Ma première CNC.

[la bricole]

ok pour le placement des pieds de la machine! c'est correct !
mais la table, elle s'arrete ou ? au bout des longerons ?

 

[jmspaggi]

Non. Car la course du patin sur le rail ne permet pas à l'outil de se rendre jusque là.

Donc au final, la table devrait s’arrêter à quelques cm après les traverses, pas plus. Genre peut-être 5cm, gros max.

(Ce n'Est pas un sapin de noel)

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La table commencera à l'emplacement marqué d'un + sur le rail. Ce qui devrait correspondre à peu près à l'emplacement du pied. Car je pense faire un portique d'environ 300mm de largeur. Le milieu se trouve à 150mm, et ma première traverse à 200mm. Donc la table sera en porte-à-faux de 50mm maximum.

Je pense que c'est acceptable, non? Elle devrait être en MDF de 40mm... (20mm seulement au début)

JM

 

[la bricole]

d'accord ! (ça change du "ok" ! )
dans ce cas, ton outil de coupe devra être a la verticale du point "+" , pour couvrir un max de la table
mais si les montants du portique on une forme de "Y a l'envers" , ça risque d'être dur pour avoir l'outil a la verticale du point "+" ?

a tu fait une étude de l'encombrement des axes Y et Z ...et de la broche !?

 

[jmspaggi]

d'accord ! (ça change du "ok" ! )
dans ce cas, ton outil de coupe devra être a la verticale du point "+" , pour couvrir un max de la table
mais si les montants du portique on une forme de "Y a l'envers" , ça risque d'être dur pour avoir l'outil a la verticale du point "+" ?

a tu fait une étude de l'encombrement des axes Y et Z ...et de la broche !?

Non, pas encore fait d'étude la dessus.

Je suis assez flexible. Pas dans le sens que je manque de rigidité Mais dans le sens que j'peux m'adapter sans soucis à ces contraintes. J'ai prévu des longerons de 1000mm alors que mon but final est d'avoir au moins 610mm d'espace d'usinage... Ça me laisse un peu de marge pour m'adapter.

J'ai volé le dessin ci-dessous dans je ne sais plus quel post... Mais pour le moment mes idées gravitent autour de ça avec L=300mm et H=100mm. Ce qui risque d'arriver aussi c'est que je fasse ce même montant en rectangle pour conserver une bonne rigidité avec le dessus du châssis.

En fait je veux commencer par définir le châssis et arrêter un choix avant d'aller plus loin, afin de pouvoir avancer étape par étape. Chaque étape doit pouvoir offrir le plus de liberté à l'étape suivante, tout en assurant un maximum de qualité et de rigidité. Résultat, dès qu'on sera tous d'accord sur mon châssis, alors je pourrais passer au portique.

En passant, comment je fixe les équerres? Seulement dans chaque angle? Ou alors il faut les fixer plusieurs fois sur chaque longueurs?

JM

 

[la bricole]

je pense qu'il difficile d'avoir le dessin définitif du châssis, et des montant du portique , si on ne connais pas l'encombrement de l'axe Y, plus celui du Z et sans oublié celui de la broche ! .
sinon, il y est presque sur que le dessin du châssis sera a modifier , ou que tu n'utilisera qu'une parti de la "course possible" en Y...

en fait, je pense qu'il est plus facile de positionné "correctement" tout les éléments, en partant de l"axe de la broche , et de la pointe de l'outil ... et de finir par le châssis !

ceci dit , sur ton châssis, tu a la possibilité de déplacer la table de 15 cm vers une extrémité , quitte a monter une traverse en plus !

au fait, tu y tiens vraiment a tes rails en ...bricolo -roller ???

bien sur, ce n'est pas irréalisable, ... mais pour faire un rail réellement précis et fiable dans le temps, et nettement moins cher que des rails du commerce ...
je demande a voir !
a+

 

[jmspaggi]

je pense qu'il difficile d'avoir le dessin définitif du châssis, et des montant du portique , si on ne connais pas l'encombrement de l'axe Y, plus celui du Z et sans oublié celui de la broche ! .
sinon, il y est presque sur que le dessin du châssis sera a modifier , ou que tu n'utilisera qu'une parti de la "course possible" en Y...

en fait, je pense qu'il est plus facile de positionné "correctement" tout les éléments, en partant de l"axe de la broche , et de la pointe de l'outil ... et de finir par le châssis !

