Mon tour Emco compact8 ou.... son clone

[onap]

Salut à tous,

J'ai acquis il y a quelques jour un tour Emco compact8 ou.... son clone "Austro-czecko-chinois" ,
son clone car malgré sa plaque frontale, il y a quelque différence que je n'avais pas remarqué au moment de l'achat comme les supports de la vis-mère, les traverses en diagonale du banc,...

Cependant le tour a été bien entretenu, pas de jeu dans la broche, faux rond de moins de 10µm mesuré dans le cône de la broche et sur le mandrin, pas de jeu significatif sur la vis mère.... enfin cela semble bien parti pour avoir mon petit tour "jusqu'à la fin de ma vie" , j'ai donc décidé de garder le tour, faut dire que je tourne max quelques heures par mois.

J'ai donc entamé son démontage pour un nettoyage générale et je posterai les différentes étapes dans ce post avec et surtout plein de question car je ne suis qu'un tourneur débutant (mon premier tour étant un Emco unimat 3).

Oli

 

[mika59]

Hello
Effectivement au premier coup d'œil ça ne se remarque pas
A t'il eu des évolutions dan la fabrication des emco ?
Tu as l'année de fabrication sur le moteur normalement
As tu eu des accessoires avec ?
Bonne continuation
Mika

 

[Milodiou]

C'est sans doute le tour le plus copié puisque tous les petits tours d'établi chinois sont sur le même modèle ou presque. De ce que j'avais lu Emco avait fini par délocaliser sa production devant l'impossibilité d'éviter les copies. Mais là, c'est vraiment bien imité, je reconnais bien les manivelles à deux balles et le levier en cochonnium .

Tu as peut être un modèle Chinois de chez Emco ou il y a eu des légères évolutions sur le modèle parce que à mon avis, c'est du Emco

Faudrait que tu regardes du côté de la transmission, chez Emco elle est très bien faite et passe un max de puissance pour un minimum de place. Sur les copies, ils s'embête pas pour un truc caché derrière un Carter.

 

[lusi]

Salut

Tu as un tour original Emco d'Autriche.

Félicitations

 

[philippe2]

Bonjour,

En ce qui concerne les nervures de fonderie entre les deux séries de glissières du banc :
- Je viens de vérifier sur le mien (peinture orange, a priori fabriqué en Autriche). Les renforts sont en "barreaux d'échelle".
- Pour au moins les premiers EMCO C8E ( "E" comme east = Asie), d'après ce que j'ai pu voir sur l'énorme Topic du club Emco, les premières fonderies de banc "made in East" étaient aussi en échelle.

Après pour les renforts obliques, à mon humble avis :
- Ils apportent de la rigidité longitudinale entre les deux séries de glissières. Pas forcément indispensable mais pourquoi pas ?
- Ce changement de design a priori assez tardif peut faire penser que ton tour est un clone (légal ou pas, on se fout complètement de la propriété intellectuelle (brevet ou modèle déposé) en Chine).

Je pense comme Milodiou que c'est du EMCO. Ou tellement bien copié que tu devrais trouver de la pièce (dont pour la vis mère (qui fait office de vis d'avance longitudinale) la noix débrayable , ainsi que ses paliers en cochonium), qui sont des points faibles identifiés sur cette jolie petite machine.

Bien cordialement,

 

[onap]

Bonjour à tous,

Merci de vos réponse... et voici quelques élément de réponses
@mika59 Sur la plaquette moteur, l'année de construction est de 1988. Par contre la plaquette ne mentionne aucune marque
J'ai eux avec une contre-pointe sur roulement de marque Skoda, un mandrin CM2 Keyless, quelques outils de coupe au carbure

@Milodiou Coté transmission, le galet tendeur est monté sur roulement. Voici quelques photos:

@lusi : Merci y-a-t'il eu plusieurs modèle de Compact8 produit en Autriche?

