Nouvelle fraiseuse DUFOUR F61

J

JIMBOOM10

Ouvrier

• 1 Juil 2020

• #31

c'est le but du transfo. Il existe des 220v vers 12v ou 24v continu et même des 380v à 12 ou 24v continue. En tout cas de ce que j ai appris en électricité de base

 

G

gillesR

Ouvrier

• 1 Juil 2020

• #32

Pour revenir au levier, sur ma f59 qui est très similaire, j'ai b ien le fonctionnement décrit :
- moteur tourne à gauche s'arrête sans frein au milieu et freine à droite.
Le frein n'est pas à manque de courant comme on ferait sans doute aujourd'hui. Il est alimenté en 24V alternatif direct du transfo quand on bascule le levier vers la droite.
Ce frein est en fait très similaire à un embrayage multidisques qui embrayerait sur la cloche fixée à l'arrière du moteur et donc fixe :

C'est un système en bain d'huile. Il y a un flexible d'alimentation avec un graisseur "Lub" sous le panneau de commande. L'efficacité du frein est relative en tous cas sur les 2 machines que j'ai eu entre les mains et qui ont quand même dans les 60 ans..

 

J

JIMBOOM10

Ouvrier

• 1 Juil 2020

• #33

petites rectification, en continue car il y a un pont de diode qui redresse le courant alternatif en continu, et quand je dit qu'il n'y a pas de 24 v alternatif je parlais de la ma Dufour 61.
je regarderais ça plus en détails
à bientôt

 

B

Bbr

Compagnon

• 1 Juil 2020

• #34

Bonjour,

D'après le schéma que j'ai regardé le frein est alimenté en 110V continu, il y a un pont redresseur.

Attention pour le 24V, il faut regarder ce qui est écrit sur les bobines des contacteurs car une bobine faite pour du 24VAC n'apprécie pas spécialement le 24VDC, c'est un coup à cramer les bobines sauf si les fusibles sont bien calibrés...

Cordialement,
Bertrand

 

B

Bbr

Compagnon

• 1 Juil 2020

• #35

Re,

@gillesR

Vérifies bien ce qui est écrit sur ton frein car j'ai des embrayages de ce type sur ma Z1 (3 qui fonctionnent dans l'huile et 3 qui fonctionnent à sec mais les disques sont différents dans ce cas) et ils fonctionnent tous en 24V continu (enfin 24V redressé double alternance).

Cordialement,
Bertrand

 

J

JIMBOOM10

Ouvrier

• 1 Juil 2020

• #36

Je n'aurai pas pu mieux expliquer que Bertrand avec mes connaissance se base en électricité. C est donc juste le pont de diodes pour redresser en continu! Je suis pas si rouillé que ça en électricité hihihihihi

 

P

PL50

Compagnon

• 1 Juil 2020

• #37

Bbr a dit:

Bonjour,

D'après le schéma que j'ai regardé le frein est alimenté en 110V continu, il y a un pont redresseur.

Attention pour le 24V, il faut regarder ce qui est écrit sur les bobines des contacteurs car une bobine faite pour du 24VAC n'apprécie pas spécialement le 24VDC, c'est un coup à cramer les bobines sauf si les fusibles sont bien calibrés...

Cordialement,
Bertrand

Cliquez pour agrandir...

110v continu, si tu reste collé, t'es mort ! ! !

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 1 Juil 2020

• #38

110V continu ça me parait bizzard ! , la tension max de sécurité c'est 24V ( 48V dans certaine condition ! )

 

B

Bbr

Compagnon

• 2 Juil 2020

• #39

Re,

Oui mais c'est le frein, ce n'est pas un circuit de commande.
Il y a aussi des machines qui utilisent du 400V triphasé (en fait la plupart) mais ça n'est pas le circuit de commande !

