rabotnuc
Compagnon
bon j'ai sorti mon Roch 0,02mm/m et j'ai déposé la plaque pour voir comment c'est fixé.
Déjà la plaque de protection avec ses vitres n'est pas liée à la bulle et au berceau; seul un trou permet d'accéder à la vis de réglage.
la bulle est fixée dans une bague à gauche solidaire de la barre/berceau que l'on aperçoit sous la vis de droite. A l'oeil la vis fait 6mm pas 0,5. La zone blanche sous la bulle est simplement une feuille plastique glissée sous la bulle. je n'ai pas démonté au delà
...
remarque: si tu fixes le pont portant la vis avec des vis de pas différent , tu peux obtenir l'équivalent d'une vis différentielle.
cordialement
Etienne
.
Déjà la plaque de protection avec ses vitres n'est pas liée à la bulle et au berceau; seul un trou permet d'accéder à la vis de réglage.
la bulle est fixée dans une bague à gauche solidaire de la barre/berceau que l'on aperçoit sous la vis de droite. A l'oeil la vis fait 6mm pas 0,5. La zone blanche sous la bulle est simplement une feuille plastique glissée sous la bulle. je n'ai pas démonté au delà
...remarque: si tu fixes le pont portant la vis avec des vis de pas différent , tu peux obtenir l'équivalent d'une vis différentielle.
cordialement
Etienne
.
Jmr06
Compagnon
Super tes photos @rabotnuc.
Le réglage doit être très sensible, avec une vis au pas de 0.5.
Je ne comprend pas très bien comment est la languette sur laquelle appuie la vis de réglage. J'ai l'impression que la fiole appuie dessus par le ressort qu'on voit au dessus. Mais la languette doit être en appuie quelque part ? Elle est élastique ou rigide ? Je ne vois pas très bien si la languette à un effet de levier, ou de ressort ajusté par la vis.
Le fil à l’extrémité de la fiole, où est-il fixé ? Sur la languette ?
Edit :
Effectivement c'est très simple, mais le réglage doit être "toutchi" ?
Le réglage doit être très sensible, avec une vis au pas de 0.5.
Je ne comprend pas très bien comment est la languette sur laquelle appuie la vis de réglage. J'ai l'impression que la fiole appuie dessus par le ressort qu'on voit au dessus. Mais la languette doit être en appuie quelque part ? Elle est élastique ou rigide ? Je ne vois pas très bien si la languette à un effet de levier, ou de ressort ajusté par la vis.
Le fil à l’extrémité de la fiole, où est-il fixé ? Sur la languette ?
Edit :
Il suffisait de lire ! C'est la même pièce qui va sous la bulle, articulée à gauche et est en appui par la vis de réglage à droite.
Effectivement c'est très simple, mais le réglage doit être "toutchi" ?
Dernière édition:
cudrouc
Compagnon
Le mitutoyo : Ca y va sur la colle !!
La pièce noire est une lame ressort, et en dessous on trouve la vis de réglage, positionnée horizontalement. Je suppose qu'elle est conique ou excentrique ?
Je n'ai pas voulu aller plus loin car il n'est pas à moi et je ne voulais donc pas le dérégler.
Voila.... une fois de plus : un berceau, un ressort, une vis (mais quelle est sa spécificité ?).
La pièce noire est une lame ressort, et en dessous on trouve la vis de réglage, positionnée horizontalement. Je suppose qu'elle est conique ou excentrique ?
Je n'ai pas voulu aller plus loin car il n'est pas à moi et je ne voulais donc pas le dérégler.
Voila.... une fois de plus : un berceau, un ressort, une vis (mais quelle est sa spécificité ?).
cudrouc
Compagnon
Mais oui bien sur, c'est une super solution !!!!!!!!!!!!!!! MERCI pour cette photo !!!!!!!
La vis est une vis toute bête qui appuie sur une lame. Le pas de 0,5 mm parait énorme pour parvenir à régler finement.... SAUF si la lame est élastique !