@philippe2 : C'est clair que des renfort triangulaire apporte plus de rigidité, de ce que je me souvient de mes cours sur Crémona: https://fr.wikipedia.org/wiki/Épure_de_Cremona
Pour les pièces, si ce n'est pas un vrai Emco, les pièces semblent plus que compatible sauf:

• pour la fraiseuse ( fixation différente)
• Le tablier du trainard semble différent des plans, il y a un lardon à l'avant du trainard sous la glissière
  
• Le fut de la poupée mobile n'a pas de graduation.

J'ai commencer le démontage/nettoyage du trainard, voici quelques photos.
Les demi-noix de la vis-mère sont en bronze, les autres aussi.

Bonne soirée à tous

Oli

 

[beyo]

bonsoir, il est parfait ce tour,, pas d usure propre précis , ne pas oublier que dans les années 80 Emco comme beaucoup en allemagne on délocalisé leur production polluante ... (la forêt noire respire mieux depuis) là ou je travaillai a l époque (frigorisation industrielle) on recevais les têtes de compresseurs de chine
on enlevait tout simplement leur marque et on plaçai la notre c'etait dans les années 70, cela a duré des années et bien sur, client satisfait...et prix fort.
beyo

 

[Milodiou]

Bin ça ressemble à du Emco.
Les noix en bronze, un souci de moins même si certains n'ont jamais eu de problème. Les façades des chariots on peut être été refaites aussi, de mémoire c'est aussi en cochonnium.
Le truc c'est que certaines série ont été faites avec du mauvais zamac et là c'est toutes les pièces qui cassent une par une.
Sur mon C8 aucune pièce ne montrait des signes de faiblesse, jamais rien changé même si j'avais peur que ça finisse par casser. Faut aussi voir que certain de ces tours ont été utilisés par des pro et donc sont plus fatigués. Juste pour dire que le zamac n'est peut être pas en cause.
Ça m'étonne de voir une coulisse grattée.
La transmission c'est la même, manque la courroie.
Les renforts du banc, je ne sais pas si ça va beaucoup changer, par contre l'établi ou le support vont apporter beaucoup de rigidité et la mise à niveau est très importante.

 

[onap]

Bin ça ressemble à du Emco.
Les noix en bronze, un souci de moins même si certains n'ont jamais eu de problème. Les façades des chariots on peut être été refaites aussi, de mémoire c'est aussi en cochonnium.
Le truc c'est que certaines série ont été faites avec du mauvais zamac et là c'est toutes les pièces qui cassent une par une.
Sur mon C8 aucune pièce ne montrait des signes de faiblesse, jamais rien changé même si j'avais peur que ça finisse par casser. Faut aussi voir que certain de ces tours ont été utilisés par des pro et donc sont plus fatigués. Juste pour dire que le zamac n'est peut être pas en cause.
Ça m'étonne de voir une coulisse grattée.
La transmission c'est la même, manque la courroie.
Les renforts du banc, je ne sais pas si ça va beaucoup changer, par contre l'établi ou le support vont apporter beaucoup de rigidité et la mise à niveau est très importante.

J'ai la courroie, usée mais fonctionnelle. Je vais en racheter une autre.

Par contre avez-vous de bon conseil pour le réglage des lardons? On commence par la vis centrale puis les extrêmes ou.....

 

[Milodiou]

Pour les lardons la bonne technique c'est:
déserrer les vis
trouver le bon réglage pour une vis, faire un repère au feutre et déserrer.
Quand tu as les réglages pour chaque vis, tu remets tout aux repères.

 

[onap]

Bonsoir à tous,

voila quelques photos du nettoyage de mon Emco, pas de problème particulier sauf que je n'ai pas trouvé le moyen pour extraire la noix du petit chariot?

J'ai également retiré toute les traces de peinture noire, probablement qu'un des anciens proprio avait peint à la bombe devant le tour

Les deux roulement du galet tendeur étaient en fin de vie donc deux nouveau placé et un peu de Loctite car le roulement avant est trop lâche dans le galet.

