F
franck67
Compagnon
merci ... je pensais que c'etait plus lourd
D
didou
Compagnon
J'aurais pu la faire moi même en modifiant une rallonge ER16 et avec des roulements doubles obliques mais j'ai eu la flemme devant cette broche toute faite
D
didou
Compagnon
Elle me semble aussi bien rigide et bien massive en effet cette petite fraiseuse, je ne sais pas trop si ça ce voit en photo mais c'est du mastoc. C'est vrai que quand on voit la machine dans cet état on peut se dire qu'elle est bonne pour le service : on range les câbles et un coup de peinture
Il va me rester le rack aussi à faire et plein de petites choses peu visibles comme la géométrie
Plus d'autre détails a s'assurer comme une rallonge pour que le graissage de la vis soit accessible sans tout démonter, juste le carter de protection(à faire) du moins
Et puis j'ai investi dans un raccord rapide pour pompe à graisse certes un peu cher mais bien pratique car j'en avais marre d'en mettre plus dehors que dedans
Denis
F
FTX
Compagnon
Le plus dur est fait maintenant. Reste à tester tout ça.
Ftx
Ftx
D
didou
Compagnon
quelques news :
J'ai coulé du béton fibré dans les 2 poutres du châssis et je l'ai vibré avec une aiguille maison faite d'un moteur DC puissant entraînant une masse excentrée, le tout habillé dans un bout de tube acier Ø30,. J'avais coulé un reste de ce béton dans une bouteille en plastique, un mois après j'ai du m'y reprendre à plusieurs reprise à l'éclater avec un gros marteau donc c'est du costaud
Je me suis fait des pièces en impression 3D pour les sorties de câble des Nema23
Tout est câblé en prise type GX16, j'ai pris des 6 broches pour les fins de courses (fils oranges pas encore reliés)
Les fils sont dans une gaine de masse tubulaire + un gaine nylon par dessus pour protéger et de la gaine thermo aux extrémités
Il manque encore quelques carter pour que ça ressemble à une vraie machine
Suite le rack de contrôle ---->
J'ai coulé du béton fibré dans les 2 poutres du châssis et je l'ai vibré avec une aiguille maison faite d'un moteur DC puissant entraînant une masse excentrée, le tout habillé dans un bout de tube acier Ø30,. J'avais coulé un reste de ce béton dans une bouteille en plastique, un mois après j'ai du m'y reprendre à plusieurs reprise à l'éclater avec un gros marteau donc c'est du costaud
Je me suis fait des pièces en impression 3D pour les sorties de câble des Nema23
Tout est câblé en prise type GX16, j'ai pris des 6 broches pour les fins de courses (fils oranges pas encore reliés)
Les fils sont dans une gaine de masse tubulaire + un gaine nylon par dessus pour protéger et de la gaine thermo aux extrémités
Il manque encore quelques carter pour que ça ressemble à une vraie machine
Suite le rack de contrôle ---->
D
didou
Compagnon
J'ai recyclé le boitier de mon 1er PC internet, on voit bien toutes les prises type aviation GX16, une raison à cela mon boitier sera "étanche" aux copeaux du moins car je vais couvrir les découpes par du tamis inox fin que je n'ai pas encore reçu
Coté droit un 4ème axe est précâblé même si pour l'instant ma modeste carte n'en gère que 3. J'ai récupéré de la tôle d'alu peinte en vert c'est un peut flachi mais bon ça reste dedans
De l'autre coté on a encore accès aux dip-switch des carte controlleur TB6600
Vue de dessus avec la carte aduino GRBL control et le contrôleur de la broche
Je pourrait aussi plus tard remplacer la carte par un SMC4 Controller qui gère 4 axes en pull/dir aussi
La façade : donc en bas la mise en marche + le voyant et en haut à droite le bouton d'armement et l'arrêt d'urgence les deux boutons en haut à gauche ne servent à rien pour l'instant je me suis réservé 2 emplacements
On ne voit pas bien mais quand on déclenche le relais d 'armement en auto-maintient le voyant du bouton passe de rouge clignotant à vert fixe, je me suis inspiré des centres d'usinage HAAS par exemple
Quand le relais n'est pas armé le contact repos alimente le Enable de toutes les cartes TB6600 donc les axes ne peuvent pas bouger et les moteurs sont libres, un deuxième contact empêche le 2ème relais de rotation broche de se coller
Aussi avec des fins de courses en contact NF Je pourrais faire tomber le relais d’enclenchement et aussi ajouter un autre arrêt d'urgence et tout ça sans passer par la carte