Je crobarde et j'arrive !
Jmr06
Compagnon
Encore moi ! (je n'arrive pas à me défaire de ce sujet ...)
@rabotnuc , si ce n'est pas trop demander : quand tu fais un 1/8 de tour à la vis de réglage, la bulle se déplace de combien de graduations ?
J'ai du mal à croire que juste un pas de 0.5 permet le réglage. Il doit y avoir une astuce quelque part : lame élastique, levier, autre chose ...
Edit : j'ai l'impression que @cudrouc pense comme moi ?
@rabotnuc , si ce n'est pas trop demander : quand tu fais un 1/8 de tour à la vis de réglage, la bulle se déplace de combien de graduations ?
J'ai du mal à croire que juste un pas de 0.5 permet le réglage. Il doit y avoir une astuce quelque part : lame élastique, levier, autre chose ...
Edit : j'ai l'impression que @cudrouc pense comme moi ?
serge 91
Lexique
Moi, ça me semble bien suffisant, ça fait 1µ pour 1 °, c'est faisable.
Sur mon montage, ce sont de simples vis de 6/100 et ça le fait bien.
https://www.usinages.com/threads/reglage-dun-niveau-0-02mm-m.114103/
Jmr06
Compagnon
Mohais ... Faisable peut-être, mais sur des petits diamètres comme cela, c'est quand même pas facile. Et là, 1°, cela ferait une graduation pleine. Je verrais plutôt quelque chose comme 1/4 de tour pour se déplacer d'une graduation.
serge 91
Lexique
As-tu fait le calcul du pas que ça implique ? 8 µm
Jmr06
Compagnon
C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il y ait une relation directe entre l'avancement de la vis et le mouvement de la fiole.
Par exemple, sur le Mitutoyo, il semble qu'il y a une vis conique.
Sur le schéma ci-dessus, il y a le rapport du levier. @cudrouc pense à un rapport de raideur entre deux ressorts. Il y a des tas d'autres solutions.
Bon, là sérieux, je vous quite. A l'année prochaine !
cudrouc
Compagnon
stef1204
Compagnon
Sans rentrer dans le détail c'est en gros le style de réglage que j'adopterait.
J'avais dans mes plan la réalisation d'un niveau de précision, j'ai même la fiole de précision mais j'ai eu entre temps l’opportunité d'acheter un niveau de précision neuf à un prix très reasonable.
rabotnuc
Compagnon
oui, c'est même franchement chiant.
Le niveau est extrêmement sensible à tout mouvement et bien sûr au réglage.
Le réglage du niveau suppose son retournement, et rien que ça fait perdre en précision puisqu'il est difficile de le replacer exactement sur les mêmes appuis. Si je devais choisir aujourd'hui, j'opterais pour un niveau de 0,05 largement suffisant selon moi.
Autrement, tu remarqueras que la bulle est fixée d'un coté (bague) et seulement tenue à l'autre extremité par 2 ressorts; 1 dessus qui plaque et un en bout qui maintient la bulle et compense la dilatation (je suppose). La barre/berceau sur laquelle s'appuie la vis n'est pas un ressort, elle est même plutôt épaisse. Je n'ai pas démonté plus pour ne pas le détériorer
cdt
etienne
Jmr06
Compagnon
Tu n'as pas peur que cela vibre ? La fiole est je pense trop en porte à faux.
Avec un système à ressort, il y a toujours un compromis entre la raideur du maintient et la souplesse pour le réglage. Et pour moi, je trouve que ce compromis est toujours délicat à définir.
Le retour de @rabotnuc (merci pour ces infos) est double :
- un réglage avec juste une vis au pas de 0,5 est trop délicat à régler
- un niveau avec une sensibilité de 0,02 mm/m n'est utilisable que pour des surfaces déjà très bonnes, en horizontalité et en état de surface.
rabotnuc
Compagnon
bonjour,
Il ne faut pas quand même jeter le niveau de 0,02; c'est pointu mais utilisable.
j'ai oublié de préciser que la difficulté du réglage initial vient aussi de la base réglable sur laquelle est posée le niveau. A chaque modification de réglage du niveau, il faut le retourner et équilibrer le décalage (avec la vis de la base) avant le réglage niveau suivant. Le calage se fait par réglages successifs. Le pas de la vis de réglage sur la base est donc aussi important que le pas de la vis de réglage du niveau. Il peut être intéressant d'avoir une longue base, 250mm par exemple.