J'ai vu que certain conseillés de partir de la broche pour concevoir la machine, mais j'ai vu aussi que d'autres conseillés de partir du châssis :(

Alors j'ai du choisir. Et j'ai choisi de commencer par le châssis, car ça donne l'impression de voir la machine avancer

Vu que le châssis commence à "tenir la route", j'vais commencer à griffoner sur un papier pour voir à quoi pourrait ressemble l'axe des Y.

ceci dit , sur ton châssis, tu a la possibilité de déplacer la table de 15 cm vers une extrémité , quitte a monter une traverse en plus !

Effectivement. Si je veux prévoir au mieux, j'pourrais mettre 5 traverses au lieu de 4, et gagner ainsi quelques cm de chaque coté. De toutes façons, j'ai déjà prévu bien plus que ce dont j'ai besoin, donc si je perd 5cm d'un coté ou d'un autre, bha, ça devrait pas gêner. Et dans le pire des cas, ça fera une bonne excuse pour une V2

au fait, tu y tiens vraiment a tes rails en ...bricolo -roller ???
bien sur, ce n'est pas irréalisable, ... mais pour faire un rail réellement précis et fiable dans le temps, et nettement moins cher que des rails du commerce ...
je demande a voir !
a+

Oui et non. J'y tiens, à cause du prix. Si tu veux acheter deux rails THK de 1m de long, avec le port, faut compter au moins 400$ et les faire venir du bout du monde sans garantie de l'état à l'arriver... Avec les roulements, ca va me revenir pas mal moins chers. Si j'ai besoin de changer un roulement, j'peux en trouver un au magasin du coin sans avoir à dépenser un autre 400$. J'peux aussi ajuster exactement à la place que j'ai. J'veux 997mm? Pas de soucis. J'veux 1003mm? Pas de soucis non plus. En plus, pour 400$, c'est de l'occasion. Donc pas nécessairement en bien meilleur état que si tu fais toi même en neuf. Si tu veux du neuf, sort l'imprimante à billets!

Puis aussi, le métal, c'est un achat local Et ça coûte pas une fortune. J'peux réutiliser les chutes pour les autres parties de la machine, etc. Et à la fin, j'peux tout mettre au recyclé si j'abandonne l'idée.

J'ai aussi des doutes sur la précision de ce que je vais faire... Est-ce que je vais être capable de fixer le rail à 0,01mm de précision sur le longeron? Hum, je doute. À 0,1mm? Ça peut-être. Au final ça sera quoi la précision? Aucune idée. Mais je vais mettre toutes les chances de mon coté.

Qui vivra verra

J'suis de nature optimiste, ca va m'aider

JM

 

[el patenteu]

mettre les chances de ton coter.....avec des roulement roller
des raill avec douille a bille c'est moin cher que des rail de type thk
et d'apres moi quand ont fait le compte a la fin....pas tellement plus cher que des roulement de roller avec tige dur et tout et tout

de plus corriger moi si jme trompe....des rails suporter avec douille a bille
doive avoir une droiture naturel mieux que des rail prismatique,
d'apres moi court comme tu veut tu les prend et tu les fout sur ta machinne sans trop te soucier.....ca vas etre droite.

certe que ca roule bien des roues de roller sur un axe rectifier,ch'pense pas qui est personne ici pour dire le contraire.....
mais faut pas faire ''wow j'avais raison que ca marcherais'' trop vite....
l'usure das tout ca??(ch'parle meme pas de celle des roulement) juste celle
de tes ''rail'' a moin d'avoir de l'acier TRESSS dur mais encore la...
pas certain que c'est économique comme solution.

et grave erreur de penser''non non moi c'est pas de l'industriel que je veut'' effectivement ont est a des années lumiere de l'industriel.
une simple gravure avec une pointe en v(.......immaginne un peu combien la machinne vas faire de km (en additionnant l'ensemble des course)
pour une gravure de 1 pied par 1 pied et ca c'est en bas relief....
en haut relief holala

reflechis bien jm avant de faire d'autre achat trop hatif.
cordialement
FRED

 

[jmspaggi]

des raill avec douille a bille c'est moin cher que des rail de type thk et d'apres moi quand ont fait le compte a la fin....pas tellement plus cher que des roulement de roller avec tige dur et tout et tout

As-tu des liens vers des photos de ces affaires là que je comprenne bien de quoi tu parles?

JM

 

[ordinerf]

qu'est ce qu'ils sont bavard sur ce forum, je n'ai même pas le temps de répondre que déjà il y a 10 nouveaux messages

niveau chassis c'est déjà mieux.
il est vrai que les poutres avec leur extrémités dans le vide ça peut suprendre mais bon ça passe si on respecte le 1/4 de sa longueur.

je ne comprend pas la modif Lx0.554 sur mon dessin

 

[jmspaggi]

qu'est ce qu'ils sont bavard sur ce forum, je n'ai même pas le temps de répondre que déjà il y a 10 nouveaux messages

niveau chassis c'est déjà mieux.