Bonne soirée à tous

 

[david89]

il y a du y avoir beaucoup de revisions de modèle sur le compact 8...le mien est du même genre, fabriqué en 1982 avec les nervures en h.
en plus je vois pas a quoi ca sert la structure triangulée car les efforts sur le bati sont pas dans ce sens là...

 

[onap]

il y a du y avoir beaucoup de revisions de modèle sur le compact 8...le mien est du même genre, fabriqué en 1982 avec les nervures en h.
en plus je vois pas a quoi ca sert la structure triangulée car les efforts sur le bati sont pas dans ce sens là...

C'est exactement ce que je me disait en répondant à ton post sur le Topic Le Club EMCO,.... il semble exister quelque variante du C8

 

[onap]

Salut à tous,

Le remontage du tour avance.....
J'avais une question concernant la lubrification de la broche. Celle-ci tourne sans point dur mais fait un bruit de "roulement" (voir vidéo avec le son) Est-ce normal?

Bon WE à tous

 

[mika59]

Hello
D'apres les diverses infos glanées sur le forum
La broche possede des roulement conique graissé à vie
Le bruit n'a pas l'air d'etre sur un point de rotation particulier,tu fais plusieurs tours avant que le bruit apparaisse.
As tu tenté de resserrer la broche ?
Mika

 

[MIC_83]

Bonsoir à tous et toutes,

Hello
D'apres les diverses infos glanées sur le forum
La broche possede des roulement conique graissé à vie
Le bruit n'a pas l'air d'etre sur un point de rotation particulier,tu fais plusieurs tours avant que le bruit apparaisse.
As tu tenté de resserrer la broche ?
Mika

Ben non, ce sont des roulements à rouleaux coniques de précision monté non étanche.
Les "réserves" de graisse sont dans les alésages de la fonderie et retenus par des rondelles embouties emboité dans ces alésages.
La graisse vieillie avec le temps, faut bien la remplacer de temps en temps !
Onap, le bruit sur ta vidéo alors que tu tournes la broche à la main devrait t'inciter à contrôler l'état de tes roulements, leurs graissage et réglages.
Le moins que l'on puisse en déduire : "Ça ne baigne pas dans l'huile".
Graisse "sèche" ou plus de graisse !

Bien cordialement
Michel

 

[onap]

Hello
D'apres les diverses infos glanées sur le forum
La broche possede des roulement conique graissé à vie
Le bruit n'a pas l'air d'etre sur un point de rotation particulier,tu fais plusieurs tours avant que le bruit apparaisse.
As tu tenté de resserrer la broche ?
Mika

Salut Mika,

Non je n'ai pas tenté de resserrer la broche.
Une connaissance, tourneur de profession, m'a dit que c'était chaud de régler les roulements: si un peu trop serré a froid, c'est le serrage assuré :-( donc j'ose pas trop

 

[onap]

Bonsoir à tous et toutes,

Ben non, ce sont des roulements à rouleaux coniques de précision monté non étanche.
Les "réserves" de graisse sont dans les alésages de la fonderie et retenus par des rondelles embouties emboité dans ces alésages.
La graisse vieillie avec le temps, faut bien la remplacer de temps en temps !
Onap, le bruit sur ta vidéo alors que tu tournes la broche à la main devrait t'inciter à contrôler l'état de tes roulements, leurs graissage et réglages.
Le moins que l'on puisse en déduire : "Ça ne baigne pas dans l'huile".
Graisse "sèche" ou plus de graisse !

Bien cordialement
Michel

C'est vari qu'elle fait ce bruit depuis que j'ai nettoyé le coté transmission.
Comment fait-on pour bien regler le jeu des roulements sans les détruire, on pré-contraint puis on laisse chauffer les roulements, puis re réglage au comparateur?

Quelle graisse me conseillez-vous? Au lithium ou une bête graisse universelle?

 

[Milodiou]

Oui à peu près, c'est pas trop compliqué sur ce tour.

Le graissage n'est pas à vie mais pour un certain nombre d'heure.