Ha oui dernier point je me sers sur la carte GRBL control de la sortie 24v qui alimente la broche d'un petit moteur DC pour piloter mon relais de broche mais j'ai du modifier mon câblage car c'est le + qui est permanent et le moins commuté ça marche aussi bien mais fallait le savoir
Oui dernier point quand j'aurais ma grille je mettrais un ventillo de boitier
Voila pour ce soir, Denis
Coté droit un 4ème axe est précâblé même si pour l'instant ma modeste carte n'en gère que 3. J'ai récupéré de la tôle d'alu peinte en vert c'est un peut flachi mais bon ça reste dedans
De l'autre coté on a encore accès aux dip-switch des carte controlleur TB6600
Vue de dessus avec la carte aduino GRBL control et le contrôleur de la broche
Je pourrait aussi plus tard remplacer la carte par un SMC4 Controller qui gère 4 axes en pull/dir aussi
La façade : donc en bas la mise en marche + le voyant et en haut à droite le bouton d'armement et l'arrêt d'urgence les deux boutons en haut à gauche ne servent à rien pour l'instant je me suis réservé 2 emplacements
On ne voit pas bien mais quand on déclenche le relais d 'armement en auto-maintient le voyant du bouton passe de rouge clignotant à vert fixe, je me suis inspiré des centres d'usinage HAAS par exemple
Quand le relais n'est pas armé le contact repos alimente le Enable de toutes les cartes TB6600 donc les axes ne peuvent pas bouger et les moteurs sont libres, un deuxième contact empêche le 2ème relais de rotation broche de se coller
Aussi avec des fins de courses en contact NF Je pourrais faire tomber le relais d’enclenchement et aussi ajouter un autre arrêt d'urgence et tout ça sans passer par la carte
Ha oui dernier point je me sers sur la carte GRBL control de la sortie 24v qui alimente la broche d'un petit moteur DC pour piloter mon relais de broche mais j'ai du modifier mon câblage car c'est le + qui est permanent et le moins commuté ça marche aussi bien mais fallait le savoir
Oui dernier point quand j'aurais ma grille je mettrais un ventillo de boitier
Voila pour ce soir, Denis
Dernière édition:
P
peps
Compagnon
Ca commence a faire sérieux cette petite fraiseuse. En plus elle est jolie.
D
didou
Compagnon
Merci, c'est vraie qu'elle est jolie, j'ai encore le Z à cartériser mais ça va être moins simple que les autres axes, dans la partie supérieure il faudra que je me fasse un soufflet
J'avais du fils gris pour faire les sorties de fils des Nema 23 en impression 3D mais j'aime bien cette touche de orange qui va bien avec le gris foncé ça fait moins austère, enfin histoire de gout personnel
J'avais du fils gris pour faire les sorties de fils des Nema 23 en impression 3D mais j'aime bien cette touche de orange qui va bien avec le gris foncé ça fait moins austère, enfin histoire de gout personnel
D
didou
Compagnon
Bon aller, quelques finitions :
Je me suis fait un soufflet maison et pour bien le guider j'ai prolongé les rails par de faux rails alu car je me guide dans les rainures du rail avec une section en polycarbonate un pli sur 2
Je ne voulait pas voir de rail ni de vis à bille apparent pour des raisons esthétiques, j'ai aussi rajouté une patte de soutient au câble du moteur
L’allure générale de la machine entièrement carénée, il restera à s'occuper de la lubrification
J'ai même commencé un système de micro-palettes qui pourront être plus large, bien sur ce n'est pas du Erowa (pour les connaisseurs)
Le but est le démontage rapide et l'alignement rapide, la prise de références serra quand même a faire sur chaque palette
Voila, Denis
Je me suis fait un soufflet maison et pour bien le guider j'ai prolongé les rails par de faux rails alu car je me guide dans les rainures du rail avec une section en polycarbonate un pli sur 2
Je ne voulait pas voir de rail ni de vis à bille apparent pour des raisons esthétiques, j'ai aussi rajouté une patte de soutient au câble du moteur
L’allure générale de la machine entièrement carénée, il restera à s'occuper de la lubrification
J'ai même commencé un système de micro-palettes qui pourront être plus large, bien sur ce n'est pas du Erowa (pour les connaisseurs)
Le but est le démontage rapide et l'alignement rapide, la prise de références serra quand même a faire sur chaque palette
Voila, Denis
F
FTX
Compagnon
Bonjour Denis
Des palettes ça devient un vrai centre d d'usinage. Prêt pour de la série maintenant.