Est-ce que j'ai ton feu vert pour ce châssis??????

il est vrai que les poutres avec leur extrémités dans le vide ça peut suprendre mais bon ça passe si on respecte le 1/4 de sa longueur.

Mon porte-à-faux est de seulement 1/5. J'ai préféré réduire la tolérance pour éviter les surprises.

je ne comprend pas la modif Lx0.554 sur mon dessin

Heu, j'crois que j'avais pris cette info dans le même thread que là où j'avais pris le dessin...

Ha, j'ai retrouvé! C'est là: cnc-par-quoi-commencer-t15262.html

Est-ce que c'est pas bon?

Pour le rail en rouge, El Patenteu veux que je regarde l'option des "raill avec douille a bille"... Donc je risque de les enlever. Mais au final, ça ne devrait pas changer grand choses à la structure principale.

JM

 

[la bricole]

salut !
un lien pour des rails a billes ..."économique"...
http://cgi.ebay.fr/2-linear-bearing...985?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a53fdd021

il y en a d'autre...
a+

 

[jmspaggi]

Ok. C'est de ça qu'on parle...

J'en ai trouvé localement pour...... 513$ :( Ça comprend 2 rails R20 de 1100mm plus 4 patins. Là sur eBay ca revient à 250$.

J'ai lu plusieurs posts où les gens avaient des problèmes avec linearbearring (le vendeur de eBay). Matériel qui arrive abîmé, pas de remboursement possible, etc.

Résultat j'ai un peu peur d'acheter là :(

Pis 500$, ça fait un joli coût supplémentaire en comparaison au 90$ de roulements à billes...

Peut-être que je devrais considérer ces rails seulement pour les Y et les Z et garder mes roulements pour les X?

JM

 

[coredump]

J'ai du mal a comprendre la comparaison rail THK et rail a base de roulement de roller. Tu as déja eu un rail THK HSR entre les mains? Un rail HSR15 avec deux patins sera infiniment meilleur que les rails de rollers: aucun jeu et une rigidité excellente.
A coté de ca tu a déjà vu la gueule d'un roulement de roller sous contrainte? C'est pas beau a voir, la cage extérieure est très fine et se déforme rapidement dans ce genre d'usage, il faudrait idéalement une bague épaisse autour du roulement.

Finalement tu t'apercevras que les 400$ c'est pas si cher, que ca t'épargne énormément de temps et de cogitation, mais que ca demandera une géométrie plus que correcte (ce qui est un plus). C'est un choix à bien considérer.

 

[ordinerf]

Heu, j'crois que j'avais pris cette info dans le même thread que là où j'avais pris le dessin...

ok mais ça n'a pas de lien avec mon dessin, ce n'est pas moi qui a donné cette valeur donc il ne faut pas tout confondre

 

[jmspaggi]

Finalement tu t'apercevras que les 400$ c'est pas si cher, que ca t'épargne énormément de temps et de cogitation, mais que ca demandera une géométrie plus que correcte (ce qui est un plus). C'est un choix à bien considérer.

En fait c'est pas 400$, mais 520$, pis ce ne sont pas des rails THK à ce prix, mais des rails rond :( Est-ce que ça apporte toujours une GROSSE différence par rapport aux roulements à bille? Car à 520$ ce type de rail, j'ose même pas imaginer le prix pour des THK...

Oui, je pourrais les acheter en chine ou d'occas sur eBay, mais j'suis un peu frileux avec ça, car tu sais jamais dans quel état ça arrive. Et au final, tu risques d'avoir quelque chose pas mieux que les roulements de roller :(

Pour ça que pour ma V1, je réfléchie à m'en aller avec des roulements de rollers pour l'axe des X. Car en plus ça sera assez facilement à remplacer par des rails (ronds ou THK) le moment venue.

En plus, ça sert à quoi que je mette des supers rails si j'suis pas capable de percer 2 trous alignés?

ok mais ça n'a pas de lien avec mon dessin, ce n'est pas moi qui a donné cette valeur donc il ne faut pas tout confondre

Ok d'abord. Fait que j'oublie cette valeur? Ou est-ce que j'peux la garder pareil? Car mon soucis, c'est que je n'ai pas 2 points d'efforts en bas comme sur le dessin, mais 3 :(

JM

 

[ordinerf]

je ne pige pas ton histoire de point d'effort
dans ton cas tu as deux points sur une traverse et un point sur une autre.
j'avoue que je suis noyé dans tes explications, montre moi un dessin ça sera plus simple

 

[jmspaggi]

Allons-y!