Une fois la broche sortie, tu nettoies et tu changes la graisse, faut pas en mettre trop.

Au remontage, tant que tu tournes à vide tu risques pas grand chose à avoir trop de jeu. Tu ressers ta broche jusqu'à avoir 2/100° de jeu et puis tu testes. Faut serrer le plus possible sans que ça chauffe.
Le jeu correcte doit être d'1,5/100° mais c'est à vérifier. Les roulements ne doivent pas chauffer, si ils grippent, c'est mort. Donc bien contrôler la chauffe, arrêter et déserrer si besoin.

Mais si le bruit est apparu après un nettoyage, commence par mettre une bonne giclée d'huile dans ce coin, tu verras bien si ça change quelque chose.

 

[MIC_83]

Onap,

Avant de régler quoi que ce soit, vois comme l'a précisé Milodiou si une giclée d'huile améliore les chose.
Après tu déposes l'ensemble, toute la procédure est sur le forum, on l'a déjà expliqué plusieurs fois pour le Compact 8 et ses clones.
Rien de compliqué en soit, à la condition que le roulement arrière soit bien monté glissant juste !
La broche sort par l'avant, dépose le mandrin pour faciliter l'opération.
Si le roulement est bloqué chasser la broche par coups sec au maillet pour "décoller" le roulement arrière.
Si trop dur, confection d'un l'extracteur: Fer plat épais à fixer sur la collerette de la broche et deux vis opposées qui appui sur la poupée fixe.
En prenant soin d'intercaler des appuis pour ne pas marquer la peinture.

Pour le remontage sans jeu, broche libre voire très légèrement serrée.
Quand la température augmente, la dilatation reste uniforme coté broche ou fonte de la poupée fixe.

Attention sous la vis qui freine l'écrou de réglage il doit y avoir une pastille de cuivre ou autre métal mou, afin de ne pas abimer les filets sur la broche.
Ne pas la perdre ou en remettre une lors du remontage.

Pour la graisse, personnellement j'y met de la Kluber NBU 15 ou équivalent.
Si tu utilises celle là, il faut en mettre très peu sur les rouleaux et garnir modérément les logements.

Bons contrôles.

Michel

 

[onap]

Salut à tous,

Merci de vos réponse
J'ai potassé les divers info sur l'entretien de cette broche et cela ne semble pas compliqué

Par contre pour le test avec de l'huile avant démontage , vous conseillez quelle huile? pour l'instant j'ai de l'huile fine pour machine, au PTFE et de l'huile de moteur 15w40

 

[onap]

Bonjour à tous,

Voila j'ai démonté la broche et nettoyé les roulements. La graisse semblait encore bonne.

Dur de déposer le roulement arrière, la tolérance est vraiment à serrage, je ne parviens pas à le monter à la main.
Les roulements sont des NSK Japan 32007XJ.

Par contre la bague extérieur du roulement avant est marquée, ou usée (les rouleaux aussi...).
La bague ne semble pas creusée par le passage des rouleaux
Broche trop serrée ?, manque de graisse?

Pour le graissage, quel quantité mettre? J'ai vu une vidéo ou le gars pousse la graisse d'un coté jusque qu'elle sorte de l'autre?
Pour la graisse, je compte mettre de la Timken

La bague coté moteur semble ok

 

[MIC_83]

Bonjour à tous et toutes,

Onap, ton roulement avant est bien trop marqué coté bague et rouleaux !

une vue de plus prés pourrait nous confirmer leurs états.
Personnellement j'envisagerai le remplacement, tel quel le roulement avant n'ira pas loin.
Attention à la classe de précision, vu la référence donnée c'est du standard à 14€ le roulement : NSK 32007 XJ.

Donc, ils ont déjà été remplacé !
Sur la monte d'origine, les roulements sont en classe de précision P6 : 32007XC/P6
On les remplace par paire de la même origine, même type et même classe et bien évidement le tarif s'en ressent.