Au fait quand j'y pense, si vous regarder l'alimentation du frein d'un moteur Leroy Sommer, et bien il y a un module redresseur dans la boite à borne pour alimenter en continu à partir des bornes moteurs (donc 230V continu par rapport au neutre ou point étoile du moteur) le frein à manque de tension, mais une fois de plus il ne s'agit pas d'un circuit de commande.

Cordialement,
Bertrand

 

G

gillesR

Ouvrier

• 2 Juil 2020

• #40

Ce n'est qu'après 1993 que les circuits de commande sont obligatoirement en basse tension donc 24V. Ce peut être du 24V alternatif ou continu.
La seule obligation avant cette date est d'isoler la commande qui peut donc être en 110 ou en 220 V, du circuit de puissance.
Comme l'a dit bbr le frein ne fait pas partie du circuit de commande.
Le schéma de la Dufour 59 qui est sur le forum mentionne un circuit de commande en 110V alternatif mais ne parle pas de frein électrique. Je pense qu'il s'agit du schéma des versions de cette fraiseuse avaient un frein mécanique à garniture qui agissait sur la broche par le levier situé sur la console. Je crois avoir vu un post sur une 51 (?) qui le mentionne. Il y a surement eu plusieurs versions de 59.
Ma version a un circuit de commande en 24V continu (et non pas alternatif comme je l'ai écris, merci bbr) qui alimente les bobines de contacteur, la lampe et ce fameux frein. Ce 24V continu est obtenu par redressement double alternance du bobinage du transformateur.
A noter que ce transfo qui est judicieusement fixé entre les courroies a deux sorties une en 24V comme dit plus haut et une en 6V pour les règles optiques en option.

 

J

jerôme26

Apprenti

• 5 Juil 2020

• #41

Bonjour,
Je viens de mesurer la résistance du frein est de 357 ohms ,
Et mon transfo fonctionne il sort bien du 24 V AC (26en fait ) ET du 110V AC .Je n’avais mesuré qu’en continu et n’avait pas vu qu’un câble était branché sur un borne 110 du transformateur.
Du coup le frein pourrait être alimenté en 24 ou 110 !!
la résistance de 357 ohms vous permet de déduire un des deux voltage ?
A+
Jerome

 

J

jerôme26

Apprenti

• 5 Juil 2020

• #42

Bon mauvaise surprise :en vérifiant le voltage de sortie j’ai regardé de plus près les fils électrique du moteur
Après dépose de celui ci :

c’est même étonnant que ça ait fonctionné jusqu’à aujourd’hui !!
En plus les roulements sont à changer !
Des idées pour sauver le moteur ?
A+
Jerome

 

Dernière édition: 6 Juil 2020

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 5 Juil 2020

• #43

wow ettonant que tu n'as pas eu d'incendie !!!

ben il faut tout démonté , changer les fils et mettre du neuf au bon endroit , puis nettoyage aussi !

 

J

jerôme26

Apprenti

• 5 Juil 2020

• #44

Démonter c’est fait ....mais les gaines sont friables jusqu’aux enroulements
Et les fils sont bien collés avec la résine :il faudrait que j’arrive à les chauffer pour souder des câbles neufs ...il n’y a vraiment pas beaucoup de place !
A++j

 

Dernière édition: 5 Juil 2020

J

jerôme26

Apprenti

• 5 Juil 2020

• #45

Le bon côté de la chose J’ai confirmation que le frein est en 95 V
...mais pas sûr que l’info me serve à quelques chose : je ne vois pas comment sauver le moteur ?

 

B

Bbr

Compagnon

• 5 Juil 2020

• #46

Bonjour,

Donc pour le frein 110V continu (ou 110V redressé double alternance avec un pont de diodes).

Pour le moteur, faire une petite recherche sur le forum et sur le site de @Labobine , ton moteur est forcément réparable.

