour,

Blaeutch a dit:
Comment comptes-tu souder entre les deux tubes verticaux de ta colonne ? La soudure me parait possible mais pas évidente. Pour tes soudure (en général) chanfreine bien, c'est important.
Pour l'intérieur si j'ai bien compris tu va remplir d'un mortier.

Merci @Blaeutch, @Jmr06 tu as parfaitement compris
Pour les soudures entre les deux colonnes je serais certainement contrait à utiliser à chaque petit cordon une baguette neuve, mais ça ne m'inquiète pas outre mesure.

Le but de l'éventuel remplissage n'est pas de donner de la rigidité, la section des tubes devrait y suffire, mais d'assurer un amortissement des vibrations.
Si j'applique la méthode la plus sophistiquée, le béton n'est pas en contact avec l'acier, mais coulé dans un "sac" ou une "peau" en matière souple.

Entre ne rien mettre dans les tubes et cette solution, il en existe quelques autres moins sophistiquées, donc pas sûr que j'en arrive jusque là.
Pour plus d'explication je vous renvoie vers le document PDF cité dans la section "Estimation des poids" du premier message du sujet.

Blaeutch · 8 Juil 2017

Bonjour.

Oui j'avais bien compris qu'il s'agissait principalement d'amortissement de vibration. Mais si on peut gagner un peu de rigidité, pourquoi pas. Merci pour le rappel du lien de la thèse, j'avais raté le découpage entre acier et béton.
Pour les soudures c'était juste pour avertir que ça ne serait pas chose facile à cet endroit. Disons que si il y à un petit raté le meulage sera impossible pour recommencer.

Bonne journée !

gaston48 · 8 Juil 2017

Bonjour,
Je pense que tu vas foirer la soudure de cette zone aussi.
D'autant plus que tu ne peux pas amorcer (et ainsi préchauffer) de l'extérieur vers l'intérieur.
Si tu souhaites une certaine longueur de cordon, cela t'obligera à incliner trop fort avec un risque
supplémentaire.
A mon avis, je partirais du principe d'assembler ensemble, dans un premier temps, les deux tronçons
verticaux pour en faire un élément indéformable en parallélogramme. Par exemple avec 2 méplats
verticaux qui vont donc obturer l'espace entre les 2 tubes.
A la fin, pour l'assembler avec le tronçon horizontal, avec 2 cordons transversaux simplement,
éventuellement, 2 petits cordons centraux au niveau des 2 méplats.

Momoclic · 8 Juil 2017

Remarques intéressantes, mais il ne me parait pas essentiel, peut-être à tort, que la partie intérieure des deux tubes colonnes soit intimement liée au socle, ils le seront sur les faces opposées.
Les efforts que devront encaisser ces soudures seront, disons, modérées les colonnes étant solidaires par le bas et par le haut.

serge 91 · 8 Juil 2017

Bonjour,
Je suis pas sur qu'il soit nécessaire de souder les tubes verticaux entre eux! On peut meme les écarter de quelques mm, ce serait plus simple et ne changerait rien à la rigidité de l'ensemble.

gaston48 · 8 Juil 2017

une élasticité (exagérée) de ce type là auquel je pense :

Momoclic · 8 Juil 2017

Exact, mais là-haut une plaque de 13mm renforcée par 7,5mm des plats supports des rails de 20mm.
Avec quelques ancrages côté intérieur des tubes je pense que les déformations, bien qu'existantes, seront limitées ?
Les plaques latérales restent une option mais je ne suis pas convaincu à ce jour de leur nécessité.

el patenteux · 8 Juil 2017

Ouais et sans oublier que les coins peuvent etre souder a défaux de pouvoir souder les faces internes

Momoclic · 8 Juil 2017

Salut,
La seconde moitié du tube n'a été qu'une bonne heure dans le bain pour un résultat identique à l'autre partie traité en 3 heures...
Contrairement aux remarques faites je n'ai pas vu mes tubes rouiller après l'électrolyse. Il faut dire que le temps est plutôt sec.
Après le dernier bain j'ai laisser sécher le tube avant brossage rotatif.