Mes pb viennent plutot de la base, il faut que je taille en cône le bout de la vis M6 pour une meilleure régularité.
Il ne faut pas quand même jeter le niveau de 0,02
; c'est pointu mais utilisable.j'ai oublié de préciser que la difficulté du réglage initial vient aussi de la base réglable sur laquelle est posée le niveau. A chaque modification de réglage du niveau, il faut le retourner et équilibrer le décalage (avec la vis de la base) avant le réglage niveau suivant. Le calage se fait par réglages successifs. Le pas de la vis de réglage sur la base est donc aussi important que le pas de la vis de réglage du niveau. Il peut être intéressant d'avoir une longue base, 250mm par exemple.
Mes pb viennent plutot de la base, il faut que je taille en cône le bout de la vis M6 pour une meilleure régularité.
cudrouc
Compagnon
Merci @rabotnuc pour tous tes retours d'expérience (et tous ceux des autres membres aussi), grâce à vous tous je devrais être paré pour trouver le meilleur compromis !!
Du coup hier soir j'ai fini de dessiner le niveau.
La dernière partie sera donc définie comme il se doit en CAO avant de lancer les hostilités en usinage !
Et voila pour 2018, pour ma part le divertissement reprendra en 2019 !
J'ai plein de préparatifs à finir pour ce soir !!!
Bon réveillon à tous !
Cédric
Du coup hier soir j'ai fini de dessiner le niveau.
La dernière partie sera donc définie comme il se doit en CAO avant de lancer les hostilités en usinage !
Et voila pour 2018, pour ma part le divertissement reprendra en 2019 !
J'ai plein de préparatifs à finir pour ce soir !!!
Bon réveillon à tous !
Cédric
Jmr06
Compagnon
Bonjour.
Personnellement, j'ai souvent fais cela :
- Contreperçage d'une empreinte dans la partie fixe en même temps que le perçage pour le taraudage de la vis
- usinage du bout de la vis pour un plat bien perpendiculaire à son axe. Souvent fait au tour, suivi d'un petit coup de lime fine+papier 3M pour éliminer toute trace de téton au centre
- taraudage sur une longueur suffisante pour un bon guidage de la vis
- collage d'une bille de roulement dans l'empreinte.
Le plat en appui sur la bille limite tout mouvement en hauteur lorsqu'il y a un petit mouvement horizontal du au guidage jamais parfait de la vis.
Avec un crobard mal fait, cela donne ça :
C'est ce que je faisais pour les systèmes optiques, lorsqu'on n'utilisait pas de système du commerce. Sur des montages pro, j'ai vu l'inverse : une bille en extrémité de la vis et une plaquette carbure sur le dormant. La duretés des matières évite tout matage.
Dans les systèmes pro, c'est aussi très souvent un pas fin sur un gros diamètre. Cela facilite beaucoup la "souplesse" de la manœuvre, mais il faut des tarauds "pas fin" pas très courant. Pas fin sur gros diamètre, c'est ce qu'on retrouve dans une moindre mesure sur nos micromètres.
La qualité du guidage et de l'appui de la vis de réglage est important pour la facilité d'utilisation et aussi pour le maintient dans le temps du réglage. C'est toujours pénible de ne pas avoir un mouvement régulier lorsqu'on manœuvre la vis, soit parcequ'elle bouge dans son taraudage, soit parce que son extrémité n'est pas centrée.