L'ajustement du roulement arrière doit se situer en JS (ajustement incertain) mais doit permettre un montage manuel.
Faudra toiler au papier 400 voire 800 la porté de la broche pour un ajustement glissant juste.
Sinon, le réglage des roulements pourrait être délicat.

Pour la graisse, tout dépends de celle que tu vas utiliser !
Remplir les interstices de la cage qui maintient les rouleaux et garnir modérément le coté cage contre l'entretoise en tôle.

Bonne continuation.
Michel

 

[rabotnuc]

Pour la graisse, tout dépends de celle que tu vas utiliser !

voir les conseils de montage SKF; mettre entre 1/3 et 1/2 du volume libre suivant le type de roulement.

 

[onap]

Bonjour à tous et toutes,

Onap, ton roulement avant est bien trop marqué coté bague et rouleaux !

une vue de plus prés pourrait nous confirmer leurs états.
Personnellement j'envisagerai le remplacement, tel quel le roulement avant n'ira pas loin.
Attention à la classe de précision, vu la référence donnée c'est du standard à 14€ le roulement : NSK 32007 XJ.

Donc, ils ont déjà été remplacé !
Sur la monte d'origine, les roulements sont en classe de précision P6 : 32007XC/P6
On les remplace par paire de la même origine, même type et même classe et bien évidement le tarif s'en ressent.

L'ajustement du roulement arrière doit se situer en JS (ajustement incertain) mais doit permettre un montage manuel.
Faudra toiler au papier 400 voire 800 la porté de la broche pour un ajustement glissant juste.
Sinon, le réglage des roulements pourrait être délicat.

Pour la graisse, tout dépends de celle que tu vas utiliser !
Remplir les interstices de la cage qui maintient les rouleaux et garnir modérément le coté cage contre l'entretoise en tôle.

Bonne continuation.
Michel

Salut Michel,

J'ai fait deux photos au plus près mais mon appareil ne possède pas de macro.

La photo de la bague extérieur donne l'impression que cette dernière est creusée (due au deux bandes brunes au extrémité) mais ce n'est pas le cas. En passant délicatement avec une aiguille il n'y a pas d’accroche. J'ai également regardé avec un barreau HSS et à l’œil la bague ne semble pas creusée.

J'ai été chercher la graisse chez un revendeur industriel de roulement et j'en ai profité pour lui montrer le roulement sur la broche, selon lui, de la crasse serait rentrée dans le roulement et aurait provoqué cette usure. Probable que la graisse utilisée par l'ancien proprio ai été contaminée....

Pour la graisse, le revendeur m'a fournit de la Timken GR220C NLGI 2: https://www.applied.com/c-timken-co--gr220c/p/101193415 (Désolé je n'ai pas trouvé de doc en français). Elle est de couleur bleu ( une production des schtroumph )

Pour l'ajustement de la portée arrière sur la broche, je n'ai jamais toilé un axe et surtout mon autre tour est trop petit pour supporter la broche (un Emco unimat 3). Il y un atelier d'usinage de précision près de chez moi, je vais allez voir s'il peuvent me rectifier cette portée

J'ai également lu sur d'autre post qui référence la méthode de réglage du jeu de broche du tour MD65 pour laquelle les deux roulements coniques sont montés à serrage.

N'ayant jamais fait cela auparavant, et vue que j'ai pas envie de grippé des roulements neuf, je vais tester la méthode de réglage avec les actuels.
Par contre la mesure du jeux se fait de façon axial ou radial (le jeux étant liés par l'angle de contact des rouleaux du roulement)?

En tout cas un grand merci pour vos réponses.

Olivier

 

[MIC_83]

Bonsoir Onap,

Pas la peine de porter ta broche chez un usineur du coin, le toilage sera infime et se fera à la main avec du papier 400.
Tout dépend du serrage du roulement sur la broche, faut le faire que si c'est vraiment serré.
Comme je te l'ai écrit on est dans des ajustements de js à k5 pour la broche (voir tableau des tolérances ISO).
La différence entre ces tolérances se juge à quelques microns.
Pour te donner un ordre d'idée ça va de serré mais qui s'emmanche à la main à un poil plus serré qui s'emmanche au maillet normalement sans marquer la broche.
Tu l'as sorti comment ta broche ?
Apparemment, avec les dernières photos les rouleaux du roulement avant semblent moins marqués mais la photo de la cage accentue l'effet de piquage du chemin de roulement !