Le gris est joli c c'est quelle Ral?
Ftx
Des palettes ça devient un vrai centre d d'usinage. Prêt pour de la série maintenant.
Le gris est joli c c'est quelle Ral?
Ftx
D
didou
Compagnon
J'essaie de ramener à la maison des techniques vues en entreprise, en plus simple bien sur et puis je voie le coté pratique pour moi
C'est du gris Ardoise martelé de chez Hammerite
C'est du gris Ardoise martelé de chez Hammerite
A
Algone
Compagnon
Beau boulot, elle a une bonne bouille.
F
franck67
Compagnon
je connais pas ce systeme , tu peux en dire plus stp ? j'imagine que ca s'inspire des changements automatique d'outils mais que ca reste manuel ?
ok je viens de voire une video , ca concerne le postionnement de la piece ' pour le 0 j'imagine ? mais de tels outils servent plutot au travail en serie ou je me trompe ?
Dernière édition:
D
didou
Compagnon
Oui c'est manuel j'ai cherché une solution pratique pour moi c'est beaucoup mieux conçu dans l’industrie que mon système maison. Je desserre juste d'un quart de tour chaque vis et je tire la plaque en arrière, la réglette me donne la bonne orientation comme une rainure comme ça pas besoin d'orienter au comparateur à chaque fois, je pourrais aussi ajouter une butée sur X
Ce n'est pas répétable au micron comme dans l'industrie
Ce n'est pas répétable au micron comme dans l'industrie
D
didou
Compagnon
Série ou pas série il me faudra bien un montage de posage adapté à chaque pièce, le plus souvent une plaque à trous avec centreurs ...
Je veux juste enquiller les plaques sans me soucier de leurs orientation vu que j'ai réglé la barrette butée, après je peux tout enlever pour y mettre autre chose comme un étau, tout reste possible
Le zéro restera à faire sur chaque palette différente
L' appellation "Palette" dans mon cas est bien prétentieuse
c'était de l'auto-dérision pour une simple plaque à montage rapide
Je veux juste enquiller les plaques sans me soucier de leurs orientation vu que j'ai réglé la barrette butée, après je peux tout enlever pour y mettre autre chose comme un étau, tout reste possible
Le zéro restera à faire sur chaque palette différente
L' appellation "Palette" dans mon cas est bien prétentieuse
c'était de l'auto-dérision pour une simple plaque à montage rapide
Dernière édition:
G
gaston48
Compagnon
Bonjour,
Ton moteur de broche est un DC à balais ?
Chouette machine !
Ton moteur de broche est un DC à balais ?
Chouette machine !
D
didou
Compagnon
Non c'est un brushless de 500w en 48 volts, ça tourne de 400 à 2800 tr/min avec ma réduction
G
gaston48
Compagnon
Ah ben oui on aperçoit le contrôleur
on aperçoit le contrôleur
F
FTX
Compagnon
Bonjour Denis
Une palette est bien le bon terme. Il ne faut pas avoir honte de ton superbe travail réalisé. Même si elle est précise à 0.1 mm elle fera le job.
Ftx
Une palette est bien le bon terme. Il ne faut pas avoir honte de ton superbe travail réalisé. Même si elle est précise à 0.1 mm elle fera le job.