Personnellement, j'ai souvent fais cela :
- Contreperçage d'une empreinte dans la partie fixe en même temps que le perçage pour le taraudage de la vis
- usinage du bout de la vis pour un plat bien perpendiculaire à son axe. Souvent fait au tour, suivi d'un petit coup de lime fine+papier 3M pour éliminer toute trace de téton au centre
- taraudage sur une longueur suffisante pour un bon guidage de la vis
- collage d'une bille de roulement dans l'empreinte.
Le plat en appui sur la bille limite tout mouvement en hauteur lorsqu'il y a un petit mouvement horizontal du au guidage jamais parfait de la vis.
Avec un crobard mal fait, cela donne ça :
C'est ce que je faisais pour les systèmes optiques, lorsqu'on n'utilisait pas de système du commerce. Sur des montages pro, j'ai vu l'inverse : une bille en extrémité de la vis et une plaquette carbure sur le dormant. La duretés des matières évite tout matage.
Dans les systèmes pro, c'est aussi très souvent un pas fin sur un gros diamètre. Cela facilite beaucoup la "souplesse" de la manœuvre, mais il faut des tarauds "pas fin" pas très courant. Pas fin sur gros diamètre, c'est ce qu'on retrouve dans une moindre mesure sur nos micromètres.
Marc PELTIER
Compagnon
Excellent post plein de bonnes idées, auquel je vais tenter de rajouter la mienne (vous direz si elle est bonne ou pas...)
Vous recherchez une vis de réglage capable de déplacer quelque chose de 8µm par tour. Par des moyens mécaniques, ce n'est pas facile...
Alors, compliquons les choses pour les simplifier : passons à l'hydraulique !
Soit un trou cylindrique rempli de silicone souple, Ø20mm, par exemple, soit une surface de base de 314mm².
Dans la paroi latérale de ce cylindre, on a taraudé un filetage M3, et installé une vis sans tête, dont la surface est de grosso modo 7mm². Un tour de vis M3 déplace la surface de tête de 0.5mm, et appuie sur le volume de silicone, qui n'a d'autre solution, en réponse, que de bomber sa surface libre, avec une réduction d'environ 7 / 314. Si je ne me suis pas trompé, ça donne 11µm par tour de vis, on n'est pas loin du but...
Bien sûr, le silicone est souple et compressible, ce qui doit changer un peu les résultats, mais dans le principe, ça ne peut que marcher, et c'est simple à réaliser. Au lieu de laisser libre la surface du cylindre de silicone, on la fermera par un élément métallique (Ø18mm, par exemple), qui agira directement, ou indirectement, sur la fiole à bulle.
Le volume de silicone n'est pas nécessairement cylindrique, et la vis M3 n'est pas nécessairement latérale. Dans le cas qui intéresse cudrouc, on doit pouvoir installer le silicone directement dans l'évidement en granit, et le taraudage M3 verticalement, dans une cloison de division, collée à l'époxy...
Une question au passage : comment fait-on l'étalonnage, en pratique ?
Vous recherchez une vis de réglage capable de déplacer quelque chose de 8µm par tour. Par des moyens mécaniques, ce n'est pas facile...
Alors, compliquons les choses pour les simplifier : passons à l'hydraulique !
Soit un trou cylindrique rempli de silicone souple, Ø20mm, par exemple, soit une surface de base de 314mm².
Dans la paroi latérale de ce cylindre, on a taraudé un filetage M3, et installé une vis sans tête, dont la surface est de grosso modo 7mm². Un tour de vis M3 déplace la surface de tête de 0.5mm, et appuie sur le volume de silicone, qui n'a d'autre solution, en réponse, que de bomber sa surface libre, avec une réduction d'environ 7 / 314. Si je ne me suis pas trompé, ça donne 11µm par tour de vis, on n'est pas loin du but...
Bien sûr, le silicone est souple et compressible, ce qui doit changer un peu les résultats, mais dans le principe, ça ne peut que marcher, et c'est simple à réaliser. Au lieu de laisser libre la surface du cylindre de silicone, on la fermera par un élément métallique (Ø18mm, par exemple), qui agira directement, ou indirectement, sur la fiole à bulle.