Le montage sera sans jeu ni axial ni radial.
Fais des essais de réglages avec ces roulements, tu serre l'écrou jusqu'au contact du roulement arrière et tu serre par petites touches jusqu'au contact des rouleaux sur leurs cages en tournant la broche.

La broche doit rester dans un premier temps libre mais sans jeu perceptible à la main.
Tu remontes ton mandrin et tu y introduit une barre assez rigide et longue que tu serres dans le mandrin.
Ceci afin d'avoir un bras de levier plus long, la si tu as un pied magnétique et un comparateur.
Tu positionnes ce dernier contre le mandrin et tu forces latéralement et modérément sur ta barre pour juger du déplacement de l'aiguille du comparateur.
Tu vas déjà vérifier si un jeu radial est présent, si il y en a, tu resserres l'écrou de réglage et tu refais l'opération autant de fois que nécessaire.
Normalement, quand tu as éliminé ce jeu radial en axial ça ne bouge plus.

La problématique se pose si le roulement arrière a du mal à se déplacer.
Dans ce cas, il se déplace par à coup et tu t'apercevras en agissant sur l'écrou qu'il n'y a aucun changement, puis d'un coup ça bloque.
Si la broche se retrouve trop serrée, tu desserres l'écrou et tu met un petit coup de maillet sur la broche pour faire reculer le roulement.
Tu recommences l'opération, quand le réglage semble correct tu resserres la vis de freinage de l'écrou et remontes la courroie.
Tu fais tourner d'abord à basse vitesse pour écouter les bruits générés, si ok, tu laisses tourner un bon 1/4 h.
en contrôlant la monté en température. Si tout est normal tu poursuis progressivement sur des vitesses plus élevées et des durées plus longues.
C'est plus long à décrire qu'à faire !


bonne nuit
Michel

 

[onap]

Bonsoir Onap,

Pas la peine de porter ta broche chez un usineur du coin, le toilage sera infime et se fera à la main avec du papier 400.
Tout dépend du serrage du roulement sur la broche, faut le faire que si c'est vraiment serré.
Comme je te l'ai écrit on est dans des ajustements de js à k5 pour la broche (voir tableau des tolérances ISO).
La différence entre ces tolérances se juge à quelques microns.
Pour te donner un ordre d'idée ça va de serré mais qui s'emmanche à la main à un poil plus serré qui s'emmanche au maillet normalement sans marquer la broche.
Tu l'as sorti comment ta broche ?
Apparemment, avec les dernières photos les rouleaux du roulement avant semblent moins marqués mais la photo de la cage accentue l'effet de piquage du chemin de roulement !

Salut Michel
Merci de tes réponses

Pour déposer la broche, j'ai du frapper assez fort avec un maillet (et une cale en bois) sur toute la porté du roulement arrière (+- 25mm de mémoire).
Je pense que vu l’énergie que j'ai du mettre, l'assemblage est "à fort serrage" et qu'il est préférable de diminué d'un poil (de micron) le diamètre afin que la broche et roulement puissent se dilater sans risque de serrage.
Je vais donc essayer le toilage avec du 400 à la main.
Je n'ai jamais fait cette opération, je suppose que le mieux pour ne pas ovaliser la portée est de toiler avec une bande de même largeur que la portée et de faire quart de cercle par quart de cercle?

Le montage sera sans jeu ni axial ni radial.
Fais des essais de réglages avec ces roulements, tu serre l'écrou jusqu'au contact du roulement arrière et tu serre par petites touches jusqu'au contact des rouleaux sur leurs cages en tournant la broche.