Ftx
D
didou
Compagnon
Coté rack, j'ai fermé les ouvertures avec de la grille inox fine
Idem pour le devant ou j'ai rajouté un ventilateur de coffret en 24v
+ Ajout sur la machine d'une micro lub, avec un mélange eau/huile de colza et liquide vaisselle, une fois mélangée la solution reste homogène une quinzaine de minutes, je pourrais aussi rajouter un petit moteur électrique pour brasser le mélange
Préparation des bruts, au début je voulais tout tailler dans la masse mais le fait que les perçages sont petits et que la pièce saute à la fin m'on conduit à cette solution de bruts tenus pas 2 vis
Usinages réalisés d'un jeu complet de brides
Me voila devenu le Stakhanov de la micro bride CN maintenant
Bon ça c'était pour la mise en route, il est temps maintenant d'envisager des pièces plus conséquentes
Idem pour le devant ou j'ai rajouté un ventilateur de coffret en 24v
+ Ajout sur la machine d'une micro lub, avec un mélange eau/huile de colza et liquide vaisselle, une fois mélangée la solution reste homogène une quinzaine de minutes, je pourrais aussi rajouter un petit moteur électrique pour brasser le mélange
Préparation des bruts, au début je voulais tout tailler dans la masse mais le fait que les perçages sont petits et que la pièce saute à la fin m'on conduit à cette solution de bruts tenus pas 2 vis
Usinages réalisés d'un jeu complet de brides
Me voila devenu le Stakhanov de la micro bride CN maintenant
Bon ça c'était pour la mise en route, il est temps maintenant d'envisager des pièces plus conséquentes
F
FTX
Compagnon
Bonjour
C est du beau travail.
Ftx
C est du beau travail.
Ftx
D
didou
Compagnon
Merci,
Les cotes sortent au centième, ça m'a pas mal étonné, bon faut dire aussi que c'est petit 10x18 d'extérieur
Les cotes sortent au centième, ça m'a pas mal étonné, bon faut dire aussi que c'est petit 10x18 d'extérieur
D
didou
Compagnon
Bon je me suis attaqué à des pièces plus compliquées les culasses de mon nouveau moteur de modélisme käfer5
Voici ma méthode primitive pour y arriver :
J'extrais le DXF qui m'intéresse du 3D, sur LibreCad je fais mon parcours en centre outil en offsétant les arrêtes du rayon d'outil
Je passe ça dans le Cambam gratuit et j'extrais le Gcode en mode gravure, après en mode texte je duplique le bloc en changeant le Z, ça va vite quand on a pris l'habitude
Le Grblcontrol Candle qui est aussi gratuit me permet de visualiser le parcours d'outil et d'insérer ou de supprimer des lignes, par ex rajouter des points de dégagements
Ma machine en GRBL est simple et fonctionne bien ce qui est un peu déroutant au début c'est que l'on a ni repère machine ni repère pièce avec son G54, la machine prendra son X0 Y0 Z0 au point ou se situ la fraise, du coup il faut construire les trajectoires en choisissant bien le repère d'origine
Pour le Z0 pas de difficultés je viens poser la fraise sur la pièce et avec les molettes je fais pareil pour le X et Y, jusque là les moteurs étaient libres, quand je les armes je revérifie avec cales et comparateur, double contrôle ceinture et bretelles
Les moteurs sous tension le jog de mon GRBL ne déplace au mini que de 0.1, si je force sur les moteurs manuellement avec la molette je décrante de 0.08 donc avec un peu d'astuce on as une possibilité de 0.02mm
Voila les premières pièces sont sorties et les usinages sont très propre même si ce n'est pas évident à prendre en photo car ça brille pas mal. Même dans les poches profondes on ne voit pas de décalages et il n'y a pas de crocages dans les coins ronds
Certaines opérations on été terminées en traditionnel
Voila donc en résumé même si ce n'est pas une machine folle elle fait quand même le job
Denis
Voici ma méthode primitive pour y arriver :
J'extrais le DXF qui m'intéresse du 3D, sur LibreCad je fais mon parcours en centre outil en offsétant les arrêtes du rayon d'outil
Je passe ça dans le Cambam gratuit et j'extrais le Gcode en mode gravure, après en mode texte je duplique le bloc en changeant le Z, ça va vite quand on a pris l'habitude
Le Grblcontrol Candle qui est aussi gratuit me permet de visualiser le parcours d'outil et d'insérer ou de supprimer des lignes, par ex rajouter des points de dégagements
Ma machine en GRBL est simple et fonctionne bien ce qui est un peu déroutant au début c'est que l'on a ni repère machine ni repère pièce avec son G54, la machine prendra son X0 Y0 Z0 au point ou se situ la fraise, du coup il faut construire les trajectoires en choisissant bien le repère d'origine
Pour le Z0 pas de difficultés je viens poser la fraise sur la pièce et avec les molettes je fais pareil pour le X et Y, jusque là les moteurs étaient libres, quand je les armes je revérifie avec cales et comparateur, double contrôle ceinture et bretelles
Les moteurs sous tension le jog de mon GRBL ne déplace au mini que de 0.1, si je force sur les moteurs manuellement avec la molette je décrante de 0.08 donc avec un peu d'astuce on as une possibilité de 0.02mm
Voila les premières pièces sont sorties et les usinages sont très propre même si ce n'est pas évident à prendre en photo car ça brille pas mal. Même dans les poches profondes on ne voit pas de décalages et il n'y a pas de crocages dans les coins ronds
Certaines opérations on été terminées en traditionnel
Voila donc en résumé même si ce n'est pas une machine folle elle fait quand même le job
Denis
Dernière édition:
P
peps
Compagnon
Et bien je dis bravo! Déjà la machine est magnifique. Et les pièces aussi.