Le volume de silicone n'est pas nécessairement cylindrique, et la vis M3 n'est pas nécessairement latérale. Dans le cas qui intéresse cudrouc, on doit pouvoir installer le silicone directement dans l'évidement en granit, et le taraudage M3 verticalement, dans une cloison de division, collée à l'époxy...
Une question au passage : comment fait-on l'étalonnage, en pratique ?
serge 91
Lexique
Bonsoir,
pour régler la fiole je donne une méthode là
https://www.usinages.com/threads/reglage-dun-niveau-0-02mm-m.114103/
Sinon, je sais pas pourquoi ils se prennent la tete avec des pas de vis extraordinaires
@rabotnuc nous montre (#237) son niveau Roch (c'est du bon !) avec une vis 'normale"et un système simple...
Que veux-tu dire par là
pour régler la fiole je donne une méthode là
https://www.usinages.com/threads/reglage-dun-niveau-0-02mm-m.114103/
Sinon, je sais pas pourquoi ils se prennent la tete avec des pas de vis extraordinaires
@rabotnuc nous montre (#237) son niveau Roch (c'est du bon !) avec une vis 'normale"et un système simple...
Marc PELTIER
Compagnon
D'après ce que je comprends, il y a deux réglages qui doivent converger : celui de la fiole par rapport à la surface de référence du niveau, et celui du support de test par rapport à l'horizontalité.
OK, on peut régler par retournements successifs, en diminuant l'erreur de chacun des deux paramètres, à chaque retournement. Mais dans ce cas, il faut être sûr que la direction perpendiculaire à celle du niveau est suffisamment horizontale elle-même, pour ne pas avoir un effet d'erreur tournante (le chien qui court après sa queue).
Quand on règle un niveau de qualité, dont les deux fioles sont déjà très près de la vérité, la méthode de Serge 91 doit très bien marcher. Mais quand on part avec des erreurs inconnues dans les deux directions, arriver au bon réglage est sans doute un peu laborieux... Il faut sans doute s'aider d'autres niveaux moins précis.
Ce post me donne envie de faire ma propre version, en partant de plaques d'agate (dureté = quartz) que j'ai achetées dans un vide-grenier (3mm ep, Ø100mm env), et qui sont déjà très planes (elles font ventouse entre elles). Elles ont sans doute été polies au tour de lapidaire, ce qui donne une bonne planéité.
Je pense monter la fiole directement par collage silicone dans des supports en laiton. Je partirai d'un U de section adaptée, recloisonné par des plats présentant une découpe semi-circulaire, selon la section de la fiole. Les volumes créés seront remplis de silicone, auxquels la fiole sera directement collée, avec dans chaque volume une vis de réglage comme je l'ai décrit. Les supports laitons seront eux-mêmes collés à l'époxy sur les plaques en agate, et un bloc de bois évidé couvrira le tout, pour protéger la fiole. J'espère avoir quelque chose de très correct avec un minimum d'efforts.
Et alors là, attention ! Agate, laiton, bois précieux : la claaaasse !
OK, on peut régler par retournements successifs, en diminuant l'erreur de chacun des deux paramètres, à chaque retournement. Mais dans ce cas, il faut être sûr que la direction perpendiculaire à celle du niveau est suffisamment horizontale elle-même, pour ne pas avoir un effet d'erreur tournante (le chien qui court après sa queue).
Quand on règle un niveau de qualité, dont les deux fioles sont déjà très près de la vérité, la méthode de Serge 91 doit très bien marcher. Mais quand on part avec des erreurs inconnues dans les deux directions, arriver au bon réglage est sans doute un peu laborieux... Il faut sans doute s'aider d'autres niveaux moins précis.
Ce post me donne envie de faire ma propre version, en partant de plaques d'agate (dureté = quartz) que j'ai achetées dans un vide-grenier (3mm ep, Ø100mm env), et qui sont déjà très planes (elles font ventouse entre elles). Elles ont sans doute été polies au tour de lapidaire, ce qui donne une bonne planéité.