Voici le résultat après passage de la brosse métallique.
Les deux tubes ont subit le même brossage :
Celui de dessous 200x200 a été décapé à l'électrolyse, puis brossage.
Celui de 150x250, beaucoup moins rouillé, n'a subit que le brossage.
Donc je ne regrette pas le traitement, mais me contenterais du brossage pour les seconds.
Vraisemblablement je passerais un disque à lamelles pour la finition.

Le tube du dessous brille de partout, la trace marron n'est qu'un reflet du tube le plus haut.

Jmr06 · 9 Juil 2017

Oui, il n'y a pas photo, la méthode électrolytique donne de biens meilleures résultats. Mais est-ce utile d'avoir ce niveau de résultat, je ne sais pas. En tout cas, merci pour ce reportage intéressant.

Gaston, sur ton schéma, il me semble qu'il manque les cordons les plus importants, ceux qui sont au droit des parois verticales du tube inférieur. Ce sont ceux-ci qui assurerons la majeur partie de la rigidité. Plus précisément, ceux qui sont aux 4 coins de chaque tube vertical. A la limite, on pourrait ne faire que ceux-ci, on aurrait déjà l'essentiel de la rigidité. Les autres parties de cordon sont soit sur des parties plus souples, soit au centre de rotation. Elles participent donc peu à la raideur.
Vu comme cela, je ne vois pas trop la difficulté de faire les soudures les plus importantes, aux 4 coins. Les autres parties, si on peut les faire, c'est bien, si on ne peut pas ou si on les rate, c'est pas bien grave.

Momoclic · 9 Juil 2017

Désolé @Jmr06 tu as sans doute pris le train en marche, lors d l'étude il a bien été défini qu'il n'y aura pas de soudure sur les flancs. Ceci pour une bonne raison, les arrondis des angles ont 24mm de rayon et je n'ai pas l'intention de les usiner de profil.
Par ailleurs les efforts seront principalement verticaux, dûs essentiellement au porte à faux du bêlier et de la broche.
Par contre, sans être plus inquiet que ça la jointure du T du socle n'aura que deux cordons latéraux de 100mm pour assurer la perpendicularité X-Y. Cependant les efforts seront toujours centrés sur l'axe Y.

el patenteux · 9 Juil 2017

Rien n'empeche de couvrir le joint avec un méplat puis souder.
Ou encore une tige ronde inséré dans le joint qui servirait de pont pour souder.

Momoclic · 9 Juil 2017

Bonjour,
Avant d'envisager de souder, tous les problèmes d'assemblage et tous les emplacements de perçages doivent être résolus.
Mes interrogations du jour concernent les spécialistes de la soudure.
Vous m'avez fourni pas mal d'information sur les soudures d'angles permettant les assemblages des 4 composants principaux de la structure de base.
Mais il y a d'autres soudures à exécuter :
- La plaque (13mm d'épaisseur) de fermeture supérieure des deux colonnes
- Les 2 plaques de fermeture du bélier (10mm)
- Les 3 plaques d'obturation du socle (3 à 5mm) 4 ou 6 cordons 1cm devrais suffire, ou 4 ou 6 trous de 10mm bouchés ?
- Les fixations-logements des moteurs pas à pas (3 à 5mm)

Pour les portées des rails, j'hésite entre la soudure et le vissage, un plat de 10mm sous chaque rail et patin, qui sera usiné une fois en place à 7,5mm en laissant un appui latéral pour le rail ou le patin.
Des soudures longitudinales et sur les arrondis étant assez néfastes en terme de déformations potentielles.
Les dessins de la première page restent réalistes même s'ils ont évolués.

Avez-vous des remarques particulières pour ces travaux ? Merci.

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