Marcel Dassault disait qu'un bel avion vole bien. Là on peut dire qu'une belle machine fait de belles pièces.
Marcel Dassault disait qu'un bel avion vole bien. Là on peut dire qu'une belle machine fait de belles pièces.
M
MCrevot
Compagnon
Ah, c'est magnifique ! j'adore ces machines fabriquées from scratch, sans grands moyens, et qui au final font carrément le job ...
Ta broche ne tourne pas vite, qu'as-tu utilisé comme paramètres de coupe et pour quelle fraise ?
Michel
Ta broche ne tourne pas vite, qu'as-tu utilisé comme paramètres de coupe et pour quelle fraise ?
Michel
D
didou
Compagnon
merci à vous,
J'utilise des fraises carbures de Ø4 Ø6 et Ø8mm, je tourne à 2000Tr/min avec une avance de F200 ce qui fait 0.05 par dents quand on a une fraise à 2 dents sinon quand je mets une fraise à 4 dents je laisse la même avance, pour les poches je rentre dedans tous les 1mm en Z, pour les coins exter je suis descendu de 2 en 2. Dans le chapitre des inconvénient du coup je n'ai pas de bouton pour diminuer ou augmenter l'avance donc il faut mettre une avance passe partout dans les programmes
Pour rainurer avec la 1 taille Ø18x2 je rentre direct à 2mm de profondeur dans les cotés
Je n'ai pas de marques de saut de pas ni de défaut de géométrie même si la géométrie n'est pas parfaite avec des centièmes qui se baladent mais ça ne se voit pas sur le final
La machine a du me revenir en tout dans les 800€, si tu achètes une mini fraiseuse à équipé CN rien que la base va déjà te coûter ce prix et en plus tu ne seras pas sur rails à billes
Denis
J'utilise des fraises carbures de Ø4 Ø6 et Ø8mm, je tourne à 2000Tr/min avec une avance de F200 ce qui fait 0.05 par dents quand on a une fraise à 2 dents sinon quand je mets une fraise à 4 dents je laisse la même avance, pour les poches je rentre dedans tous les 1mm en Z, pour les coins exter je suis descendu de 2 en 2. Dans le chapitre des inconvénient du coup je n'ai pas de bouton pour diminuer ou augmenter l'avance donc il faut mettre une avance passe partout dans les programmes
Pour rainurer avec la 1 taille Ø18x2 je rentre direct à 2mm de profondeur dans les cotés
Je n'ai pas de marques de saut de pas ni de défaut de géométrie même si la géométrie n'est pas parfaite avec des centièmes qui se baladent mais ça ne se voit pas sur le final
La machine a du me revenir en tout dans les 800€, si tu achètes une mini fraiseuse à équipé CN rien que la base va déjà te coûter ce prix et en plus tu ne seras pas sur rails à billes
Denis
D
didou
Compagnon
Suite a des questions qui m'ont été posées je vais essayer d'être plus clair :
Déjà j'ai pris une carte de graveuse type CNC3018 avec son contrôleur offline (Il ne faut pas prendre une carte en double Y)
Je n'ai pas pris une simple carte Arduino qu'il faut programmer, j'ai été fainéant ou rusé au choix, j'ai pris cette carte telle quelle qui est prévue pour des vis au pas de 4mm donc pour ne pas me prendre la tête j'ai aussi pris des vis à billes au pas de 4mm type SFU1204
Apres pour la puissance des modules TB6600
Et des Nema23 76mm avec double arbre en entrainement direct sur les vis à billes
En bout de chaque moteurs j'ai mis une molette pour déplacer en manuel
Les Nema 23 ont 200pas avec une vis de 4mm ça va me faire une résolution de 0.02mm en pas entier ce qui je pense est suffisant en usage général
Après ce qui ce passe à la mise sous tension c'est que les moteurs vont se caler sur un pas donc comme les moteur ont 2 bobines avec 2 possibilités de polarités chacune, ça fait que si je force le moteur à la main par sa molette je vais avancer tout les 0.08mm (0.02mm x 2 x 2)