Je pense monter la fiole directement par collage silicone dans des supports en laiton. Je partirai d'un U de section adaptée, recloisonné par des plats présentant une découpe semi-circulaire, selon la section de la fiole. Les volumes créés seront remplis de silicone, auxquels la fiole sera directement collée, avec dans chaque volume une vis de réglage comme je l'ai décrit. Les supports laitons seront eux-mêmes collés à l'époxy sur les plaques en agate, et un bloc de bois évidé couvrira le tout, pour protéger la fiole. J'espère avoir quelque chose de très correct avec un minimum d'efforts.
Et alors là, attention ! Agate, laiton, bois précieux : la claaaasse !
Jmr06
Compagnon
Cela entraine une erreur au deuxième ordre. On peut facilement la contrôler en tournant le niveau de 90° : même étalonné très approximativement, un niveau à 0.02 mm/m est très suffisant pour vérifier cela. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que même un niveau de maçon suffit pour ajuster de manière suffisamment précise l'horizontalité dans la direction perpendiculaire.
Je pense que tu as compris, mais je reformule, pour plus de précision (et surtout pour vérifier moi-même que j'ai bien compris ) :
0) étape préalable : on dispose d'une surface plane, dont la qualité de surface est suffisamment correcte pour que la mesure soit reproductible (surface bien usinée, ou même rectifiée, polie, rodée, etc ...). Cette surface est mise à l'horizontal, dans les deux directions, au minimum au niveau de maçon.
1) dans une direction, on repère la position de la bulle;
2) on retourne de 180° le niveau, et on observe le déplacement de la bulle : si le niveau est correctement étalonné, la bille doit être dans une position symétrique.
3) si ce n'est pas le cas, on corrige l'étalonnage du niveau pour compenser uniquement de la moité ce manque de symétrie
4) de manière facultative, on règle l'horizontalité de la surface de manière à replacer la bulle au centre.
On réitère les étapes 1 à 3 de manière à ce que la bulle se déplace de manière parfaitement symétrique, ou ne se déplace pas si on fait aussi l'étape 4.
Chouaiiite, on va avoir une commétition pour savoir celui qui fait le niveau le plus "claaaasse"
serge 91
Lexique
Bonjour,
Et bonne année...
D'un autre coté, le but d'un niveau de mécanique n'est pas tant de régler parfaitement à l'horizontale que de comparer des écarts de pente entre différent endroits.
Et donc, si la bulle indique +2 tout le long du banc d'un tour, il est parfaitement plan !
Pareil en travers, avec le traînard, -3 à droite, -3 au centre et -3 à gauche, il n'est pas "gauchi"
Et bonne année...
Pas la peine, si le niveau indique une symétrie, c'est qu'elle est horizontale ! donc, aucune raison de le re-réglée
D'un autre coté, le but d'un niveau de mécanique n'est pas tant de régler parfaitement à l'horizontale que de comparer des écarts de pente entre différent endroits.
Et donc, si la bulle indique +2 tout le long du banc d'un tour, il est parfaitement plan !
Pareil en travers, avec le traînard, -3 à droite, -3 au centre et -3 à gauche, il n'est pas "gauchi"
serge 91
Lexique
Re,
J'avais "mesuré" la sensibilité de la deuxième bulle (perpendiculaire) de mon niveau, elle était d'à peu près 0,1 mm/m.Et donc nettement supérieur au niveau de maçon d'environ 1 mm/m(ça dépend desquels)
cudrouc
Compagnon
Génial !! Ce serait une bonne base pour un niveau de compétition !!!!
Si tu en as plusieurs, tu peux encore les roder ensemble à la technique des 3 marbres, pour être sûr de la précision !
J'adore, ce serait chouette de voir une autre réalisation exotique !! Je ne peux que t'encourager à te lancer dans cette aventure très intéressante !Et alors là, attention ! Agate, laiton, bois précieux : la claaaasse !
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