Cordialement,
Bertrand

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 5 Juil 2020

• #47

pour le moteur , faut voir si tu sais sortir le stator du chassis principal ! , sinon coupé les fil en tissus de fixation du bobinage chauffer l'ensemble dans les 40 /50° +- pour rammolir le vernis et façilité l'opération apres il faut faire fil apres fil pour ne pas inversé , gaine thermo pour isolé la soudure et gaine tissus pour protégé le fil emaillé puis refixer le tout avec de la ficelle nylon et remetre du vernis "electronique" sur le tout pour que ça ne bouge pas avec les vibration , tu peu le faire faire , mais ça va te couté le prix d'un moteur neuf ...

je fait mes moteur de la sorte


pas d'autre photo sous le coude , mais on vois un peu la partie faxation et "ficelles" une fois tout bien vernis ça ne bouge pas ( ne pas vernir les poles !!!

 

J

jerôme26

Apprenti

• 5 Juil 2020

• #48

Merci pour vos retour,
En chauffant pour ramollir j’ai réussi à isoler les 3 fils qui étaient reliés aux 3 phases
Par contre les 3 qui étaient reliés entre eux sont plus difficiles d’accès et c’est pas trop possible de chauffer entre le bobinage et la carcasse ?

j’ai peur de tirer dessus ?
Pour sortir tout le bobinage il faut chauffer l’ensemble et pousser à la presse ?

 

Dernière édition: 5 Juil 2020

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 5 Juil 2020

• #49

il y a une belle couche de vernis !

il faut retiré les ligature avant tout puis chauffer délicatement et retiré la résine/vernis , en y allant délicatement et en fesant gaffe de pas toucher au bobinage ça devrais allez (faut pas de café avant ) il faut retiré plus que ça , tu doit trouver le fil émailler du bobinage qui est connecter au fil "abimé" ( en général 2 ou 3 fil émailler torsadé et souder sur le fil d'arrivée , parfois plus ça dépend du type de bobinage moteur )

pour extraire le stator du chassis , avant de penser a la presse il faut voir sont montage , certain sont juste sertis , d'autre on une butée donc il faut pousser du bon coté , et d'autre on des vis /goupille de bloquage , et encore d'autre on tout ça a la fois , et aussi certain on de la colle ! , a faire uniquement si tu ne t'en sort vraiment pas ! (avec le risque d'abimé le stator ou le bobinage ! )

certain utilise aussi du dilluant pour fondre le vernis , mais gaffe car le bobinage a aussi du vernis et il ne faut surtout pas qu'il partent ! donc garder l'air chaud max 40° pour ne pas abimé le vernis du bobinage ! ne surtout pas bougé les fil du bobinage "froid" le vernis peu casser !

 

J

jerôme26

Apprenti

• 5 Juil 2020

• #50

Bon grâce a tes conseils j’ai réussi à dépiauter les 6 terminaisons et j’ai vérifié la résistance des 3 enroulements je trouve pareil

plus qu’à ressouder/isoler /ficeler/vernir !
Mais où se procurer les produits en petite quantité ?
J’ai de la gaine thermo je suppose que ça pourrait faire l’affaire c’est surtout le vernis qui va me manquer ?

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 5 Juil 2020

• #51

torsadé et souder les nouveaux fil gaine thermo sur le fil , mais entre la connection et le la sortie des fil il faudrais une gaine "tissus" on en trouve dans les luminaire c'est un isolant thermique enfaite , apres tu ficelle ça avec de la ficelle "nylon" fine ou tout autre "ficelle" solide et qui ne prend pas feu !!! , surtout pas du chanvre par exemple , coté vernis je met du vernis pour "pcb" en bombe et je protege les pole du stator avec du tape "papier" , ce style de vernis https://www.reichelt.com/be/fr/plas...Ljrq26gIVRuztCh343AUGEAQYASABEgKuDPD_BwE&&r=1 , pas du vernis peinture ! certain font des réaction avec le vernis d'origine !