La broche doit rester dans un premier temps libre mais sans jeu perceptible à la main.
Tu remontes ton mandrin et tu y introduit une barre assez rigide et longue que tu serres dans le mandrin.
Ceci afin d'avoir un bras de levier plus long, la si tu as un pied magnétique et un comparateur.
Tu positionnes ce dernier contre le mandrin et tu forces latéralement et modérément sur ta barre pour juger du déplacement de l'aiguille du comparateur.
Tu vas déjà vérifier si un jeu radial est présent, si il y en a, tu resserres l'écrou de réglage et tu refais l'opération autant de fois que nécessaire.
Normalement, quand tu as éliminé ce jeu radial en axial ça ne bouge plus.

La problématique se pose si le roulement arrière a du mal à se déplacer.
Dans ce cas, il se déplace par à coup et tu t'apercevras en agissant sur l'écrou qu'il n'y a aucun changement, puis d'un coup ça bloque.
Si la broche se retrouve trop serrée, tu desserres l'écrou et tu met un petit coup de maillet sur la broche pour faire reculer le roulement.
Tu recommences l'opération, quand le réglage semble correct tu resserres la vis de freinage de l'écrou et remontes la courroie.
Tu fais tourner d'abord à basse vitesse pour écouter les bruits générés, si ok, tu laisses tourner un bon 1/4 h.
en contrôlant la monté en température. Si tout est normal tu poursuis progressivement sur des vitesses plus élevées et des durées plus longues.
C'est plus long à décrire qu'à faire !


bonne nuit
Michel

Je pense que j'ai tout les infos en main, je vais faire cela ce WE et je te tiens au courant
Bonne soirée

Oli

 

[MIC_83]

Bonjour à tous et toutes,

Onap,

D'après la description que tu as faite de l'extraction de la broche, si le roulement arrière était monté très serré, des traces de rayures doivent être présentes sur la porté.

pour le "toilage" tu découpes plusieurs bandes de la largeur de la porté (papier 400).
Tu enroules ta bande sur tout le périmètre et imprimes un mouvement de rotation avant/arrière sur tout le périmètre.
Le papier 400 se "charge" très vite et deviens inefficace, donc quand ça arrive, tu n'hésites pas à remplacer la bande.
Il n'y en aura pas pour des heures de toilage, les microns partent assez vite.

Donc, attention à ne pas descendre trop bas, objectif : glissant juste ou très légèrement serré à la main ou au maillet (petit coup) !
Rien de mieux que l'essai en "live" avec le roulement, la résolution du palmer au centième peut donner une mesure aléatoire sauf si au micron.
Le petit soucis, c'est qu'il te faudrait déjà les bons roulements.
Les bagues de roulement ont elles aussi des tolérances de fabrication qui présenteront peut être des différences par rapport aux actuelles !
On est dans les subtilités des tolérances de fabrication qui paraissent larges de js7 à n6 (12 niveaux) pour les arbres, bien que faisant parti de la même catégorie d'assemblage (centrage/positionnement).
Les coefficients de dilatation roulements/broche sont du même ordre.

Bon taf

bien cordialement
Michel

 

[Milodiou]

Perso je ne toucherais pas à la broche. Retirer les roulements c'est une chose, les remettre une autre.
Il suffit de tremper les roulements dans de l'huile bouillant, ils vont rentrer sur la broche tout seul.

 

[philippe2]

Bonjour,

Oui comme déjà dit, toilage comme tu vas le faire. Et surtout pas de rectification, car là compte tenu des défauts de centrage sur machine, à tous coups ce sont de gros de paquets de centièmes au minimum qui vont tomber si l'usineur veut faire une portée complète.

Bon courage,

Edit : milodiou a posté juste avant moi, il a raison sur le fait de chauffer les bagues intérieures. L'huile bouillante ça me parait trop trop chaud... Un four à chaleur tournante à 120°C est largement suffisant et permet de ne pas aller emplafonner les températures de revenu du 100C6 des bagues de roulements.