Et avec le jog vous me direz : et bien pas de chance sur le jog j'ai 10mm ; 5mm ; 1mm ; 0.1mm
Si j'avais 0.02mm sur le jog sa serrait l'idéal mais comme je ne l'ai pas pour les réglages fins il faut que j'avance au jog de 0.1mm et que je force avec la molette manuelle le moteur d'un pas en arrière ce qui équivaut à 0.02. sinon 2 coups de jog et 2 décrantage manuel 0.04 ... Ce n'est pas trop académique mais ça le fait bien comme ça
Après si quelqu'un sait rentrer dans le firmware du contrôleur offline pour lui rentrer un saut de 0.02mm je suis preneur
Si j'enlève ce contrôleur offline et que me relie sur un Pc j'aurais le JOG du PC au centième mais le but est de travailler en autonomie sans PC
Denis
Déjà j'ai pris une carte de graveuse type CNC3018 avec son contrôleur offline (Il ne faut pas prendre une carte en double Y)
Je n'ai pas pris une simple carte Arduino qu'il faut programmer, j'ai été fainéant ou rusé au choix, j'ai pris cette carte telle quelle qui est prévue pour des vis au pas de 4mm donc pour ne pas me prendre la tête j'ai aussi pris des vis à billes au pas de 4mm type SFU1204
Apres pour la puissance des modules TB6600
Et des Nema23 76mm avec double arbre en entrainement direct sur les vis à billes
En bout de chaque moteurs j'ai mis une molette pour déplacer en manuel
Les Nema 23 ont 200pas avec une vis de 4mm ça va me faire une résolution de 0.02mm en pas entier ce qui je pense est suffisant en usage général
Après ce qui ce passe à la mise sous tension c'est que les moteurs vont se caler sur un pas donc comme les moteur ont 2 bobines avec 2 possibilités de polarités chacune, ça fait que si je force le moteur à la main par sa molette je vais avancer tout les 0.08mm (0.02mm x 2 x 2)
Et avec le jog vous me direz : et bien pas de chance sur le jog j'ai 10mm ; 5mm ; 1mm ; 0.1mm
Si j'avais 0.02mm sur le jog sa serrait l'idéal mais comme je ne l'ai pas pour les réglages fins il faut que j'avance au jog de 0.1mm et que je force avec la molette manuelle le moteur d'un pas en arrière ce qui équivaut à 0.02. sinon 2 coups de jog et 2 décrantage manuel 0.04 ... Ce n'est pas trop académique mais ça le fait bien comme ça
Après si quelqu'un sait rentrer dans le firmware du contrôleur offline pour lui rentrer un saut de 0.02mm je suis preneur
Si j'enlève ce contrôleur offline et que me relie sur un Pc j'aurais le JOG du PC au centième mais le but est de travailler en autonomie sans PC
Denis
Dernière édition:
D
didou
Compagnon
C'est plutôt ce type de carte que j'ai pris
D
didou
Compagnon
J'ai refait une photo en extérieur on voit mieux la qualité d'usinage des pièces
D
didou
Compagnon
Je viens de me faire un outil de recherche d'origine rapide, sur ma pièce l'origine est dans l'axe de symétrie en X donc je me mets à zéro d'un coté et de l'autre si je trouve un écart je le divise par 2 et bouge de cette valeur puis remet le comparateur à zéro je vérifie bien des 2 cotés en X et il me reste une face à régler en Y, c'est assez rapide a utiliser et en plus l'outil se monte et se démonte rapidement sur la queue lisse de la fraise que l'on peut laisser en place
Il faudrait maintenant que je me fasse une cale pentée de 4.95 à 5.05mm ou alors une cale étagée de 4.95 à 5.05mm entre/n'entre pas pour régler le Z. Ca doit bien exister tout fait mais je n'ai pas trouvé
Il faudrait maintenant que je me fasse une cale pentée de 4.95 à 5.05mm ou alors une cale étagée de 4.95 à 5.05mm entre/n'entre pas pour régler le Z. Ca doit bien exister tout fait mais je n'ai pas trouvé
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