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 5 Juil 2020

• #52

sur les fil émailler tu les coupe juste a la jonction de l'ancien fil , puis tu gratte délicatement avec une lame de cutter le vernis sur +- 1cm du fil puis torader et souder (si tu gratte pas le vernis ça risque de mal se souder )

 

J

jerôme26

Apprenti

• 5 Juil 2020

• #53

Merci pour les conseils,
Je pense que j’ai de la bombe du type que tu as montré au boulot et je vais commander de la gaine fibre de verre chez RS .
Pour le démontage et le changement des roulements j’ai une question plus « mécanique »
Comment démonter la turbine en plastique ??

il y a 3 taraudages M5 Mais je ne pense pas qu’ils servent à pousser la turbine avec des vis qui dépassent ?

A+
jerome

 

J

jerôme26

Apprenti

• 6 Juil 2020

• #54

Bonjour ,

Pour ma turbine je pense que je vais le passer à la presse en prenant appui sur le flasque AV et en poussant sur l'axe : ça devrait pousser la turbine ?

Je vais commander de la gaine tressée fibre de verre en Ø2 et Ø6 ce n'est pas très cher !
J'ai disponible , suite à des tests à mon boulot sur un projet qui n'a pas abouti , deux bombes de vernis différent je pense que les 2 sont utilisables ?

Doctor Itchy combien de couches tu en mets ??



A++
Jérôme

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 6 Juil 2020

• #55

j'en met 3 ou 4 couche , et je laisse secher un peu entre pour evité les coulures , faut pas en mettre trop non plus (mais protege bien tout ce qui ne doit pas etre vernis avant sinon tu va avoir des micro goutte de vernis partout ^^ )

coté produit tant que c'est isolant et que ça tient la chaleurs ça doit allez , mais je ne connais pas ton produit donc je ne peu pas certifier !

 

J

jerôme26

Apprenti

• 7 Juil 2020

• #56

Bonsoir,
Pour la turbine nickel un coup de presse en prenant appui sur la flasque et c’est venu sans forcer...il a même fallu faire attention que le rotor ne tombe pas C’est juste Pénible il faut caler haut et avec seulement 2cales a cause des vis indémontables!

Ok pour les couche de vernis je masquerais bien tout autour avant de passer plusieurs couches à
Les deux vernis que j’ai sont donnés pour 135 degré maximum Et semblent t’es similaires.
J’espère avoir le temps de finir ce Week-end.
A+
Jérôme

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 8 Juil 2020

• #57

ha oui , avant de revernir teste le moteur voir si ça tourne bien ou si ça grogne pas

 

J

jerôme26

Apprenti

• 8 Juil 2020

• #58

Bonjour,

Tu veux dire juste ficeler remonter les flasque et tester sous tension ??
Merci du conseil je n'y aurai pas pensé !!
Mécaniquement je vais mettre 2 roulements (étanches ) neufs .
A+
jérôme

 

J

jerôme26

Apprenti

• 8 Juil 2020

• #59

Bbr a dit:

Bonjour,

Donc pour le frein 110V continu (ou 110V redressé double alternance avec un pont de diodes).

Pour le moteur, faire une petite recherche sur le forum et sur le site de @Labobine , ton moteur est forcément réparable.

Cordialement,
Bertrand

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Bonjour,

Merci pour ton message
Effectivement entre les conseils de Dr iytchy et le site de Labobine le moteur parait tout de suite plus sauvable

Pour le frein tu dis en 110 continu mais sur la plaque du moteur la référence FAC le AC ne serait pas symbole d' alternatif ?
En sortie de transfo j'ai bien du 110 AC mais je ne vois p
Quelqu'un sait quoi ressemble le pont de diode sur une F61 et ou il se situerait ???
a+
Jérôme

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 8 Juil 2020

• #60

jerôme26 a dit:

Bonjour,

Tu veux dire juste ficeler remonter les flasque et tester sous tension ??
Merci du conseil je n'y aurai pas pensé !!
Mécaniquement je vais mettre 2 roulements (étanches ) neufs .
A+
jérôme

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exactement tu isole les fil tu attache mais avant de vernir tu teste , isolation et mise en route , si tout va bien tu vernis