Sur chaque montant du chassis, il y a la partie que je vais appeler le patin.

Sur un patin, il y a 3 roulements pour limiter les mouvements en Y, et 3 pour limiter en Z. Sur l'autre, il y a juste 3 pour limiter en Z.

J'ai joint le dessin pour les efforts en Z.

Quand on perce, le portique essaye de se soulever. C'est le roulement du centre qui prend l'effort.

Le poids du portique lui, appuie sur les 2 autres roulements.

Sur ton dessin, il y a juste 2 points de contact, ici, il y en a trois (mais peut-etre que je me trompe sur ce que représente les 2 ronds de ton dessins).

D'où ma question à savoir si l'écartement est toujours le même. Moi j'aurais eu tendance à écarter mes roulements le plus possible...

JM

 

[ordinerf]

mon dessin représente l'emplacement des perçages sur les renforts en triangle, il n'y a aucun roulement, c'est juste pour monter des barres à 90° avec un renfort en triangle rectangle pour rigidifier

 

[jmspaggi]

Hahahaha!!!!

Ça fait des semaines que j'ai ce dessin, et je viens à peine de le comprendre!

Je pensais que ça représentait le coté du portique, pas juste le renfort!

Vu que je n'ai plus de commentaires négatifs, j'imagine que mon châssis tient la route. Je suis en train de dessiner le patin sur mon châssis.

JM

 

[ordinerf]

toi aussi tu es fatigué...
aller une semaine de vacance pour tout le monde

 

[jmspaggi]

Bon! Voila, bien plus qu'une semaine de repos!

J'aurais une question pour toi Ordinerf.

À cause de El Patenteu, je ne dors plus depuis des nuits!!!!

Ses points concernent mon patin avec les roulements:
- Les roulements de roller vont avoir du mal à supporter l'effort de travail et vont se déformer, donc perte de précision, alors que c'était leur but initial
- Le montage doit être SUPER précis, et c'est quasiment impossible à faire.

J'comprend ses points, et j'suis assez d'accord dans une certaine mesure.

Résultat, je me question encore et encore sur mon choix.

Mes deux options sont les suivantes:
- Faire le patin avec 3 roulements comme on a vu précédemment pour avec les plans bien définis;
- Installer des rails ronds avec les patins et tout et tout comme ici: http://www.motiontek.ca/linearguide.html

Mon problème avec l'option 2, c'est qu'on ne respect plus du tout le principe des 3 points de contacts. Résultat, est-ce que l'on perd de la précision? Ce qui serait paradoxale vu que ça serait pour GAGNER en précision en cas de déformation des roulements que cette option pourrait être retenue. Mon choix de rail serait des 20mm.

Donc en fait, j'aimerai avoir ton avis entre les deux options.

Options 1: Roulements
Pour:
- 3 points de contact, donc précision;
- J'ai déjà les roulements.
Contre:
- Déformation à l'effort;
- Précision du montage.

Option 2: Rails
Pour:
- Facilité de montage.
- Précision définie.
Contre:
- Prix;
- Pas 3 points de contact (donc pas isostatique)

Qu'en penses-tu?

Dans le cas des rails en tube, j’enlèverai les rails carrés sur les cotés de mes longerons et je fixerai les rails à tube à la place.

JM

 

[OrOoX]

Salut,

Que veux tu dire par pas 2 points de contact pour les paliers et rails supporté ?

Des points de contacts il y en a plusieurs vu qu'il y a plusieurs rangé de billes dans le palier

De plus celui-ci recouvre les 3/4 du tube du rail supporté, donc pas possible de le tirer.

 

[jmspaggi]

Je voulais dire pas "3 points"... Je viens de corriger. Merci d'avoir noté.

En fait, quand un roulement pose sur un rail, tu as un point de contact. Avec 3 roulements, j'ai seulement 3 points de contact entre le rail et les roulements. Et donc un plan bien défini.

JM

 

[OrOoX]

Tu parle de la force exercé par chacun des roulements sur le guidage ?

Il me semble que celui est égal partout dans un palier du moment qu'ont ne force pas dessus.

 

[jmspaggi]

En fait je me questionne sur la rigidité et la précision d'une solution par rapport à l'autre.

JM

 

[ordinerf]

À cause de El Patenteu, je ne dors plus depuis des nuits!!!!
Ses points concernent mon patin avec les roulements:
- Les roulements de roller vont avoir du mal à supporter l'effort de travail et vont se déformer, donc perte de précision, alors que c'était leur but initial
- Le montage doit être SUPER précis, et c'est quasiment impossible à faire.

tu as bien fait de remettre la question sur la table parce que j'avais oublié de la commenter
personnellement je ne suis pas d'accord avec son point de vue, les roulements de roller sont très utilisés en cnc et sont très fiable.
on les trouve dans les magasins de sport en boite de 8, 10, voir plus parfois.
ils ne coutent pas très cher et ce sont les mêmes qu'on utilisent en mécanique pour certain éléments qui tournent.

par contre il ne faut prendre que des roulements neuf.

un roulement de ce type ne doit travailler qu'en "appuis" sur son chemin de roulement mais jamais en appuis sur les cotés ou pour remplacer une butée à billes.

certe en effort de "coté" ils tiennent le choc mais ils vont s'user très vite sous de gros efforts et surtout ils peuvent prendre du jeu et pas qu'un peu sauf si ils sont utilisés largement en dessous de leur capacité.

par contre en appuis sur leur chemin de roulement ils sont parfait.

il m'arrive de m'en servir comme butée à billes mais dans ce cas c'est sous des efforts très faible, je n'atteind même pas le dizième de leur limite.

n'oublions pas que chaque roulement supporte le poids d'un homme sur ses rollers

si on prend les très classique 688ZZ ils acceptent (de mémoire) des vitesses de rotation minimum de 20000tr/mn sous des charges d'eviron 4000N soit environ 400 kilos
si ça ne te suffis pas pour ta cnc alors tu nous fabrique un monstre
avant même qu'ils aient atteind leur limite, le métal sera écrasé par le roulement

par contre si ce sont des roulements récupéré sur un roller alors fous les à la poubelles, ils sont forcément abîmer et ont du jeu partout, ça subit beaucoup de contrainte les roulements dans les rollers...

 

[jmspaggi]

Merci pour ta réponse.

J'étais déjà en train de commander mes rails supportés 6h de plus, et la commande était passée!

J'ai acheté des roulements tous neuf pour cette application. Ils sont encore dans leur tube. Ce sont des 608ZZ. Google semble dire que c'est la même chose que des 688Z, mais je n'ai pas été capable de trouver d'informations dessus.

En gros, 685ZZ c'est 8x16x5mm. 688 c'est 8x16x8 et mes 608 c'est 8x22x7. Sont plus grand

Concernant la précision...

Est-ce que tu penses qu'un tel montage (avec les 3 roulements) est réalisable si on y mets un peu d'attention? Ou alors plutôt utopique car j'arriverai jamais à percer au bon endroit?

Le roulement lui même semble terriblement précis... "the maximum eccentricity allowable is 0.0075 mm (0.000295") (and 0.0012 mm (0.000047") for ABEC 9)"

Donc c'est plus son montage qui me fait peur...

Qu'en penses-tu?

JM

PS: http://www.lushlongboards.com/abec-rati ... 9_200.html

 

[el patenteu]

roulement en v avec rail tranchant(pas de photo sous la main)
c'est le meilleur raport qualité/prix.
percé dans l'acier est un jeu d'enfant,par contre atted toi
pas de percer ca pil poil comme tu pense.......
sur ton roulement qui est seul ,perce le trou légerement plus gros
ca vas etre l'endroit pour enlever le jeu

cordailement
Fred

 

[louloute30]

je pense que el patenteu parle de ca:

 

[jmspaggi]

percer dans l'acier est un jeu d'enfant, par contre attend toi pas de percer ça pil poil comme tu penses.......
sur ton roulement qui est seul ,perce le trou légerement plus gros
ça va être l'endroit pour enlever le jeu

Ha, pas bête! Moi j'avais prévu les faire TOUS plus large, mais effectivement, juste celui qui est seul a besoin d'être plus large pour pouvoir rattraper le jeux! Merci, tu me sauves du travail.

roulement en v avec rail tranchant(pas de photo sous la main)
c'est le meilleur raport qualité/prix.

je pense que el patenteu parle de ca:

Sauf que là, le roulement peut être amené à forcer de coté, non? Ce qui est déconseillé plus haut?

Bon, ben j'pense que je vais commander mes morceaux d'acier cette semaine pour commencer à monter le châssis! C'est excitant Grande première pour moi qui travail uniquement le bois habituellement...

JM